Минимальный уклон кровли для мансардных окон

Обновлено: 09.05.2024

Помимо стандартного сбора нагрузок при их расчете учитывается потребность в расширении внутреннего пространства, освещении и комфортном микроклимате под кровельным пространством.

Учесть все факторы правильно могут только специалисты, в крайнем случае проект составляется с помощью программ и согласовывается.

Особенности проектирования

Проектирование мансардных крыш начинается со сбора типовых нагрузок и исходных данных (расстояния между несущими стенами и перегородками, ориентировочного плана постройки, снеговой, ветровой и особых нагрузок, требований к утеплителю, типа и веса кровельного покрытия, соображений комфортности и дизайна).

В результате расчета застройщик должен получить точные планы силового каркаса и пирога, в свою очередь используемые при расчете сметы и количества материалов. К особенностям расчета мансардной крыши относят:

Расчет начинается с выбора типа кровли (числа скатов, простой или ломанной конструкции, способа крепления стропил). Большинство владельцев останавливают выбор на двускатных конструкциях (с упором на перекрытие или на поднятые стенки) или ломанной пятиугольной кровле.

Возможно, вам будет интересно прочитать наши материалы о том, как построить мансардную крышу своими руками, в том числе, 4-скатную и односкатную с мансардой.

Определение угла наклона

Помимо стандартных ветровых и снеговых нагрузок при определении уклона скатов учитывается:

Уклон мансардной крыши также можно найти с помощью таблиц Брадиса и формулы:

Стропильная система и пропорции кровли

Данный этап начинается с определения высоты конька и «полезной зоны». При работе с ломаными конструкциями стоит ориентироваться на следующую схему и придерживаться уклонов в 30 и 60° для верхних и нижних скатов, соответственно:

Использование этих пропорций позволяет избежать проблемы громоздкости (особенно ощутимой при возведении вальмовых или ломанных крыш), повышать высоту потолков более 3,1 м и менее 2,5 не рекомендуется.

Подобрать пропорции треугольных крыш сложнее, большинство специалистов рекомендуют заложить их с уклоном в 45° и проверить достаточность полезной площади, высоту потолков и конька. При необходимости стропильная система кровли выносится за пределы стен. Больше о возведении стропильной системы мансардной крыши читайте тут.

После выбора типа стропильной системы последовательно:

Рассчитывается весовая нагрузка (общая и на 1 м²).
Вычисляются основные геометрические параметры крыши (длина, ширина и площадь скатов, высота конька и других вертикальных опор, параметры свеса) и толщина утепляющей прослойки. Последняя обосновывается теплотехническим расчетом исходя из климатических условий в регионе и характеристик выбранного утеплителя.
С помощью калькуляторов или вручную составляется ориентировочный эскиз каркаса крыши.
Выбирается и проверяется на соответствие нагрузкам сечение мауэрлата, лежня, вертикальных опор, размеры, шаг и способ крепления рядовых и диагональных стропил.
С учетом габаритов и веса крыши подбираются укрепляющие элементы (в случае мансардной кровли – по возможности размещаемым в углах и других «глухих» зонах).
Составляется уточненный план крыши, учитываемый при расчете материалов и сметы.

Как определить площадь кровли?

Площадь рассчитывается в зависимости от типа кровли:

В конструкциях с простыми прямоугольными скатами проблем не возникает, их площадь находится путем умножения длины на ширину, при условии учета размеров карнизного выступа.
При расчете двускатных и ломаных крыш площадь каждого прямоугольного ската вычисляется отдельно и суммируется.
При проектировании вальмовых и шатровых конструкций площадь треугольных или трапециевидных скатов находится по тригонометрическим формулам и также суммируется.

Важно: при расчете общей площади скатов обязательно учитывается потребность в продуваемом карнизом свесе.

Выбор сечения, толщины обрешетки

Этап начинается с выбора типа обрешетки: сплошной (выбираемой при малом уклоне скатом или низких самонесущих способностях кровельного покрытия) или разряженной (монтируемой на средние и крутые скаты, оптимальной при работе с жесткими листовыми материалами). Далее пошагово:

Исходя из суммы нагрузок определяется сечение и толщина пиломатериалов обрешетки.
Определяется положение первой планки или нижнего края листа.
С учетом рекомендаций производителей кровельных покрытий, уклона кровли, шага стропил и норм СНиП выбирается оптимальный шаг обрешетки.
Уточняется потребность в усилении отдельных участков (при наличии). Сплошной настил или двойная доска закладываются в верхней зоне скатов, под ендовами, лестницами или тяжелыми предметами.
Вручную или с помощью программ рассчитывается ориентировочная схема укладки планок.
Выполняется расчет пиломатериалов и крепежей, результат округляется в большую сторону и увеличивается на 5 % запас (от 10% — при сложной конфигурации мансардной крыши).

Как рассчитать кровельное покрытие?

Работы начинаются с уточнения параметров скатов (площади, способа обустройства карнизного свеса, отступа до желобов) и полезной площади кровельных покрытий. Последняя величина указывается производителем и существенно варьируется у листовых материалов.

В частности, она сокращается при малом уклоне скатов и наоборот (расход на нахлест при повышенных требованиях к герметичности возрастает на 20-30%). Сам расчет ведется по простой схеме:

Сервисы для вычисления необходимых параметров

Для упрощения и проверки расчета рекомендуется использовать:

Профессиональные программы и приложения позволяют создавать проекты в 3-D проекции и оценить ожидаемый вид мансарды. Потраченное на них время всегда окупается – обычные чертежи не дают полного представления о громоздкости и влиянии мансардной крыши на дизайн дома.

Строительные калькуляторы требуют точных исходных данных и чаще всего используются при проектировании силовых конструкций и пирога, выборе оптимального варианта и расчете материалов.

Видео-урок о том, как проектировать мансардную крышу в программе Archicad 16:

Заключение

В заключение стоит отметить, что приведенные правила расчета актуальны при возведении мансардной крыши с нуля, одновременно с другими частями дома или при полной замене конструкции. При необходимости переоборудования чердачного помещения в жилое к стропильному каркасу и пирогу выдвигаются другие требования.

Установка мансардных окон сложнее, чем фасадных. Но если точно следовать инструкции по монтажу и доверить работу профессионалам, то ошибок можно избежать.

Наклонные окна встраивают в стропильную конструкцию. Они находятся в одной плоскости с крышей и, являясь ее частью, на равных противостоят всем капризам погоды, будь то дождь, снег или даже град. Такие окна и принято называть мансардными.

Условия эксплуатации предъявляют очень высокие требования к конструкции мансардных окон. Помимо своей основной функции – пропускать свет – они должны сохранять тепло, защищать помещение от влаги и при этом легко открываться и закрываться. Для обеспечения необходимой теплоизоляции оконную коробку утепляют минеральной ватой.

Соединение с кровельным покрытием скатной крыши обеспечивают изоляционные оклады. Гидро- и пароизоляционные фартуки обеспечат водонепроницаемость примыканий кровельного пирога к окну. Несмотря на герметичность мансардного окна, оно должно иметь вентиляцию.

Соединение оклада с кровлей

Для герметичного соединения мансардного окна с кровельным материалом предназначена специальная конструкция – оклад, являющийся по сути системой водоотвода. Его изготавливают из алюминия с защитным покрытием для гладких и для профилированных кровельных материалов. Кровлю нужно подводить не вплотную к окну, а оставляя зазор для стекания воды.

Для крыш с малым углом наклона (менее 15°) установка мансардных окон не рекомендуется, но если окно необходимо, используют специальные оклады, увеличивающие угол наклона окна относительно ската крыши на 7°, тем самым решая проблемы и с установкой, и с обзорностью. Кроме того, можно использовать специальные решения – зенитные фонари, которые изначально предназначены для установки в крыши с малым уклоном (от 0 до 15°).

Не рекомендуется монтировать окно у ендовы, а также вблизи примыканий с стене или к трубе из-за скопления в подобных местах большого объема снега зимой и падения сосулек при оттепелях.

По наружному периметру рамы оконной коробки должен быть смонтирован гидроизоляционный фартук для предотвращения попадания дождевой воды или конденсата в кровельную конструкцию. От нижнего края рамы оконной коробки до кровельного материала необходимо оставить 8–10 см, чтобы выполнить качественный нахлест фартука.

Для монтажа утеплителя по контуру рамы расстояние от оконной рамы до стропильной балки должно составлять 20–30 мм с каждой стороны. Если расстояние между стропилами больше или меньше требуемого, необходимо сделать подгонку конструкции в месте установки окна.

При установке комбинации окон между соседними рамами укладывают желоба для отвода воды, герметично соединяя их с рамами и защищая от попадания мусора.

При монтаже мансардных окон не следует применять монтажную пену или герметики. Эти материалы не подходят для кровельных работ.

Как избежать образование конденсата и протечек?

Чтобы избежать проблем с проникновением влаги в конструкцию кровли, аккуратно, без разрывов, выполните примыкание гидро- и пароизоляции по всему периметру оконной коробки. А также тщательно утеплите оконную коробку и откосы.

Чтобы мансардное окно служило долго

Важно правильно, в соответствии с инструкцией производителя, соединить окно с помощью оклада с кровельным покрытием.
Отрегулируйте окно при монтаже в соответствии с инструкцией производителя, чтобы не допустить неравномерный износ уплотнителей между оконной коробкой и поворотной створкой и исключить продувание и протечки.
Тщательно выполните теплоизоляцию и пароизоляцию оконной коробки без разрывов.
Правильно выполните внутренние откосы. Нижний откос должен быть перпендикулярным полу, а верхний – параллельным. Если их устанавливают перпендикулярно плоскости окна, появляются препятствия для конвекции теплого воздуха в зоне окна, и возможно выпадение конденсата.

Поправимые ошибки

Ширина окна должна соответствовать шагу стропил. Если окно немного шире проема (до 2 см), можно ограничиться подрезкой контрбруса по сторонам проема и не делать перестропиловку. Формируя более широкий оконный проем, допустимо разрезать стропильную балку, установить вертикальные и горизонтальные деревянные перемычки. Решение об изменении стропильной конструкции (особенно если речь идет о перенесении более чем одной опоры) должна принимать проектная организация.
Не забудьте утеплить зазор между окном и стропилами, чтобы исключить появление «мостиков холода».
Под окном расположите отопительные приборы, тогда за счет конвекции поверхность окна не будет охлаждаться, и на ней не будет выпадать конденсат.
Обратите внимание на правильное выполнение системы вентиляции подкровельного пространства. Важно, чтобы были предусмотрены отверстия для притока или вытяжки воздуха из-под кровли, отсутствовали препятствия для движения воздуха между стропилами, чтобы целостность пароизоляционного слоя была не нарушена, а стыки рулонов пароизоляции – проклеены, чтобы толщина утеплителя была достаточной и в нем отсутствовали щели.
Следите за водоотведением с крыши. Над окном установите вентиляционный зазор и водоотводящий желоб.
Не реже чем раз в 5–7 лет обновляйте лаковое покрытие деревянной рамы, следуя инструкциям производителя.

Если вы еще не поставили окно

При расположении откосов нужно следить, чтобы нижний откос бы перпендикулярен плоскости пола, а верхний – параллелен ей.

Для комнат с повышенной влажностью (ванна, кухня, бассейн) выбирайте специальные окна с нанесением влагостойкого полиуретана.

На 10 м. помещения необходим 1 м. остекления. Если в мансарде планируется детская, гостиная или зимний сад, соотношение должно быть 10:1,5 или 10:2.

В большом помещении будет темно в углах, если окна установить только по центру.

Наибольшим спросом пользуются деревянные мансардные окна компаний VELUX и FAKRO, зарекомендовавшие себя как надежные и долговечные.

Благодарим компанию VELUX за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии.

Герман Мурадов, руководитель

сервисно-технического отдела

ЗАО «ВЕЛЮКС »

Важность качественного монтажа мансардных окон сложно переоценить.

По статистике, почти все обращения в нашу сервисную службу связаны не с качеством продукции, а именно с ошибками при установке мансардных окон. Использование фирменных комплектов монтажа во многом решает эту проблему – теплоизоляционный контур, гидроизоляционный фартук и пароизоляция от производителя подогнаны строго под размер окна, что минимизирует риск ошибок и вероятность того, что какой-то из элементов будет забыт. Но, конечно, итоговый результат зависит от квалификации установщика. Мы регулярно проводим обучение правильной установке мансардных окон VELUX и обновляем список сертифицированных специалистов. На нашем сайте можно найти контакты профессионалов, которые могут установить нашу продукцию в любом регионе России.

Односкатные крыши – это дёшево, но внешне непривлекательно. Ещё хуже решиться на обустройство плоской кровли.

Только двух- или четырёхскатные крыши придают индивидуальному жилью удобства, долговечность и неповторимость.

Дело за малым – определить, какое минимальное значение должен иметь угол кровли, чтобы влага от дождя или снега не скапливалась на крыше вашего дома.

Требования по СНиП

В действующих СНиП-ІІ-26-76, которые определяют требования к кровлям зданий, устанавливается оптимальный угол кровли который зависит от:

Вида кровельного материала и номенклатуры их поставки (листы, рулоны).
Количества скатов крыши.
Характера вероятных внешних воздействий на кровлю.
Способа соединения отдельных элементов кровельного покрытия.

В свою очередь, под внешними воздействиями понимают механические удары, систематическое царапание поверхности скребками и лопатами, часто применяемыми для очистки крыш, долбление льда ломом и т.п. Имеет значение также средневзвешенный тепловой баланс кровли на протяжении всего календарного года, а также вид скрепляющих покрытие составов – мастик.

Все перечисленные ограничения учитываются в ТУ на изготовление того или иного вида покрытий.

Внимание! Требования к малоуклонным кровлям наиболее высокие. Чем положе скат, тем больше вероятность, что в подкровельное пространство попадет влага. А т.к. скорость стекающих осадков на малоуклонных крышах намного ниже, повышается риск засорения и возникновения грязевых отложений.

Нормальными условиями эксплуатации крыши частного дома по СНиП-ІІ-26-76 считаются:

Максимальный нагрев кровли, 0С – 65…80 (меньшие значения – для армоцемента или асфальтобетона).
Энергия внешнего удара по кровельному покрытию, кГ∙м – от 0 до 10.
Периодические воздействия на кровлю химически агрессивных сред – допускаются (правда, значение рН в СНиП не конкретизировано).

При данных условиях рекомендуемые углы ската кровли для разных видов покрытий составляют:

Вид покрытия	Гладкие рулонные материалы, армированные стекловолок-ном	То же, с посыпкой или чешуйчато-го типа	Кровельные плиты	Асбоцемент (волновой шифер)	Профилированный лист
Угол, град	До 10	10…25	До 2,5	10…33	5…10

При этом сам выбор материала кровли устанавливается в зависимости от угла наклона. Приведенная градация не охватывает многие детали кровельного покрытия, поэтому может рассматриваться исключительно как ориентировочная.

Почему делают уклон и как рассчитать его величину?

Аргументы в пользу скатных крыш:

Самопроизвольное удаление снега или дождевой воды с крыши.
Возможность обустройства чердачных помещений.
Повышение выразительности внешнего облика дома.

При этом для четырёхскатной кровли часто рассчитывают два разных значения углов уклона – для бокового и торцевого покрытия, особенно, если ширина дома равна или превышает 6 м.

Задача определения наилучшего угла ската крыши имеет и обратное решение. Допустим, дом ещё только проектируется, но известны значения его ширины (В) и наивысшей точки (Н) чердачного помещения. Тогда используя известную зависимость tgα = 2Н/В, легко устанавливается и угол наклона кровли α. Например, при ширине дома 8 м и наивысшей точки будущего чердака 1,8 м имеем: tgα = 1,8/4 = 0,45. Соответственно α = 240.

На заметку. Варьируя номенклатурой доступных материалов кровельного покрытия, можно управлять желаемыми значениями ската крыши.

Например, в расчете, который приведен выше, значение угла наклона приемлемо для покрытий с чешуйчатой посыпкой или асбоцементных плит, но не подойдёт для кровли, которая должна выполняться из гладких рулонных материалов.

С увеличением угла ската возрастёт сложность укладки стропил и подстропильной системы, но это себя оправдает: появится чердак, который можно приспособить для разных хозяйственных целей, можно улучшить систему приточно-вытяжной вентиляции.

Когда речь идет о крышах, термин «уклон» имеет два разных значения. Большинство людей используют его для обозначения крутизны крыши.

Некоторые плотники считают более правильным использовать термин «уклон» для обозначения крутизны, а «скат» — для обозначения габаритных размеров крыши.

Последовательность вычисления угла ската

При наличии уже установленной стропильной системы лучше всего измерить уклон от стропил. Наиболее точным является измерение с нижней стороны крыши. Для этого измеряют стропила на чердаке, учитывая их свес в конце кровли:

Необходимо приложить один конец плотницкого уровня к нижней стороне стропил и регулировать положение инструмента, пока воздушный пузырёк не окажется в центре между двумя линиями.
Далее на уровне нужно найти отметку 300 мм, это и будет минимальным размером ската.
Далее измеряется расстояние по вертикали от уровня до стропил. Вытяните рулетку перпендикулярно уровню, измерьте расстояние от отметки 300 мм до нижней стороны того же стропила прямо над ним. Убедитесь, что во время измерения уровень оставался на месте.

Справка. Уклон вашей крыши — это отношение расстояния по вертикали (подъёма) к расстоянию по горизонтали (пробегу).

Найденные величины напишите в форме пропорции. Например, если вы определили первое число в 100 см рулеткой на отметке и 300 см – с помощью уровня, то скат кровли будет 1:3 или 200. Смотрим в таблицу и подбираем подходящий материал.

Второй метод состоит в измерении уклона от поверхности крыши:

Поднимаемся, соблюдая все правила безопасности, на кровлю, и измеряем 300 мм на плотницком уровне.
Отмечаем длину маркером, после чего фиксируем рулетку в выдвинутом положении перед началом подъёма.
Далее устанавливаем уровень: один его конец прикладываем к крыше, а второй поворачиваем вверх или вниз, пока пузырёк не окажется примерно посредине между двумя линиями.
Измеряем расстояние по вертикали от крыши до уровня, причём отметка нуля на рулетки должна располагаться строго напротив крыши.
Вытягиваем рулетку вверх так, чтобы она была перпендикулярна уровню, и перемещаем вдоль крыши до тех пор, пока она не достигнет уровня ровно на 300-миллиметровой отметке. Запишем это значение.
Последний шаг – рассчитать уклон ската. Он будет отношением расстояния по вертикали к расстоянию по горизонтали. Например, если рулетка определила расстояние 150 мм по вертикали до такой же отметки по уровню, наклон будет 1:2 или 300.

Учёт вида кровельного покрытия

Здесь в расчёт берутся два фактора:

Коэффициент трения скольжения — чем больше шероховатость, тем больше должен быть и угол ската;
Теплоёмкость материала – чем она выше, тем меньшим принимается угол ската.

Проанализируем наиболее популярные материалы, из которых изготавливаются крыши частных домов:

Заключение

При расчёте минимальных углов ската приходится принимать во внимание ряд взаимоисключающих требований, которые были рассмотрены в этой статье. Будущему владельцу дома придётся тщательно проанализировать эти требования по их значимости. При этом уменьшить угол наклона кровли в принципе дешевле, чем увеличить его.

Крыши зданий и сооружений делятся на две категории: плоские и наклонные. В этой статье будет разбираться со второй позицией, а точнее, с углом наклона крыши: какие характеристики влияют на данный параметр, какие кровельные материалы под каким углом кровли укладываются, в каких единицах изменяется угол наклона скатов. Разобравшись в полученной информации, Вы легко сможете контролировать правильность сооружения крыши вашего дома.

Единицы измерения угла ската

Из школьного курса геометрии все знают, что величина любого угла измеряется в градусах. Уклон кровли в этом случае – не исключение. Но необходимо обозначить, что в технической литературе, в ГОСТах и справочниках встречают и другие единицы измерения. А именно: проценты и отношения сторон.

В первую очередь надо обозначить, что подразумевают под углом ската крыши. На фото ниже он обозначен латинской буквой альфа.

В строительной сфере крыши с углом наклона выше 50° встречаются редко. К ним можно отнести башенки в готическом стиле или нижние скаты мансардных кровель. В основном максимальный параметр – 45°.

Что касается двух других единиц измерения, то отношение сторон – это так называемая упрощенная дробь. В ее основе лежат два размера: высота крыши, на фото она обозначена буквой «Н», и проекцией ската, обозначенная буквой «L». Соотношение должно быть таким: Н/L.

Добавим, что проекция длины ската – это, по сути, половина ширины дома, если крыша двускатная симметричная, или полная ширина, если крыша односкатная. При этом угол наклона так и пишется дробью, к примеру, 1:3.

В некоторых конструкций обозначение дробью неудобно. К примеру, если она выглядит вот так: 4:13. Поэтому используют процентное исчисление. Оно рассчитывается таким образом:

4:13х100=30,77%

Уклон кровли в процентах и градусах используется профессиональными строителями чаще, чем отношение сторон, потому что такое обозначение применяется в справочниках и технической литературе. То есть это чисто технические единицы измерения. Хотя перевести из одной единицы измерения в другую не сложно. На фото ниже показан перевод из градусов и отношении я сторон и наоборот.

Если есть необходимость перевести градусы в проценты, то, исходя из рисунка выше, можно сделать несколько математических выкладок. За 100% берется угол, равный 45°. Теперь можно найти, сколько градусов в одном проценте. Для этого надо:

45/100=0,45°. Переводим в минуты, получается 27’. То есть 1% – это 27 градусных минут.

Можно подойти к решению поставленной задачи с обратной стороны. То есть перевести градусы в проценты. Здесь обратное соотношение:

100/45=2,22%

Получается так, что в одном градусе 2,22%.

Зависимость угла наклона ската и типа кровельного материала

Вышу уже говорилось о двух разновидностях кровель: плоские и наклонные. Но надо отметить, что у плоских кровель тоже есть свой угол, который варьируется в диапазоне 0-5°. Скатные крыши делятся на две подгруппы (деление условное):

У каждого вида кровельных конструкций есть свои преимущества и недостатки. К примеру, плоские – это небольшая площадь покрытия, что позволяет сэкономить на кровельном материале (его количестве). Но при этом такая конструкция потребует проведения усиленной гидроизоляции. Крутые скаты – это беспроблемное схождение атмосферных осадков, но высокая парусность конструкции, что потребует от ее сооружения усиления стропильной системы.

Учитывая это, необходимо строго подходить к выбору кровельного материала. Их производители обязательно информируют потребителей, при каком минимальном уклоне кровли их можно использовать. На фото ниже показана диаграмма распределения кровельных материалов по углам скатов.

Как видно из диаграммы, на плоских крышах обычно используют рулонные материалы в виде рубероида или толи. Хотя нет никаких противопоказания применения листовых или плитных изделий: шифер, профнастил, листовое железо, собираемое фальцовым способом. А вот штучный кровельный материал лучше на крышах крутизною меньше 15° не использовать. Есть высокая вероятность проникновения воды через стыки элементов покрытия.

Мансардный этаж в загородных домах обычно закладывают при проектировании, но случается, и холодный чердак преобразуют в жилое помещение. Для обеспечения оптимального режима освещения в обоих случаях используют мансардные окна. Эти конструкции различаются по видам и функционалу, а залогом их надежности, герметичности и долговечности является правильный выбор и соблюдение технологии монтажа. Дефицита на рынке не наблюдается, у производителей впечатляющий ассортимент, но домовладельцев смущает цена вопроса. В рамках статьи рассмотрим характеристики мансардных окон, параметры выбора и установки, и оправдан ли «колхоз».

Содержание:

Характеристики окон для мансард
Виды окон
На что обратить внимание при выборе
Нюансы монтажа
Бывают ли самодельные мансардные окна

Характеристики окон для мансард

Мансардный этаж формируется преимущественно скатами крыши и вертикальных оконных блоков во фронтонах недостаточно для покрытия потребности помещения в естественном освещении. Чтобы «добрать», прямо в кровле монтируют специальные мансардные окна. Из-за такого расположения оконные конструкции подвергаются усиленному воздействию внешних факторов. Поэтому они должны обладать повышенной устойчивостью к воздействию природных явлений: дождя, снега, талых вод, ветра. Типовые стеклопакеты для таких условий применения не подходят, как и стандартные профили. У мансардных окон повышенные технические и эксплуатационные характеристики.

Минимальная теплопроводность – за счет энергосберегающих стеклопакетов и заполнения инертными газами (преимущественно аргон). Средние показатели сопротивления теплопередаче для конструкций базового сегмента составляют 0,71-0,91 R₀ [м²С/Вт].
Прочность – благодаря закаленному стеклу и усиленному профилю выдерживают пиковые снеговые нагрузки от 630 кг/м² (база).
Герметичность – достигается комбинацией специализированных уплотнителей с изоляционным окладом (при соблюдении технологии монтажа).

Притом, что мансардные окна изначально ориентированы на наклонный монтаж и прямой контакт с дождем и снегом, сложности при эксплуатации могут возникать из-за характеристик крыши, а не минусов конструктива блоков.

Нужно ли выгребать снег вокруг мансардного окна? А то кто-то в теме писал, что весной все течет. Уклон крыши 33 градуса, кровельное покрытие – металлочерепица.

«Мода» на пологие скаты до 40 градусов пришла из стран с мягким климатом, где снега практически не бывает. В регионах же с повышенной снеговой нагрузкой рекомендуемый угол 40-45 градусов, чтобы снег не скапливался на крыше. При установке мансардного окна в кровлю с меньшим углом, производители советуют монтировать над блоком снегозадержатель.

Виды конструкций

Когда мансарды только вошли в обиход с легкой руки французского архитектора Франсуа Мансара, единственной возможностью добавить света были дормеры (кукушки). Это выдвинутые за пределы крыши надстройки, в которые устанавливаются обычные окна. Под специализированными же мансардными окнами обычно понимают конструкции наклонного типа в скатах, а не световые тоннели или вертикальные оконные блоки и надставки в кукушках. Разновидности мансардных окон подразделяются по нескольким параметрам.

Материал профиля

Оконные блоки мансардного типа изначально на порядок дороже обычных вертикальных конструкций, но и внутри категории разброс цен между базой и премиумом может составлять десятки тысяч. В большей степени разница обусловлена техническими «наворотами», а материал профиля вторичен. В частных загородных домах одинаково используют как металлопластиковые, так и деревянные мансардные окна. Если сравнить цены, существенной экономии пластиковая рама не дает, а некоторые линии в ПВХ даже дороже. Визуально современные полимеры имеют практически любую фактуру и гамму, и с достоверностью имитируют ценные породы древесины. Выбор же зависит от личных предпочтений, типа помещения и дизайна интерьера – в обшитой натуральным деревом спальне уместнее деревянное же окно.

В ванной, где стабильно повышенная влажность – пластиковое.

Способ открывания

Эксплуатация мансардных окон подразумевает возможность открытия створки для проветривания и мытья, глухие блоки менее практичны и в современных домах встречаются значительно реже. Чтобы окнами было удобно пользоваться при разных условиях, выпускают блоки, открывающиеся разными способами.

С центральной осью или среднеповоротные – самая распространенная группа, любой угол открытия с двух сторон, вплоть до полного поворота на 180 градусов обеспечивают установленные по центру рамы фрикционные петли.
Со смещенной, приподнятой осью – благодаря механизму открывания в верхней части рамы такие окна могут достигать высоты в 2,5 метра. Мыть проблематичнее, но если вид из окна достойный, можно и потерпеть неудобства, обзор они дают максимальный.
Панорамные (двустворчатые) – глухая нижняя створка и открывающаяся верхняя, также нестандартных габаритов. Для сравнения, стандартная высота мансардного окна 140-160 см, панорамного – до 255 см. В премиальном сегменте конструкции панорамного типа с одной створкой и улучшенным дизайном.
Комбинированные – компромиссное решение, и смотреть можно без ограничений, и ухаживать просто, достаточно перевести створку из верхнего в центральное положение.
Балконного типа – для видовых участков с завораживающей перспективой, если полностью открыть окно, оно превратится в небольшой балкон за счет выдвижной нижней створки. Верхняя створка с комбинированным механизмом. Самый дорогой вид окон для мансард.

Сервисные люки, предназначенные для техобслуживания и аварийной эвакуации, полноценными мансардными окнами не являются и представляют собой раму с откидной крышкой из поликарбоната. Их при необходимости устанавливают в холодных чердаках.

Количество стеклопакетов

Количество стеклопакетов варьируется от одного до трех, базовая комплектация предусматривает высокие параметры энергосбережения, которых вполне достаточно даже в промозглой Москве и подобных климатических зонах. Поэтому наиболее востребованы базовые однокамерные стеклопакеты. Но для домов с мансардными окнами, расположенными в холодных регионах со снегопадами, рекомендуют двойные или тройные стеклопакеты. Для совсем уж суровых условий и помещений, где должно быть всегда тепло (в детских), можно установить мансардное окно с подогревом.

На что обратить внимание при выборе

Когда мансарда запланирована проектом, проблем при выборе и монтаже окон не возникает: размеры оконного проема и блока согласованы, кровельное покрытие совместимое, колесо изобретать не нужно. В процессе формирования кровельного пирога установка мансардного окна значительно легче, нежели врезка в готовую крышу. Если необходимость в переоборудовании чердака возникла спустя время, технически это сложнее, но возможно. В этом случае выбор конструкции будет «упираться» в расстояние между стропилами – проще окно меньшей ширины с универсальной монтажной системой установить на обрешетку, чем переделать часть стропильной системы под большую раму. Со стандартным шагом стропил в 60 см затруднений не будет ни на каком этапе, основная масса производителей выпускает окна типовой ширины в 55 см, по 2,5 см как раз остается на монтажные швы, как и в советах профессионалы. Но есть и другие нюансы.

Угол наклона ската – доля остекления зависит от площади (1/10), а высота мансардного окна подбирается исходя из крутизны крыши. Чем более пологий скат, тем окно должно быть выше и напротив. Для угла 15-40˚ рекомендуемая высота блока в 160 см, для 30-55˚, в 140 см, для 40-65˚, в 118, для 55-85˚ достаточно и 98 см. Стандартная монтажная высота от уровня пола составляет 90-120 см.
Тип кровли – мансардное окно, это система, включающая не только раму и стеклопакет, но и оклад, состоящий из набора дренажных желобов и защитного фартука. Он отвечает за герметичность конструкции и обязателен для правильного монтажа оконного блока. Оклады подбираются под конкретное кровельное покрытие и отличаются высотой профиля. Стандартные изоляционные оклады следующих видов: для плоских кровель (до 10 мм), для профилированных покрытий (до 45 мм), для кровельных материалов с высоким гребнем (до 90 мм).
Система вентиляции – любое жилое помещение нуждается в достаточном воздухообмене, особенно, расположенное в мансарде. Если в доме естественная система вентиляции альтернативой проветривания вручную станет встроенный вентиляционный клапан. Когда система принудительная, с рекуперацией, обходятся без использования блоков с клапанами.

Нюансы монтажа

В девяноста процентах случаев проблемы с мансардными окнами связаны не с дефектами блоков, а с нарушением технологии монтажа. Даже при соблюдении инструкции производителя и профессиональной установке возможны просачивания влаги, преимущественно, из-за скопления снега в нижней части. При правильной установке ситуация исправляется своевременной очисткой окна, при необходимости может потребоваться смазка уплотнителя, если он деформировался из-за наледи. Но когда монтаж мансардного окна выполнен с нарушениями, речь уже не о просачивании – о полноценных протечках, устранение которых потребует куда больших вложений.

По монтажу своими руками, мнения расходятся, производители в один голос твердят о необходимости привлечения профессионалов и только профессионалов. Самостройщики парируют, что примеры «косячного» монтажа выполненного установщиками за немалые суммы, сплошь и рядом, и «не Боги горшки обжигают».

Истина, привычно, где-то посредине, но интересен именно практический опыт, а не только теоретические рекомендации.

Монтаж мансардного окна своими силами

Приветствую, далее следует мой опус по самостоятельной установке мансардного окна известного производителя. Советую к ознакомлению таким же самостройщикам, чтобы избежать уже освоенных чужих граблей. Пирог крыши сверху вниз: мягкая черепица, подкладочный ковер, обрешетка (доска дюймовка), контробрешетка, защитная мембрана, теплоизоляция 20 см, перекрестное утепление 5 см, по обрешетке (брусок 5 см), пароизоляция, обрешетка вертикальная из дюймовки и ГСП.

При выборе мансардного окна было два основных требования – двойной стеклопакет и нестандартная ширина, так как оно будет освещать лестницу и холл первого этажа. Сделав выбор в пользу более дешевой конструкции, в технические детали vareniks особо не вникал, что и повлекло дополнительные проблемы.

Мансардные окна с универсальной монтажной системой можно монтировать на различные основания, в том числе и в готовую крышу. Приобретенное же окно было «заточено» только под обрешетку. Но vareniks не отчаялся, пообщался с консультантом и, несмотря на все трудности, решил сэкономить 11 тысяч на услугах установщика и поставить мансардное окно своими руками.

Я дождался выходных и смело приступил к установке окна. Изнутри, часть пирога крыши специально не доделал, чтобы проще было монтировать окно – были только стропила и первый слой утеплителя. Добавил изнутри еще одну стропильную ногу, на 8 см сузив проем. Дальше, больше: разрезал мембрану, вырезал дырку в небо – проем меньше оригинального, через который выбрался на крышу и разобрал гибкую черепицу на 30-40 см дальше предполагаемой рамы. Вырезал проем для рамы, вырезал куски ОСП, шириной меньше 30 см вокруг рамы. Глубину пропила выставил по толщине ОСП, чтобы сохранить обрешетку.

снаружи и изнутри закрепил деревянные опорные бруски (5×10 см);
поверх брусков прикрутил дюймовку, чтобы балки стали вровень с обрешеткой;
выше рамы выпилил контробрешетку и смонтировал самодельный металлический дренажный желоб, сделанный из торцевой планки (в комплект поставки для гибкой кровли не входит, но консультант советовал поставить).

После, «без задней мысли», согласно инструкции смонтировал опорные уголки на раму под означенный уровень V, пристрелял степлером изоляцию, приладил раму, отрегулировал по уровню и прикрутил. По технологии оконный блок в раму устанавливается дважды – примерка для калибровки и финальный монтаж мансардного окна после сборки теплоизоляционного и гидроизоляционного контура. Опустив подробности «танцев с бубнами» связанных с подъемом тяжелой конструкции, отсутствием лесов и техническими нюансами, получаем.

Примерочная установка окна в раму, вымотала меня так, что соблюдать алгоритм и устанавливать его повторно показалось непосильным подвигом. Все дальнейшие манипуляции выполнял, не снимая блок: вставил боковой утеплитель, прибил влагозащиту, прикрутил на место ОСП, нанес мастику, подложил подкладочный ковер, набил черепицу до нижнего уровня рамы. Дело наконец приблизилось к установке защитного оклада. Вот тут меня ждало огромнейшее разочарование – между окладом и рамой остался зазор четко в толщину листа ОСП.

Рама у этой модели мансардного окна должна крепиться именно к обрешетке, а не к плитному основанию, а в инструкции четких указаний на этот счет не оказалось. vareniks по неопытности решил, что принципиальной разницы нет, и оклад можно отрегулировать, но ошибся. Советы спеца по итогу консультации – окно нужно или полностью переустанавливать, или приподнять раму и сделать прокладки из ОСП. Реализован второй вариант с аккуратным демонтажем и новой сборкой окна своими руками на четыре прокладки под опорные уголки.

Итог: с учетом переделки на установку затрачено 4 дня и 1600 рублей (докупил подкладочный ковер и упаковку черепицы). Несмотря на все нюансы, vareniks считает свой опыт успешным. Окно в мансарде поставлено качественно, дизайн не пострадал, а лучшим доказательством является полтора года «нормального полета без нареканий». И это с учетом питерской погоды, щедрой на осадки.

Бывают ли самодельные мансардные окна

Как бы ни хотелось тотально сэкономить, самостоятельно сделать мансардное окно со створкой в кустарных условиях – нереально. Можно «сколхозить» глухой блок используя готовые комплектующие (стеклопакет, каленое стекло) и собрав деревянную раму. Как это сделал один из участников портала с ником Нерушимый Утес.

Второй вариант: превратить в мансардное окно обычную металлопластиковую конструкцию с открывающейся створкой. Оконный блок устанавливается створкой наружу, каленое стекло монтируется поверх профиля комбинированным способом, на клей и метизы. «Доработать напильником» придется и ручки, и механизм открытия, плюс, понадобится самодельный оклад для защиты от протечек. Такое мансардное окно своими руками собрать дешевле, но ожидать от него заводских показателей не приходится. Да и целесообразность под вопросом.

…Я одобряю различные рукоделия, но должна быть и резонность, хотя бы минимальная реальная необходимость в изобретении колеса. Экономия – отличный резон, но есть ли она в данном случае?
Хотите сэкономить – поищите фабричное мансардное окно б/у на сайте Авито, уверен, найдете, и получится лучше и дешевле. Оклад (лучше новый) можно купить там же. Итого, реально уложиться в 5 тысяч рублей за комплект в отличном состоянии. Самому все сделать можно, но граблей там очень много, а цена вопроса в случае ошибки – испорченная кровля с дальнейшим серьезным ремонтом.

В итоге

Мансардные окна не только обеспечивают в жилых помещениях комфортный уровень естественного освещения, но и делают дом привлекательнее. А чтобы при эксплуатации не возникало проблем, и конструкции выработали свой многолетний ресурс, необходимо:

При выборе учитывать характеристики крыши и технические нюансы окон различных моделей.
Строго соблюдать технологию подготовки проема и монтажа, правильная гидроизоляция, это залог надежности и долговечности.
Не лениться убирать снег, если возникает такая необходимость, если скаты пологие, а кровля металлическая, стоит учесть советы специалистов и превентивно смонтировать снегозадержатели.

В предыдущих материалах, максимально подробно – о монтаже мансардных окон, а также проектировании и выборе. В видео – полная инструкция по монтажу в готовый проем.

Читайте также: