Мансарда на шлакоблочном доме

Обновлено: 28.04.2024

Старый (около 50лет), одноэтажный, шлаколитой дом размером 8,5*10,5м, толщина наружных стен 40-50см внутренних 20см. Фундамент есть но какой точно не известно, есть подозрения, что бутовый, точно не армированный. Один угол начал проседать, есть одна сквозная вертикальная трещина до 5мм шириной. Грунт чернозем 30см дальше глина с песком. Грунтовые воды больше 2м, так как есть погреб полностью сухой. Цоколь около 20см. Высота стен 3,5м. Перекрытие деревянные бревна диаметр 200мм, потолок подшит доской, а со стороны чердака забит глиной с соломой. Крыша шифер. Дом полностью жилой, отопление газовое.

Есть желание сверху построить мансарду из СИП панелей (10мм ОСБ+150мм ПСБС+10мм ОСБ).

Вот примерно, что хочу сделать оцените как специалисты, может где то есть существенные ошибки, буду благодарен за совет.

Так ка несущую способность стен и фундамента посчитать не могу, принял решение по периметру старого дома вырыть фундамент 60-70см в глубину (больше боюсь могут стены сползти), 30см в ширину. Сделать подсыпку 20см песка с трамбовкой, дальше железобетонный пояс по периметру всего дома высотой 70см с привязкой к старому фундаменту штырями арматуры. Армирование 4шт. 14мм внизу и 4 шт. 10мм вверху, вертикальное квадраты из 6мм проволоки с шагом 0,5м. На этот новый фундамент выложить стену в 1/2 шлакоблока до высоты перекрытий старого дома, там залить армопояс 3шт. по 10мм. Снять крышу, но не трогать старые перекрытия (дом будет все время жилой) и уложить балки так чтобы они опирались на новые и старые стены одновременно. Балки планировал 300мм на 50мм (сшить с помощью ОСБ две доски 150*50мм), но так как пролет перекрытия около 8,5м (если считать опору только на новые стены), то правильно рассчитать какими должны быть балки перекрытия не могу, а как считать с опорой на старые стены не знаю. Дальше на эти балки стены и крышу из СИП панелей.

Есть такие вопросы.

Хватит ли такого фундамента?

Пустоты между шлакоблочной стеной и старым домом чем засыпать? (хотел пенопластовой крошкой, не заведутся ли там мыши?)

Какие сделать перекрытия и на что их опирать?

Уточните глубину сезонного промерзания грунта в вашем регионе, возможно, 60-70мм будет маловато. Морозным пучением может двигат новый фундамент. Завязка со старым фундаментом в данном случае, боюсь, ничего не даст - лишняя работа. Рыть канаву вокруг всего дома сразу нельзя, может и правда завалиться часть стены. Необходимо будет делать частями. Выкапываете, скажем метра 2, делаете выпуски арматуры в стороны (на все 2 метра армируете) но заливаете только 1.4м (т.е. по 30см выпуски в стороны, если будете сваривать арматуру, то можно 150-200мм на выпуски оставлять). Через 5-7 дней следующий участок. Если надо ускорится, то можно делать так: 2м канава - 4м не трогать - 2м канава - . потом (5-7 дней) сдвигаетесь на 1 шаг. За 3 шага сделаете.

Армировать фундамент нужно с расстоянием между арматурой (по высоте) не более 500мм, поэтому придется ставить 3 ветки - центральную можно из d10AIII - она конструктивная (если по вашему армированию делать). 4 стержня на 300мм ширины фундамента многовато, лучше поставте 2d16 внизу и 2 d10 сверху.

Вообще, лучше поставить по 2 стержня в 4 этажа одинакового сечения (равномерно по высоте сечения). Скажем, получится 8 стержней d(12-14) AIII. Так армировать проще, и вам придется делать скользящую опалубку с прорезями для выпускаемой арматуры (с боков которая будет, те самые 1.4 метра, огораживать) - она тоже по проще получиться.

Вы хотите оставить старое перекрытие чердака.. Скорее всего оно уже не годное (особенно если на нем лежал грунт), лучше заменить ее на данном этапе, чем потом. Во первых, вы сможете сделать деревянное перекрытие. Для 8.5м обычные деревянные балки не пойдут, нужны двутавровые деревянные или стальные. Забудьте про балку высотой 300мм - она будет неустойчивой, придется делать кучу распорок. Чтобы не мешать жильцам (и не затапливало) замена чердачного перекрытия на межэтажное должно производится участками не шире 2м-3м (сколько за день успеете сделать с запасом на накрывание от дождя и т.п.). Конечно, можите сначало проверить состояние чердачного перекрытия, а уже потом думать над за меной, но психологически (и по деньгам) я бы подготовился уже сейчас.

Зачем заполнять пространство между стенами? Если тепло, оставьте воздушную прослойку.

Подумайте, а там вместе что-нибудь решим.

Глубина промерзания 80- 100 см (Днепропетровск, Украина). Хотел после удаления опалубки фундамента освободившееся пространство между бетоном и грунтом засыпать песком, плюс под отмостку положить 5см полистирола, думал это решит вопрос недостающей глубины.

За армирование понял, но я всегда считал что нижний слой работает на растяжение и его нужно сильнее армировать.

На счет скользящей опалубки спасибо, так и сделаю.

Нужно ставить подпорки под стену, когда буду под ней копать яму под фундамент или если всего 2 м , то нет необходимости?

По поводу старых перекрытий. Их оставлять это вынужденное положение. На первом этаже сделан ремонт и если снять перекрытия придется начинать сначала. Поэтому придется делать двойное перекрытие.

Можно новые балки класть прямо на чердачное перекрытие или нет? По идее оно должно перераспределить нагрузки от мансарды равномерно на все стены.

Нигде не могу найти как рассчитать деревянную или стальную балку для пролета в 8,5 м , может подскажете? Беру 8,5м по максимуму, если старое перекрытие через какое-то время сгниет, то балки будут опираться только на внешние новые стены.

Ни в коем случае не делайте как вы написали: "Хотел после удаления опалубки фундамента освободившееся пространство между бетоном и грунтом засыпать песком, плюс под отмостку положить 5см полистирола, думал это решит вопрос недостающей глубины." Вы делаете не ростверк по оголовкам свай, а самостоятельный полноценный фундамент. Если вынуть грунт из под фундамента и засыпать новый, то прочность основания упадет во много раз, а осадкиу будут огромными.

"но я всегда считал что нижний слой работает на растяжение и его нужно сильнее армировать". У вас не балка и не плита однопролетная классическая, у вас балка на упругом основании (можно представить, что у вас под балкой множество пружин), в результате, за время эксплуатации фундамент может испытывать сложные деформации. Вполне может оказаться, что растянутой будет верхняя зона (хотя, как правило в меньшей степени, чем нижняя). Но в данном случае армирование конструктивное, для небольшой экономии вы можете два верхних ряда (можно и 3) заармировать меньшим диаметром, но это несколько усложняет технологию, поэтому сами для себя решите, что вам проще.

"Нужно ставить подпорки под стену, когда буду под ней копать яму под фундамент или если всего 2 м , то нет необходимости?" подпорки не помогут, "заваливание" если и произойдет, то через осыпание откоса. Поэтому ,ведя небольшими захватками, можно избежать заваливания. Тут главное избежать наполнения ямы водой, придется следить за погодой и закрывать, если что, сразу (подготовтесь заранее к этому). Сделайте первую захватку даже поменьше (1-1.5м) посмотрите как стена себя ведет, потом уже продолжайте.

"На первом этаже сделан ремонт и если снять перекрытия придется начинать сначала" Все же проверте их состояние, когда будете крышу разбирать, потом все будет гораздо дороже.

Объединять 2 перекрытия не стоит. Лучше 2 перекрытие приподнять над нижним на 30-50мм (сами несущие балки, звукоизоляцию и т.п. класть можно на нижнее перекрытие)

На 8.5м проходит швеллер N18 с шагом 1м, но обязательно придется раскрепить швеллера между собой с шагом 2м (например установить и приварить между швеллерами уголки 63х5 каждые 2м). Без раскреплений проходит только двутавр 20Ш1, а это дороже чем швеллер и уголки.

"На 8.5м проходит швеллер N18 с шагом 1м, но обязательно придется раскрепить швеллера между собой с шагом 2м (например установить и приварить между швеллерами уголки 63х5 каждые 2м). Без раскреплений проходит только двутавр 20Ш1, а это дороже чем швеллер и уголки."

Есть площадь 11*8,5м как экономичнее ее перекрыть? (считаю 500кг/м2, так как второй этаж полностью жилой, а не только спальни)

1) Как вы предлагали "швеллер N18 с шагом 1м " (только я не пойму как у вас так получилось даже с нагрузкой 250кг/м2 у меня программа "балка" выдает швеллер №27) подскажите как правильно расчитывать.

2) Сделать комбинированное положить 3 двутавра по 8,5м (размер точно не знаю, программа выдает №45, но такой руками наверное не положить) а поперек брус 150*100мм

3) Вместо 3-х двутавров залить два железобетонных ригеля (по моим расчетам высота 40см ширина 30см, армирование 6 прутков по 22мм, вот только вертикальное армирование не знаю как считать), а дальше опять 200*100мм балки. Дело в том, что длинную стену в 11 м снизу на равные отрезки делят 2 шлаколитые стены, нагрузку на них опирать нельзя (сами еле стоят) но поверх них можно попробовать залить эти ригели.

4) может кто еще что-то предложит.

СНиП "Нагрузки и воздействия" говорит, что для жилых квартир 150кг/м2, а не только для спален :). Так что ваши 500кг/м2 не просто много, а "закапывание денег в землю".

Прогиб считается от нормативной нагрузки, т.е. от 150кг (+ вес балки и пола, так же нормативный). От нормативной нагрузки прогиб будет порядка 6см на 8.5м. По скольку прогиб в вашем случае будет не виден (скрыт обшивкой), а полы будут скорее всего деревянные (на них небольшие прогибы не существенны), то в результате можно выбрать балку исходя из прочности, а не прогиба (только надо учесть этот прогиб, когда оставляете зазор между балкой и старым перекрытием - чтобы на него не ложилось). Тем более, что ряд авторов считает, что распределенной нагрузки 150кг/м2 (по всему полу) в квартирах не бывает, говорят о 90кг/м2. Если все это учитывать, то 18 швеллер проходит свободно. Единственное, что при такой длине, когда будет подпрыгивать тяжелый человек, возможно будет небольшое, но неприятное колебание. Чтобы этого избежать, можно применить швеллера большего сечения (без каких-либо уменьшений проходит 22 швеллер). Тут уж вам решать, стоит ли на этом экономить.

Комбинированный делать не стоит, у вас большой пролет, сечения будут запредельными, лучше равномерно распределить.

А по-поводу железобетонных балок? Чем они плохи?

Стальные конструкции относятся к легким, а ж.б. к тяжелым. Нагрузка на балку с учетом ее веса сильно возрастет. Для сравнения швеллер весит 16 кг на 1м длины, а ж.б. балка будет больше 120кг на 1м длины. В результате понадобится сечение порядка 150х300(h) мм и арматура - 4 стержня d20. Сюда плюсуйте трудоемкость на устройство опалубки, вязание каркаса и т.п. Ну и если делать будете не по месту, а на земле, надо будет поднять балку весом в тонну :)

Ув.koty123-79!
Сделай монолитный пояс и строй мансарду, только проверь стены на дополнительную нагрузку по прочности и устойчивости!
Подумай и ответь на вопрос: что получится если смешать 1 кг дерьма и 4 кг джема?

. нужно либо проверить на прочность, либо сделать второй этаж так, чтобы не увеличить нагрузку на нижележащие конструкции.
Устроить столбчатые фундаменты, на них опереть монолитные пилястры, по верху стен сделать, как уже говорил гиппопо, монолитный армированный пояс. Все элементы, разумеется, проверить расчетом.
Какие у Вас грунты?

Ну как вариант - можно сделать независимый каркас под новый этаж, ставить стойки например снаружи дома, потом балки и т.д.
Можно делать пилястры и м.п. как говорили, можно ставить каркас внутрь существующих стен (металлическую стойку например или ж.б.), с новым фундаментом.
Что с фундаментами? Какова толщина стен?

Всем спасибо ,толщина стен 50 см. но подумывал новой коробкой в пол шлакоблока сам дом старый 7на4 грунтовые где то на 2.5, 3 метрах высота дома 3,3.20 как мне связать лучше новую коробку со старой?

небольшой начальник в большой местной конторе

Новую коробку строить отдельно от старой на нормальных фундаментах с расчетом конструкций. Это будет дешевле, чем реконструировать и усиливать старую. Лучше всего стройка на новом месте, но, если его нет, то возможен вариант обстройки старого дома новыми стенами вокруг и перекрытие первого этажа плитами - размеры позволяют.

часто сверлю, потом затыкаю

Я б так делал - отлил бы опорные колонны, но хитро - половина внутри, половина снаружи, стены перфоратором посверлить, арматурой обе половинки соединить. А через метра полтора по высоте -сквозные дырки 300 на 300 . Разумеется,
фундаменты сделать. Потом пояс по верху - хоть два этажа стройте. И стены не свалятся. Внутренние пол-колонны
можно и утопить.

лучше снести и построить все заново, много затрат, больше, чем вложешь в новую постройку, а не дай боже, что-то рухнет и за собой потянет, также теряется площадь, ведь на несущее не будешь опирать, а армопояс должен опираться на несущие участки(колонны, стенки) и он должен нести нагрузку второго этажа, если заказчик не жалеет денег, то можно сделать, как Вам писал Brasero, если только стены от перфоратора не рассыплятся

Такие объекты имеют свои преимущества и недостатки, с которыми нужно ознакомиться перед тем, как принять окончательное решение.

О плюсах и минусах домов из шлакобетонных блоков, а также что о них говорят владельцы, читайте в статье.

Преимущества

Шлакоблочные здания имеют следующие преимущества:

Комфортный микроклимат внутри помещения. При соблюдении всех технологий строительства в таком доме будет тепло зимой и прохладно летом. Это возможно благодаря низкой теплопроводности строительного материала.
Экономия денежных средств. Дешевле шлакоблочного дома только каркасный объект.
Огнестойкость. Постройка не боится огня, так как шлакоблок не поддерживает горение. Он начинает разрушаться лишь при температуре выше 800 градусов.
Простой ремонт, не требующий серьезных денежных вливаний и физических сил.
Возможность сократить траты на отопление.
Тихая обстановка внутри дома. Шлакоблок хорошо поглощает звуки, поэтому в помещении не слышны уличные шумы.
Простота возведения объекта. Со строительством дома справится даже непрофессионал.
Прочность конструкции. Она достигается за счет армирования стен. Кроме того, блоки крепко сцепляются друг с другом благодаря пористой поверхности. Поэтому такой объект выдержит любые порывы ветра.
Экономия цемента для заливки фундамента. Блоки нетяжелые, поэтому конечная конструкция не будет сильно давить на основание.
Длительный эксплуатационный период. Такие постройки могут прослужить своим обладателям более 100 лет.
Отсутствие в доме грызунов и насекомых. Они просто неспособны создавать себе норы, вить гнезда или размножаться в шлакоблоке. Этот материал не по зубам мышам и крысам.
Стены не поддерживают процессы роста грибковой флоры.

Чтобы не разочароваться в качестве дома на основе шлакоблоков, для его возведения нужно использовать только заводской материал, имеющий сертификаты качества. Низкосортные блоки, изготовленные в кустарных условиях, разрушаются очень быстро.

Недостатки

Такие здания имеют ряд недостатков, среди которых:

Всегда существует риск приобрести некачественный материал. Такие блоки не только быстро разрушаются, но и способны нанести серьезный вред здоровью. Они имеют повышенный радиоактивный фон, что опасно для человека и грозит развитием серьезных болезней. При этом радиацию невозможно увидеть или ощутить, можно только замерить специальным прибором.

Отзывы владельцев

Владельцы шлакоблочных домов оставляют о них преимущественно положительные отзывы. Они указывают на то, что жить в них комфортно. Строения теплые и сухие, в них хорошая шумоизоляция.

Также отмечают долговечность материала, которая составляет более 70 лет.

Владельцев устраивает доступная цена шлакобетонных блоков. Они указывают, что основные траты у них уходят на отделку объектов.

К минусам относят высокий уровень поглощения влаги. Если сырой блок замерзнет, это приведет к его разрушению. Поэтому нужно позаботиться о его качественной гидроизоляции и утеплении.

Больше отзывов о домах из шлакоблока вы сможете найти здесь, здесь и здесь.

Заключение

Дома из шлакоблоков теплые, прочные и долговечные. Их главный минус – повышенный уровень влагопоглощения, но его можно компенсировать, если правильно и своевременно выполнить наружную и внутреннюю отделку объекта.

Крыша с мансардой ломаного типа является более практичной конструкцией, чем стандартная двухскатная.

Такая кровля гармонирует с любым дизайном или архитектурой дома, а за счёт двух скатов, расположенных почти вертикально, помещение под крышей становится просторнее и комфортнее.

В этой статье можно найти вдохновение для создания своего дизайна мансардной ломаной крыши.

Особенности устройства

Некоторые считают, что мансарда пригодна только для проживания в ней в тёплое время года. Но это не так. Если правильно утеплить конструкцию, то она будет хорошо сохранять тепло в зимний период. К тому же, мансарда даже без дополнительного утепления является воздушной «подушкой» для помещений, находящихся ниже крыши.

Благодаря наличию мансарды в них будет сохраняться оптимальная температура воздуха. Устройство мансардной крыши ломаного типа выглядит так:

кровельное покрытие;
обрешётка и контробрешётка;
коньковый прогон (один или несколько, если у кровли будет много верхушек);
стропильная система (ноги, распорки, брусья, диагональные сваи, внутренние опоры);
мауэрлат;
слои кровельного пирога.

Ломаная крыша является подвидом двускатной кровли, но она имеет более сложную конфигурацию. Поэтому возводить её тоже непросто.

Особенностями устройства считаются такие критерии:

Нижние стропила должны быть под углом от 20° до 30°, а верхние – от 50°.
Ширина кровли – оптимальное значение около 5-6 м.
Высота не должна быть меньше 2,2-2,5 м, иначе в таком помещении будет некомфортно находиться.
Стены мансарды по сути являются крышей, а кровля всегда уступает по своим теплоизоляционным показателям несущим стенам, поэтому важно уложить утеплитель в несколько слоёв и выбирать тот материал, который обладает максимальной защитой от теплопотерь зимой и нагревания солнцем летом.
Мансарду нужно оборудовать качественной вентиляцией, оставив достаточные зазоры и отверстия под вентиляционные каналы. Хороший вентиляционный воздухообмен напрямую связан с гидроизоляцией и пароизоляцией.

Достоинства и недостатки

Конструкция мансарды ломаной крыши обладает такими преимуществами:

Создание дополнительной жилплощади и рациональное использование пространства под крышей.
Архитектурная и дизайнерская привлекательность крыши. Сложная геометрия линий ломаной крыши придаёт зданию презентабельный внешний вид. В данном случае крыша выступает главным декоративным элементом дома.
Мансардная крыша хорошо защищает дом от ветра, холода и атмосферных осадков, а также сохраняет уже имеющееся тепло внутри помещений.
Конфигурация крыши позволяет снегу не задерживаться, а сразу скатываться вниз со скатов.
Возможность создания разного внутреннего интерьера мансарды. Наклонные стены, окна «в небо», открытые дизайнерские балки – все эти элементы только увеличат уникальность здания.

Ниже на фото показаны разновидности дизайна мансардной ломаной крыши:

Посмотреть больше фото частных домов с различными вариантами мансардных крыш и узнать какой тит лучше, можно здесь.

Но у такой конструкции есть и свои недостатки:

Из-за того, что крыша ломаная, в помещении наблюдается разница в высоте потолка. А это может доставлять некоторые неудобства, например, не всегда можно поставить около стены высокий шкаф.
Чтобы мансарда была жилой, её нужно обеспечить хорошей теплоизоляцией и гидроизоляцией. А на это требуются дополнительные расходы.

Виды стропильных систем

Конструкционные показатели мансарды напрямую зависят от того, какая конфигурация будет у крыши. Поэтому стропильные системы для такого типа кровли можно разделить на такие виды:

Обратите внимание: за счёт правильного уклона скатов на кровле зимой не будет скапливаться снег, но всё равно на наслонные стропила будет оказываться самая большая нагрузка, поэтому при расчётах важно продумать этот момент.

Правила проектирования, четрежи

При проектировании нужно учесть размеры здания крыши, а также важно вычислить правильный угол наклона крыши, который зависит от таких факторов:

Силы ветра в данной местности. Территория России разделена на 8 зон по ветровой нагрузке. Этот показатель нужно учитывать, иначе неправильный угол наклона приведёт к тому, что ветер будет попадать под стыки кровельного покрытия и подрывать его.
Нагрузки от снега. По этому показателю также проведено зонирование России на 8 зон. Поскольку крыша ломаная, то верхний и нижний скат будут иметь разный уклон.
Типа кровельного покрытия. Для битумной черепицы допускается угол больше 30°, для черепицы и металлопрофиля — 22°, а для шифера — 30°.
Интенсивности осадков в данном регионе. Там, где дожди идут очень часто, а зимы – очень снежные, оптимальным углом наклона является 45°, а для местности с умеренным климатом – достаточно 30°.

Делая проект крыши, лучше составить чертежи с разными проекциями конструкции. Благодаря этому можно с разных сторон увидеть расположение элементов.

Чтобы сделать точные расчёты, важно серьёзно отнестись к первичному замеры длины, ширины дома, а затем соблюдать масштаб на чертежах. Больше о расчете конструкции крыши мансардного типа узнайте здесь.

В проекте стоит учесть:

Высоту конькового соединения – от неё зависит высота потолков. От конька до потолка должно быть расстояние около 1,5 м.
Высоту потолка. Оптимальным значением является уровень 2-2,2 м.
Уклон верхних скатов – от 20° до 30°.
Уклон нижних скатов – от 50° до 60°.
Размеры стен и их площадь.

Совет: чтобы облегчить составление чертежей, можно использовать компьютерные программы. С их помощью достаточно ввести только размеры дома и нужный тип кровли, всё остальное программа просчитает автоматически.

Что нужно из материалов?

Для возведения крыши ломаного типа с мансардой нужны:

Брус для стропильной системы, мауэрлата, прогонов – лучше брать хвойные породы дерева, такие как сосна или ель.
Обрезные доски – для стропильных ног.
Доски – для обрешётки.
Рейки – для контробрешётки.
Толстая фанера – в качестве крепежей стыков стропильных ног.
Антипирены, противопожарная, противогрибковая обработка, антисептическая пропитка.
Утеплитель (какой лучше использовать для мансардной крыши?).
Гидроизоляционный и пароизоляционный материал.
Герметик.
Кровельное покрытие.
Крепления, скобы, саморезы, кронштейны.

Основные этапы строительства

Возведение ломаной крыши с мансардой предполагает прохождение 8 этапов строительства:

Монтаж мауэрлата на слой гидроизоляции (рубероида) и балок перекрытий.
Фиксация вертикальных стоек к балкам перекрытия.
Установка нижних стропил.
Монтаж верхних стропил.
Фиксация подкосов, стяжек и дополнительных опор – для придания прочности конструкции.
Набивание контробрешётки и обрешётки.
Монтаж финишного кровельного покрытия.
Создание и обшивка фронтонов.

После монтажа стропильной системы можно переходить к утеплению мансардной кровли и обустройству вентиляции. В качестве паро- и гидроизоляции можно использовать «дышащую» мембрану, которая монтируется сплошняком, чтобы избежать возможности проникновения влаги внутрь помещения, а испарений – из помещения в утеплитель.

Обратите внимание: пароизоляционный материал монтируется изнутри крыши, а гидроизоляционный – под кровельным покрытием.

Поскольку мембрана будет укладываться внахлёст, важно загерметизировать стыки специальным скотчем. Утеплителем может стать каменная вата, которую достаточно легко монтировать и нарезать на нужные размеры плит.

Важно не забыть о вентиляционном зазоре между утеплителем и финишным кровельным покрытием, о специальных вентиляционных проходах в карнизе и коньке. Для плоского кровельного материала вентиляционный зазор должен быть не меньше 50 мм, а для профилированного – не меньше 25 мм.

Больше о том, как правильно построить мансардную крышу своими руками, читайте в отдельной статье.

Советы по работе

Выполняя обустройство мансардной кровли ломаного типа, нужно помнить следующие рекомендации:

Для придания конструкции максимальной прочности и надёжности, высота мансарды не должна быть больше 2,2 м.
Вентиляцию нужно проводить от карнизных свесов до самого конька, чтобы предотвратить появление конденсата.
Если впоследствии планируется расширение площади мансарды, это нужно учесть при проектировании и вычислении нагрузок на стены.
Поскольку кровля почти на 70% состоит из древесных материалов, их нужно предварительно обработать специальными защитными составами.
Все элементы крыши должны иметь минимальный вес, чтобы не оказывать дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент.

Полезное видео

Из видео узнаете о строительстве ломаной мансардной крыши:

Заключение

Можно много писать о достоинствах мансардной крыши ломаного типа, но если не позаботиться о должном утеплении, пароизоляции и гидроизоляции кровли, все плюсы превратятся в минусы. Поэтому этот этап важно продумать особо тщательно и не покупать материалы сомнительного производства.

Своим названием шлакоблок обязан тому, что в первоначальном составе присутствовал шлак, то есть отходы от сжигания каменного угля. На современном этапе в качестве наполнителя применяются гранотсев, керамзит, бой бетона и кирпича. Но название прочно закрепилось за кладочным материалом. Поэтому застройщикам, выбравшим шлакоблок для возведения собственного дома или дачи, при покупке следует уточнять компоненты искусственного камня.

Физический состав блоков зависит от технологий, применяемых в производстве. В качестве наполнителя используются:

гравийный отсев;
бой бетона (кирпича, цемента);
щебень мелких фракций;
зола;
перлит;
керамзит.

Связующим является цемент марки М-500. Добавляется незначительное количество глины, гипса, извести, пластификаторов. Шлакоблок безопасен для здоровья людей, поэтому владельцы домов, гаражей или бань могут не беспокоиться по этому поводу.

Геометрическая форма блоков и особенности

Линейные параметры шлакоблоков стандартизированы. В качестве базовых выпускаются изделия размерами 390х190х188 мм. Один блок заменяет 4-5 кирпичей. Существуют также разновидности: 400х200х200 и 395х195х195.

Важной характеристикой является пустотность. Различают полнотелые блоки и с полостями. Процент пустотности варьируется от 28 до 40 %. При этом количество полостей и их конфигурация могут быть разными. Основная функция пустот – обеспечение теплоизоляционных свойств. Поэтому при кладке важно, чтобы в них не попадал раствор.

Шлакоблок характеризуется невысокой несущей способностью. Будущий владелец, подбирая проект, должен учитывать этот параметр. Можно строить дом с мансардой или стандартный загородный коттедж, но учитывать, что оптимальная этажность составляет 2 этажа.

При этом существуют и требования к фундаменту. Его высота должна быть порядка 70 см. Это обусловлено высокой гигроскопичностью блоков. Большой минус –способность шлакоблока быстро впитывать влагу, влечет за собой соблюдение других правил:

проведение строительства в сухую погоду (в конце весны, летом, ранней осенью);
не оставлять постройку без крыши на длительный срок;
после возведения стены сразу проводить нанесение наружного покрытия.

Вначале перечислим достоинства шлакоблоков:

1. пожарная безопасность;

2. высокая сейсмическая устойчивость (особенно при выполнении армирования стен);

3. хорошая тепло- и звукоизоляция;

4. неподверженность искусственного камня биологическому разложению;

5. быстрая кладка, доступная даже неспециалистам;

6. сотни готовых проектов с учетом требований владельцев;

7. длительный срок эксплуатации (до 100 лет);

8. низкие цены на шлакоблоки.

А построенный из шлакоблоков дом, облицованный кирпичом, станет вдвойне надежным, теплым, уютным и комфортным жилищем для его хозяев.

Кроме плюсов, безусловно, существуют и недостатки материала. Минусы домов, построенных из шлакоблока:

непрезентабельный внешний вид без наружной отделки;
сложности при проведении работ по обустройству инженерных коммуникаций и прокладке труб;
необходимость надежной защиты стен от проникновения влаги ввиду высокой гигроскопичности блоков.

Еще один нюанс – это отсутствие вредных примесей в составе. Производители предоставляют сертификаты качества на шлакоблок, но застройщику нужно лично убедиться в его экологичности, изучив отзывы.

Что учесть, планируя строительство?

Важных моментов на начальной стадии у застройщика много, например, выбор проекта дома, разработка плана, наем подрядчиков. Но и к закупке блоков следует отнестись особо тщательно, ведь от их качества напрямую зависит долговечность эксплуатации и срок между ремонтами.

Советы и рекомендации:

1. Лучшими наполнителями являются ракушечник, керамзит, щебень.

2. Важно проверять геометрию блоков. Чтобы убедиться в точности размеров, нужно измерить длину, ширину и высоту нескольких изделий на разных поддонах.

3. При покупке следует уточнить такие параметры материала, как морозоустойчивость, прочность, теплопроводность.

4. Качество легко проверяется обыкновенным гвоздем (15 мм). Если получится воткнуть его в нижний блок, находящийся на поддоне, то приобретать материал не стоит.

5. Шлакоблоки, изготовленные безвибрационным способом, пригодны для возведения гаража, бани или другого нежилого помещения.

Во время строительства:

Толщина стен определяется исходя из климатических особенностей региона. Предварительно можно узнать отзывы тех, кто уже живет в шлакоблочных домах.
Слой раствора более 1,5 см значительно понижает тепловую устойчивость стен.
Обычная штукатурка не будет держаться на шлакоблоках без специальной подготовки поверхности.
Высокая гигроскопичность блоков не допускает применения их в фундаментах.

Для будущих застройщиков созданы десятки базовых проектов и сотни их модификаций. Выбирать есть из чего: предлагаются коттеджи различных конфигураций с мансардой, встроенным гаражом или верандой, предполагающие стандартные и «особенные» крыши. Все зависит от возможностей и желания будущих хозяев. Особой популярностью пользуются проекты, в которых предусмотрена максимальная степень комфортности для владельцев. Рассмотрим примеры таких домов.

1. Дом с мансардой и гаражом.

План предусматривает строительство на общей площадке. Соответственно, имеется вход из дома в гараж. Площадь жилой части превышает 200 м2, помещение для автомобилей предусматривает 2 въезда и занимает почти 40 м2.

Здание разработано в подобии колониального стиля. Эффектный вид ему придают балкон над главным входом и терраса. На первом этаже расположились холл, гостиная, кухня, кладовая, кабинет . На втором – спальни и холл. Санузлы есть на обоих этажах. Функциональность коттеджа повышает чердачное помещение над гаражом, его площадь – 35,5 м2.

2. Дом из блоков с крытой стоянкой для авто.

Дачный коттедж, использующийся только в теплое время года, вместо гаража имеет стоянку, крыша которой – это продолжение самого здания.

Планировка предусматривает такой вариант:

Первый этаж занимают подсобные помещения, кухня, холл, большая гостиная.
На втором расположились 2 спальни, холл, гардеробная, санузел. Есть балконы.

Размеры коробки из блоков – 10,6х7,7 м, площадка с учетом стоянки и террасы занимает 14,3х10,7 м.

3. Проект дома в эконом-варианте.

Небольшой дом с мансардой подойдет застройщикам, ограниченным в средствах. План предусматривает наличие на первом этаже холла, гостиной, кухни, санузла и жилой комнаты, а также небольшого зимнего сада.

Второй этаж – это спальни, санузел, холл, есть балкон. Внешне дом смотрится презентабельно за счет удачной планировки. Недостатком может служить отсутствие места под автомобиль, но в упор проекта сделан на минимальные затраты на строительство.

«Минусом шлакоблочных домов является морозостойкость. Рассказы продавцов о «великолепных» характеристиках блоков часто не соответствуют действительности. Дома нужно утеплять, лучшим решением будет использование пенопласта. Хотя, конечно, это значительно повышает цену строительства».

Игорь Клименко, Москва.

«Поделюсь «секретом», как купить хорошие шлакоблоки. Когда выбираете, «случайно» уроните блок с высоты около метра. Если не расколется и не треснет, смело можете его покупать. А если продавец не разрешает даже брать в руки изделие, то лучше сразу уходить – это явно плохой материал».

Дмитрий Филимонов, Мытищи.

«Наблюдал, как сосед строил коттедж в один этаж из шлакоблока. Сначала кладка, армирование, потом гидроизоляция, оштукатуривание, утепление и отделочные работы. Очень много этапов, и довольно недешево в итоге получилось».

«Из шлакоблоков возвел много всего на участке: подсобку для дачного инвентаря, небольшой гараж, баньку. Правда, все это строилось давненько, когда вопросов о качестве даже не возникало и все соответствовало ГОСТам. Сейчас обдумываю вариант летней беседки из декоративных шлакоблоков, но пока еще не решился».

Мнение застройщика, собирающегося возводить собственный дом из шлакоблоков, формируется не за один день. Для того чтобы изучить плюсы и минусы, нужны недели и даже месяцы. Прежде чем решиться на строительство, следует почитать отзывы владельцев о таких домах, выбрать подходящий проект.

С уверенностью можно говорить, что дома из данного искусственного камня требуют взвешенного подхода. Их нельзя строить во влажном климате и в сырую погоду. Нужно побеспокоиться о таких моментах как армирование, гидроизоляция, оштукатуривание и утепление стен. Коттеджи должны быть высотой не более чем в 2 этажа.

Меньше тревоги и поводов для беспокойства будет у тех, кто собирается строить из блоков гараж или подсобку. В таком случае требований меньше, а невысокая цена материала сглаживает другие его недостатки.

Читайте также:

Мансарда на шлакоблочном доме

Комментарии

Преимущества

Недостатки

Отзывы владельцев

Заключение

Особенности устройства

Достоинства и недостатки

Виды стропильных систем

Правила проектирования, четрежи

Что нужно из материалов?

Основные этапы строительства

Советы по работе

Полезное видео

Заключение

Геометрическая форма блоков и особенности

Что учесть, планируя строительство?