Липнет пол после покрытия маслом

Обновлено: 06.05.2024

Процесс высыхания масла называется полимеризацией. При полимеризации уменьшается йодное число и увеличивается вязкость масла. Со временем масло твердеет, превращаясь в твёрдый полимер, который не растворим водой и органическими растворителями.

Факторы влияющие на высыхание

Скорость высыхания масла для дерева зависит от скорости окисления. Растительные масла с высоким йодным числом высыхают быстрее. У разных растительных масел разное йодное число:

льняное масло 170-205
тунговое масло 154-176
рыжиковое масло 124-153
подсолнечное 120-135

Жирные кислоты входящие в состав растительных масел вступают в реакцию с окислителями (кислородом, сиккативами) и запускается процесс полимеризации. Процесс полимеризации масла, переход из жидкого состояния в твердое может занимать до 2-х месяцев и разделяется на несколько стадий:

схватывание
высыхание на отлип
полное высыхание

В первой стадии масло начинает окисляться и увеличивает вязкость. От прикосновении пальцев на такой поверхности остается след. Во второй стадии на отлип поверхность сухая, но внутри древесины масло остается жидким. Поэтому при нажатии твердым предметом масло может выступить на поверхность. В четвертой стадии масло превращается в твёрдый полимер. При надавливании твердым предметом на поверхности не остается заметных следов. В стадии полного высыхания полимер приобретает устойчивость к высоким температурам, не растворим водой и органическим растворителями.

Чтобы ускорить процесс высыхания масел и сообщить способность разным растительным маслам высыхать одновременно, в масла добавляют вещества ускоряющие высыхание масел – сиккативы.

Процесс высыхания зависит не только от вида масла и сиккатива, но и от действия внешних факторов: света, температуры и влажности, доступа кислорода. При понижении температуры воздуха скорость полимеризации значительно замедляется и полное высыхание может занимать до 6 месяцев.

Причины невысыхания масла для дерева

Чаще всего причиной невысыхания масла является нарушение технологии нанесения. Так например, если оставить пленку на поверхности древесины, внутренний слой масла перестанет получать достаточное количество кислорода и вы получите липкую невысыхающую поверхность. Избыточное перенасыщение древесины маслом и колеровка значительно увеличивает срок полимеризации. Не стоит заливать поверхность большим количеством масла. Масло наносится тонким слоем и тщательно втирается вдоль волокон. Спустя некоторое время, как масло впиталось, необходимо насухо удалить остатки масла с поверхности древесины. Процесс полимеризации во многом зависит от конкретной древесины. Поэтому всегда нужно делать пробные выкрасы до начала работ. На твёрдых лиственных и мягких хвойных породах масло ведет себя по-разному. Каждый последующий слой высыхает дольше предыдущего. Наносить очередной слой можно только после полного высыхания прежнего. Никаких 12 и 24 часа, как пишут на банках. Это средние параметры. Всегда нужно ориентироваться на свою работу. Если спустя 24 часа слой все еще слегка липнет, не нужно наносить следующий! Ни в коем случае нельзя обрабатывать маслом влажную древесину!

Что делать если масло не высыхает

В первую очередь нужно не гадать, а обратиться к производителю в службу поддержки. Также необходимо обратить внимание на температуру и влажность воздуха. Высокая температура, пониженная влажность, беспрепятственный доступ кислорода (хорошая вентиляция), солнечный свет, – все эти факторы ускоряют процесс высыхания. Если убрать даже один из факторов, скорость высыхания возрастёт. Уделяйте внимание каждому фактору. Если обеспечить все факторы благоприятно влияющие на процесс полимеризации, масло высохнет в любом случае.

Если вы столкнулись с проблемами при нанесении масла, оставьте комментарий, мы постараемся вам помочь.

Почему не сохнет масло для дерева.: 19 комментариев

Хочу поделиться опытом. Занимаемся террасами, преимущественно работаем с лиственницей. Заметил что одно и тоже масло (из одной банки) по-разному высыхает на лиственнице. То есть одна доска нормально, высыхает за сутки, другая сохнет неделю. Доски тоже из одной партии, одинаково обработаны, одинаковой влажности. Оказалось все дело в смоле, которая внутри древесины. Натуральные масла, как правило, содержат растворитель — скипидар. Он растворяет смолу, которая в древесине, именно она потом не высыхает и практически не удаляется ветошью. В итоге получается липкая невысыхающая поверхность. Сейчас мы научились определять доски с высоким содержанием смолы внутри древесины по весу, они тяжелее. Именно их мы в обязательном порядке обессмоливаем скипидаром. Так удалось полностью решить проблему невысыхающего масла на лиственнице. Мой совет для тех, кто не имеет опыта работы с маслами на смолянистых породах древесины -обязательно обессмоливать древесину скипидаром. Кроме того, если это не сделать, позже смола все равно выдавится наружу. Эту информацию нужно указывать большими буквами на банке с маслом.

Странно, никогда не сталкивался с плохим высыханием масла. Даже если не вытирать излишки, сухая древесина впитывает масло как губка. Все высыхает у меня примерно за неделю. С лиственницей тоже проблем не было.

-но это ведь как, -пока сам в смолу, выступившую после нанесения масла, не вляпаешься -не поймёшь!
-вопрос, если уж вляпался (выступила таки смола) -что с ней делать?

Смола удаляется скипидаром. При чем, как показала практика не любой скипидар подходит. Дешевый из хозяйственного магазина не удаляет скипидар, видимо потому что его разводят уайт-спиритом для удешевления. Только настоящий живичный скипидар растворяет смолу.
Если смола выступила, только удалять скипидаром. Других вариантов нет.

Понял, спасибо!
-получилось точь в точь как в комментарии Евгения -часть досок сухие а на части выступила смола и не «сташишь» ветошью!
-и ведь знал что надо обессмолить! -Но, убедил себя пропустить данный этап… -Вот теперь «разгребать»!
Подтверждаю! Обессмоливать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Я тоже раз попал и прямо на первом опыте использования масла. Вроде все сделал по инструкции, но масло сохло неделю. Вначале сильно разочаровался в маслах. Пытливый ум не давал покоя. Как так? У остальных ведь все сохнет, а у меня нет! Начал изучать форумы на эту тему, черпал информацию со всех источников, очень помог чат по маслам и воскам в WhatsApp, где мастеровые делятся опытом с новичками. На банке написано — межслойная сушка 12-24 часа, я так и делал. Оказывается это усредненные значения и скорость высыхания масла зависит от конкретной древесины, способа ее подготовки – шлифовки, толщины слоя масла, а также от температуры и влажности воздуха, и влажности самой древесины. Вот это все влияет на высыхание каждого слоя масла :). Если первый слой по какой-то причине не успел полностью высохнуть за 24 часа (как написано в инструкции), а вы нанесете второй слой, то процесс высыхания может затянуться на пару месяцев, потому что верхний слой масла перекроет доступ кислорода к нижнему и процесс высыхания (полимеризации) остановится. Так и произошло в моем случае. Я подождал 24 часа перед нанесением второго слоя масла, но в моем случае первый слой был еще липкий. Почему он спустя 24 часа оставался липкий, я узнал позже в чате по маслам и воскам. Спасибо создателем чата. Главное не стесняться задавать вопросы, ребята охотно отвечают. Приятно что в нем присутствуют знаменитые блогеры, которые тоже с удовольствием приходят на помощь таким как я. Хочу сказать всем новичкам, если у вас что-то не получилось с первого раза, не нужно расстраиваться и ругать масло. Обратитесь за помощью к более опытным коллегам. Когда я для себя открыл масла для дерева, то все остальные покрытия просто отложил на дальнюю полку. Масло — это совершенно другие ощущения.

У меня была ситуация — обработал торцевую доску маслом Мартьянов, все по инструкции. Тщательно удалили излишки через 20 минут и положил доску сохнуть при комнатной температуре на подоконник. В итоге через пару дней масло высохло, но только с одной стороны, которая была сверху. Сторона которая прилегала к подоконнику не высохла! С обратной стороны дерево было жирным и сильно пахло. Вынес доску на балкон, поставил на торец и оставил на 3 дня. В конце-концов обратная сторона высохла и перестала пахнуть, но только через 10 дней. Оказалось я нарушил процесс полимеризации, положив доску одной стороной на подоконник, тем самым перекрыв доступ кислорода, из-за чего масло перестало окисляться, т.е. сохнуть. Вторую доску я положил на подставки, обеспечив равномерный воздухообмен со всех сторон. Доска полностью высохла и перестала пахнуть дня через три. Так что нюансов много, на скорость высыхания доступ воздуха влияет не в последнюю очередь.

Мы покрыли маслом паркет, а он уже месяц не сохнет и липнет. Что делать?

Каким маслом и как покрывали? Нужно больше информации: как наносили, через сколько удаляли излишки и каким образом, когда наносили второй и следующие слои, колеровалось ли масло, как подготавливали древесину, какая была шлифовка перед нанесением масла,- вся эта информация очень важна. Липнут поверхность обработанная маслом может только в том случае, если нарушен процесс полимеризации. Чаще всего, люди столкнувшиеся с такой проблемой, просто красят маслом как краской, заливая поверхность. Либо слишком рано наносят второй и следующие слои, не дождавшись полного высыхания предыдущих. Первое что нужно сделать, это связаться с производителем. На банке должны быть указаны телефоны поддержки, они как раз для этого и существуют.

Если поверхность после обработки маслом липнет больше двух-трех суток, значит что-то сделали не так. Нужно не гадать, а сразу обратится к производителю масла, чем раньше это сделать тем лучше. Чаще всего причины невысыхания масла: нанесли слишком много масла (как краску), плохо удалили излишки, оставив масло на поверхности, недостаточное время межслойной сушки, я жду 1-2 суток минимум, даже если на банке написано 12 часов.

Я оставила толстый слой масла, не достаточно тщательно удалила излишки и теперь масло не высыхает и липнет уже 2 недели. Что делать в моем случае? Подскажите люди добрые.

Здравствуйте! В вашем случае только ждать. По возможности обеспечить максимальное проветривание (доступ кислорода). Если оставлена пленка и нарушена полимеризация, масло может сохнуть и полгода.

Сырое льняное масло из магазина, а также растительное подсолнечное масло не высыхают, они просто впитываются внутрь и потом вымываются или портятся внутри дерева. Я провел эксперимент: капнул каплю сырого льняного масла, растительного подсолнечного и специального масла для дерева на стекло, оставил на 2 недели. Высохло только специальное масло, оно превратилось в твердый полимер. Также не высыхает минеральное вазелиновое масло.

Здравствуйте. У меня имитация бруса,не шлифована, нанес первый слой, оказалось,что на банке неправильная этикетка, и вместо колерованого масла я нанес бесцветное. Спустя 3-4 дня, банку заменили и я нанес второй слой уже колерованого масла, наносил конечно же от души. Соответственно третий слой наносил спустя сутки, но поверхность была липкая.получается нарушил все самые основные правила)) вот уже почти 3 недели поверхность липкая и глянцевая. Вопрос: она вообще в принципе высохнет? Это вопрос времени?

Михаил, здравствуйте! Высохнет конечно когда-нибудь, но на это могут уйти месяцы и даже годы. На вашем месте мы бы переделали все по технологии.

Мы покрыли колерованным маслом пол из сосны, между слоями покрывали через неделю, но перед вторым покрытием пол был липковатый. В итоге прошел год, масло не высохло, липнет и пахнет. В комнате жить нельзя. Что делать? Масло льняное фирмы красковар

Масло не сохнет, потому что нарушена полимеризация. Если за год пол не высох, нужно переделывать. Шансов что он высохнет почти нет. К тому же запах свидетельствует о жидком состоянии масла внутри дерева, т.к. полимеризованное масло не пахнет. Скорее всего не очень хорошо удалили излишки масла после первого слоя. Нужно вытирать насухо. Поверхность должна быть чистой. тогда и липнуть будет нечему.

А в эти полгода можно пользоваться этой поверхностью? Я вчера нанесла второй слой масла на пол, и уже через три дня планирую туда перенести мебель… А если загрязнится пол в процессе сушки? Как потом его отмыть? Не ждать же полгода, в самом деле, чтоб переехать на второй этаж… Да и вообще вопрос, как его мыть? Обычной шваброй пыль просто скатывается, а с мылом тоже не намоешься….

Если вы только нанесли масло, то при соблюдении технологии оно должно высохнуть на отлип (тактильно) в течение 48 часов при комнатной температуре. Мебель в этом случае лучше ставить не ранее чем через 5-7 дней. Правильно обработанная поверхность легко моется как любой другой пол, но влажную уборку лучше отложить на 3 недели пока масло внутри дерева не полимеризуется. Другое дело если нарушена технология и пол липнет. В любом случае, если вы столкнулись с проблемой обязательно обратитесь в поддержку к производителю.

Есть несколько распространенных причин по которым не сохнет масло:

1. После нанесения масла (масло-воска) на поверхность не были убраны остатки, поверхность становится липкой или масляной.
Причины: После нанесения масла( масло-воска) не были убраны остатки сухой тканью.

Решение: Даже если поверхность через 20-30 минут стала сухой, все равно необходимо протереть поверхность сухой тканью, так как есть невидимые островки масла, которые в дальнейшем будут долго сохнуть.

2. После нанесения масла (масло-воска) на поверхность были соблюдены все условия в п.1, но масло не сохнет!
Причины:Очень часто масло (масло-воск) не сохнет из-за не поступления свежего воздуха (особенно это связано с обработкой бань, саун , банных комплексов, где подача свежего воздуха ограничена хоть и помещение сухое).

Решение: После нанесения масла (масло-воска) , обязательно делается проветривание помещения несколько раз за сутки зимой и летом, благодаря этому процесс полимеризации идет значительно быстрее.

3. После нанесения масла (масло-воска) на поверхность были соблюдены все условия в п.1,п.2, но масло не сохнет!
Причины: Температура нанесения ниже 15 градусов, влажность древесины составляет более 25%

Решение: Необходимо обеспечить оптимальную температуру для нанесения масла от +15 до + 25 градусов, в случае с материалом если нет возможности его высушить до оптимальной влажности (25%), а масло необходимо наносить, то процесс высыхания масла затягивается на несколько дней, но такой способ использовать крайне не желательно.

4 Еще одна часто встречающая причина, когда все условия выполнены, но масло так же не сохнет!
Причины: Древесины перенасыщена маслом (масло-воском), при нажатии появляются потеки и масляные образования (очень часто это происходит с такими породами дерева как бук, кедр, осина, сосна, ель), нанесено слишком много масла, не выдержана межслойная сушка (см. инструкцию на банке указано через сколько часов наносится второй слой).

Решение: Масло (масло-воск) следует наносить тонким слоем вдоль волокон древесины, ТЩАТЕЛЬНО его растирая по поверхности, ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать межслойную сушку, желательно перед нанесением второго слоя проверить поверхность на отлипание (поверхность не должна быть липкой).

Если уже нанесено много слоев, то данную причину можно устранить следующими способами:
- Произвести полную шлифовку поверхности и снова нанести масло (масло-воск)
- Использовать живичный скипидар (работать только в хорошо проветриваемом помещении), смочить ткань скипидаром и вдоль волокон древесины вытереть масло (масло-воск).
- Дождаться высыхания соблюдая правила п.1 , п.2 ,п.3.

Масло защищает древесину от природных (влага, УФ-излучения) и от биологических повреждений (плесень, гниль). К сожалению, ошибки на разных стадиях обработки могут заметно ухудшить результат применения покрытия и даже свести его на нет.

Расскажем о частых ошибках при работе с маслом, чтобы вы не допускали их в дальнейшем.

Неправильный выбор

Ошибка № 1. Для внутренних или для внешних работ? Да они из одной бочки!

Иногда ошибки случаются еще до того, как вы приступили к работам. Порой думают, что для работы с древесиной подойдет любое масло, но это не так.

Одним из самых серьезных факторов разрушения древесины является ультрафиолетовый спектр солнечного света. Под его воздействием дерево быстро теряет прочность, приобретает тусклый серебристо-серый оттенок.

Для защиты от УФ-лучей в масло для внешних работ добавляют отражающие фильтры – чаще всего это минеральные пигменты (диоксид титана, оксид цинка, силикат магния). Масло для внутренних работ не содержит таких присадок, поэтому в значительно меньшей степени может защитить древесину.

Ошибка № 2. Использование некачественного масла

Ранее мы уже говорили, почему не следует использовать самодельные составы . Но и при выборе специализированного масла следует обратить внимание на состав пропитки, репутацию изготовителя и отзывы потребителей.

Стоит учесть, что даже вполне качественное универсальное масло может быть менее эффективным (скорее всего, так и будет), чем специализированные составы. Стоит выбирать средства, разработанные для решения конкретной задачи.

Неправильная подготовка поверхности

После того, как правильно выбрано масло, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. От этого зависит, будет ли покрытие выполнять свои задачи.

Ошибка № 3. Поверхность не отшлифовали

В процессе шлифовки сглаживаются механические повреждения, появившиеся на древесине при строгании. Также шлифование открывает поры дерева и позволяет маслу проникнуть внутрь. Если перед нанесением масла древесину не отшлифовать, сократится срок службы покрытия, а концентрация антисептиков в дереве станет меньше.

Также рисунок текстуры дерева останется блеклым, а при использовании масла темных тонов могут проявиться дефекты древесины: царапины от пилы или следы от рубанка.

Шлифование не обязательно при использовании лаков, красок и других покрытий, которые образуют на поверхности пленку. Для таких покрытий лучше обработать древесину грунтовкой.

Ошибка № 4. Неправильная шлифовка

Шлифовать древесину нужно сначала более грубыми абразивами и постепенно переходить к более мелким. Если остановиться на грубой обработке дерева (например, абразивом с размером зерна Р-80), то поверхность будет активнее впитывать масло. А это значит, что увеличится расход материала, поверхность будет «пятнить», а масло «провалится» внутрь древесины. Поверхность в этом случае останется недостаточно защищенной.

Деревянный пол – это классика. Он красивый, теплый, приятный на ощупь. Важно сохранить его в таком состоянии как можно дольше. Самым безопасным и интересным с дизайнерской точки зрения считается защитное покрытие в виде натурального масла. Здесь возможны разные подходы.

Стандартный способ

Стандартный способ обработки древесины бесцветным маслом подразумевает, что покрытие на него наносится впервые. Сначала пол нужно тщательно подготовить. Для этого дерево шлифуют наждачной бумагой с зернистостью от Р20 до Р120.

Показатели зернистости приведены в соответствии с ISO-6344 и отображают количество частиц абразивного материала на единице площади. Общее правило таково: чем больше число, тем меньше зерно.

Если не устранить неровности, масло их только подчеркнет. После этой процедуры покрытие требуется обеспылить. Затем можно наносить масло. Это делают холодным или горячим методом, наносят не менее двух слоев масла.

Масло не предохраняет некоторые породы дерева от потемнения. Такая особенность есть, например, у пихты, березы или сосны. Чтобы предотвратить потемнение, пол перед нанесением масла достаточно обработать раствором щелочи.

В обоих случаях наносить защитное средство допустимо валиком, кистью или хлопчатобумажной тканью. Их можно окунать в банку с маслом или поступать проще: выливать масло небольшими порциями на пол, а затем равномерно распределять по площади.

Как это делается, можно посмотреть на видео:

Холодный метод

При холодном методе масло обильно наносят на пол. Ждут 5–7 минут и удаляют излишки хлопчатобумажной тканью. Затем пол обрабатывают полировальной машиной с бежевым падом. Через 5–12 часов можно наносить второй слой.

Второй слой наносят по аналогии с первым, но расход масла будет меньше. Его излишки сразу удаляются хлопчатобумажной тканью. Через 30–45 минут поверхность обрабатывают полировальной машиной с зеленым падом. По истечении 12–18 часов окончательно полируют красным падом. Ходить по полу можно через семь дней.

Пады – это насадки из войлока, микрофибры или других материалов. Насадки разного цвета отличаются жесткостью. При использовании пада того или иного цвета нужно ориентироваться на рекомендации производителя.

Горячий метод

При горячем методе масло предварительно нагревают на водяной бане до температуры +80 °С. Пол тоже нагревают с помощью термопада. Затем наносят масло. Все дальнейшие действия аналогичны холодному методу. Разница в том, что второй слой масла и окончательную полировку пола можно выполнять уже через 2–3 часа. В итоге горячий способ существенно экономит время.

Расход масла

Расход масла зависит от его вида, способа нанесения и породы дерева. Если состав изготовлен на основе растворителя, его понадобится больше. Натуральное масло экономнее. При горячем методе расходуется больше масла, потому что оно активнее впитывается в дерево.

Хвойные или экзотические породы древесины требуют меньшего количества масла. Объясняется это просто: первые даже после обработки содержат небольшое количество смол, а вторые – природных масел.

Для сравнения: на 40 м2 дубового пола требуется в среднем 4 л масла для первого слоя, а для пола из муравьиного дерева (лапачо) такой же площади – 1 л.

Замена лакового покрытия на масляное

Если хочется заменить лаковое покрытие на новое масляное, сначала необходимо удалить старое. Это и есть главная трудность. Все остальные действия точно такие же, как в стандартном способе.

Методов снятия лака несколько.

Машинный метод

Для его реализации потребуется специальный инструмент – цикля. Сам процесс длительный и трудоемкий, но позволяет полностью удалить старое покрытие. Правда, при этом снимается и часть пола.

Особое внимание следует уделять циклеванию паркетного пола. При толщине ламелей 15 мм он выдержит до 5 обработок, а при толщине 8 мм и меньше – не более 3.

Как циклевка позволяет изменить пол, можно посмотреть на видео:

При снятии очень тонкого слоя лака можно обойтись шлифовальной машиной, но такое характерно в основном для мебели.

Ручной метод

При ручном методе используют ручную циклю. Этот процесс еще более трудоемкий и утомительный. Циклю можно заменить крупнозернистой наждачной бумагой.

Термический метод

В этом случае потребуется строительный фен. Он нагревает поверхность до температуры +600 °С. В результате старое лаковое покрытие размягчается и отстает от дерева. Удаляют его обычным шпателем.

Как работает строительный фен, можно посмотреть на видео:

Такую процедуру проводят только в проветриваемом помещении. Не во всех случаях она дает требуемый результат. Некоторые лаковые составы под влиянием высокой температуры обугливаются.

Химический метод

Применяют специальную смывку для снятия лака. Она может быть в виде порошка, геля, жидкости или спрея. Порошок разводят водой до густой однородной пасты.

Пасты или гели более эффективны. Ими снимают до 10 слоев старого покрытия. Если лак наносился не больше трех раз, лучше использовать жидкость. Чтобы убрать один слой, вполне достаточно спрея.

Чаще всего на практике используют жидкие смывки. Их наносят на пол кистью в один слой. После этого накрывают пол полиэтиленовой пленкой для усиления эффекта. Когда смывка подействует, она поменяет цвет: от темно-коричневого до бурого.

Старое покрытие под воздействием смывки вспучивается, и его можно снять шпателем. Если весь лак с первого раза удалить не получится, процедуру придется повторить.

В завершение нужно убрать остатки смывки с пола. Это делают водой или водным раствором уксуса (из расчета 200 мл уксуса на 1 литр воды). После этого пол протирают фланелевой тряпкой и оставляют сохнуть.

Финишная обработка маслом

Требуется, если пол уже обработан цветным маслом, но нуждается в дополнительной защите. Это актуально для высоконагруженных поверхностей: пол в коридоре квартиры и дома, в офисе, кабинете и пр. В таком случае используют смеси, которые так и называются: «масло для финишной обработки». Чаще всего они содержат воск.

Масло наносится на сухую, очищенную от пыли и загрязнений поверхность.

Обработка маслом обожженного дерева

Обжиг дерева – это новая технология обработки материала. Проводимая в промышленных условиях, она разрушает смолы, сахар и целлюлозные полимеры, избавляя дерево от грибков и бактерий и предохраняя от воспламенений.

В домашних условиях такую операцию полноценно провести невозможно, но реально разрушить большинство нестабильных полимеров и расплавить смолы. Даже при поверхностном обжиге древесина прогревается на 5–20 мм и на ее поверхности образуется неорганическая корка.

Для обработки обжигом подходит любое дерево. Особенно красиво смотрятся породы с выразительной фактурой. Некоторые виды древесины параллельно приобретают дополнительные полезные качества. Например, береза становится менее теплоемкой и ее можно использовать в банях или саунах: она не обжигает.

Обжиг и финишная обработка дерева

В домашних условиях обжиг древесины можно провести газовой горелкой. При этом необходимо касаться поверхности краем факела, используя возвратно-поступательные движения, как при покраске.

После обжига древесину смачивают водой из обычного пульверизатора. Важно, чтобы для всех участков поверхности временные промежутки между обработкой огнем и водой были одинаковыми.

По соображениям безопасности обжигать поверхность лучше не когда весь пол постелен, а на каждом деревянном элементе отдельно.

После остывания поверхности с нее счищают сажу и нагар щеткой из мягкой латунной проволоки. Ее можно заменить щеточной шлифмашиной с абразивной нейлоновой щеткой. После очистки деревянные элементы устанавливают на место.

Обработка обожженной древесины маслом сохраняет ее цвет и внешний вид. Процедура нанесения такая же, как в стандартном способе.

Заключение

Главная задача бесцветного масла – защитить деревянную поверхность от внешних воздействий и продлить срок службы. Только в случае с обожженной древесиной оно выполняет декоративные функции. Во всех четырех способах масло придает деревянному полу глубокий матовый блеск и подчеркивает его текстуру.

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

Натуральные масла, независимо от производителя, требовательны к технологии нанесения и подготовке поверхности. От того насколько правильно проведены подготовительные работы, зависит конечный результат и срок службы покрытия.

Выбор древесины

Качество древесины играет решающую роль в дальнейшей эксплуатации поверхности. Ни в коем случае нельзя покрывать маслом сырую или пораженную грибком древесину.

Пораженные участки, оставшиеся после шлифовки, необходимо обработать специальными отбеливающими составами против плесени и синевы. Если синеву не удалось убрать полностью, главное остановить ее распространение. Только после этого можно покрывать дерево маслом. Чтобы скрыть потемневшие участки, масло необходимо заколеровать, так они не будут заметны.

Здоровая и посиневшая древесина

Шлифовка поверхности

Натуральные масла не образуют пленку, окрашивая и защищая древесину изнутри. У такого покрытия есть ряд преимуществ:

не трескается и не шелушится со временем
масло защищает дерево изнутри, полимеризуясь во внутренних волокнах
выделяется красивая текстура, дерево «дышит»
легкий уход и обновление поверхности, а также возможность локальной реставрации
экологичность

Вверху идеальная шлифовка
Нуждается в шлифовке
Граница шлифованой и нешлифованой области

От того насколько глубоко и равномерно масло пропитает древесину зависят его декоративно-защитные характеристики. Любую, даже самую качественную древесину из магазина, нужно перешлифовывать. Перед нанесением масла, необходимо произвести финишную шлифовку поверхности зерном с гритностью 120 (для наружных работ)/150 (для внутренних).

Задача шлифовки – открыть поры и устранить дефекты поверхности, сделав ее равномерной. При слишком гладкой шлифовке масла и воски не смогут глубоко проникнуть в дерево, а пигмент и вовсе останется на поверхности. Поэтому выбор правильной гритности абразивного материала ключевой момент, к которому необходимо отнестись со всей серьезностью. Мы рекомендуем использовать шлифовальные круги известных марок: 3М, DeWalt, BOSCH и т.п. Дешевые китайские круги не подойдут, т.к. часто указанная гритность не совпадает с реальной.

Работы лучше всего производить орбитальной шлифмашиной с регулировкой оборотов. Оставшиеся мелкие риски от кругов можно убрать вручную, аккуратно пройдя такие участки вдоль волокон руками.

Орбитальная шлифовальная машина DeWALT с регулировкой оборотов

Кроме того, что шлифовка влияет на защитные характеристики и дальнейшую эксплуатацию поверхности, она играет важнейшую роль в окрашивании древесины. Мы помним, масло не образует пленку, окрашивая древесину изнутри. От того насколько равномерно пигмент проникнет в дерево, зависит конечный результат, внешний вид поверхности и насыщенность цвета. Неправильная шлифовка может испортить все впечатление от любого, даже самого дорогого масла.

Признаки некачественной (неравномерной) шлифовки древесины:

Из-за неправильной (неравномерной) шлифовки пигмент будет по-разному впитываться в поверхность, выделяя все недостатки. Если обычные краски закрашивают древесину на поверхности, то натуральные масла впитываются с пигментом глубоко внутрь. Гладкие участки будут менее насыщенные, в то время как недошлифованные – наоборот, будут иметь более интенсивный цвет.

У каждого производителя рекомендуемая гритность может быть разной, но как правило для натуральных масел она колеблется в диапазоне 120-180 грит. Эту информацию необходимо уточнить на упаковке.

Обессмоливание древесины

Смола, находящаяся внутри дерева, может выступить на поверхность и даже нарушить полимеризацию. Смолянистую древесину необходимо обязательно обессмолить. Для этого используют 100% живичный скипидар, обильно проходясь кистью вдоль волокон. Скипидар растворяет смолу и испаряется. Чем больше смолы в древесине, тем дольше будет испарятся скипидар.

Для обессмоливания подходит только 100% натуральный живичный скипидар. Искусственные растворители и уайт-спириты справляются с этой задачей гораздо хуже.

Правильная подготовка древесины — залог отличного результата

Если все этапы подготовки поверхности сделать правильно, соблюдая технологию нанесения масла, результат превзойдет все ожидания. Дерево красиво от природы. Мягкие и твердые волокна впитывают пигмент по-разному, проявляя природный рисунок дерева, делая его контрастным. Это возобновляемый материал, который бережет нашу планету.

Как подготовить древесину под масло.: 3 комментария

Кроме подготовки ещё нужно тщательно удалять масло с поверхности! Если этого не сделать, то поверхность будет липнуть. Как написано выше, нужно удалять излишки после появления матовых пятен, на разной древесине они появляются спустя разное время. Важнейшее условие – наносить следующий слой на высохший предыдущий. Я жду между слоями иногда двое суток для надежности. Излишки лучше всего удалять кистью, периодически вытирая ее ветошью. Предварительно все этапы работ делая на пробном выкрасе, если все получилось и выкрас полностью высох, то можно переходить к основному объёму. Это очень важно! Так как, если вы что-то сделаете не так, это будет понятно на тестовом образце и не придётся потом переделывать весь объём! Если вы нанимаете специалистов, то обязательно попросите их сделать пробный выкрас, для того чтобы оценить конечный результат. На выкрасе будет понятно, как будет выглядеть древесина после обработки и сколько по времени будет сохнуть каждый слой.

Отличная статья, спасибо за подробное разъяснение! Вчера покрасили стены, красили при температуре +8, предварительно разогрели масло на водяной бане для лучшей впитываемости. Спустя 12 часов масло почти высохло. Остатки масла вытирали вафельным затем бумажным полотенцем. Использовали лазурь по дереву фирмы Мартьянов с колером Индиго, получилось супер! Шлифовку делал муж зерном 150 и 180. Результатом довольны. Главное делать все по инструкции.

Нам рабочие сказали, что доска из Леруа уже шлифованная. В итоге масло впиталось пятнами. Не слушайте рабочих, перешлифовывайте любую доску из магазина. Удалить высохшее масло практически невозможно, шкурки моментально забиваются, только строгать теперь.

Читайте также: