Мешалка для газобетона своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Еще больше удешевить строительство собственного дома или дачи можно, если сделать газобетон своими руками. Газобетонные блоки давно стали незаменимым строительным материалом для быстрого и недорогого возведения различных построек.

В состав газобетонных блоков входят: цемент, известь, песок кварцевый, камень гипсовый, пудра из алюминия и вода.

В технологии изготовления неавтоклавного пористого бетона нет ничего сложного. В состав входят доступные и широко распространенные материалы, а условия созревания состава нормальные. Все это говорит о том, что сделать газобетон своими руками реально.

Особенности газобетона

Газобетонные блоки представляют собой правильные параллелепипеды из пористого бетона. Сам материал является разновидностью бетона на цементной основе, в котором равномерно распределены воздушные поры размером до 3 мм. В качестве добавки для образования пор обычно используется алюминиевая пудра или паста. В целом бетонная смесь имеет следующий состав: цемент, песок, алюминиевая пудра, вода, а также различные добавки.

Технология производства газобетонных блоков.

По способу изготовления газобетон подразделяется на автоклавный и неавтоклавный. Первый тип материала получают в автоклаве при повышенном давлении и температуре, что реализуется только в промышленных условиях, обеспечивающих должный контроль процесса в экстремальной обстановке.

Неавтоклавный способ изготовления реализуется в естественных условиях, что позволяет применять его самостоятельно. Технология производства основана на том, что при контакте алюминиевого порошка с водой происходит бурная реакция с выделением углекислого газа. Если этот процесс происходит в закрытой форме внутри вязкой массы, то газы образуют поры в объеме этого материала. Даже после того, как газы выйдут за пределы смеси, поры остаются в толще смеси. После затвердения массы в нормальных атмосферных условиях получается газобетон, т. е. бетон с закрытыми порами по форме, близкой к круглой, диаметром в 1-3 мм.

Пористая структура обеспечивает главные преимущества материала, а именно высокие теплоизоляционные свойства в сочетании с низким удельным весом при достаточно высокой прочности на сжатие. Газобетонные блоки имеют плотность от 300 до 1200 кг/м³ в зависимости от количества вводимого порообразующего вещества.

Особенности изготовления

Технология получения неавтоклавного газобетона включает в себя несколько обязательных этапов и условий. Порообразующий компонент добавляется в цементно-песочную смесь и равномерно распределяется по объему. Процесс образования пор происходит достаточно активно с расширением объема при контакте пудры с водой.

Производство неавтоклавного газобетона.

Для удержания пор внутри массы реакция выделения газа должна протекать в формах, имеющих достаточную прочность. Внутренняя полость пресс-формы задает размеры получаемого блока газобетона. Для первичного затвердения массы необходимо не менее 2 часов. После этого бетон может извлекаться из формы, но должен находиться в стационарном состоянии на стеллажах до полного отвердения. Окончательно величина прочности достигается только после 28 дней сушки блоков. Для изготовления газобетона своими руками необходимо обеспечить выполнение основных условий и произвести ряд необходимых работ.

Необходимые инструменты

Для изготовления газобетонных блоков своими руками потребуются следующие инструменты:

болгарка;
ножовка;
рубанок;
электродрель;
ножовка по металлу;
нож;
молоток;
лопата;
миксер;
линейка;
фен строительный;
мастерок;
шпатель;
струна стальная;
стамеска;
зубило;
весы;
ведро мерное.

Приготовление смеси

Стандартная смесь для газобетона содержит цемент, песок, воду и известь. В качестве вещества, образующего поры, применяется алюминиевая пудра. Гашеная известь исполняет роль пластификатора. Для улучшения свойств рекомендуется использовать дополнительные добавки: сульфат натрия (не более 0,5%) и каустическую соду (не более 1,5% по весу).

Основу газобетона составляет цемент. Рекомендуется использовать портландцемент марки М400 или М500. Наполнитель берется в виде кварцевого песка. Его следует тщательно просеять с удалением крупных фракций. Глина в песке может быть только в виде небольших следов и составлять не более 7% от веса песка. Рекомендуются следующий состав и соотношение ингредиентов бетонной смеси:

цемент — 50-70%;
песок — 20-40%;
известь, каустическая сода, сульфат натрия — 1-5%;
алюминиевая пудра — 0,04-0,09%;
вода — 0,25-0,8%.

Смесь должна быть тщательно перемешана. Путем изменения содержания цемента и порообразующего состава можно регулировать объем пор в бетоне, то есть изменять плотность материала.

Изготовление формы

Виды газобетонных блоков.

Для того чтобы решить вопрос о том, как сделать газобетон, надо обеспечить изготовление формы для заливки бетонной смеси. Такие формы могут быть двух типов. Первый тип (наиболее простой) представляет собой прямоугольный короб с высотой, равной высоте блока. Площадь короба должна вмещать объем массы, из которого можно сделать несколько (4-9 штук) газобетонных элементов. Если запланирован значительный объем изготовления газоблоков, то форму лучше сделать из стальной полосы толщиной в 4-5 мм. Конструкция должна быть разборной, чтобы облегчить выемку бетонной заготовки. Сверху надо предусмотреть съемную крышку. Целесообразно предусмотреть ее крепление к бортам короба с помощью болтов (винтов) или других зажимов. Упрощенный вариант формы можно сделать из дерева. Для бортов короба следует использовать доску толщиной в 30-40 мм.

Второй тип формы представляет собой решетчатую систему. В такой конструкции полость короба разделена перегородками на ячейки, в которых формируется по одному газоблоку. Такая форма тоже может быть изготовлена из стальной полосы или дерева. Для внутренних перегородок может использоваться фанера толщиной в 12-15 мм.

Изготовление газобетона в домашних условиях

Перед началом работ внутреннюю поверхность формы необходимо тщательно смазать машинным маслом для исключения прилипания массы. Форму рекомендуется прогреть до температуры около 40º С. В равномерно перемешанный бетонный раствор вводится алюминиевая пудра, и он заливается в форму.

Таблица производства газобетонных блоков своими руками.

Заливать надо на высоту, примерно равную половине высоты борта короба, что учитывает расширение массы при прохождении химической реакции с образованием пор.

Бурная реакция с выделением газа протекает в течение 6-8 минут. В это время наблюдается активный рост уровня массы в форме. По окончании реакции расширение состава прекращается, а затем происходит небольшая усадка раствора. После прекращения вертикального перемещения уровня с помощью прочной стальной струны срезаются с поверхности заготовки все неровности (бугры, наплывы). Поверх успокоившейся заготовки блока накладывается теплоизоляционный материал: асбест, пенопласт и т. д. Сверху форма закрывается крышкой.

Производится естественная сушка газобетонных блоков. Минимальное время сушки — 2 часа. После этого монолит можно разрезать на блоки нужного размера. Рекомендуемое время до начала транспортировки на площадку для хранения — 24 часа. В процессе работ необходимо исключить возникновение сквозняков. Работа вентилятора не рекомендуется. Охлаждение массы должно быть медленным и равномерным.

Дополнительные рекомендации

Перед подготовкой бетонной смеси необходимо проверить качество цемента: целостность упаковки, срок изготовления, наличие слипшихся комков и т. д. Следует применять только качественные ингредиенты.

Форму для изготовления блоков надо устанавливать на горизонтальной ровной поверхности (желательно металлической). Одновременно рекомендуется использовать несколько форм, чтобы раствор перемешивать сразу в значительном количестве. Сам процесс изготовления следует осуществлять в теплом помещении. Если формовка блоков производится на открытом воздухе, то следует выбрать теплую погоду, а участок должен быть закрыт от ветра.

Газобетонные блоки рекомендуется выдержать на площадке хранения до полного набора прочности (28 дней).

Прогрев формы надо производить равномерно (по всему ее объему). Если используется несколько форм, то необходимо им всем обеспечить одинаковые температурные режимы.

При выборе размеров форм лучше всего исходить не из стандартных размеров блоков, а из размеров, наиболее подходящих для вашего строения, чтобы в будущем не приходилось часто разрезать элементы. Можно путем вкладок в форму изготавливать некоторые элементы другой конфигурации.

Технология изготовления неавтоклавных газобетонных блоков достаточно проста. При правильной организации работ нужное количество строительных элементов вполне можно сделать своими руками в домашних условиях.

Чтобы изготовить дома пенобетон, можно сделать пенобетоносмеситель своими руками. Стоимость пенобетона, сделанного в домашних условиях, намного ниже, чем заводских аналогов. Изготовить такое оборудование не очень сложно, даже не имея определенных навыков и умений. Причем для изготовления пенобетона своими руками не нужно тратить много денег, а агрегат для его производства можно сделать из подручных средств, которые есть в гаражном и домашнем арсенале каждого мужчины.

Благодаря пенобетоносмесителю можно сэкономить на пенобетоне, нередко использующемся в строительстве.

Что представляет собой пенобетоносмеситель

Пенобетоносмеситель представляет собой оборудование, которое используют для производства пенобетона. Сооружение имеет несколько частей, для которых предусмотрены определенные функции:

модульная часть, отвечающая за пенообразование;
контрольная часть, которая обеспечивает автодозировку и непосредственную подачу бетонной пены.

Как сделать пенобетоносмеситель для производства пенобетона, пеноблоков: пошаговая инструкция

Чтобы сделать пенобетоносмеситель своими руками для производства пенобетона, пеноблоков в домашних условиях, необходимо наличие таких материалов и инструментов:

двух шлангов;
металлических листов;
воздушного насоса;
компрессора;
сварочного аппарата;
четырех регулируемых и запорных вентилей;
труб;
проволоки (металлической сетки для мытья посуды);
фильтра;
силикона для уплотнения соединений.

Схема турбулентного пенобетоносмесителя.

При изготовлении пенобетона, пеноблоков предусматривается добавление в цементную смесь бетонной пены, после чего состав будет перемешан. Физические, химические параметры и качество пенобетона, пеноблоков напрямую зависят от того, насколько качественно изготовлена пена и какую плотность она имеет. По этим причинам необходимо создать установку, которая обеспечит высокий уровень качества пенобетона, пеноблоков, то есть бетонный раствор, вода и воздух должны быть правильно перемешаны.

Чтобы сделать несложное оборудование — пенобетоносмеситель своими руками в домашних условиях, необходимо сразу определиться с емкостью, в которую будут подаваться цементная смесь и воздух. Для этого можно применить любую металлическую емкость, но желательно, чтобы она имела цилиндрическую форму. Смесь и воздух подаются в резервуар постоянно, для бесперебойного процесса подачи раствора понадобится наличие шланга и погружного насоса.

Для сжатого воздуха необходим еще один шланг и компрессор. Регулятор давления в самодельном пенобетоносмесителе — вентиль. Чтобы увеличить системное давление, вентиль необходимо сильно перекрыть. Подача воды происходит таким же образом. Пенобетоносмеситель должен быть оснащен сопловым отверстием, которое устанавливается непосредственно в корпусе конструкции. Во внутренней части пенобетоносмесителя должен присутствовать канал для первичного сжатия и дальнейшего расширения. Когда смесь воздуха и цементного раствора выходит из соплового отверстия, она попадает в пенообразующий патрон.

Схема узла пенобетоносмесителя.

Эта часть имеет большое значение для качества и плотности пены, поэтому в нее необходимо установить сетки или металлические «ежики», которыми моют посуду.

Необходим фильтр, через который отсеиваются крупные частицы цементного раствора при выходе смеси из соплового отверстия. Такие фильтры можно приобрести в любом строительном, сантехническом магазине. Ножки для пенобетоносмесителя можно сделать из металлических труб разного диаметра. Соединить корпус, ножки нужно, применив сварочный аппарат.

Чтобы сделать правильный и высокопроизводительный пенобетоносмеситель для изготовления качественного пенобетона, необходимо знать некоторые правила:

глубина и диаметр входного соплового отверстия должны быть идентичны, но не более 25 мм;
глубина и диаметр выходного соплового отверстия должны иметь соотношение 3 к 1;
центральное отверстие должно иметь диаметр около 1 см;
при необходимости сделать пенобетоносмеситель, у которого показатель производительности будет более 100 л, следует учесть, что пенообразующий патрон должен быть диаметром 3-4 см, длиной 60-70 см;
в том случае, если запланирована производительность пенобетона более 450 л, диаметр патрона должен быть не менее 7 см, длина — 80-90 см;
для всех остальных деталей размеры, диаметр можно подбирать индивидуально;
наполнитель пенообразующего патрона лучше сделать из нержавеющей сетки (не спиральной, а проволочной), которая предназначена для мытья посуды;
свернутые сетки помещают в пенообразующий патрон, чтобы они не вылетели (давление в патроне очень высокое), нужно зафиксировать выход сетчатой шайбой.

Расположение вала ротора-активатора в емкости смесителя.

Пошаговая инструкция создания пенобетоносмесителя выглядит так:

к нижней части герметичной емкости присоединяется компрессор;
на верхней части делается выходное отверстие, в котором устанавливают вентиль, отвечающий за регуляцию подачи веществ;
выходное отверстие необходимо соединить с компрессором с помощью тройника;
отверстие воздушной подачи нужно оснастить также вентилем;
привариваются ножки — и изделие готово для эксплуатации.

Из чего состоит пенобетоносмеситель

Пенобетоносмеситель состоит из:

емкости для пенообразующей смеси;
площадки обслуживания;
компрессора;
пеногенератора;
смесителя;
напорного шланга;
ярусных форм.

Как функционирует самодельный пенобетоносмеситель

Сделанный в домашних условиях пенобетоносмеситель должен представлять собой простую и надежную конструкцию, с помощью которой можно произвести высококачественную и плотную пену. Изготовить самодельную установку необходимо так, чтобы для регулировочных вентилей была отведена функция обеспечения плотности бетонной пены, а для запорных аналогов — перекрытие системы. Физические характеристики пенобетона следует определить лишь один раз, в дальнейшем проводить регулировку только запорных аналогов.

В первую очередь при процессе изготовления пенобетоносмесителя в домашних условиях необходимо обратить внимание на камеру, в которой будет проходить турбулентное смешивание. Именно в эту камеру происходит подача бетонной смеси под прямым углом. После того как цементный раствор и воздух смешиваются под высоким давлением, смесь выходит через сопловое отверстие, которое усечено с двух сторон. При входе происходит сжатие смеси, при выходе — расширение и значительное увеличение скорости потока. Такие схемы предусмотрены для всех турбин.

Бетонный раствор, который выходит через усеченное отверстие, попадает в пенообразующий патрон, где и происходит образование бетонной пены.

Некоторые умельцы меняют сопловое отверстие на шайбы, что существенно снижает коэффициент полезного действия, да и применять такое оборудование можно недолговременно. Для регулярного изготовления бетонной пены лучше сделать конструкцию с соответствующим сопловым отверстием Laval. Для высокой производительности пенобетоносмесителя понадобится воздушный компрессор (объем не менее 0,5 м 3 , давление 6 А).

Перед тем как делать пенобетон, пенный концентрат лучше разводить в столитровой емкости. Эта смесь будет в дальнейшем подаваться в пенобетоносмеситель насосом. При предусмотренных объемных работах компрессор должен быть с ресивером.

Бетоносмеситель принудительного действия применяют для приготовления «жёстких» смесей с минимальным содержанием воды. Купить принудительный бетоносмеситель заводского изготовления — недешевое удовольствие. В зависимости от объёма бака, мощности двигателя, производительности и наворотов, цены на них стартуют с 80-100 тыс. руб. Для обычного самостройщика это — очень дорого. Как быть, если нужен надёжный принудительный бетоносмеситель, а не хлипкая «китайская» бетономешалка гравитационного типа? Сделать его самостоятельно по фотоинструкции из этой статьи.

Содержание:

Конструирование бетоносмесителя принудительного действия на 250 л
Сколько стоит самодельный бетоносмеситель принудительного действия
Какие детали нужны для принудительного бетоносмесителя с приводом от ДВС
Видео с работой самодельного принудительного бетоносмесителя

Бетоносмеситель принудительного действия: конструктив

Мне нужен бетоносмеситель принудительного типа. Хочу приготовить в нём 70 м³ бетона. Подсчитал, что если купить заводской смеситель, то, при цене от 80 тыс. руб., он окупит себя на таком объёме. Но придётся платить за доставку. На участке нет трёхфазной системы электроснабжения на 380 В. Подумав, решил сделать принудительный бетоносмеситель с бензиновым движком своими руками. Размеры и конструктив:

диаметр бака – 940 мм;
высота бака – 500 мм;
полный объём – 0.34 м³;
рабочий объём – 0.226 м³;
толщина дна бака – 8 мм;
толщина стенок бака – 6 мм;
усиление бака – «пояса» из квадратной трубы.

Затем я прикинул смету на изготовление принудительного бетоносмесителя.

На фото ниже промышленный образец принудительного бетоносмесителя.

Стоимость самодельного бетоносмесителя принудительного действия

Примечание: цены в регионе проживания sdi1759 за 2017 год.

Разрезать металл на полосы размером 1000х1500 мм. Одного листа хватит на изготовление обоймы для бака. Второй лист пойдёт на дно бетоносмесителя. Стоимость металла:

Лист толщиной 6 мм – 3600 руб.;
Лист толщиной 8 мм – 5800 руб.;
Вальцовка металла и прихватка сваркой - 3400 руб.;
Вырезать из листа металла окружность диаметром 950 мм – 740 руб.;

Ещё надо вырезать в дне окно для выгрузки смеси.

sdi1759 подсчитал, если сделать бак с толщиной стенок и дна 8 мм, весом около 150 кг, он обойдётся ему в 15800 руб. Если ужаться — изготовить стенки бака бетоносмесителя из стали толщиной 6 мм, а на дно поставить 8 мм + усиление трубами то, цена бака весом в 120 кг, около 14600 руб. Доставка за свой счет.

Червячный редуктор – 5000 руб.
Бензиновый мотор мощностью 6.5 л.с. (был в наличии).
Токарные работы – 5-7 тыс. руб.
Дополнительные расходы – 5000 руб.

Итого: около 33000 руб.

Сижу и думаю. Делать бак из металла толщиной 8 мм или 6 мм? Разница в деньгах небольшая. Стоит ли экономить на металле? Видел промышленный бетоносмеситель сделанный из «шестёрки». Работает больше двух лет на производстве и не сломался.

Этапы изготовления самодельного принудительного бетоносмесителя

1. Заказ металла для бака.

На заводе мне рассказали о технологии вальцовки. Узнал, что от листа металла придётся отнимать 30 см. Переиграл заказ. Бак сделаю из «шестёрки», а дно из «восьмерки». Расходы следующие:

Плазменная резка металла - 750 рублей.
Вальцовка металла 6 мм 2х1.5 м и 8 мм 1х1.5 м со всеми услугами - 14700 рублей.

Высота бака 60 см. Теперь насущный вопрос. Какой редуктор купить для привода бетоносмесителя? Требуется редуктор с передаточным отношением 1 к 50, чтобы получить 30 оборотов в минуту.

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Набор для строительства

Ленточная пила.
Дрель.
Ручная пила.
Ручной штроборез. .
Электрофреза.
Ковш-скребок.
Каретки для клея.
Зубчатая кельма.
Резиновый молоток.
Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент – 1 часть;
щебенка – 5 частей;
песок — 3 части;
вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопояса Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Кладка стен

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доску Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм. Берем арматурную сетку Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона Бетон залит Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат Мауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон

Цены на различные виды бруса

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками

Видео – Дом из газобетона своими руками

Пенобетоносмесители предназначены для изготовления пенобетона, газобетона, гипсобетона и являются необходимыми элементами в производственной линии. В большинстве случаев применяются заводские модели смесителей. Можно конечно сделать пенобетоносмеситель своими руками, но для этого необходимы соответствующие знания, чертежи пенобетоносмесителя, схемы и точные расчеты, плюс станки для расточки деталей.

К тому же цена на отдельные узлы оборудования достаточно высока, поэтому здесь следует тщательно взвесить все за и против и только после этого приступить к изготовлению устройства.

На фото показан смеситель турбулентный

Рассмотрим, для чего используется и как устроен пенобетоносмеситель турбулентного принципа действия подробнее.

Область применения смесителей турбулентного типа

При производстве тех или иных строительных материалов, основу которых составляет так называемый «фиброцемент» то есть цемент поризованный посредством воздушной массы с добавлением заполнителей и разбавителя, используют специальное оборудование для пенобетона — пеногенератор и пенобетоносмеситель.

В большинстве случаев для получения качественных строительных фибробетонных блоков необходимо тщательное смешивание всех составляющих компонентов, таких как щебенка, фракционный песок, цементный порошок, пенообразователь и разбавитель – вода.

Смешивание всех компонентов происходит в специальных металлических емкостях наподобие больших миксеров, в которые и всыпаются отдельные ингредиенты.

Смесительные устройства необходимы для качественного замешивания раствора. Современное производство строительных материалов предполагает использование смесителей разных модификаций для выполнения задач по смешиванию тех или иных типов растворов.

Физико-механические свойства фибробетона напрямую зависят от качественных характеристик исходных материалов и их равномерного и тщательного замешивания. Однородные и равномерно смешанные ингредиенты позволяют производить эффективный строительный материал соответствующий всем необходимым требованиям.

Расход основного исходного материала – цемента, также напрямую зависит от эффективного смешивания в смесительных установках.

Смесительные установки турбулентного принципа действия активно используют на производственных линиях для получения качественного раствора для формирования всех типов ячеистых блоков (газоблоки, пено и гипсоблоки).

Линия по производству ячеистых бетонов

Устройства смесительных установок турбулентного типа достаточно просты в эксплуатации и обслуживании, но вместе с тем достаточно эффективны в работе. К плюсам оборудования относят высокую скорость смешивания раствора при низких энергозатратах.

При турбулентном способе замешивания компонентов на выходе получается достаточно текучий и однородный раствор менее подверженный процессам водоотделения.

Конструкционная особенность смесителя

Устройство пенобетоносмесителя состоит из рамной металлической основы, все элементы которой прочно сварены между собой.
На раме закреплен металлический резервуар, имеющий конусообразный вид. Острый край, которого обращен вниз.

Активатор, вращающий лопастной механизм, состоит из основного элемента – двигателя прочно закрепленного на нижней части смесительного контейнера.
Вращение активатора происходит от поступательного действия электродвигателя через шкивной механизм.
Помимо вращения самого ротора смешивающего растворную массу в дело вступают вибрационные силы от активатора при вращении как раз создают те условия, при которых все компоненты смешиваются более равномернее и качественнее.
Вибрационный (турбулентный) принцип смешивания позволяет производить бережливый замес таких хрупких заполнителей как полистирол или легкая фибра, которые просто разрушаются при интенсивном и агрессивном контакте с механическими частями в смесительном контейнере.
Смесители турбулентного принципа действия, учитывая вышеописанные факторы, активно применяются при производстве неавтоклавных пенобетоноблоков или как еще их называют «поробетонных блоков».

Неавтоклавные строительные блоки

Можно ли изготовить эффективный смеситель самостоятельно

Если все же стоит задача сделать смеситель для пенобетона своими руками то здесь самое главное – инструкция, детальные чертежи и схемы, по которым уже были собраны опытные образцы. Если устройство, собранное по данным схемам показало устойчивую работу без перебоев то можно приступить к его изготовлению.

Также необходимо быть готовым приобрести исходные материалы, которые в свою очередь, учитывая немалую стоимость, могут заставить раскошелиться. В некоторых случаях самостоятельно собранный пенобетоносмеситель может не оправдать ваших надежд, то есть аппарат будет работать нестабильно, вполне возможны частые поломки отдельных узлов, и существует вероятность низкой пропускной способности главных выходных каналов.

Самодельное смесительное оборудование

Также стоит отметить что для того чтобы изготовить смеситель пенобетона своими руками, потребуются специальные станки для нарезки резьбовых соединений, расточки, сверлению отдельных узлов, а также сварочные аппараты и ряд других устройств и приспособлений. Немаловажный фактор, от которого также зависит качество выполненной работы — квалификация по данному направлению.

Делаем выводы, приобретаем или изготавливаем смеситель своими силами

В случае если все вышеперечисленные нюансы учтены, то вполне можно приступить к реализации задуманного то есть к самостоятельному монтажу смесительного устройства. Следует помнить, что если есть хоть капля сомнений касательно правильного изготовления прибора, то лучше все же приобрести уже готовый пенобетоносмеситель заводской сборки с гарантийным сроком обслуживания.

Совет!
Если планируется запустить производственную линию по изготовлению пеноблоков на продажу, то скорее всего целесообразнее приобрести готовый вариант оборудования соответствующей производительности и не тратить зачастую зря силы, время и средства.

Рекомендуем посмотреть видео в этой статье про пенобетоносмесительную установку турбулентного принципа действия.

Читайте также: