Мансарда на сваях над старым домом

Обновлено: 16.05.2024

Ввиду отсутствия полноценного фундамента под стенами первого этажа и тем, что данные стены скорее всего не обладают необходимой несущей способностью рассматриваеться вариант возведения второго этажа на колоннах без опирания на первый этаж
Планируеться четыре колонны возвести как можно ближе к фасаду дома, и четыре с другой стороны с отступом 1,5 м. от существующей стены первого этажа
Далее на эти колонны положить балку и пустотные плиты 1,2х9 8 шт., второй этаж должен получиться 9х9
Далее возводяться стены высотой 1,5 м и перекрываеться простой двускатной крышей
1. Может ли иметь место такая конструкция на колоннах, будет ли она устойчивой
2. Могут ли данные плиты накрыть такой пролет 9м.
3. Достаточно ли 4-х или лучше 3-х колонн с каждой стороны
4. Какое сечение должно быть у данных колонн
5. Какой фундамент необходим для данных колонн

Людей обладающих достаточными знаниями просьба подсказать правильное ли направление движения выбрано, вопрос достройки по земле и очень дельный совет всЁ снести и построить заново не рассматривается, интересует только жизнеспособность данной конструкции.

Заранее благодарю за ответы.

Зачем так сложно? Если есть сомнения в несущей способности стен - просто проверить расчетом. Чтобы упростить строительство - можно вместо надстройки 1,5 метра кирпичем достроить более легким материалом (дерево, пенобетонные блоки, поризованный кирпич). Затея со столбами скорее всего неверная (ИМХО), так как дополнительная нагрузка мизерная
Если есть опасения за фундамент - то тоже проверить расчетом и при необходимости усилить, все равно будет дешевле чем городить новые фундаменты, делать рамы и т.д.

, спасибо за ответ, самому не нравиться решение, во первых дом куплен и точной информации о стенах и фундаменте добиться не получилось, как я понял деревянный дом обложеный в пол кирпича на фундаменте 0,5м.

как проверить расчетом?

Схема нормальная, я бы только завязал монолитными балками весь периметр, соответственно, поставив еще по колонне вдоль продольных сторон (и увеличив площадь второго этажа), иначе жесткости не будет. Количество колонн достаточно по три с каждой стороны (впрочем, это зависит от сечения и армирования балок, могут быть и четыре). Вообще, Вам надо к расчетчику обратиться, я как архитектор могу только схему оценить - может, какой добрый человек на форуме поможет, но, вообще-то это денег стоит. Для фундамента лучше иметь геологию, или, по-крайней мере, знать какие грунты (суглинок, песок и т.д.) и на какой глубине грунтовые воды. Нужно знать регион строительства для глубины промерзания и снеговой нагрузки. Крыша на такой пролет должна опираться на промежуточные стойки, нагрузка от которых придет на Ваше перекрытие - нужно знать несущую способность плит, она указывается в их марке. Может быть, придется делать дополнительную опорную балку в уровне перекрытия под коньком. И вообще, при стройке Вам придется демонтировать крышу существующего дома, об этом подумали? И стены могут поехать - какие там у Вас фундаменты? Вообще, по моему, проще все развалить и сделать заново - будет дешевле.

. точной информации о стенах и фундаменте добиться не получилось, как я понял деревянный дом обложеный в пол кирпича на фундаменте 0,5м.

К расчетчику обязательно, просто хочеться идти уже, разобравшись во всех за и против по существующим вариантам - это раз, и оценив финансовую сторону достройки, может не стоит и затеваться- это два

разволить конечно, - это мы умеем

достраивать просто на существующие стены не охота, т.к. не хочеться деревянные перекрытия делать, а данные стены плиты врядле выдержат, отсюда и идея с колоннами

Валить не хочеться т.к. внутри свежий ремонт и жить без проблем можно лет 10

отлично, и жить в ней не зная проблем

честно говоря три месяца в инете ищу схожие ситуации и нет ни одной ветки где что-то более мение раскрыто по этому вопросу, кроме снести и построить новое
может это и есть ответ на мой вопрос но мой организм сопроивляеться данному решению

и Ваш ответ "Схема нормальная", для меня уже много, осталось узнать примерно сечение колонны, балки и параметры фундамента, и тогда можно будет прикинуть экономическую целесообразность данной идеи

9 метров перекрытие обойдется в полмиллиона. Крыша с таким пролетом вообще космическая цифра.
10 лет назад было у нас похожее предложение, посчитали по работе и материалу - вышло в 2,5 раза дороже нового строительства и разбора старого.

Сразу видется проблема с увязкой существующих фундаментов с новыми. Особенно трудно будет увязать те колонны, которые в плотную к стенам подходят. Хорошо бы отступить на полтора метра, как и с другой стороны.

А как собираетесь попадать на 2-й этаж? Если со стороны улицы это одно дело, а если из существующего помещения тогда нужно продумать опирание плит перекрытия в районе проема для лестници в перекрытии. Я бы втаком случае по колонам пустил балки от одного ряда колонн до другого, по ним уложил плиты меньшего пролета и оставил место под проем для лестници из сущ. помещения. Можно даже сделать монолитную плиту по балкам.

Спасибо за решение, отличный вариант, я думал про пролет и колонну в центре дома но не хотелось опять же таки вмешиваться в состояние первого этажа, а решение с балками и короткими плитами очень интересное

Ж/б балки длинной 9 м будут высотой гдето около метра (если конечно они не предварительно напряженные). Лучше по изначальному варианту со сборными пустотками, они на заводе могут армироваться предварительнонапряженными канатами.
В месте лестничного проема можно ставить перемычки (т.е. разрывать плиту с опиранием на соседние).
Маркировка пустоток обычно такая (пример):
Плита ПБ 3,00 100-12-15,3 со следующими характеристиками:
1. Высота: 300 мм;
2. Длина: 10 метров;
3. Ширина: 1200 мм;
4. Расчетная нагрузка: 1530 кг/м2;

Но тогда с конструктивной точки зрения, помимо деталей описанных коллегами ранее я вижу:
1. Проблему горизонтальной устойчивости: плиты опираются на ригеля шарнироно, и ваша "табуретка" может просто сложиться наискосок (конечно если вы умудритесь сделать супер-мощные фундаменты, заделка колонн в которых будет брать на себя весь момент - такого не произойдет). Надо ставить ж/б стеночки - диафрагмы жесткости;
2. Задачи утепления при совместном использовании Ж/Б и деревянной существующей конструкции (если они будут одной отапливаемой зоной), надо продумывать мостики холода.
3. Ну и собственно супер-осторожность при устройстве фундаментов, т. е. лучше всего не копать вообще, сваи - оптимальный вариант, наприме винтовые или ТИСЕ.

Но, приготовтесь что ваш красивый фасад при бетонных работах обляпают раствором, обобъют опалубкой и обколят арматурой.

Сечения элементов нужно конечно рассчитывать, грубо можно так: Посчитайте вес всей надстройки (учитывая снеговые и полезные нагрузки), разделите на количество колонн, получите нагрузку на колонну, например 30 т. Затем выясните какую марку бетона продает местный завод. Разделите полученную нагрузку на колонну на расчетное сопротивление бетона (например для В15 это будет 86,7 кг/см2) и получите площадь колонны: 30000/86,7=346 см2 - площадь сечения колонны. Извлеките корень - и получите колонну 20 х 20 см. Но я бы не рекомендовал в садовых условиях для таких пролетов заливать меньше чем 25 х 25

Попробуйте прикинуть конструктив крыши 9х9 без центральных опор и сложить с монолитом каркаса, 9ти метровыми плитами перекрытия (монтаж, доставка, цена), танцами с фундаментом, утеплением этой табуретки и получите смету на которую можно построить таджмахал. А в результате получится уродливая городушка на курьих ножках. И совсем ни к чему останется домик под этой конструкцией - достаточно заполнить стеновое пространство между колоннами первого этажа.

А не думали над клееными деревянными конструкциями?
Будет легче однозначно, и проблем с теплотехникой меньше.

Проблему горизонтальной устойчивости: плиты опираются на ригеля шарнироно, и ваша "табуретка" может просто сложиться наискосок

вот этот вопрос меня главным образом и мучает в совокупности с финансовой целесообразностью данного мероприятия, чем надежнее пытаешься сделать, тем дороже выходит

спасибо за конструктивный ответ

. честно говоря три месяца в инете ищу схожие ситуации и нет ни одной ветки где что-то более мение раскрыто по этому вопросу, кроме снести и построить новое

ЗЫ: а твой вариант все же не жизненный (ИМХО)

глянул фоты, жалко такую красоту после ремонта ломать.
Прикинь вариант надстройки брусом. Должно пройти. Вместо плит применить легкое деревянное перекрытие.

здравый смысл подсказывает строить облегченный вариант на те стены которые есть, но хочеться всё таки более фундаментальное строение.

Не редкость ситуации, когда по тем или иным причинам дом, еще недавно казавшийся вполне комфортным, становится тесным или дачу нужно превратить в ПМЖ, одновременно увеличив площадь. Также часто необходимость капитальной реконструкции и расширения возникает при покупке дома со «стажем». Получить прибавку квадратуры можно двумя способами – пристроить помещение или надстроить. Для многих надстройка жилого мансардного этажа более предпочтительный вариант, так как не требуется дополнительно заливать фундамент, да и не всегда под пристрой достаточно места на участке. И среди умельцев портала надстройка мансардного этажа достаточно популярна, а полученным опытом в этой статье они делятся с теми, кто только решает, как быть и что делать.

Содержание

Что такое мансарда в доме
Особенности строительства мансардного этажа в ходе реконструкции.
Опыт участников портала.

Что такое мансарда дома

По определению под мансардой понимается жилое или нежилое помещение в чердачном пространстве. Однако на практике нежилыми остаются только холодные чердаки, а мансарда – это жилое (круглый год или сезонно) пространство, под утепленной кровлей особой конфигурации. В отличие от полноценного второго этажа, у мансарды часть стен образована скатами крыши, что несколько ограничивает ее функционал. Мансардные этажи во все времена пользовались популярностью, не утратили ее до сих пор и вряд ли утратят в будущем.

Современные технологии позволяют организовывать в мансардах помещения любых назначений, как и в полноценных вторых этажах – это могут быть спальни, кабинеты, детские или гостевые комнаты. Сегодня не проблема расположить в мансарде и полноценную ванную при необходимости, не говоря о санузле с душевой кабинкой. Кухни в мансардных помещениях – явление довольно редкое, преимущественно они появляются в том случае, когда речь о проживании двух семей и отдельном ходе с улицы.

Пожалуй, главным условием для комфортного существования под крышей является высота в 2,5 метра в центральной точке.

Допустимый же минимум для мансардного этажа по санитарным нормам – 2,3 метра, хотя на практике встречаются и другие размеры.

Особенности надстройки мансарды

Надстраивать ли мансарду, решают, исходя из двух факторов:

наличие технической возможности;
целесообразность.

Основной вопрос – выдержат ли стены пожившего дома вес предполагаемой конструкции, даже если речь о самом облегченном, каркасном варианте. Поэтому первым делом следует составить план и сделать приблизительный расчет несущей способности стен и фундамента. Тут будет играть роль не столько тип стенового материала, сколько состояние стен. Иные срубы с полувековой историей значительно крепче относительно «моложавых» каменных построек.

Целесообразность такой глобальной реконструкции зависит от габаритов дома – если он чересчур компактный, то и жилая мансарда с учетом конструктивных особенностей получится крохотная. Если ширина дома меньше пяти метров, то такое сооружение, как мансардный этаж, надстраивать бессмысленно. Однако при всех ограничениях иногда маленькая интересная мансардная комната лучше, чем ничего, главное, чтобы стены выдержали и кошелек потянул.

Но даже если стены крепкие, увеличившуюся многократно нагрузку необходимо равномерно распределить, для чего по периметру каменного основания заливается армопояс.

При заливке армопояса в него сразу закладывается крепеж под мауэрлат (шпильки), который будет прочно фиксировать всю конструкцию на месте.

Без достаточного утепления невозможно построить мансарду даже для сезонного пребывания, так как без изоляции летом в чердачном помещении будет парная. Мансарда в жилом доме утепляется по всему периметру, чтобы образовался замкнутый контур – перекрытия, наклонные и вертикальные стены, фронтоны. Сегодня изоляция может быть какой угодно – от типичных плит, рулонов и матов до задувки, засыпки и напыления. Однако независимо от разновидности, ее толщина должно быть достаточной для обеспечения нормативного коэффициента теплосопротивления стены (табличные данные по регионам).

Если речь о минеральных плитных теплоизоляторах, используемых чаще всего, то для большинства регионов достаточно 150-200 мм. Эффективнее уложить эту толщину в несколько слоев с перехлестом швов, чтобы минимизировать утечки тепла. Так как мансарда относится к отапливаемым помещениям, большое значение уделяется устройству пароизоляционного барьера, чтобы теплый воздух не провоцировал выпадение конденсата в утеплителе или кровельном пироге.

Для свободного вывода влаги, которая, несмотря на все барьеры, будет скапливаться между утеплителем и кровельным покрытием мансардного этажа, необходим вентиляционный зазор не менее 5 см, а в идеале – и коньковый аэратор.

Самый простой вариант – вертикальное окно, устанавливаемое во фронтонах, но для полноценного освещения необходимы и специальные, мансардные окна, монтируемые непосредственно в кровлю.

Количество окон рассчитывается, исходя из допустимого минимума – на каждые 10 м² площади 1 м² стекла.

Если в планах - мансардные окна, то еще при сборке стропильной системы стоит рассчитать шаг стропил под их габариты с учетом шва.

В большинстве случаев надстраивают каркасные и брусовые мансарды, так как они и легче, и дешевле, и строительный процесс быстрее. Учитывая, что дом жилой, чем быстрее он будет снова под кровлей после демонтажа старой, тем лучше. Если же выбирают более капитальный, каменный вариант, то отдают предпочтение облегченным материалам (газоблок, пеноблок, керамзитобетон).

Все достаточно просто, нужно только желание. К примеру имеем старый саманный дом, с уже ослабленными стенами и фундаментом. Нужно увеличить жилую площадь, пристройка обычно отпадают из за микроскопичности участков, а вот мансарда это как раз выход позволяющий увеличить жизненное пространство в двое.

Следующий этап не нужен, если стены дома достаточно крепкие, и в состоянии выдержать, легкую каркасную конструкцию. Но, мы рассматриваем худший вариант, со стенами неспособными нести дополнительную нагрузку. По периметру дома устанавливаются и бетонируются металлические опоры, которые послужат основой для нашей конструкции.

Сверху опоры, по периметру обвязываются перемычками , удобнее всего швеллером. Кстати, из за веса металла простенькая на первый взгляд конструкция, обходится совсем не дешево.

После чего, быстро демонтируем старую кровлю, и смотрим на небо каждые пять минут, пугаясь каждой тучки, очень обидно если пойдет дождь и повредит отделку в доме.

При необходимости, в зависимости от размеров дома, монтируются стальные перемычки, внутри платформы.

На получившуюся металлическую основу, устанавливаются балки пола, обычно это доска 100х200 мм.

Получается замкнутая каркасная рама, с серьезной несущей способностью, которая и послужит нам, полом мансарды.

Платформа зашивается обрезной доской 40-50 мм. Естественно все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками.

На доску, прикручивается ОСП плита или ее аналоги, типа фанеры ФСФ. Обычно это именно ОСП 12 мм. После этого этапа дожди нам уже не сильно страшны, так как потолок дома закрыт платформой.

На законченную платформу, монтируются каркасные стены, или мансардного типа или в полную высоту этажа.

Дальше будем рассматривать, именно мансарду, как наиболее частое решение.

Итак, стены смонтированы, на это уходит обычно 3-4 дня.

Теперь кровля и все, мансарда полностью готова, остается утеплить стены, и обшить их внутри ГКЛ, установить окна двери, развести трубы отопления и электрику. После чего, можно заниматься отделкой, как внутренней так и наружной. Монтаж подобной мансарды, с учетом сноса старой кровли, и подготовительными работами, занимает около месяца.

Строительство мансарды.

Мансарда очень хороший, и часто единственный реальный способ увеличения жилой площади дома, не за счёт участка, а за счёт высоты строения.
В существующих реалиях строить пристройки, часто просто негде. А мансарда это по сути увеличенный чердак, переделанный под жилое пространство. Ни каких особых проблем при её строительстве не возникает.
Тут самое главное в каком состоянии стены, и основание дома. Реконструируемые дома, часто находятся в состоянии требующем капитального, и очень дорогого ремонта. Поэтому, на них монтаж мансарды крайне не рекомендуется. Сначала стоит привести в порядок сам дом, а потом уже думать о том как увеличить его площадь.

Тяжёлая, капитальная, кирпичная или блочная мансарда, в этом случае совсем противопоказана. А вариант строительства лёгкой каркасной мансарды, вполне можно рассмотреть но и то не факт, что её монтаж будет возможен, без серьёзного усиления стен и фундамента.

Даже если с домом все хорошо, то все равно, как минимум потребуется армопояс, который укрепит стены и перераспределит увеличившиеся нагрузки. Что немаловажно, мансарда хоть и деревянная, но все же с учётом всех конструкций и мебели, вес её совсем немаленький.
Поэтому на этапе планирования, стоит задуматься о возможности её строительства, и трезво оценить состояние дома.
Если же все в пределах допустимого, тогда мансарда это хороший выход. Монтаж её не занимает много времени, а пользы от неё очень и очень много.

Во первых, площадь дома увеличивается как минимум в два раза.
Во вторых, преображается и вид старого дома.
Монтаж мансарды как правило влечёт за собой отделку фасадов, и первого уровня, и самой мансарды, это тоже стоит учитывать, все это
немалые расходы. Не говоря уже о том что и сама мансарда, это не самое дешёвое мероприятие.
Это демонтаж старой кровли.
Подготовительные работы.
Выравнивание горизонта стен.
Армопояс.
Монтаж нового перекрытия, для того что-бы не затрагивать существующий потолок.
Монтаж стен мансарды, и самой кровли, которая по размерам и площади будет значительно больше чем существующая.
К тому же, это возможно частичная переделка первого уровня дома.

Где-то нужно будет разместить лестницу, а это не всегда просто сделать не испортив отделку дома, и не затронув какие-то стены и перегородки.
Но в любом случае, все неудобства компенсирует новая жилая площадь, которая лишней никогда не бывает.

При таком методе увеличения площади дома, существует несколько конструктивных вариантов.
Можно при желании сделать не мансарду, а настроить этаж со стенами в полную высоту 2.5-3 м. Можно сделать мансарду типа жилой чердак.
Можно соорудить конструкцию полумансардного типа, со стенами высотой от полутора до 2.5-3х метров, в зависимости от желания, и возможностей.
Каждая конструкция, имеет свои особенности.
Но в любом случае, если вы хотите увеличить жилую площадь своего дома, мансарда это лучший вариант, если сам дом это позволяет.
Но, нужно помнить, что это очень масштабная реконструкция, которая потребует терпения и расходов. А в остальном, нет ничего невозможного.

О сроках проведения работ, по строительству мансарды.
Тут сложно прогнозировать, но даже в худшем случае монтаж мансарды, с большим объёмом подготовительных работ, редко может занять более 45 рабочих дней. Это я привожу пример монтажа мансарды на дом 80 — 100 кв. м.
Мансарда меньшего размера, потребуют меньше времени, но все как я и упоминал очень индивидуально.
Если вам нужно оценить возможности и сроки строительства мансарды, и вообще оценить техническую возможность проведения подобной реконструкции дома. Звоните или пишите, все детально расскажем, и посчитаем. Осмотр дома, и все консультации бесплатны.

Есть единственная реальная возможность недорого увеличить жилые квадратные метры частного дома. Это в чердачном помещении организовать мансарду. В этой статье расскажем о том, как правильно провести строительство мансарды, чтобы это было недорого. Разберем два варианта: когда дом с чердаком уже эксплуатируется, когда дом только возводится. Рассмотрим всю технологическую цепочку: от выбора материалов до финишной отделки новых помещений.

Правила организации мансарды в старом доме

Что такое мансарда. Это помещение под крышей дома. То есть над ней, кроме кровельной конструкции ничего нет. Поэтому мансарду можно организовать в любом чердаке в независимости от того, под каким типом крыши он располагается. Главная задача – создать все условия комфортного проживания в мансардном помещении. То есть должно быть не только красиво и удобно, но зимой тепло, а летом прохладно, не говоря о присутствии необходимых коммуникационных сетях.

Чтобы сделать мансарду на старый деревянный дом или кирпичный, необходимо все тщательно продумать. Во-первых, нужно решить вопрос сооружения прочного перекрытия с укладкой напольного основания. Во-вторых, вопрос утепления крыши. Это две главные задача. После чего можно заниматься прокладкой систем отопления, водопровода и канализации, устанавливать кондиционер, проводить отделку новых помещений.

Полы в мансарде

Если говорим о деревянном доме, то перекрытия в нем сформированы несущими балками из брусов, на которые набиты доски. Деревянный настил обязательно утепляется. Такая же конструкция нередко встречается и в кирпичных домах. Но в большинстве случаев с кирпичными строениями используются бетонные плиты перекрытия, которые также утепляются.

Как быстро сделать полы в мансарде по балкам перекрытия.

По уложенным брусам по их нижним краям набиваются так называемые черепичные бруски.
Поперек на них укладывают доски плотно друг к другу.
Закладывают гидроизоляционную пленку, которая будет выполнять функции защиты утеплителя от влажных паров воздуха, исходящих из комнат частного дома.
Между балками на гидроизоляционный слой закладывают утеплитель (минвату или пенополистирольные плиты).
Поверх балок укладывают пароизоляцию.
Сверху поперек монтируют дощатый пол из шпунтованных досок. Можно использовать фанеру или плиты ОСП, на которые впоследствии уложат напольное покрытие (ламинат, линолеум, плитку или прочее).

Основная задача производителя работ – сделать пол ровным, прочным, теплозащищенным.

Если перекрытие дома – железобетонные плиты, то утепление проводят в следующем порядке. Все зависит от того, какой теплоизоляционный материал будет использоваться. К примеру, керамзит:

перекрытие выравнивается бетонной стяжкой небольшой толщины (3-5 см);
после высыхания последней вся площадь напольного основания закрывается гидроизоляционной пленкой в виде полос, которые между собой укладываю внахлест со смещением 10-15 см и закрываются скотчем;
по периметру мансардного помещения укладывают бруски сечением 70х70 или 100х100 мм, их крепят к бетонному полу анкерами;
в продольном или поперечном направлении укладывают те же бруски с шагом 1-1,5 м;
в полученную ячеистую конструкцию засыпается керамзит средней или мелкой фракции;
сверху обрешетка покрывается пароизоляционной мембраной;
поверх теплоизоляционного пирога по уложенным брускам набивается дощатый пол или плитный, листовой материал.

Если в качестве утеплителя будут использованы плитные теплоизоляционные материалы, то все делается точно также. Единственное, на что необходимо обратить внимание, плотное прижимание плит утеплителя к элементам напольной обрешетки, чтобы не остались мостики холода.

Утепление крыши

Если стропильная система крыши, обрешетка и сам кровельный материал находятся в нормальном техническом состоянии, то вопрос строительства мансарды на даче упрощается до минимума. Что для этого нужно сделать:

в первую очередь все деревянные элементы кровельной конструкции обрабатываются сначала антисептическим составом, после его высыхания антипиренным;
по стропильным ногам укладывается пароизоляционная пленка так, чтобы она собой в точности повторила конфигурация стропильных ног, как показано на фото ниже;
после чего между стропилами закладывают утеплитель, на фото ниже это тоже хорошо видно, главное – плотное прижимание материала к торцам стропильных ног;

поверх двух уложенных материалов натягивают гидроизоляционную пленку;
после чего всю конструкцию закрывают плитным или листовым материалом, к примеру, это может быть гипсокартон, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее.

Возведение мансардной надстройки

Итак, если строится новый дом или крыша старого не соответствует современным требованиям эксплуатации, то можно надстройку мансарды возвести, как говориться, «с нуля». Что для этого необходимо. В первую очередь проект. Нельзя вот просто так приобрести стройматериалы и начать строительство. Мансарда не является сооружением тяжелым, но это не значит, что к нему надо относиться с меньшей степенью ответственности.

Проект лучше заказать профессионалам, которые учтут несущую способность стен здания, фундамента и других строительных конструкции. И на основании этого создадут проект, который будет гарантировать, что старый или новый дом с мансардой отслужит верой и правдой не один десяток лет.

Монтаж мансарды начинают с укладки на стены дома мауэрлата. Это брус сечением 150х200 или 200х200 мм. Его крепят к стенам при помощи анкеров, которые заранее были установлены в армирующий пояс. Последний заливают по внешним стенам частного дома. Как это получается в конечном результате очень хорошо видно на фото ниже.

Проекты мансарды

Первая строительная операция проделана. Она проводится в независимости от того, какой конфигурации мансарда была запланирована проектом. Как уже было сказано выше, под любой кровлей можно жилые помещения организовать. К примеру, на фото ниже показана мансарда под односкатной крышей. Казалось бы, не совсем удачный пример, но и такие проекты существуют, а значит, это подтверждает, что жить можно под крышами любой конфигурации.

И все же есть одна конструкция, которую называют именно мансардной. У нее ломаная кровля, которую ни с какой другой не спутаешь.

Строительство классической мансардной крыши

У крыши этого типа по два ската, разделенных на две части. Первая верхняя часть – с небольшим углом наклона, то есть покатая, у другой нижней с большим наклоном, то есть крутая. Это и есть главная сложность сооружения надстройки мансарды на старый дом или новый.

Решается эта задача так:

В проекте должно быть точно указано место излома ската.
Именно по этому месту от стены к стене укладывается несущая балка перекрытия. Их будет две под каждый излом.
Вдоль каждой балки устанавливаются вертикальные стойки, определяющие полезную высоту мансардного помещения. Обычно это в пределах 2,5-3,0 м. Сечение балок – минимум 100х100 м, шаг установки в пределах 1,5-2,0 м. Проводят монтаж по две балки по мауэрлату между балками перекрытия.
По верхним краям балок делается обвязка из бруса сечением 100х100 мм. Обвязка делается не только по периметру установленных стоек, но и между ними в поперечном направлении. Образовался каркас мансарды в виде короба из стоек.
Посередине поперечных элементов верхней обвязки устанавливают короткие стойки, формирующие верхние скаты крыши. Чем длиннее стойки, тем круче скаты.
На стойки устанавливают горизонтальный коньковый прогон.
Монтируют стропильные ноги пологих скатов. Верхними краями они упираются в коньковый брус, нижними в верхнюю обвязку строения.
Формируют крутые нижние скаты мансарды. Здесь также устанавливают стропила, которые верхними краями упираются в верхнюю обвязку мансардной конструкции, нижними в мауэрлат.

Видео описание

В видео показано детально, как надо сооружать классическую мансардную крышу:

Итак, каркас мансардной конструкции готов. Остается сформировать полы помещения, провести утепление и покрыть крышу кровельным материалом. А уже потом переходить к финишным отделочным работам.

Как изготовить утепленные полы – уже было описано выше. Как провести теплоизоляцию мансардной крыши тоже. Но есть здесь один момент, который облегчает проведение теплоизоляционных мероприятий кровельной конструкции. Все дело в том, что крыша еще не покрыта, а значит, укладку пароизоляционной мембраны лучше провести поверх стропильной системы.

На фото ниже это очень хорошо видно:

по стропилам поперек укладывают полосы пароизоляции, которые крепят к ним мелкими гвоздиками или стальными скобами при помощи степлера;
поверх изоляции и стропил монтируют рейки, которые будут выполнять функции контробрешетки. Ее задача – создать вентилируемый зазор между теплоизоляционным пирогом и кровельным материалом, чтобы удалять просочившиеся через утеплитель влажные пары воздуха;
по контробрешетке поперек стропил укладывают обрешетку;
проводят монтаж кровельного материала.

Остальные операции: укладка утеплителя и гидроизоляции проводят изнутри мансарды.

Формирование фронтонов

Это важная часть конструкции мансардной крыши. По сути, два фронтона – это стены нового помещения. А они должны соответствовать строгим требованиям жилых комнат. Именно в них устанавливают окна и двери. Последние только в том случае, если к мансарде пристроен балкон или терраса.

С утеплением все просто. Это как в каркасном доме:

с наружной стороны укладывают пароизоляционную мембрану;
проводят внешнюю обшивку листовыми или панельными материалами: вагонка, фанера, ОСП и прочее;
изнутри укладывают утеплитель;
закрывают фронтоны гидроизоляционной мембраной;
проводят внутреннюю обшивку.

В принципе, мансарда готова. Остается отделать внутреннее пространство. Здесь нет строгих ограничений. Мансарда – помещение жилое, поэтому применяются любые дизайн-проекты и отделочные материалы. При этом можно соорудить горизонтальный потолок, можно оставить все, как есть, то есть со скатами, уходящими ввысь. Все на усмотрение заказчика. Как один из вариантов – проект в современном стиле на фото ниже.

Преимущества и недостатки мансарды

Основное преимущество – за небольшие капитальные вложения получить дополнительные жилые квадратные метры. Мансарда – конструкция каркасная, а значит, она не тяжелая. И если ее возводят на старый дом, то в большинстве случаев это не отражается на усилении фундамента и несущих стен строения. Если хорошо продумать внешнюю отделку всего здания, то не будет заметно, что надстройка была возведена позже основного дома.

Что касается недостатков, то по способу возведения классическая мансардная крыша сложнее одно- или двускатной. Здесь используется большое количество различных элементов, которые придется подрезать, подгонять под требуемые размеры, что приводит к образованию большого количества отходов.

Видео описание

В видео специалист рассуждает о преимуществах и недостатках домов с мансардными надстройками:

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться со строительством мансард на старом доме (с проектами мансард, с указанием некоторых важных нюансов сооружения). Дома с такими надстройками сегодня растут, как грибы после дождя. Они популярны, они дают возможность сэкономить на возведении. Главное – проект, в котором учтены все строительные моменты в соответствии с нормами и правилами.

Одним из преимуществ проживания в собственном жилище является возможность расширения его площади. Причем сделать это можно не только в ширину, но и в высоту. Разберем, как надстроить второй этаж в частном доме, что для этого нужно знать, какие технологии строительства лучше всего применить для этой цели, какие варианты надстроек существуют, а также из каких основных этапов будет состоять такая работа.

Постройка 2-го этажа – что нужно знать

Строительству любого сооружения должна предшествовать тщательная разработка плана или схемы. Более того, приращение к дому 2-го этажа должно начинаться не иначе, как только после грамотно проведенной профессиональной экспертизы. При этом должен учитываться следующий ряд важных факторов:

Способны ли стены, перекрытия и фундамент вынести дополнительную нагрузку от планируемого сооружения.
В каком состоянии находятся несущие конструкции, а также нужно ли их дополнительно укреплять ввиду будущей постройки.
Оптимальные варианты, способы, технологии и материалы для надстройки.
Расчеты требуемых затрат на материалы, технику, инструменты, работников и проч.

На заметку! Если условия или финансовые возможности не позволяют сделать полноценный 2-ой этаж, то решить проблему помогут каркасные технологии. Современные материалы отличаются легкостью, прочностью и доступностью. На их основе можно создать надежное, теплое и комфортное помещение.

Варианты надстройки

Надстройка второго этажа в частном доме может осуществляться в 2-х основных вариантах:

Не требуется возводить капитальные стены. Все работы будут направлены только на утепление кровли и внутреннюю отделку. Может обустраиваться и с целью полноценного теплого жилища, и для организации помещения для творчества, например, мастерской, кабинета, оранжереи и проч.

Минимальная стоимость проекта.
Быстрая реализации.
Незначительная нагрузка на основание, так как технология предполагает применение легких материалов.

Минусы связаны прежде всего с тем, что пространство будет несколько ограничено сводами кровли. Поэтому в комнате невозможно будет установить высокий шкаф и прочие предметы интерьера.

Предполагается возведение полноценных капитальных стен. Способ, технология и тип материалов полностью зависят от состояния конструкций 1-го этажа. Как правило, для сооружения выбирается облегченный вариант, например, если низ дома сделан из кирпича или блоков, то второй этаж – каркасный или из бруса.

Преимущество такого подхода в том, что получается полноценное жилое помещение заданных габаритов. Недостатки выражаются в большой стоимости, больших трудовых затратах и необходимости укрепления фундамента или постройки дополнительных опор.

Разновидность лестницы и ее размещение

Только сначала может показаться, что определение типа, размеров и местоположения лестницы, соединяющей помещения 1-го и 2-го этажей, задача, которую следует решать в последнюю очередь. На самом деле от конфигурации этого элемента будет зависеть комфорт и безопасность эксплуатации дома в дальнейшем.

При определении данных параметров необходимо учесть, что у каждого типа лестниц есть свои особенности. В частном домостроительстве применяются следующие их разновидности:

Прямая маршевая. Характеризуется громоздкостью. Поэтому не устанавливается в малом помещении. Исключением может быть такой вариант организации внутреннего пространства, когда большая площадь под лестницей эксплуатируется с пользой. Например, там могут разместиться шкафы, полки, гардероб, ящики для обуви.

Поворотная маршевая. Отличается компактностью. По сравнению с выше приведенным вариантом она в 2 раза короче, но при этом во столько же шире. В зависимости от планировки площадь под ней также может применяться с определенной пользой.
Винтовая. Такой тип лестницы позволяет надстроить второй этаж на небольшой старый дом, внутри которого совсем мало места. Конструкция отличается максимальной компактностью. Однако переносить предметы по ней будет крайне неудобно.

Какому бы варианту лестницы не было отдано предпочтение, необходимо помнить, что она должна быть прежде всего безопасной и удобной для повседневного использования.

Технологии строительства

Для возведения стен 2-го этажа над уже эксплуатируемым домом применяются несколько строительных технологий и соответствующих им материалов:

Кладка – кирпич, камень, блоки из ячеистого бетона.
Дерево – брус, бревно, доска.
Сборные или сварные железобетонные конструкции.
Каркас – готовые панели или общая сборка.

Выбор в пользу конкретной технологии и соответствующих ей материалов производится, исходя из особенностей нижней части сооружения. Например, надстройка второго этажа деревянного дома, никак не осуществима с применением кирпичной, бетонной или железобетонной кладки. Такой подход будет нерационален, не эстетичен и недолговечен. Так как дерево под действием большой нагрузки быстро деформируется.

Напротив, применение каркасной технологии в данном случае будет более разумно. Так как не создаст большой нагрузки как на стены, так и на фундамент. Более того, если экспертиза установила, что сооружение не обладает достаточный запасом прочности и не сможет выдержать дополнительной постройки, для 2-го яруса допускается монтировать от земли отдельные опоры.

Это могут быть сваи, заливные ж/б-столбы или выложенные из кирпича или блоков колонны. Такой способ позволяет не только создать надежную опору для полноценной постройки наверху, но и существенно увеличить ее полезную площадь, расширив периметр.

Совет! Купить старый 1-этажный дом сегодня можно достаточно недорого, а при наличии строительного опыта и доступности материалов выполнить надстройку 2-го этажа на него получится гораздо выгоднее, чем приобрести сразу готовую 2-ярусную постройку. При этом однако необходимо выбирать вариант здания с достаточно прочными стенами и фундаментом.

Этапы работ

Наиболее простым и часто применяемым является каркасный способ возведения 2-го этажа. Технология его строительства над уже давно эксплуатируемым домом включает следующие основные этапы:

Демонтаж крыши. Снимается кровельный настил, разбирается обрешетка, снимаются балки.

Видео описание

Видео-пример строительства 2-го этажа с разборкой старой крыши:

На верх поднимаются готовые размерные стеновые панели, заранее изготовленные или приобретенные.
При монтаже конструкции соединяются продольными балками и вертикальными креплениями.
На продольные балки устанавливается стропильная система.
Места под окна или выход на балкон, террасу оборудуются вертикальными элементами.
Наружная и внутренняя обшивка стен с помощью листовых материалов, типа ОСБ, паро- и теплоизоляцией, уплотнителей.
Установка обрешетки, укладка утепляющего кровельного пирога и листового покрытия.

В последнюю очередь каркас второго этажа обустраивается полами, потолком, окнами, финишной отделкой.

Важно! При создании плана по возведению 2-го этажа необходимо тщательно рассчитать все расходы. Основную часть бюджета занимают такие статьи, как материалы, инструменты, доставка, применяемая спецтехника, а также монтажные работы, если они будут выполняться наемными работниками.

Видео описание

Видео-обзор надстройки 2-го этажа по каркасной технологии:

Коротко о главном

Для того чтобы надстроить 2-ой этаж необходимо определить, способно ли сооружение понести дополнительную нагрузку, в каком состоянии находятся основные его элементы, какой способ строительства при этом лучше применить, а также какие расходы при этом предвидятся. Существует 2-а основных варианта наращивания дома в высоту – это мансарда и полноценное помещение.

В первом случае комната обустраивается под уже имеющейся крышей, во втором – с демонтажем кровли и постройкой полноценных стен. При этом в самом начале разработки проекта необходимо определиться, какого вида будет лестница, соединяющая верхние и нижние помещения, и в каком месте она будет установлена. Применяются 3 варианта – прямая и поворотная маршевая и винтовая. У каждой из них есть свои особенности.

Для надстройки второго этажа применяются следующие технологии и материалы:

Кирпичная или блочная кладка.
Строительство из бруса или бревна.
Каркасное возведение.
Сборка из ж/б-конструкций.

Выбор в пользу того или иного варианта осуществляется, исходя из прочности и типа материала нижнего яруса здания. Сама процедура осуществляется строго по технологии по заранее разработанному плану или схеме.

Читайте также: