Металл на цоколь дома

Обновлено: 13.05.2024

Цоколь – это стена, огораживающая подпольную часть здания. Она защищает цокольный этаж и весь дом от промерзания, влажности и ветра. Поскольку цоколь находится непосредственно над грунтом, как правило, здесь сильнее всего ощущается воздействие влаги, а также разница между внутренней и внешней температурами. Именно поэтому защите цоколя стоит уделить особое внимание. Это обеспечит долговечность постройки и комфортный климат во всем здании.

Профнастил для фундамента

Оптимальным материалом для обшивки цоколя дома можно смело назвать профнастил. Это доступный, удобный в работе и неприхотливый в эксплуатации материал. К числу преимуществ профлиста относятся также:

широкая палитра оттенков, включая популярные цвета под камень, дерево, кирпич;
простота монтажа, с которым справится даже непрофессионал;
надёжность и долгий срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием;
низкая цена владения: не нужно регулярно окрашивать или обрабатывать, достаточно пару раз в сезон помыть водой из шланга с мягким мыльным раствором;
устойчивость к механическим воздействиям, солнечным лучам, атмосферным осадкам и смене температур.

Металлический профлист можно монтировать на цоколь из любого материала: дерева, кирпича, бетона. А также его легко сочетать с различными текстурами и цветами фасада.

Как выбрать

Бывает ли какой-то специальный профнастил для цоколя? Нет. Выбирая профлист для отделки фундамента дома, вам придётся учесть несколько нюансов. С одной стороны при устройстве цоколя из профнастила более важную роль играет его декоративная функция, нежели несущая способность. Так что вполне подойдут такие низкопрофильные марки, как С-8, С-10, МП-10. Оптимальной толщиной металла будет 0,45-0,5 мм. Использовать профили с более толстой сталью будет нерационально.

Однако в том случае, если возле дома зимой часто скапливаются высокие сугробы или намерзает лёд, жёсткости стенового профнастила может не хватить, и он может быть повреждён. Чтобы снег и лёд не продавили профлист, стоит использовать более высокие профили – МП-20, С-21 или даже НС-35, МП-35.

Важно
В частных домах постоянного проживания отмостку обычно регулярно чистят от снега либо он сам подтаивает благодаря идущему от стен теплу, поэтому для устройства цоколя из профлиста можно использовать материал с низкой волной. Если речь идёт о дачном домике, в который зимой вообще никто не заглядывает, рекомендуем взять для отделки более жёсткий профлист, который выдержит давление снега.

Материалы и инструменты

Те, кто обшивал фундамент профлистом, знают, что помимо самого профнастила, необходимо приобрести также:

материал для обрешётки – деревянные бруски или стальной профиль;
крепёж – саморезы, гвозди, тарельчатые дюбели для теплоизоляции;
элементы отделки – планку отлива, угловые планки;
гидро- и теплоизоляцию.

Из строительного инвентаря вам потребуются:

рулетка;
уровень;
ножницы по металлу или электрический лобзик;
шуруповерт с регулировкой скорости;
молоток.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Монтаж обрешётки для профлиста

Прежде чем начать отделку цоколя профлистом своими руками, необходимо смонтировать обрешётку из дерева или стальных профилей. Крепление профлиста непосредственно к бетонному (или любому другому) цоколю недоспустимо.

На поверхности цоколя отмечают точки крепления профилей подсистемы, монтируют кронштейны и крепят к ним профили. При работе с древесиной не забудьте обработать её антисептиками, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Обрешётку располагают перпендикулярно волнам профлиста. Если профнастил будет установлен вертикально, то на высоту стандартного цоколя, как правило, достаточно двух горизонтальных направляющих. Если вы решили смонтировать профлист параллельно земле, то профили обрешётки нужно ставить с шагом в 60-70 см.

В тех местах цоколя, где есть вентиляционные отверстия, вокруг них также монтируют обрешётку.

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы», — отмечает Алексей Кошонин, партнёр компании «Металл Профиль», руководитель отдела монтажа компании «КЗФ» г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Крепление профлиста

Монтаж цоколя профлистом начинают от угла здания. Листы можно сразу заказать по высоте фундамента – как правило, прокатное оборудование позволяет изготавливать профлист длиной от 0,5 м с шагом в 1 см. Так вам не придётся самостоятельно тратить время на резку и отходов будет меньше.

В листах, которые попадают на участки с вентиляционными окошками, необходимо заранее сделать отверстия.

Фиксируют профнастил к обрешётке саморезами с пресс-шайбой или заклёпками. Первый способ наиболее универсальный, поскольку подходит как для стального, так и для деревянного каркаса (заклёпки – только для металлического). Кроме того, саморезы легко выкрутить, если потребуется замена одного листа.

Первый лист выставляют по уровню, далее монтируют с нахлёстом в одну волну, вкручивая саморезы в нижнюю часть трапеции.

Оформление вентиляционных отверстий

Чтобы избежать скопления влаги в подпольном пространстве, вентиляционные окошки нельзя перекрывать профлистом. Они оформляются в последнюю очередь, когда основная облицовка цоколя уже закончена. Для этого используют пластиковые или металлические решётки или дефлекторы. Их крепят к раме обрешётки, смонтированной ранее. Помимо стабильного притока воздуха, такое приспособление защитит подвал от грызунов и мусора.

Примыкание профлиста к земле без цоколя

Похожим образом монтируется цоколь из профлиста для зданий на сваях. Он называется забирка. В этом случае горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным стойкам. Утепление, как правило, не производится, поскольку между наружным и внутренним пространством нет разницы температур, а, следовательно, не выпадает конденсат.

Как правило, так производится обшивка цоколя из профлиста для зданий на вечной мерзлоте. Поскольку почва промерзает полностью и нельзя давать ей оттаивать.

Как видим, обшить фундамент профлистом может даже начинающий мастер, поскольку процесс абсолютно несложный. Профилированный лист доступен по стоимости, лёгок в монтаже и не требует сложного ухода. При этом он обладает достаточной прочностью и вполне презентабельно выглядит.

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Снег, дождь, ветер, а также регулярно накапливающаяся влага негативно влияют на цоколь здания, сокращая продолжительность службы фасада. Чтобы защитить его, применяют влагостойкие особо прочные панели под названием цокольный сайдинг. Такие изделия можно использовать для облицовки не только цоколя, но и других элементов здания. Их толщина составляет 2,5–3 мм, что обеспечивает прочность изделий. Цокольный сайдинг, представленный в нашем ассортименте, изготовлен по ГОСТ 52146-2003.

Стройкомплект предлагает самые низкие цены на цокольный сайдинг и гибкую систему скидок на весь ассортимент. При необходимости воспользуйтесь программами кредитования или рассрочкой.

Формы

Камень (от компаний Docke, Fine Ber, T-Siding, Альта-Профиль, Доломит, Ю-Пласт).
Кирпич (Docke, Fine Ber, Nordside, T-Siding, Альта-Профиль).
Скалистый камень (Docke, Fine Ber, T-Siding, Альта-Профиль, Доломит, Я-Фасад (Grand Line).
Щепа (T-Siding).

Преимущества

Надежность. Подходит для использования в российских климатических условиях. На цокольный сайдинг не оказывают пагубного влияния грибки и насекомые. Защищен от выгорания на солнце. Соответствует ГОСТ 52146-2003.
Влагостойкость. Сайдинг не подвержен негативному влиянию сильных атмосферных осадков (ливней, снегопадов), не гниет и не отслаивается.
Прочность. Высокий показатель удароустойчивости цокольных панелей сохраняется в температурном диапазоне –50 °С – +60 °С.
Экологичность. Сайдинг безопасен с экологической точки зрения, так как не выделяет токсических веществ при нагревании.

Купить цокольный сайдинг можно на нашем сайте или в любом из региональных офисов продаж. Номера телефонов для связи и адреса всех офисов вы найдете в разделе «Контакты».

Обшивку цоколя можно выполнить любым отделочным материалом: кирпичом, сайдингом, натуральным камнем или панелями из ПВХ. Однако в последнее время потребители все чаще отдают предпочтение профнастилу из железа, в нем объединяются долговечность, эстетика, исключительная прочность и демократичная цена. Как правильно облицевать цоколь снаружи профилированным листом — мы и расскажем в нашей статье.

Плюсы и минусы

В ходе эксплуатации строения его фундамент ежедневно подвергается внешнему неблагоприятному воздействию. Он принимает огромные силовые нагрузки. Кроме того, на фундамент ложится задача удержания тепла в доме. Ну и конечно, общий вид цоколя должен непременно соответствовать стилистике фасада здания.

При использовании профнастила для обшивки фундаментов строений прибегают к технике вентилирования фасада. Таким образом можно обеспечить оптимальную термозащиту подпола и существенно сократить потери тепла несущих конструкций. При помощи профнастила можно задекорировать цоколь, а также отделать забирки цокольной зоны в зданиях на фундаментах столбчатого или свайного типа.

Этот строительный материал производится из тонкого стального сплава, обработанного полиэстером, пуралом либо пластизолом.

Его преимущества несомненны:

продолжительный эксплуатационный период;
высокое качество полимерного покрытия обуславливает крепость и насыщенность колористики, сохраняющихся до пяти десятилетий;
профилированная поверхность обеспечивает повышенную несущую способность;
не поддерживает горение;
обладает стойкостью к агрессивным средам;
быстро и просто монтируется.

К тому же профилированный металл имеет декоративный вид. В магазинах можно приобрести модели самых разных расцветок — современные изготовители подбирают оттенки в точном соответствии с каталогом RAL, который включает порядка 1500 тонов.

Выполнять обшивку цоколя профнастилом можно круглогодично. Полотно высокого качества надежно уберегает бетонные и каменные элементы от воздействия неблагоприятных условий и позволяет им на протяжении долгих десятилетий сохранять первоначальные технико-эксплуатационные характеристики.

Впрочем, есть и недостатки:

тепло- и звукопроводность — обшивку цокольных конструкций профлистом желательно выполнять поверх утепляющего слоя;
уязвимость полимерного слоя — всякие царапины следует как можно быстрее закрасить полимерной краской соответствующего оттенка, в противном случае может начаться окисление и, как следствие, коррозия;
низкая экономичность — связана с большим количеством отходов после нарезки профлиста.

Выбор материала для обшивки

При покупке профилированного настила для обустройства цокольной зоны нужно руководствоваться маркировкой предлагаемых изделий.

Присутствие буквы «Н» указывает на высокую жесткость отделочного материала. Эти листы нашли свое применение при обустройстве кровельных конструкций. В обшивке цоколя применяются крайне редко из-за высокой цены.
Буква «С» означает материал, востребованный при отделке стен. Этот профлист обладает достаточной гибкостью, благодаря этому пользуется популярностью при обшивке твердых оснований. При использовании для фундамента требует усиленного прочного каркаса.
«НС» — такая маркировка указывает на профнастил, предназначенный для обшивки вертикальных поверхностей и проведения кровельных работ. Технико-эксплуатационные параметры и цена этого материала находятся примерно посередине между аналогичными показателями профлистов категорий «Н» и «С».

Цифры, следующие сразу за буквами, указывают на высоту гофры. При подборе облицовочного материала для фундамента будет достаточно параметра С8. Следующий знак маркировки указывает на толщину профилированного металла, которая оказывает воздействие на несущие параметры всего материала. Когда речь идет об отделке цоколя, эта характеристика не играет ключевой роли — ориентироваться можно на показатель 0,6 мм.

Числа, означающие ширину и длину листа, необходимо принимать во внимание при подсчете объема материала, который понадобится для проведения отделочных работ.

Подбирая профлисты для обустройства цокольных конструкций, особое внимание нужно уделить качеству защитного покрытия, его дизайну и цветовому решению. Выделяют следующие модификации профлистов:

с тиснением — востребованы при отделке фасадов элитных строений;
с полимерным покрытием — предполагают присутствие на поверхности прочного защитного слоя;
горячеоцинкованные — экономлист, чаще всего используется для сооружения ограждающих конструкций;
без покрытия — такой профлист используют в условиях ограниченности бюджета, он будет требовать регулярной обработки лакокрасочными составами.

Для участков зданий, расположенных на сквозняках, оптимальным выбором станет профлист марок С8–С10. Для домов, около которых зимой постоянно накапливаются снежные сугробы, лучше воспользоваться профнастилом повышенной жесткости. Этому требованию соответствуют изделия с маркировкой С13-С21.

Какие инструменты необходимы?

Чтобы самостоятельно произвести монтаж пластин профилированного металла, необходимо приготовить рабочие инструменты:

строительный уровень — он позволит выполнить разметку цокольной поверхности;
отвес — необходим для выверки вертикальности основных конструкционных элементов;
фломастер/маркер;
линейка/рулетка;
перфоратор;
шуруповерт;
дрель со сверлами;
инструмент для нарезки металлических заготовок.

Чтобы предупредить чрезмерные траты средств, надо как можно точнее рассчитать объем материала, который потребуется для проведения работ. В случае с профнастилом, как правило, сложностей не возникает, поскольку их монтаж предполагает фиксацию прямоугольных листов металла к вертикальной поверхности. Тем не менее некоторые моменты нужно всё-таки принять во внимание.

Для упрощения вычислений желательно предварительно нарисовать схему размещения листового материала и кронштейнов.
Фиксация плит может быть горизонтальной, вертикальной или перекрестной, это может повлиять на число кронштейнов, применяемых при отделке. Поэтому определиться с размещением панелей нужно еще до похода в магазин.
При вычислении общей площади цоколя строения, размещенного на земле с уклоном, необходимо учесть переменную высоту в этой области.
Подбирать листы нужно так, чтобы свести к минимуму отходы после их нарезки.

Как обшить своими руками?

Улучшить внешние декоративные характеристики участков фундамента, расположенных над грунтом, и дополнительно создать защиту от неблагоприятных воздействий можно своими собственными руками. Для этого надо придерживаться технологии монтажа.

После выполнения основных подсчетов, покупки инструментария и облицовочного материала можно переходить прямо к обшивке цоколя. На данном этапе все работы производятся в заданной последовательности, то есть пошагово.

Гидроизоляция

Перед монтажом обрешётки на фундаменте его основание надо защитить от воды. Гидроизоляцию наносят на все открытые бетонные поверхности. Обычно для этого оптимален обмазочный, чуть реже — штукатурный тип обработки.

Отдельное внимание следует уделить узлам примыкания отмосток к цоколю — в этом месте гидроизоляция выполняется гидростеклоизолом, специальной пленкой либо мембранами. Они укладываются сверху теплоизоляционной плиты на прогоны, а затем запускаются сквозь облицовку. Эти простые меры позволят эффективно защитить бетон от разрушения вследствие воздействия осадков и подземной влаги.

Монтаж каркаса

Дальше нужно провести разметку обшиваемой поверхности и рассчитать местоположение основных несущих элементов обрешётки. При этом надо учитывать, что шаг между направляющими должно составлять 50–60 см. Кроме того, дверные и оконные проемы, а также угловые части цоколя потребуют отдельных кронштейнов — их крепят на удалении до 1 м от угловой части. По приведённым отметкам следует пробурить отверстия, желательно для этого воспользоваться перфоратором. Длина отверстия должна превышать размер дюбеля на 1–1,5 см. Однако при этом надо иметь в виду, что если цоколь сделан из кирпича, то не рекомендуется сверлить швы кладки.

Отверстия тщательно зачищают от грязи и строительной пыли, а затем крепят кронштейны. Для неровных фундаментов оптимальным решением станут кронштейны с подвижными деталями, их можно при необходимости переместить и зафиксировать на нужном уровне. Для начала фиксируют кронштейны по краям цокольной зоны. Впоследствии они соединяются между собой строительным шнуром и формируют некий уровень для монтажа промежуточных кронштейнов.

Чтобы установить нижние крепежи, лучше всего воспользоваться отвесом.

Теплоизоляция

Утепление фундамента производят при помощи базальтовой либо стекловаты, как вариант — можно использовать экструдированный пенополистирол. Работать начинают снизу, перемещаясь вверх. Сперва в утеплителе формируют прорези для размещения кронштейнов, далее плиты насаживают на кронштейны и закрепляют тарельчатыми зубьями, их количество на каждой плите должно быть пять и более штук.

Крепление профнастила

Фиксацию непосредственно профлиста выполняют при помощи заклепок и саморезов. На каждый квадратный метр понадобится примерно 7 штук. Монтаж листов выполняется вертикально, начиная от одного из углов. Листы укладываются внахлёст на одну-две волны — это обеспечит максимальную прочность и герметизацию конструкции. Крепление листа саморезами выполняется снаружи, в прогибе гофры. Обрешетку в зонах стыков полотен закрывают специализированными уголками. Обращаем внимание на то, что крепления не стоит затягивать слишком туго, иначе на ее поверхности появятся вмятины.

Во время выполнения монтажных работ помните про обустройство вентиляционной системы. Отверстия в панелях необходимо приготовить заранее, чтобы их закрыть, нужно купить специальные решетки — их продают в любом строительном супермаркете. Они не только улучшат внешние характеристики, но заодно предупредят проникновение грязи и пыли за обшивку. Фиксацию изделия выполняют при помощи мастики, а зазор между вентрешеткой и полотном заделывается силиконовым герметиком.

В завершении работ следует оформить углы с применением декоративной финишной планки. Если в ходе монтажа профлиста поверхность материала повредилась, то все сколы и царапины необходимо покрыть антикоррозийным составом, а затем покрасить в один тон с полотном вокруг. Фундамент частного дома, отделанный профилированным листом, обеспечивает надежную и при этом бюджетную защиту строения от разрушений.

Выполнить обшивку могут даже начинающие мастера, не имеющие опыта работы в строительной сфере. Самое главное — точно следовать всем рекомендациям.

В следующем видео вас ждет облицовка цоколя фундамента профлистом.

Цоколь дома подвергается постоянным погодным воздействиям. Дождь, брызги упавших с крыши капель, снег, перепады температур ускоряют износ фундамента и стен. Для того чтобы избежать негативных последствий в этой зоне, проводят наружную отделку дома. Среди материалов выделяется цокольный сайдинг.

Этот вид облицовки в США распространился в 70-е годы, в России стал известным в 90-е. Материал представляет собой панели прямоугольной или квадратной формы. Зачастую изготовленные из полимеров или металла, они имитируют природный камень или кирпичную кладку, придавая дому более привлекательный представительный вид.

Цокольный сайдинг и фасадные панели — одно и то же?

Материал, используемый для обшивки фундамента, известен не только как цокольный сайдинг, но и как фасадные панели. Оба названия относятся к одному и тому же типу облицовки, со стандартным размером 1200х500 мм.

Панели одинаково хорошо подходят как для цоколя, так и для всего фасада. Однако из-за повышенной плотности, прочности и достоверной имитации природных материалов их цена выше, чем у «обычного» сайдинга, поэтому ими чаще отделывают только цоколь, что и повлияло на название. Стены обычно обшивают менее дорогим винилом. Хотя со временем тенденция меняется, теперь этим материалом нередко закрывают весь дом, из-за чего для лучших продаж цокольный сайдинг также называют фасадными панелями.

Виды цокольного сайдинга по материалу

Цокольный сайдинг многообразен, выбрать, какой вид лучше, непросто. Для упрощения задачи рассмотрим материалы, из которых он изготавливается:

винил (ПВХ);
металл (оцинкованная сталь, реже алюминий);
фиброцемент;
дерево.

Виниловый

Виниловый цокольный сайдинг самый многообразный. Он похож на обычные ПВХ панели, но отличается большей плотностью, толщиной, лучшим рельефом, что делает его более прочным. Ему не страшны небольшие вмятины — они выпрямляются самостоятельно. Материал не крошится, легок, прост в укладке. Его не берут плесень, мох или грызуны. Он недорогой. Главное, уберечь его от сильных резких ударов, способных нанести необратимые повреждения.

Подвид винилового сайдинга — акриловые панели. Они ярче, лучше сохраняют цвет, меньше подвержены температурному расширению (винил «играет» при изменении температур), но стоят дороже. Остальные свойства идентичны.

Металлический

Металлический цокольный сайдинг изготавливается из оцинкованной стали, которая покрывается полимерными пленками с рисунком под камень или кладку, возможен и однотонный окрас, как это показано на рисунке.

Он также реалистично имитирует каменную отделку, как винил, но лучше противостоит механическим нагрузкам. Этот тип облицовки не плавится, не выделяет токсинов при нагреве, однако он тяжелее, что создает нагрузку на фасад здания, его труднее транспортировать, цена его выше.

Фиброцементный

Цокольный фиброцементный сайдинг изготавливается из смеси цемента, минеральных наполнителей и волокон целлюлозы, которые выполняют армирующую функцию. Компоненты объединяются в плиты путем прессования. Материал получается экологически чистым, негорючим, устойчивым к воде, солнцу, изменениям температуры. Однако при обшивке фундамента почти невозможно избежать швов, поэтому облицевать под бесшовный камень им очень сложно и дорого.

По текстуре такой материал выглядит более правдоподобно, так как реалистично имитирует каменную кладку не только внешне, но и на ощупь.

Деревянный

Деревянный сайдинг раньше изготавливался из простых досок, которые монтировались так, чтобы край одной доски заходил на другую, образуя елочку или чешую. Сейчас материал делается из древесных волокон, соединяемых прессованием, поэтому он напоминает ДСП. Этот тип самый дорогостоящий и потому редко используемый.

Все перечисленные разновидности цокольного сайдинга, кроме деревянного, имеют рисунок под камень или кирпич, поэтому при затруднении, какой тип купить, лучше опираться на технические характеристики, требования к материалу, особенности региона и бюджет.

Винил и металл монтируются проще всего. Виниловый тип самый легкий, он не окажет нагрузку на фундамент, что делает его пригодным к полной облицовке фасада. Металлом можно обшить дом с небольшими габаритами, поскольку если площадь большая, нагрузка значительно возрастет. Металлические панели также подходят пожароопасным объектам, поскольку они не горят, винил же плавится при высоких температурах. Фиброцемент подходит преимущественно для цоколей, обшить им все стены вряд ли выйдет ввиду высокого веса.

Фактура и цветовые решения сайдинга

Фасадно-цокольные панели обычно имитируют следующую фактуру:

кладку природных камней;
тесаные камни;
колотый либо гладкий кирпич;
доску, щепу или дранку.

Имитация камня наиболее популярна. Цокольный сайдинг под скалистый камень придает дому солидный вид, будто он сохранился со времен средневековья. Особое благородство придает белый камень, такие панели подходят всему фасаду. Плиты гранита или сланца серого цвета лучше смотрятся только на цоколе, особенно в контрасте со светлой отделкой стен.

Отделка цокольным сайдингом под кирпич способна визуально превратить деревянный (брусовый, бревенчатый, каркасный) дом в каменный. Размеры фальшь-кирпичей полностью соответствуют реальным, что делает имитацию более точной. Иногда разницу невозможно заметить даже с одного шага. Главное — следить за цветом. Выигрышнее выглядят сдержанные природные оттенки, например, коричневый. Можно комбинировать светлые и темные тона, например, цоколь отделывать более насыщенными, землистыми панелями, а стены — под жженый кирпич.

Выбор цветовой гаммы зависит от предпочтений хозяев, дизайн-проекта, генерального плана застройки поселка или частного сектора города, однако по возможности лучше избегать слишком насыщенных, кричащих оттенков. Так, красный цокольный сайдинг лучше дозировать умеренно, например, обшить им цоколь и разбавить его белыми стенами и бордовой крышей.

Деревянные фактуры подходят цоколям деревянных домов. Выигрышно смотрится комбинация обшивки фундамента под камень и стен под дерево, но не наоборот.

Технические характеристики цокольного сайдинга

Параметры цокольного сайдинга, такие как размер панелей, толщина, вес, сильно зависят от производителя, материала, рецептуры ПВХ.

Усредненные характеристики выглядят так:

Отдельные производители готовы изготовить панели на заказ с индивидуальными характеристиками, что дает возможность облицевать любой дом.

При подборе панелей важно следить за полной и полезной шириной. Полезная обычно немного меньше, рассчитывать нужно по ней.

Преимущества и недостатки отделочного материала

Прежде чем обшить дом цокольным сайдингом, не будет лишним взвесить плюсы и минусы такого решения для наружной отделки.

Плюсы

К преимуществам материала относятся:

Влагостойкость. Сайдинговые плиты надежно защищают фасад, включая цоколь, от дождей, снега, случайных брызг.
Воздухопроницаемость. Дома, обшитые цокольным сайдингом, получают вентилируемый фасад, а значит, на обратной стороне планок не будет конденсироваться пар, что защитит утеплитель и стены от отсыревания.
Прочность. Цокольные сайдинговые панели толще обычных, поэтому они лучше справляются с нагрузками.
Небольшой вес. Этот плюс относится к виниловой разновидности, поскольку панели из металла способны весить немало при больших размерах, фиброцемент тоже не бывает легким.
Устойчивость к воздействиям среды. Все типы фасадных панелей оснащаются защитой от солнечного ультрафиолета, влаги, ветра. Они инертны к кислотным дождям, не ржавеют, не обрастают мхом или плесенью.
Неприхотливость. Материал не требует особого ухода, чтобы смыть пыль и грязь, достаточно полить стены струей воды, при необходимости применяя обычный мыльный раствор. Главное — не делать напор слишком сильным, чтобы струя не оставила вмятин.
Долговечность. В зависимости от материала, марки, ценового сегмента панели способны прослужить от 20-30 до 50 лет.

Дополнительный плюс — цена: она намного выгодна, чем отделка фасада облицовочным кирпичом, керамогранитом или натуральной древесиной, а визуальный эффект практически одинаков.

Минусы

Недостатки материала зависят от сырья, цены и марки:

Виниловый сайдинг для цоколя лучше выдерживает перепады температур, чем обычные стеновые панели, он сохраняет устойчивость формы в диапазоне от -50 до +85 градусов Цельсия, однако при пожаре он по-прежнему плавится, хоть и не горит, поэтому после контакта с огнем облицовку придется менять. Мороз же повышает хрупкость материала.
Сайдинговые ПВХ-панели меняют объем при нагреве и охлаждении. При монтаже приходится оставлять зазоры, неплотно закручивать саморезы, чтобы планки не лопнули.
Если одна панель повредится, для ее замены придется разбирать практически весь фасад.
Дешевый материал при нагреве на солнце иногда испускает неприятный запах и токсичные вещества, способные вызвать аллергию. Низкокачественные панели быстро выцветают на солнце, поэтому важно покупать их в проверенных магазинах, требовать у продавцов сертификаты.
Сравнительно скудный выбор. Цокольные панели становятся все более разнообразными, однако до сих пор общий набор текстур и оттенков не слишком велик, что, с одной стороны, облегчает выбор, но с другой — имитация камня еще не способна соперничать богатством узоров и игры цвета с природными минералами.

Обычно монтаж цокольного сайдинга не вызывает трудностей. Однако иногда приходится работать очень осторожно, тщательно вымерять положение доборов и панелей, что в случае отдельных типов материала бывает непросто. Еще одним минусом может стать цена — она выше, чем у простого сайдинга.

Расчет количества фасадных панелей для цоколя

Чтобы процесс отделки фасада цокольным сайдингом прошел без неприятных сюрпризов, важно правильно рассчитать количество материала.

Для начала определяется общая площадь под отделку. Если облицовка требуется только цоколю, необходимо измерить его длину с высотой и перемножить значения. Проделать это нужно для каждой стороны здания, а затем результаты всех вычислений сложить. Если планируется отделка всего фасада, то вычисляется площадь каждой стены (так же перемножением ее длины и ширины), а затем всё суммировать.

Проводить измерения лучше в метрах, чтобы при переводе в другую единицу измерения, например, сантиметры, не запутаться. В магазинах цена устанавливается тоже за метр квадратный, поэтому это облегчит вычисления.

Чтобы определить количество панелей, нужно разделить общую полученную площадь на площадь одной сайдинговой планки. Для подстраховки количество материала лучше увеличить на 10-20%, поскольку в упаковке возможен брак, либо будут повреждены или подрезаны отдельные панели при монтаже.

Технология монтажа сайдинга на цоколь

Порядок обшивки фундамента цокольным сайдингом может отличаться для каждого дома. В общем же виде установка имеет такую последовательность:

Подготовка. Стены зачищаются, с них снимается старое покрытие. Трещины замазываются, при необходимости штукатурятся, затем покрываются антисептиком.
Монтаж обрешетки. К стенам крепится один или два слоя обрешетки. Один — если утепление не нужно, два — если нужно. Во втором случае сначала укладываются горизонтальные профили или брусья, между которыми вставляется утеплитель, затем устанавливаются вертикальные несущие брусья под сайдинг.
Утепление и гидроизоляция. Утеплитель вставляется между брусьями первого слоя обрешетки так, чтобы не было щелей. Зазоры запениваются. Утеплитель изолируется гидрозащитной мембраной, она укладывается внахлест и скрепляется.
Установка контробрешетки для сайдинга. Профили или брусья ставятся вертикально. Они служат несущей конструкцией для панелей и создают вентиляционный зазор.
Монтаж стартовой планки и углов. Снизу цоколя вычерчивается по уровню прямая линия, ровно по которой крепится стартовая планка. Тут же ставятся угловые планки, обрамляются специальными доборами оконные проемы.
Установка панелей. Первые панели крепятся с нижнего левого угла. Край первой панели обрезается по вертикальной линии, затем она вставляется в угловой профиль. Далее по монтажной линии устанавливается следующая панель, и так до конца.

Панели закрепляются саморезами или оцинкованными гвоздями со специальными прокладками. Для этого на панелях есть отверстия, обычно прямоугольные. Важно не закручивать крепежи до упора, оставлять зазор, чтобы при температурном расширении планки не повредились.

Компания «Азбука Дома» предлагает заказать цокольный сайдинг по доступным ценам в онлайн-каталоге. Здесь можно выбрать необходимые фасадные материалы, ознакомиться с образцами, проконсультироваться с менеджерами. Специалисты готовы оказать помощь с расчетами материалов, подбором подходящих панелей, предложить сайдинг под конкретный бюджет. Также у нас можно подобрать кровельные материалы, аксессуары для крыши и заборов, водосточные системы. Наша цель — свести поиски к минимуму, все необходимое можно найти в одном месте. С нашей помощью ваш дом становится надежным, комфортным и красивым.

Cфера деятельности компании “Азбука Дома” – рынок кровельных и фасадных материалов. Мы предлагаем продукцию, необходимую для создания кровли и отделки фасадов: различные кровельные и фасадные материалы, мансардные окна и чердачные лестницы, водосточные системы, элементы безопасности кровли и кровельные аксессуары, а также дренажные системы, аксессуары для забора – одним словом, все то, что сделает ваш дом надежным, красивым и комфортным.

Читайте также: