Магнит для определения шпаклевки

Обновлено: 05.05.2024

Вы можете увидеть магнитное поле? Нет? А оно есть. И чтобы его увидеть, не обязательно покупать дорогие приборы. Достаточно взять небольшой кусочек специальной магнитной плёнки. Что я и сделал.
Для визуализации магнитного поля она вполне подходит. И, например, как небольшое наглядное пособие, или для опытов, ее может быть достаточно. Собственно, для этого и была заказана эта плёнка. Показать детям несколько опытов.

Естественно, это не замена приборам для измерения магнитного поля. Это просто занятная штука.

Что из себя представляет магнитная плёнка-визуализатор?

Магнитная плёнка-визуализатор используется, чтобы показать стационарные, или (реже) медленно меняющиеся магнитные поля; она показывает их месторасположение и направление. Представляет собой тонкие, полупрозрачные, гибкие листы, покрытые микроячейками, которые заполнены частичками никеля в масле. Когда силовые линии параллельны поверхности листа, частички никеля поворачиваются отражающей свет стороной и выглядят светлыми. Когда силовые линии перпендикулярны поверхности листа, частички позиционируются ребром и плёнка выглядит значительно темнее. Когда плёнка расположена на полюсе магнита, силовые линии, выходящие из этого полюса, проходят через плёнку практически перпендикулярно её поверхности, поэтому в этом месте она тёмная.

Если два кубических магнита размещены рядом друг с другом, полюсами вверх и вниз, и ориентированы так, чтобы притягивать друг друга, их полюса выглядят тёмными, но видно тонкую светлую линию между ними.

Чаще всего магнитная плёнка-визуализатор изготавливается зелёного или голубого цвета. (взято из Википедии)

Плёнка представляет собой небольшой квадрат, запаянный в ламинированную плёнку:

Чаще всего на Aliexpress такие плёнки продают в размере 5*5см. Именно такой размер и пришел ко мне:

Ничего хитрого в этой плёнке нет. Поэтому сразу перейду к опытам.

Сначала покажу как она реагирует на неодимовые магниты, взятые из старых жестких дисков. У меня их три разных:

А вот так выглядят все три магнита слепленные вместе:

На плёнке чётко виден ореол магнитного поля вокруг магнита (светлый) и затухающий ореол магнитного поля (тёмный) на расстоянии. По середине у всех магнитов судя по моему предположению находится линия разделения магнитного поля. (могу ошибаться, кто разбирается, прошу дополнить в комментариях)

Уже из этих фотографий понятно, что плёнка работает и показывает магнитное поле. Но с сильными магнитами это и понятно. А вот что действительно интересно, так это обнаружение скрытых магнитов там, где их не видно. И самым наглядным примером будет обычный телефон, который есть почти у каждого.

Вот, например OnePlus Nord N100. Корпус ровный. Ничего не выделяется:

Подносим плёнку, и видим, что под корпусом находится источник магнитного поля (динамик, скрытый внутри):

Еще один источник магнитного поля — это слуховой динамик в верхней стороне телефона:

А еще один источник был найден спереди, в районе блока камер (это уже не динамик, не знаю что это):

Следующий пример — это смартфон Samsung Galaxy S10+:

С помощью плёнки можно увидеть, что динамик телефона состоит из двух частей (или из двух динамиков):

А вот так отображается слуховой динамик, если приложить плёнку спереди и сзади:

Ну а вот так выглядит динамики на рациях Retevis RT3S и Xiaomi Walkie Talkie 1S:

А вот наушники AKG дают легкое изменение и маленькую полоску, хотя в них тоже есть магниты:

Ну и то же самое у беспроводных наушников Fiil T1 Pro:

Хотя магнит на зарядном кейсе сразу даёт чёткий рисунок:

Конечно же я вместе с детьми несколько вечеров ходил по всему дому, и прикладывал плёнку к разным местам, в поисках магнитного излучения. Детям это очень понравилось, а значит плёнка уже куплена не зря. Насколько мне лично хватает знаний, я попытался рассказать им о магнитах и магнитных полях. Дополнительно подкрепили знания с помощью серии Фиксики о магнитах:

Заключение:

Я считаю, что покупка магнитной плёнки визуализатора является полезной. Особенно если в доме есть дети. Показать им наглядно действия магнитов. Ну и чего скрывать, мне самому было интересно пощупать такую занятную плёнку. Тем более стоит она недорого. Жаль только, что размер 5*5см, конечно, маловат. Хотелось бы размер побольше. Но, с другой стороны, это вещь. Которая со временем будет закинут в ящик стола, и не будет использоваться. Поэтому и такой размер сгодится.

Рекомендовать или отговаривать от покупки этой плёнки я не буду. Тут решайте сами.

Ну и, если читателям будет интересно, и в комментах будет достаточно запросов, я могу сделать вторую часть обзора, где уже будут только фотографии различных вещей, и как и что на них показывает данная плёнка. Пишите пожелания.

Толщиномеры – это приборы для измерения толщины лакокрасочного (ЛКП), гальванического или антикоррозийного покрытия на металлическом основании без нарушения структуры и внешнего вида изделия. Их используют для проверки соответствия заявленных показателей реальным на производстве, в строительстве, отделах по контролю качества и после перекраски кузова автомобиля.

Устройство и принцип работы

Они представляют собой компактные устройства с цифровым дисплеем и кнопочной панелью. Они имеют датчик, который снимает показатели толщины слоя материала на металлическом участке. Значение выводится на экран и указывается в миллиметрах или микронах.

Виды приборов по принципу измерения

Магнитный - производит измерения на основании данных о притяжении к поверхности магнитов, для которых покрытие из неметаллических материалов (лак, краска, грунт) является препятствием. Датчик реагирует на взаимодействие электромагнитного поля и индукционных токов в области измерений и таким образом определяет толщину покрытия.
Вихретоковые - имеют катушку с металлической проволокой, по которой проходит электрический ток. В результате на зонде возникает магнитное поле. При приближении к хорошо проводящей поверхности (например, алюминиевому листу) возникают вихревые токи и создают собственные электромагнитные поля. На них реагирует обмотка, и устройство делает замер.
Комбинированный - сочетает в себе магнитный и вихретоковый принцип измерения, что позволяет работать как с магнитными, так и немагнитными металлами.
Ультразвуковой - работает по принципу импульсного распространения продольных ультразвуковых волн. Прибор измеряет толщину металлических или неметаллических изделий путем считывания времени прохождения исходящего импульса и отраженного звукового сигнала.

Сфера использования

Толщиномер ЛКП – необходим в строительстве для измерения толщины слоя краски, антикоррозийных составов и других материалов, покрывающих металлические детали и конструкции.
Автомобильные – используются на производстве для контроля толщины лакокрасочных покрытий автомобилей.

При некачественной покраске изделие из металла может быстро заржаветь, пластиковое – потерять приглядный вид, а деревянное - просто сгнить. Этого можно избежать, используя для контроля показателей толщиномер. С его помощью определяют, где образовались сгустки, а где слой недостаточно плотный.

Толщиномеры применяются не только в профессиональной сфере – на производствах, но и для измерения, например, толщины антикоррозийного покрытия металлочерепицы на кровле дома или резины автомобиля, стен при строительстве и ремонте. Благодаря применению толщиномера у жилища всегда будет надежная, крепкая крыша, которой не страшны ни ветры, ни дожди, ни град. Все ремонтные работы в помещении пройдут без ошибок и опасений просверлить стену насквозь. При проверке износа шин колес с толщиномером легко определить, когда пришло время покупать новую резину - это, во-первых, предупредит несвоевременную покупку, а во-вторых, обезопасит от несчастного случая на дороге.

Только представьте, что количество аварий за год на нефтяных трубопроводах в нашей стране в среднем составляет 20 тысяч. Число прорывов газовых, водопроводных и канализационных труб намного больше. 70% всех аварий случается по причине возникновения ржавчины или трещин.

Сомневаетесь в истории автомобиля? Как проверить автомобиль на прошлые ДТП? Есть необходимость проверить наличие шпаклевки или перекраски элементов кузова? В этом помогут специальные измерители толщины ЛКП — цифровые устройства, которые покажут нетронутые элементы автомобиля, и подвергшиеся окраске или восстановлению… В основе подобного измерителя лежит датчик толщины покрытия, который может измерить толщину неметаллического покрытия (например, краски, пленки и т. д.) на металлической подложке быстро и неразрушающим методом. По результатам измерений можно сделать вывод, подвергались ли элементы кузова автомобиля восстановлению/шпаклевке/перекраске или же является ли текущее покрытие заводским. Технологические процессы ряда автомобильных брендов допускают двойное окрашивания — это также надо учитывать. Но если при норме 100. 140 мкм вы увидите показания 600. 700 мкм, то можно смело говорить о слое шпаклевки и восстановленной детали а/м. Проверяют толщину ЛКП всех внешних элементов кузова а/м: крылья, двери, капот, крыша, стойки крыши, пороги, багажник и т.д. И проверять нужно при покупке, несмотря на заверения продавца о том, что автомобиль «не бит и не крашен», даже при приобретении нового в автосалоне. На элементах из пластмассы толщиномеры не показывают корректно, так же могут быть сбои на элементах из немагнитных материалов (алюминиевые или пластиковые крылья и т.д.). Поэтому при выборе обращайте внимание на требуемые режимы работы. Большинство толщиномеров работает только магнитными материалами (Fe), но ряд продвинутые моделей могут показывать толщину краски на немагнитных материалах (nFe): оцинкованных элементах (Fe+Zn), алюминиевых, никелированных или омедненных элементах.

Толщиномер для ЛКП UNI-T UT343D

Хороший и качественный вариант как для любителей, так и для профессионалов, от известного бренда UNI-T. Продуманная модель толщиномера UT343D оснащена большим дисплеем с диагональю 2" и высоко-контрастным изображением, что крайне важно при работе на открытом воздухе и на солнце. Предусмотрена возможность переворота изображения на экране, корпус имеет антискользящее покрытие, защиту от пыли и грязи. Диапазон измерений от 0 до 1250 мкм (um), погрешность 3% (3% ±3 ед.), разрешение в 0,1 мкм, режимы запоминания максимальной и минимальной толщины покрытия. Работает от двух ААА батареек. Подключается по MicroUSB к компьютеру (кабель в комплекте) и хранит до 500 последних измерений.

Толщиномер для ЛКП Yunombo YNB-100

Популярная модель толщиномера ЛКП от Yunombo (более 10'000 заказов) в легком и компактном корпусе. Пригодится для быстрой и грубой оценки двойного окраса или наличия слоя шпаклевки, так как показывает с разрядностью до 50 мкм. Простой в использовании — всего две кнопки для работы. Предусмотрена подсветка дисплея для работы в сумерках. Диапазон измерений от 0 до 1800 мкм (um), погрешность ±0,1 мм, разрешение в 50 мкм, работает от двух CR2032 батареек. В комплекте есть мягкий чехол для хранения — можно бросить в бардачок или барсетку и постоянно возить с собой. Толщиномер Yunombo — оптимальный вариант начального уровня.

Толщиномеры для ЛКП Yunombo YNB-220/220B/220U

Обновленная модель Yunombo серии YNB-220. Диапазон измерений от 0 до 1500 мкм, погрешность ±5 мкм, разрешение в 0,1 мкм, работает от двух ААА батареек. В поставке имеется калибровочный комплект. Модель YNB-220U отличается наличием фонарика подсветки ультрафиолетового диапазона (позволяет искать повреждения в УФ-свете), в моделях YNB-220/220B обычный светодиодный фонарик. В модели YNB-220 предусмотрен режим измерения материалов с немагнитным покрытием, например, с оцинковкой (Fe + Zn). В комплекте поставляется чехол для переноски и мягкий силиконовый чехол.

На сегодняшнем уроке мы разберем работу толщиномера и узнаем, насколько интересно им везде тыкать.

Несмотря на легенды о чудодейственном свойстве этого приборчика, толщиномер не определяет смотанный пробег, не зажигает красную лампочку при приближении злобного перекупа и абсолютно никак не влияет на вашу тягу к алкоголю.

Он всего лишь измеряет толщину слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП). Обычно с завода автомобиль сходит окрашенным в один слой. Для простоты пока будем считать, что толщина этого слоя близка к 100 мкм (это 0.1 мм), и разумеется на всем кузове она одинакова.

В проемах толщина заводского слоя в подавляющем большинстве случаев меньше: 50-70 мкм

При кузовном ремонте деталь рихтуют, «выводят» поврежденную поверхность нанесением специальных материалов (в простонародье шпаклевка), и повторно красят. Шпаклевка и повторный слой краски увеличивают общую толщину слоя (как правило, минимум вдвое), об этом и скажет толщиномер. Т.е., если деталь ремонтировали после ДТП – просто прикладываем толщиномер, а потом тыкаем им в нос (ну или еще куда) лукавому продавцу.

Однако, опыт каждодневных осмотров последних лет свидетельствует о том, что не только можно не расстраиваться, если вы забыли толщиномер дома, но и не париться, если у вас его вообще нет! Ибо значения выше нормы стали редкостью, хотя перекрасов и ремонтов после ДТП меньше не стало.

В простонародье этот феномен получил название «красить под толщиномер». Но обо всем по порядку.

Первое и самое главное – сколько должно быть?

Чтобы проще было запомнить — должно быть 100 микрон (плюс минус). Причем 100 мкм по всей машине куда не тыкни.

Для многих японцев характерны толщины около 80 мкм.

Традиционно японцев красят слоем минимальной толщины, около 80 мкм. Ну и разумеется кроилово на краске приводит к закономерным последствиям.

Как ни странно, эти же значения характерны и для Гелека,

Удивительно, но G-класс тоже окрашивают не особо щедро. Толщина стандартных цветов 70-80 мкм. Отчасти этим обусловлены проблемы с рамкой лобового и петлями. На машинах, окрашенных в заказные цвета, толщина 110 мкм и этих проблем уже нет.

Хотя для большинства немецких авто, ровно, как и для большинства металликов стандартными значениями являются 110-130 мкм.

Разумеется, есть локальные места, где еще на заводе слой может быть нанесен чуть больше (как правило на стойках лобового стекла значения выше на 10-30 мкм)

Есть места на кузове, где толщина может быть выше, чем значения на всех остальных деталях. Главное, чтобы эти значения были одинаковы с обоих сторон кузова.

А бывают места, где толщина лкп чуть меньше: например, для Порше 911 характерно уменьшение значений к низу дверей и передних крыльев со 110 до 80 мкм.

Но, повторюсь, это локальные места, и самый простой способ убедиться, что так и должно быть – проверить значения толщины с другой стороны.

Стандартная фраза продавца «в пределах допуска» — не более, чем лукавство. Все машины в пределах марки-модели окрашены одинаково. Поэтому, если три S класса имеют толщину на капоте 110 мкм, а четвертый вдруг 140 мкм – то нифига это не допуск.

Правда значения на разных толщиномерах могут быть разными, поэтому можно использовать универсальное правило: больше 160 мкм – подозрительно. Больше 180-200 мкм – плохо.

Также довольно много мифов ходит на счет заводского матового окраса. Но, увы, он не дает ни эффекта стелс, ни каких-либо экзотических показаний толщины – краска, как краска. Толщина, как толщина…

Есть редчайшие исключения, когда повышенные значения – это норма: двойной окрас, т.е. когда машина была отправлена на повторную окраску еще на заводе (характерен для VAG или Jaguar).

Вот типичный пример ДВОЙНОГО ОКРАСА. Обратите внимание, что значения хоть и повышены, но все-равно более-менее одинаковы

Самый простой способ отличить двойной окрас от полного перекраса — замерить тощину лкп в проемах: она так же должна быть в 2 раза выше.

Но бывают и случаи посложнее

Это тоже заводской окрас. Но разброс значений ставит в ступор. Возможно это особенность сборки первых партий.

Главный признак заводского окраса в таком случае — отсутствие визуальных и тактильных признаков малярных работ.

Мелкосерийные автомобили могут иметь вообще какую угодно толщину ЛКП

Это уже Ferrari FF. Окрас так же заводской, но цвет уже индивидуальный. Кстати, первым делом на Ферре проверяем крылья, т.к. заветные Жеребцы на них — это одна из самых дорогих опций. Ошеломляюще дорогих (учитывая, что это просто выштамповки на крылях). Все хотят машину с ними, но не все заказывают их на заводе. Одни мучения короче…

Ну и разумеется толщина лкп может быть любой на автомобилях, кузова которых собирают специфическим образом (всякий английский hand и assmade).

Bentley Mulsanne. При работе с автомобилями ручной сборки нужно знать особенности этой самой сборки. Кстати, всем рекомендую посмотреть видео, как делают эти машины.

Как пользоваться толщиномером? Как-как, берешь, да тыкаешь! Главное, максимально перпендикулярно поверхности. Если толщиномер нужно калибровать – то место ему в политехническом музее. Если при измерении одной и той же точки толщиномер показывает разные значения – то это «игровухи», а не толщиномер.

Что измеряет и что не измеряет толщиномер? Не будем вдаваться в то, что все еще есть различные толщиномеры (есть те, что не видят алюминий, а еще есть те, кто слушает музыку в метро с кассетного плеера (наверное, есть)). Так что по умолчанию считаем, что применительно к автомобилям, толщиномер измеряет толщину краски любой НЕ пластиковой детали.

Пластик – это единственное, что сегодня не видит «стандартный» толщиномер (т.е. крылья Рено и БМВ, а также крышки багажников всяких быстрых машин).
Остальное ему пофиг – грязь, снег, дождь, вода, мороз, жара, севшие батарейки – значения всегда одинаковые. Главное, повторюсь, тыкайте ровно (игла должна быть максимально перпендикулярна поверхности).

Единственный нюанс, есть естественная выработка иглы, т.е. уменьшение ее длины – не уверен, но кажется это влияет на показания. Но можете не брать это в голову — чтобы сточить иглу, нужно работать в трейд-ине. Впрочем, у меня больше года толщик не живет, так что я этого точно не знаю (не ломаются, но разбиваются).

Можно ли поцарапать толщиномером машину? Можно, но нужно сильно стараться. Обычном замером толщины вы машину не поцарапаете. Но можно слегка задеть, если толщиномер «съедет» со скользкой поверхности (характерно для свежеотполированных авто), или когда приборчик выпадает из рук. А происходит это часто, ибо рука и запястье работают на полную (тут так приложить – тут эдак).

На этом скучная часть урока окончена. Переходим к прикладной толщиномерии.

Поскольку толщиномер не вчера появился и успел получить весьма широкую распространенность, то за последние года 2-3 те, кого прибор должен выводить на чистою воду, научились с ним работать. Переходим к самому вкусному.

Как обмануть толщиномер? В принципе – никак. Он просто показывает значение и все. Зато можно обмануть вас, т.е. интерпретатора этих значений.

Самый простой способ: после ДТП на детали будет один слой краски (т.е. значения «в допуске»), если… если эта деталь новая!

Помяли крыло или дверь или половину автомобиля – просто ставим новые детали и вопрос с толщиномером решен.

На сегодня это общее место, красить новую деталь с попаданием в заводские значения толщины умеют все. Сделать слой чуть меньше (скажем 80 вместо 120) или чуть больше (130-140) – признак рукожопия.

Можно ли это спалить? Глазами, как правило, да (об этом я расскажу в следующем посте). А вот толщиномер поможет, если значения будут в норме, но отличаться от соседних деталей (вся машина 110, а скажем капот 130), либо будут большие расхождения в пределах одной детали (перепады больше 30 мкм в пределах детали – это повод насторожиться). Но в большинстве случаев вам это не поможет, потому что…

Потому что разницу в толщине слоя лкп между деталями можно нивелировать полировкой, а точнее так называемой «керамикой». Способов уменьшить значения я не знаю (догадываюсь, но не встречал) зато есть ситуация, когда значения можно увеличить, и это не будет означать перекрас.

Это так называемая «керамика» (в первом приближении – эдакая продвинутая полировка). Т.е. имеем абсолютно целый автомобиль, наносим на него 4-5 слоев керамики и вместе с офигительным блеском и защитными свойствами получаем толщину ЛКП на 30-40 мкм выше

Да, керамика действительно увеличивает показания, причем при многократном нанесении весьма значительно. Стандартные 110 мкм можно довести и до 180. Другой вопрос, нафига (не дешево это, в конце концов)?

Но так или иначе обмануть толщиномер таким способом не трудно: т.е., к примеру, имеем несколько ДТП, заменили капот и на нем значения 130 мкм, потом заменили поврежденное крыло, на нем значение 80, потом поменяли дверь и на ней совсем неаккуратные 150. Все это, выражаясь языком официальных дилеров, «в пределах допуска», но все таки не нормально и подозрительно. Поэтому отгоняем наше перекрашенное чудо в грамотный детейлинг и получаем всю машину 170. Тем более, что без полировки такой разукрас не продать.
Все! Толщиномер бессилен, он покажет то, что и должен показать – одинаковые значения по всей машине.

Еще один распространенный способ скрытия перекрашенных деталей – пленка.

Под ней тяжело разобрать окрашеную деталь визуально, а толщиномер будет показывать завышенные значения.

Однако завышены они будут ровно на толщину пленки (самая распространенная толщина пленки 100-150-200 мкм). Поэтому тут также может спасти принцип подобия. Если на одной стороне капота 240 мкм, а на другой 290, то значит и под пленкой толщина слоя расходится на 50 мкм, что невозможно при окрасе в заводских условиях. Также маловероятно, что на разные детали нанесли пленку разной толщины: поэтому ели на капоте показывает 210, а на крыльях 340 – скорее всего это косяк.

На этом G63 продавец гарантировал детали без единого окраса, правда предупредил, что половина машина в пленке. Однако даже замер через пленку дает понять, что детали окрашены не на заводе: толщина пленки должна быть под 500 мкм (как ее вообще такую натягивать?), разброс толщины в пределах детали запредельный.

Ну и совсем трудный и редкий вариант – делать ремонт как надо. Т.е. заменять поврежденные элементы на новые, снимать старый слой краски, делать швы максимально аккуратными и в нужных местах (увы, такой подход характерен как раз для серьезных повреждений и тотала). Так, что не только толщиномер ничего не найдет, но и никакой эксперт ничего не найдет, потому что никаких следов и нет. К счастью, есть еще мастера, которые делают ремонт идеально. Мне такие попадались.
Но это такая редкость, что и рассматривать не стоит.

А самое главное: перекрашенное оперение – это в конце концов не страшно. Главное, чтобы были целыми проемы и стойки. Ведь именно их повреждения обычно тянут за собой изменение геометрии и прочие радости, вроде стреляных подушек и неработающих ремней.

Ну а в следующем посте попробуем прикинуть на практике, сколько денег поможет нам сэкономить толщиномер. И поможет ли…

P.S. За рассказами про толщину и окраску не особо древних корейцев и японцев сами знаете в чей блог лучше сходить. Без обид. Всем мир.

P.P.S. Не претендую на вселенскую истинну. Если есть чем поделиться в области прикладной толщиномерии — делайте фото, пишите пост, я репостну

Я хочу дать несколько советов людям, далеким от кузовного ремонта, и ничего не понимающим в дефектах покраски. Много будет слов и немного фото.
Начну с самого простого, с логики. К сожалению, как оказалось, не все понимают почему одни и те же машины стоят по разному. Логично же, если вы ищите солярис 2016 года за 400 тыр, то не стоит удивлятся окрасам всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Как бы все понятно, дешевле хуже. Так бывает часто, но не всегда.
Если вы действительно хотите понять как должна выглядеть машина без ремонта, советую вам глянуть новую машину в салоне, или хотя бы посмотрите на ютубе как красят машины на заводе.
И так, с чего начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Сначала обычно смотрят зазоры капот-крыло, дверь-дверь, крышка багажника-крыло. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковые слева справа, и не гулять в ширину между элементами. Конечно машины русской сборки могу немного отходить от этого правила))

Поймите простую вещь. Нет причины снимать уплотнители дверей или бархотки стекол или молдинги на исправной машине. Поэтому логичен вопрос если они кривые, поломанные, порванные, а все остальное блестит и сияет, ПОЧЕМУ ТАК? Зачем это сделал хозяин? Вы хоть раз на своей машине снимали уплотнитель? Не думаю. А если снимали, то обратно поставили красиво и ровненько, сто пудов. А вот дешман малярка так не делает)))

Посмотрите маркировку стекол, на большинстве машин на них ставится год изготовления, он должен совпадать с годом выпуска авто (+-год если производство под новый год попало), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.

Здесь не стоит придираться к лобовому стеклу конечно, его запросто могли заменить даже на годовалой машине (особенно если вы смотрите корейца), да и вообще миллион причин. А вот если боковые стекла отличаются маркировкой года, или разных фирм, это красный огонь тревоги!
Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные в идеале (бывает владельцы ставят иную оптику, это конечно не повод подозревать дтп).

То же самое относится и к задним фонарям.
Дальше интересней. Навесное. Проверяем все болты креплений, двери, капот, крышка багажника и т.д.
Зачем многие смотрят вдоль боковины? Так можно увидеть неровности, вмятинки, волну или просадку шпакли. Шагрень сложное понятие для новичка, и эту тему понять можно только с опытом. Кратеры, мусор, отслаивающийся лак это заметит любой при должной внимательности.

На фото покажу как выглядят новые, не видевшие головки на 13)) и крученые, замазаные и нет.

Так же повод пристального внимания если дверь не закрывается с первого раза, или нужно сильно ее толкнуть, или приподнять))) То же самое относится к капоту или крышке багажника. Обязательно смотрите наличие родного герметика. Родной он или нет легко определить. Для этого я вам советовал посмотреть как собирают машины на заводе. Там все делают роботы, и наносят они герметик идеально ровно, именно там где он должен быть, и именно столько, сколько необходимо.

Ниша багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь просить освободить багажник если там много хлама. Нужно поднять крышку ниши запаски, проверить так же герметик (он зачастую там неокрашенный), если там все в шумоизоляции, то смотрите снизу днище.

Пока вы на карачках ползаете по земле, сразу осматривайте пороги. Дешевый распил всегда делают на продажу, максимально дешево, для слепых покупателей. Поэтому сварной шов могут даже не закрыть антигравием.

Также на порогах могут быть следы от стапеля. Все это конечно должно оттолкнуть от покупки.
Внутренние стойки и проемы дверей. Очень полезно просто провести пальцами по проему в районе прилегания уплотнителя двери, если там шершавый наждак, или апельсиновая корка, то несомненно окрашивалась (причем скорее всего не качественно).

Сварные точки под уплотнителями, их надо смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны обшивки), многие мастера их имитируют, и если вы не шарите, то осмотр именно внутри вас убережет от покупки. Также именно так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что говорит либо о замене крыши, либо передка (в любом случае ничего хорошего). Не заводская шагрень также повод задуматься, особенно если шагрень отличается с двух сторон.

Подкапотка. Все тоже самое что и везде. Смотрите болты, смотрите сварные швы на телевизоре и лонжеронах, смотрите состояние металла (мятый жеваный следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья

Читайте также: