Лопнула опалубка при заливке бетона

Обновлено: 11.05.2024

У меня по первому опыту заливки были косяки, так как где-то недоглядел за подсобником, а где-то не придал значения. Сегодня попытаюсь рассказать, что нужно с большой ответственностью подходить к заливке бетона.

Что может происходить, если допустить ошибки при заливке бетона:

Может сломаться или разъехаться опалубка и бетон может вытечь.

У меня так при заливке начала разъезжаться опалубка, у знакомого сорвало блоки и полился бетон при заливке армопояса, но у него было 5 человек, и они быстро переделали и зачерпали весь вытекший бетон.

Вот пример с форума:

И ещё много у кого были схожие проблемы. Вот ещё пример:

Стенки опалубки могут деформироваться.

Если льются стенки, то представьте себе массу бетона, давящую на стенки опалубки и если опалубка слабая и не сломалось, то есть вероятность её продавливания и тогда получатся неровные стенки.

Кубический метр бетона имеет массу примерно 2300-2500кг. На примере ниже стенка толщиной 15см, при высоте 2,5м на каждый погонный метр давят примерно 900кг. Неудивительно, что при слабой опалубке её распёрло.

Или вот здесь недоглядел при заливке армопояса на внутренних стенах и мне пришлось срезать лишнее, чтобы потом не делать толстый слой штукатурки:

Плохое уплотнение.

Помимо надёжной опалубки, ещё важно хорошо провибрировать бетон, чтобы не получилось, как на фото выше. Причём часто такое можно заметить только постучав по предполагаемому месту.

Быстрая потеря влаги.

Помимо того, что бетон необходимо правильно залить, за ним ещё нужно правильно ухаживать. Потеря влаги приведёт к трещинам, поэтому важно правильно ухаживать за созревающим бетоном. Для этого необходимо накрыть, либо периодически проливать бетон, а также не спешить снимать опалубку.

Выводы:

Все эти ошибки могут привести к трудоёмкому/дорогостоящему исправлению, если не к более печальным последствиям. Поэтому важно не пытаться сэкономить на опалубке, сделать её надёжной. На заливке иметь несколько человек, желательно с опытом. Перед заливкой всё ещё раз перепроверить и укрепить. Правильно провибрировать бетон и ухаживать за ним. А ещё – строить по проекту.

Ставьте лайк 👍🏻, если согласны, что с бетоном надо уметь работать.

Для полноты картины начну с начала. Дом 9,6*9 м с крыльцом 1,5*3 м планируем строить из газобетона, 1 полноценный этаж и высокая мансарда. Перекрывать ж/б плитами.

Фундамент свайно-ростверковый. 20 свай глубиной 3,5-3,8 м от уровня земли. Лента — шириной 40 см, высотой 1 м. Армирование по 3 прутка 12 арматуры сверху и снизу, соединены 6 и 10 арматурой через 20 см. Ширина каркаса 25 см, высота — 85 см.

Собственно проблема. В субботу заливали ленту фундамента, н едостаточно укрепились и расперло верх опалубки, одна из строн (правая на фото) вся танцует и на ней получилось здоровое яйцо, ширина фундамента увеличилась сантиметров на 10, а то и больше. Даже если отбросить эстетическую сторону, т еперь очень переживаем как это может сказаться на несущей способности фундамента, его сопротивляемости боковым нагрузкам, ко всему прочему это несущая стена.

Фото пострадавшего (хотя не очень хорошо видно саму выпуклость, но заметно, что вся правая стена кривая) :

имхо ничего не будет, не стоит переживать.

Вообще не вижу поводов для переживания. Обошьёте потом навесным цокольным фасадом, который и спрячет Вашу кривую ленту.

А вот зазор между ростверком и грутном должен быть. Чтоб пучением, снизу, на ленту не давило.

единственный недостаток кроме дизайна/отделки — это перерасход бетона. отдалбливать не надо точно.

скажите, пожалуйста — параметры опалубуки (толщина доски, частота стоек (1м?), сечение подпрок(50*50?)),

а главное — что именно дало сбой — например, прогиб наклонных подпорок или их плохое закрепление в низу..

..а то мне скоро самому заливать (высота до 1,4 метра над землёй с расширением вверзу).. внутреннюю опалубку выставил, но пока не закреплял ещё.. наружной (с ЭППС10) пока нет..

Заливал бетон высотой 1.8 метра — поломало упорные доски 50 мм и согнуло опалубку… Получилось тоже "яйцо" выпуклость 10 см.))

Под ростверком сделали подушку из ПГС, утрамбовали виброплитой, полщина получилась в среднем 30 см. Поэтому ленту ставили прямо на нее.

Аноним

опять помесь ужа со слоном…

зачем вам тогда сваи?

Потому, что так сказали )))))….. Кто-то же сказал, что лента "яйцом" — это жутко страшно…. А о том, что её снизу переть будет — не сказали…. От ерунды сон потеряли, а реальной опасности то и не видим…..

ПГС (или что угодно) действительно кладут под ростверк.. но с одной единственной целью — вытащить его оттуда после застывания ростверка, и оставить зазор от ростверка до грунта 15-20см.. иначе — силы пучения будут действовать на ростверк, т.к. грунт под домом будет промерзать и расширяться (глинистый грунт при наличии влаги в нём — а у нас везде так)..

И тем не менее, много где так строят — и в ус не дуют.

сваи, кстати, тоже будут способствовать промерзанию (если не утеплить их вместе с ростверком)..

ну с точки зрения опирания на глубокий плотный грунт — это хорошо.. только относительно несущей способности грунта..

Заказывали бетон с запасом, поэтому хватило. Перерасход от изначальных расчетов составил примерно 2 куба

Опалубку делали из досок толщиной 32 и 25мм, заказывали 25, привезли вперемешку. Стойки через 1 м плаха 100*50мм, снизу такая же горизонтальная, упертая в клин. Диагональная подпорка — брусок 50*50.

Вот так она выглядела перед заливкой, красивая и ровная:

1. Вертикальные плахи с двух сторон получились несоостны. На фото видно, что горизонтальные доски, которые держат верх в одной стороны закручены в брусок, с другой — в доску, из доски их вырывало. Там где срывало несильно — на ходу укрепляли подвесами для гипсокартона, очень помогло и спасло от дальнейшего распирания. К слову, в центральной стене стойки совпали друг напротив друга. и доски были закручены в них. Это единственная стена, которая не деформировалась.

2. Наклонные подпорки выдержали, но надо было упирать их в стойки из плахи, в некоторых местах внизу сорвало крепления и подпорки уперлись в землю. Так же можно было сделать их длинее и немного положе.

3. Верхние следовало бы стянуть проволокой.Просверлить и насквозь протянуть проволоку, накрутив снаружи на куски арматуры или бруски. В тех местах, где сильно расперло и подвесы уже не могли спасти ситуацию, закручивали в стойки 2 длинных самореза, длиной 90мм и на них натягивали вязальную проволоку. Такое крепление устояло и не дало опалубке развалиться совсем. Если бы укрепили проволокой сразу, думаю этой темы не было бы вовсе…

Для создания железобетонных конструкций различного назначения существуют строгие правила и этапы технологического процесса, которые необходимо соблюдать для создания качественного и долговечного монолита. Рассмотрим почему трескается бетон после заливки: распространенные причины, ошибки и погрешности. Ознакомимся с особенностями технологического процесса, которые позволяют избежать растрескивания конструкций. Читайте до конца и Вы узнаете о способах ремонта безопасных трещин в цементном составе.

Разновидности трещин

По строительным нормам и правилам (СНиП 52-01 от 2003 года) существуют допустимые значения по ширине расколов. Верхний предел в зависимости от типа исследуемого объекта составляет 3-5 мм. Если фактические последствия превышают ориентировочные показатели, то для своевременного исправления ситуации необходимо выяснить почему растрескался цементный раствор при высыхании в конкретном случае. В таблице ниже представлена основная классификация причин происхождения трещин.

Тип трещин	Причина	Варианты ошибок
Конструктивные	Перегрузка	Нарушения в расчетах на этапе проектирования особенно часто касается погрешностей относительно сечения отдельных прутков и армирующего каркаса в целом, расстояния между элементами, способов соединения. Также наблюдаются неправильная эксплуатация конструкций или архитектурных элементов, заведомо низкая марка или просроченный цемент, либо заниженная пропорция вяжущего в рабочем растворе.
Структурные	Набор прочности	Несоблюдение условий во время сушки бетона после заливки, остаточное содержание воздуха в рабочей массе, слабая или негерметичная опалубка, низкой плотности подоснова.
Перегрев	Открытый огонь	Пожар – всегда провоцирует появление расколов. Металл лучше проводит холод и тепло, чем бетон, поэтому трещины возникают из-за разницы температур снаружи и внутри монолитного тела, разного теплового расширения материалов.

В этой таблице рассмотрены особенности возникновения различных трещин в бетоне после заливки неконструктивного (структурного) типа в зависимости от характерных для раствора и железной арматуры свойств.

Подвид	Причина	Описание
Осадочные	Пластичность	Возникают во время осадки раствора на этапе уплотнения и набора прочности. Следствие – образование микротрещин длиной до 750 мм, глубиной до 25 мм. Особенно опасны расколы, которые доходят до железной арматуры, так как из-за этого могут начаться коррозионные процессы.
Поверхностные	Кристаллизация	Из-за жары поверхность быстрее высыхает за счет испарения содержащейся в растворе воды. Из-за этого верхние слои заливки уменьшаются в объеме, что объясняет стягивание еще не застывшей сердцевины. Разрыв происходит по направлению снаружи внутрь. Это особенно часто наблюдается при высыхании бетона на улице. Ширина трещин может превышать 10 мм. Если они менее 0,1 мм в поперечном направлении, то опасности никакой не представляют.
Коррозионные	Металлическое армирование	Из-за ржавчины, которая образуется на слабо прикрытых бетоном участках. В итоге происходит изнутри увеличение объема прутков – внутреннее давление на тонкие слои бетона. Проявляются в течение первых месяцев.
Усадочные	Температура	В процессе затвердевания бетона происходит химическое взаимодействие воды с цементом, что сопровождается выделением тепловой энергии. От дополнительного нагревания из-за внешних источников (солнце, тепловая пушка) происходит превышение допустимых норм по температуре, при которой скорость водоотдачи также увеличивается. Как результат – появляются усадочные трещины в фундаменте.

Трещины на фундаменте после заливки рассматриваются дополнительно по своей классификации относительно направления:

Горизонтальные. Расколы образуются вдоль армирующего каркаса. Считается, что подобные образования представляют меньшую опасность на фоне других трещин, их несложно отремонтировать. Основными причинами являются усадка подосновы, грунта или цементного раствора.
Вертикальные. Расположение здесь параллельное по отношению к стоечным элементам арматурного каркаса. Последствия могут распространяться на линейную деформацию всего строения. В первую очередь это отражается на дверях и окнах, которые начинают заклинивать в проемах.

Наклонные. Между горизонтальным уровнем и линией раскола может быть любой угол кроме прямого. Технически это самый опасный тип трещин в фундаменте после заливки, так как следствием является разрушение опорного основания дома и здания в целом. К подобным явлениям приводят, как правило, несколько причин в комплексе.

Стоит отметить, что даже допустимые по нормам и совершенно неопасные деформации могут в свою очередь стать причиной появления более серьезных расколов. Поэтому важно изначально внимательно отнестись к изучению любых трещин. Только выяснив достоверную причину можно вовремя провести профилактические мероприятия и предотвратить разрушение здания или отдельных конструкций.

Причины возникновения расколов

Если образовались трещины в свежем монолите, то виновниками могут стать проектировщики, производители бетона или строители. Каждый человек или группа людей в той или иной степени причастна к деформациям, которые возникают в период между заливкой и полноценной эксплуатацией монолита. Рассмотрим почему трескается бетон при высыхании, что может стать причиной разрушительных последствий:

сезонное поведение грунта (ошибки в геологических исследованиях);

высокий уровень пролегания грунтовых вод, заболоченность, повышенная влажность почвы, из-за которых происходит поднятие грунта;
неправильно или излишне близко устроенные дренажные системы, которые способствуют пересушки с последующим сжатием почвы;
нарушения технологических особенностей по монтажу опалубки, сборке армирующего каркаса;
преждевременный ввод в эксплуатацию монолита до того, как он наберет необходимую для этого техническую прочность;
халатное отношение к уплотнению рабочей массе, что приводит к образованию пустот из-за содержащегося в растворе воздуха;
ржавчина, которая изначально присутствовала на арматурных заготовках или появилась вследствие недостаточного погружения каркаса в тело бетона;

усадка неграмотно подготовленной подосновы;
погрешности допущенные в обеспечение оптимальных условиях на стадии затвердевания и набора прочности бетона (температура, относительная влажность воздуха).

Не стоит упускать и менее распространенные причины, которые в результате способствуют появлению трещин после заливки фундамента или иных конструкций:

непредвиденные аварийные ситуации или катастрофы;
неравномерные нагрузки на монолит, которые вынуждают конструкцию изгибаться и деформироваться;
ошибки во время заливки каркаса из предварительно напряженной арматуры;
проектные нарушения относительно связки отдельных элементов армирования;
различные упущения, которые приводят к отслаиванию защитного слоя бетона для металлических стержней и сетки (например, толщина покрытия, не со всех сторон имеется, слишком быстрая водоотдача, ржавчина).

Из перечисленного видно, что частично ответственность за то, почему трескается бетон, лежит на проектировщиках. От состава рабочей массы также зависит поведение раствора во время затвердевания и эксплуатации. Мастера отвечают за качество опалубки, сборку армирующего каркаса, заливку и уплотнение состава, обеспечение и соблюдение условий для правильного формирования монолита.

Видео описание

В этом видео рассмотрены причины растрескивания цементно-песчаной стяжки пола:

Профилактические меры и способы устранения расколов

Проще исключить либо минимизировать риски разрушительных процессов, если предпринять заранее меры по предотвращению образования трещин на бетоне после заливки. Если они появились, то исключить полностью развитие ситуации уже не получится. Можно будет только приостановить процесс на тот или иной период времени. Это также относится к допустимым расколам в фундаменте или иных конструкциях.

Зная о причинах несложно выделить несколько базовых мероприятий для профилактики появления трещин:

Подготовка. Грунт и подоснова должны быть максимально утрамбованы, без высокого содержания влаги.

Опалубка собирается с соблюдением герметичности. Форма должна соответствовать размерам заливаемой конструкции с учетом оптимального защитного слоя поверх армирующего каркаса со всех сторон будущего монолита. Железные прутки и сетка должны быть без ржавчины.

Состав. Важно использовать свежий цемент нужной марки, чистый песок без каких-либо примесей. Технология также предусматривает максимальное соблюдение пропорций используемых компонентов, включая дополнительные присадки. Раствор после заливки подлежит обязательному уплотнению с целью удаления воздуха. Для этого проводится вибротрамбование или штыкование.
Условия для правильного высыхания. Равномерность застывания бетона обеспечивается путем соблюдения максимально одинакового температурного и влажностного режима. Так обеспечиваются условия для профилактики трещин на фундаменте после заливки сверху. Чтобы поверхность в летний период не оказывалась сухой слишком быстро, ее каждые 3-4 часа смачивают с помощью лейки или разбрызгивателя. Это важно особенно в первую неделю после заливки. Во вторые 7 дней процедура выполняется 1-2 раза в день. Чтобы жидкость не испарялась, будущий монолит накрывают технической пленкой или прорезиненной тканью.

Желательно исключить при этом прямой контакт материалов. Так из-за конденсата получится избежать переувлажнения отдельных участков.

Рассмотрим основные варианты как устранить трещины в бетоне после заливки:

Герметик. Существуют специализированные герметизирующие пасты для заполнения трещин в бетоне. Главное здесь кроме очистки пустот соблюдение рекомендуемого слоя и климатических условий для застывания массы. В зависимости от состава герметики могут отличаться заполняющей, проникающей или расширяющейся способностью.
Жидкое стекло или силикат натрия. Материал используется в смеси с цементом и песком (рекомендуемые пропорции – 1/1/3). Воды нужно добавлять столько, чтобы получить вязкий состав густой консистенции. Заполнять подобным средством можно только широкие трещины из-за минерального наполнителя (свыше 5 мм).
Инъекция. Здесь предполагается в качестве ремонтной массы использование относительно жидкие растворы на базе синтетических смол. Они актуальны для работ глубокими расщелинами. Перед нагнетанием состава в полостях высверливаются небольшие отверстия под уклоном относительно рабочей плоскости.

Эпоксидный заполнитель. Здесь используется ремонтный состав на основе одноименной смолы. В очищенную от осколков и пыли полость устанавливаются с шагом в 300 мм специальные насадки. Через них готовая двухкомпонентная смесь (с отвердителем) впрыскивается в направлении снизу вверх. Вставки через 5 дней срезаются, а следы от них затираются тем же составом.

В отдельную группу можно выделить погонные изделия. Это шнуры, которые обладают свойством саморасширяться. Они отлично справляются с герметизацией расколов и прямым контактом с водой. Поэтому активно применяются для работ с трещинами в фундаменте, с гидротехническими сооружениями и водными резервуарами. Дополнительно здесь используется полиуретановый герметик. Среди плюсов также выделяется возможность проведения ремонта при минусовой температуре.

Видео описание

В этом видео эксперт и научный сотрудник рассказывает о правильном уходе за бетоном после заливки в летний и зимний период:

Коротко о главном

Трещины в бетоне после заливки появляются вследствие ошибок на любом этапе строительства: от составления проекта, до ввода конструкций в эксплуатацию.

Во время проектирования возможны такие упущения, как геологические исследования, инженерные расчеты относительно прочности монолита и армирующего каркаса.

В случае с раствором может быть использован цемент низкого качества, просроченный или недостаточно высокой марки, в меньшем количестве добавлен, чем необходимо.

Перед заливкой строители часто халатно относятся к плотности грунта и подосновы, к герметичности опалубки, размерам и способам вязки арматурного каркаса, использование ржавых прутков.

Во время заливки причинами появления трещин могут быть не выгнанный воздух из раствора и несоблюдение защитного слоя бетона для металлической арматуры.

После заливки важно обеспечивать и поддерживать оптимальные условия для правильного застывания бетона, особенно в первые 2 недели.

Исключить преждевременное разрушение монолита проще и правильнее путем соблюдения всего технологического процесс, чем выполняя ремонт в первые же месяцы.

Безопасные трещины можно своевременно остановить в расширении с помощью герметизирующих смесей или специального шнура.

Опалубка представляет собой деревянный короб, в который заливают бетон для фундаментов и перекрытий. Такое технологичное решение позволяет соблюсти красивую геометрию и добиться особой прочности конструкции. Определить, когда снимать опалубку – достаточно просто, тем более, что большинство требований чётко прописаны в СНиПах и сопутствующих рекомендациях.

Создание опалубки для качественного созревания бетона

Многие неопытные строители наивно полагают, что достаточно сбить в щиты несколько длинных досок и налить в них бетонную смесь и подравнять верхнюю часть при помощи мастерка. Чтобы процесс укрепления бетона прошёл максимально быстро, за опалубкой нужен постоянный присмотр и уход. К основным требованиям относят:

минимизация усадки досок и их деформации от давления раствора;

исключение возможности высыхания открытой части бетонной плиты или фундамента;
создание оптимального климата в закрытых помещениях и минимизация повреждений, вызванных резкими перепадами температуры или влажности;
ограждение опалубки от возможных механических повреждений.

Сразу после заливки производят усиление деревянной конструкции в наиболее уязвимых местах с наибольшим давлением бетона. Свежезалитый монолит прикрывают плёнкой, защищая от возможного ливня на первые несколько дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, необходимо ознакомиться с понятием набора прочности и кристаллизацией бетона.

Кристаллизация бетонной смеси

Бетон представляет собой сложное физико-химическое соединение со своими особенностями затвердевания. Сразу после заливки начинаются естественные процессы, которые трудно определить невооружённым глазом. Принято выделять три стадии кристаллизации бетона:

Сразу после заливки раствора. Длится не более двух минут. В перенасыщенной влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита.

Спустя час после заливки. Длится до 6 часов. Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.
Длится до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

В вопросе через сколько дней снимать опалубку, следует избегать спешки. Незавершённый этап кристаллизации бетона может полностью разрушить всю монолитную конструкцию. Именно поэтому демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде.

Требования и технические нормативы к снятию конструкций

Согласно рекомендациям, изложенным с СНиП 3.03.01-87, который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижению бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается распалубка фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Большинство документов и технических требований опираются на определённые температурные условия. Исходя из них просчитывают, когда можно снимать опалубку с бетона по достижению им максимальной твёрдости.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Общепринятые положения говорят о наборе бетоном прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. На практике такие показатели достижимы лишь при температуре воздуха в +5 градусов. При устойчивой тёплой погоде в +10 градусов распалубка ленточного фундамента происходит уже после 15 дней с момента монтажа конструкции. В особо знойные периоды в +30 и более градусов, деревянные щиты можно снимать уже на 3-й день.

При заливке горизонтальной широкой плиты требуется более длительное время на набор оптимальной прочности. Снятие опалубки после бетонирования производят согласно следующим показателям среднесуточной температуры:

1 градус – 28 дней;
10 градусов – 21 день;
15 градусов – 15 дней;
20 градусов – 9 дней;
25 градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 м, сроки распалубки слегка сдвигают. Это объясняют необходимостью набора бетоном большей прочностью. Рекомендованные показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.

Распалубка в зависимости от влажности

На прочность бетонной конструкции влияет не только температура окружающей среды, но и содержание воды в воздухе или в помещении, где производится монтаж. Вышеуказанные требования СНиП о снятии опалубки после бетонирования относятся к нормальной относительной влажности в 40-50%. Более сухая среда требует более длительной выдержки, в то время как в тропическом климате бетонная смесь набирает крепость быстрее.

Показатель влажности важен не только для скорости снятия опалубки, он напрямую влияет на качество готовой монолитной конструкции. Для повышения уровня влаги через пару дней после заливки фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой. Также рекомендуется периодическое смачивание бетона для его укрепления.

Распалубка в зависимости от количества воды в бетоне

Кроме влажности воздуха и температуры окружающей среды, на скорость созревания монолита может влиять и процентное соотношение воды в используемой смеси. Срок, через сколько дней можно снимать опалубку с бетона, может значительно изменяться в зависимости от вязкости используемого материала. При минимально допустимом соотношении воды к цементу в 4:10, на достижение оптимальной плотности уйдёт 7 дней при оптимальных климатических условиях.

Увеличение жидкости на первый взгляд даёт неоспоримые преимущества – готовый бетон более прост и податлив при заливке. На деле такая прихоть будет стоить нескольких дней сохранения опалубки. При соотношении воды к цементной смеси в 6:10, спустя неделю после заливки бетон наберёт лишь 64 % от итоговой твёрдости. Максимально предусмотренное СНиП соотношение в 7:10 даст при 7-дневной выдержке лишь 63 % твёрдости.

Демонтаж деревянных конструкций

Этап, когда можно снимать опалубку при бетонировании, очень важен для всего процесса строительства дома. Соблюдение рекомендаций позволит сохранить целостность всей конструкции. Основное правило распалубки – аккуратное снятие щитов без выбивания и выламывания досок. Не допускается использование лома, болгарок или циркулярных пил – они могут отколоть куски недозревшего бетона.

Через сколько дней бы не снимали опалубку с бетона, всегда следуют чёткой последовательности действий. Сначала открывают угловые части фундаментов или монолитных плит – эти элементы первыми отдают влагу и, как следствие, быстрее накапливают необходимую твёрдость. Следующим шагом является откручивание гаек с металлических стяжек. Затем удаляют вертикальные подпорки и аккуратно отодвигают доски от бетонного основания. Оставшиеся в опалубке стяжные винты аккуратно подрезают при помощи УМШ, чтобы их края не выступали более чем на 2-3 мм.

Ни в коем случае нельзя оставлять опалубку даже в случае замораживания стройки по причине отсутствия необходимых для этого ресурсов. Дерево будет втягивать в себя лишнюю влагу, нарушая равномерность отвердевания фундамента. Зимой оставление опалубки приведёт к её разрушению из-за замерзания воды в досках.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, когда нужно снимать опалубку:

Коротко о главном

Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо обратиться к специальным документам, описывающим достижение бетоном оптимальных характеристик. Как только твёрдость готовой смеси достигнет от 50 до 70 %, можно приступать к демонтажу деревянной конструкции. Недостаточное вызревание и не пройдённый этап кристаллизации могут привести к полному разрушению всего бетонного монолита.

Любые бетонные конструкции, эксплуатируемые под открытым небом, нуждаются в особенной защите. Это касается не только тротуаров, отмосток и прочих уложенных на грунт площадок, но и фундаментов, фасадов, ограждений, опорных колонн и тому подобных сооружений, подверженных агрессивному влиянию внешней среды. Поэтому важно знать, чем покрыть бетон на улице для защиты от разрушения. Такие материалы есть, их много, и каждый обладает определенными свойствами, в которых необходимо разобраться перед применением.

От чего нужно защищать бетон

На любые расположенные на улице сооружения воздействует множество агрессивных факторов: перепады температур, содержащиеся в воздухе газы, атмосферные осадки, сильные ветра, ультрафиолетовые лучи. Взаимодействуя с бетоном, имеющим щелочную основу, они инициируют возникновение различных химических реакций:

Содержащаяся в материале свободная известь и щелочные металлы при взаимодействии с водой растворяются в ней и вымываются из конструкций, что приводит к нарушению его структуры и потере несущих свойств.
Кислоты, которые содержатся в атмосферном газе, грунтовой, сточной и даже дождевой воде, также вступают в реакцию с известью с образованием солей в виде твердых кристаллов в порах бетона. Они выходят на поверхность в виде высолов и разрушают монолитный искусственный камень, вызывая появление трещин, вздутий и несвязанных рыхлых образований.
Проникающая в пористую структуру бетона вода многократно замерзает и оттаивает в нем, расширяясь при замерзании и буквально разрывая структуру материала. А при взаимодействии с элементами армирования вызывает их коррозию.

И это далеко не полный перечень вредных факторов. Восстановить и отремонтировать разрушенные и потерявшие прочность конструкции очень нелегко и не всегда возможно. Кроме того, это требует огромных временных и финансовых затрат. Гораздо выгоднее задуматься над тем, как сохранить бетон от разрушения на улице и принять превентивные меры.

Методы защиты

Основной разрушающий фактор для бетона – вода, с которой к тому же в его поры проникают химические вещества. Не допуская её вредоносное воздействие, можно в целом решить задачу, как укрепить бетон на улице от разрушения. Для этого используют объемные и поверхностные методы, а наилучшего результата добиваются при их комплексном применении.

Первичная (объемная) защита

Этот метод подразумевает введение в бетонный раствор при его изготовлении различных присадок и модифицирующих добавок, в основном искусственного происхождения. Он основан на том, что определенные химические вещества положительно влияют на структуру материала, увеличивая его долговечность и прочность (кремнеземы), снижая образование трещин (сульфаты) и т.д.

В зависимости от вида вводимых модификаторов удается придавать бетону такие свойства, как:

способность отталкивать от себя воду – при добавлении гидрофобизаторов;
полимерные добавки усиливают эластичность и способность противостоять расширяющим нагрузкам, возникающим при замерзании воды в порах. Это влечет за собой повышение морозостойкости и трещиностойкости;
повышенная плотность и пластичность, в том числе и за счет изменения водоцементного соотношения. Чем плотнее материал, тем меньше в нем содержится микропустот и тем ниже его проницаемость для воды.

К первичным методам решения проблемы, как защитить бетон от влаги и разрушения, можно отнести и использование устойчивой к коррозии арматуры, и защитную обработку арматуры и закладных деталей, применяемых для монтажа сборных конструкций, и герметизацию швов сооружений.

Для справки! Общие требования по защите бетонных конструкций от коррозии изложены в ГОСТ 31384-2017.

Вторичная (поверхностная) защита

Ко вторичным методам защитной обработки бетонных конструкций относятся:

обмазка и штукатурка поверхности;
оклеечная изоляция рулонными материалами;
покрытие мастиками и лакокрасочными материалами;
пропитка верхнего слоя уплотняющими составами, стойкими к химическому воздействию;
обработка пропитками проникающего действия, образующими в порах бетона кристаллические соединения;
обработка водоотталкивающими составами;
обработка антисептиками, биоцидами и другими препаратами, препятствующими появлению плесени и вредных микроорганизмов;
облицовка штучными и листовыми изделиями.

Для каждого вида сооружений подбирается свой метод вторичной защиты. К примеру, если нужно решить, чем покрыть бетонную площадку под автомобиль на улице, её железнят цементным раствором сразу после укладки бетона.

Стены зданий отделывают штукатуркой, обкладывают кирпичом или монтируют навесные вентилируемые системы. Фундаменты и цоколи защищают от воды обмазочной либо оклеечной гидроизоляцией.

А конструкции, требующие сохранить внешний вид поверхности (заборы, ограждения, колонны, малые архитектурные формы и т.д.), защищают антисептиками, пропитывают гидрофобизирующими препаратами, окрашивают составами, образующими на поверхности водонепроницаемую пленку.

Применяемые материалы

Разобраться во всех видах вторичной защиты поможет обзор применяемых для неё материалов, их особенностей, плюсов и минусов.

Жидкая гидроизоляция

Выбирая, чем покрыть бетонный пол на улице, чтобы не крошился, чаще всего применяют жидкие гидроизолирующие средства – пропитки и составы, создающие на поверхности водоупорный слой. И те, и другие традиционно используют для повышения прочности и устойчивости бетонных изделий и уменьшения скорости их деградации.

Пропиточные составы глубокого проникновения (грунтовки) производят на разной основе:

Кремнийорганические соединения и вододисперсионные акриловые составы хорошо работают в атмосферных условиях эксплуатации. Они уменьшают угол смачивания, за счет чего предел водоупорности поверхности повышается. Но её поры остаются открытыми, а активные водонерастворимые химические соединения, обеспечивающие эту защиту, постепенно становятся растворимыми из-за влияния щелочной среды, и теряют свои свойства.
Составы на основе эпоксидных и полиуретановых смол применяются для защиты бетона от воздействия кислот и солей, укрепления поверхности, её гидроизоляции и обеспыливания. Они более сложны в применении: могут наноситься только при определенной температуре воздуха (не ниже +18 градусов) и только на окончательно отвердевшие конструкции после завершения срока схватывания бетонного раствора.

Обратите внимание! Для приготовления эпоксидной грунтовки необходимо смешивать два компонента (основу и отвердитель) непосредственно перед её использованием.

Но без дополнительной внешней защиты любые пропитывающие составы постепенно теряют свои свойства. Поэтому их рекомендуется применять в комплексе с лакокрасочными материалами, формирующими на поверхности влагонепроницаемую пленку.

Как и пропитки, они производятся на основе полиуретановых, эпоксидных, поливинилхлоридных и других синтетических смол и полимеров. Обладая плохой паропроницаемостью, создаваемые ими пленочные покрытия постепенно разрушаются под воздействием агрессивной среды и механических влияний с одной стороны, и щелочной среды самого бетона с другой. Поэтому прежде чем покрыть бетон на улице лаком или краской, необходимо сначала пропитать его грунтовкой.

Причем следует использовать оба состава на одинаковой основе. И желательно – от одного производителя. Это гарантирует высокую сочетаемость материалов, отсутствие факторов отторжения между ними.

Обмазочная гидроизоляция

К этому виду защитных материалов относятся различные мастики, жидкая резина, жидкое стекло. Их преимущества:

простота нанесения;
образование монолитного слоя без стыковочных швов;
возможность обработки как гладких поверхностей, так и конструкций со сложным рельефом.

Их выбирают, когда нужно решить, чем покрыть бетон, эксплуатируемый в сложных условиях, при прямом контакте с водой и другими агрессивными веществами. Это фундаменты, стены подвальных и цокольных этажей, бассейны, колодцы, плоские кровли.

Мастики бывают полимерными и битумными. Они могут использоваться и в качестве самостоятельного защитного покрытия, и как клеевая гидроизолирующая основа для монтажа рулонных материалов.

Битумная мастика имеет доступную цену и продолжительный срок эксплуатации, она отлично сцепляется с бетоном, но легко плавится под действием высоких температур. Поэтому она не применяется для защиты поверхностей, находящихся под прямыми солнечными лучами, а также в жарком климате.

Наносят их в несколько слоев, что растягивает период обработки. Для получения жидкой консистенции твердые куски битума перед применением нагревают (горячий способ) или разводят растворителями (холодный способ).

Видео описание

В продаже есть и готовые к применению составы. Об особенностях их нанесения расскажет видео:

Полимерные мастики, в отличие от битумных, прекрасно противостоят повышению температуры воздуха и её перепадам. Сфера их применения гораздо шире. Например, когда нужно выбрать, чем покрыть бетонную дорожку от разрушения, отделать детскую площадку или отмостку, часто используют цветную полимерную мастику на акрилатной основе.

Улучшенные эксплуатационные характеристики полимерных обмазочных составов наверняка давно бы вытеснили битум, если бы не высокая цена таких материалов.

Отменными гидроизоляционными характеристиками отличается и жидкое стекло, представляющее собой вязкий раствор калиевых и натриевых силикатов. При обработке бетонных поверхностей таким составом он легко проникает в микротрещины, кристаллизуется в них, увеличиваясь в объеме, и надежно перекрывает доступ влаге. Продается в готовом виде.

На заметку! Жидкое стекло также можно добавлять в воду для затворения бетонного раствора.

Гораздо сложнее в применении жидкая резина, являющаяся двухкомпонентным материалом, требующим специальных навыков при приготовлении и нанесении. Её главное преимущество – эластичность и устойчивость к резким температурным перепадам без образования трещин.

В готовом виде продают резиновую краску, которая бывает разных цветов и может стать отличным вариантом, чем покрыть бетонный пол на улице для защиты от разрушения.

Это важно! Перед покупкой обмазочных защитных материалов необходимо изучить рекомендованный способ их нанесения. Не все мастики могут наноситься кистью или валиком, некоторые требуют использования специальных аппаратов для наплавления или распыления.

Рулонная и листовая гидроизоляция

Этот вид защиты имеет ограниченное применение. Например, его не используют, если нужно решить, чем покрыть бетонные дорожки на улице для защиты от разрушения, так как он не устойчив к механическому воздействию. Но для кровель, фундаментов, цоколей и прочих ненагружаемых бетонных поверхностей он иногда является самым эффективным и экономичным. Особенно при их эксплуатации в условиях значительной разницы температур в течение года, при которых поверхностные обмазочные составы теряют свою прочность и монолитность.

Видео описание

Один из вариантов гидроизоляции плоской кровли рулонными материалами показан в видеоролике:

К рулонной и листовой изоляции относятся следующие материалы:

мембраны ПВХ, которые укладываются на поверхность внахлест со спаиванием стыковочных швов;
мембраны EPDM наклеиваются на основание;
битум листовой наплавляется на бетон после его обработки грунтовкой;
рубероид монтируется в несколько слоев путем приклеивания на битумную мастику.

Все эти покрытия выполняют не только защитную, но и теплоизоляционную функцию. А некоторые могут использоваться и как финишная отделка для горизонтальных и вертикальных поверхностей благодаря декоративной посыпке на внешней поверхности.

Антисептики

Постоянный контакт с влагой вкупе с плохой проветриваемостью может привести к заселению бетона колониями грибков и прочих микроорганизмов, негативно влияющих как на его прочность, так и на внешний вид.

Антисептики могут входить в состав проникающих грунтовок, но при жестких условиях эксплуатации лучше применять специальные средства, прежде чем покрыть бетон на улице, чтобы не разрушался, другими изоляционными материалами.

Ими обрабатывают тротуарные плитки и бордюры, шифер, фундаменты, сваи, бетонные стены под обшивку фасадными материалами.

Все описанные материалы достаточно эффективны, особенно при комплексном использовании. А их выбор зависит от места применения, площади обрабатываемой поверхности, стоимости, способа нанесения и других факторов. Например, вертикальные сооружения и поверхности со сложным рельефом проще обработать жидкими средствами, а настилать рулонные материалы удобнее на ровные горизонтальные плоскости.

Видео описание

Посмотрев следующее видео, можно наглядно убедиться в том, как эффективно работают жидкие защитные средства:

Способы защиты и декорирования бетонных конструкций

Довольно часто уличные сооружения нуждаются не только в защите от вредных факторов, но и в декоративной отделке. Эти мероприятия можно объединить в одно, используя материалы и технологии, позволяющие решить сразу обе задачи.

Их выбирают в зависимости от вида отделываемой поверхности, требований к её внешнему виду, безопасности. Рассмотрим основные.

Покрытия из резиновой крошки

Чем покрыть бетонные дорожки, чтобы не разрушались, уличные лестницы, спортивные и детские площадки – этот вопрос раз и навсегда можно решить с помощью бесшовного резинового покрытия. Для его создания измельченную резиновую или каучуковую крошку смешивают с пигментами для придания нужного цвета и клеем на полиуретановой основе для получения однородной вязкой массы.

Её укладывают на бетонную поверхность вручную с помощью шпателя и тяжелого валика либо напыляют специальным оборудованием.

Видео описание

Создание «мягкого асфальта» из резиновой крошки описано в видеоролике:

Декоративная штукатурка

Стены зданий, возведенных из бетонных блоков или залитого в опалубку монолитного бетона, нуждаются не только в защите, но и в выравнивании, и в придании им привлекательного внешнего вида. Различные виды декоративной штукатурки позволяют разом решить все эти задачи без лишних материальных затрат.

Выбирать, чем покрыть бетон, чтобы не разрушался и прилично выглядел, можно из множества вариантов. Самым недорогим станет отделка обычным цементным раствором с крупнозернистым наполнителем – так называемая «шуба».

Производители сухих строительных смесей предлагают более современные составы, при нанесении которых поверхности придается оригинальная текстура. Самые популярные из них – «короед», «барашек», «камешковая», «мозаика». По составу они бывают минеральными – на основе цемента, и полимерными – на основе акриловых и силиконовых смол, жидкого стекла.

Навесные вентилируемые фасады

Монтаж навесных фасадов трудно прямо отнести к способам защиты бетонных сооружений. Тем не менее, они являются надежной преградой для осадков, солнечных лучей, ветра и прочих разрушающих факторов. Если саму конструкцию перед отделкой обработать гидрофобизаторами и антисептиками, то о её долговечности и сохранности несущих свойств можно не беспокоиться.

Заключение

Если вам необходима защита бетона от разрушения на улице, каким составом его обработать, вы теперь сможете решить без затруднений. Либо выбрать другой способ, соответствующий виду и назначению бетонной конструкции. Проникающие грунтовки, пленкообразующие жидкости, обмазочные и рулонные материалы прекрасно справляются со своими функциями, а наибольшей эффективности можно добиться при их комплексном применении и использовании способов объемной защиты ещё на этапе приготовления бетонной смеси.

Читайте также: