Лестница в подвал гаража своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Зачастую частные дома проектируют таким образом, чтобы на цокольном этаже находилось подвальное помещение. Обусловлено это тем, что подобный проект позволяет владельцу дома максимально использовать имеющиеся незадействованные квадратные метры. Оборудовав погреб, жильцы с легкостью могут разместить в нем запасы продовольствия, строительные материалы или же иные вещи, сохраняемые на всякий случай.

Независимо от того, какие варианты использования помещения были предусмотрены в конкретном доме, погреб должен быть спроектирован по всем требованиям техники безопасности. Предполагается оборудование его удобным входом и комфортным передвижением по лестничной конструкции. Чтобы выбрать подходящую лестницу, необходимо учесть следующие факторы:

общая площадь, занимаемая лестничной конструкцией;
влажность, а также возможное агрессивное влияние на материал лестницы;
возможность безопасного использования.

Требование к лестницам в погреб

Поскольку погреб всегда оборудуют на цокольном этаже, то для спуска в помещение следует монтировать лестницу, которая будет выполнять функции связывающего звена между уровнями дома. При этом лестничная конструкция в погреб, фото которой всегда можно найти на нашем сайте, должна занимать не слишком много пространства, обеспечивать безопасность и комфортное перемещение между этажами. Прежде чем преступить к обустройству, следует учесть все нюансы и составить проект.

Разновидности конструкций лестниц для погреба

Среди многообразия выбора видов лестниц наибольшей популярностью пользуются следующие конструкции:

Винтовые. Очень элегантные и изысканные конструкции, которые хорошо вписываются в любой интерьер. Такие постройки лучше всего подходят для помещений с ограниченной площадью.
Маршевые. Данный вид лестниц бывает одномаршевым и двухмаршевым. Отличаются эргономичностью и практичностью.
Приставные. Обладают простой конструкцией, мобильны и удобны в эксплуатации

В данном видео вы подробнее узнаете о лестнице:

По типу несущего элемента конструкции разделяют на следующие:

на тетивах;
на больцах;
на косоурах.

Маршевые лестницы

Марш представляет собой конструкцию, собранную из ступеней и опорных балок. Она достаточно прочная и простая в реализации, пользуется заслуженной популярностью. Однако установка однопролетной лестницы маршевого типа имеет смысл только в помещениях с большой площадью, потому что она занимает много места.

Маршевые варианты имеют несколько типов крепления:

монолитное;
навесное;
на тетивах и косоурах;
на каркасе;
комбинированные.

При проектировании маршевой лестницы должна быть учтена не только площадь, но и высота помещения. Размеры ступеней – один из самых важных расчетных параметров конструкции. Крутые ступени позволят сократить занимаемую лестницей площадь, но не смогут обеспечить безопасное передвижение для детей и пожилых людей.

Слишком низкие и широкие ступени намного увеличат габариты лестницы. Оптимальный шаг подъема составляет от 15 до 19 см. Рекомендуемая ширина поступи должна быть не менее 30 см. Свободное пространство под лестницей можно использовать для размещения полок и стеллажей.

Винтовые лестницы

У лестницы винтового типа ступени расположены вдоль вертикальной оси, что делает ее максимально компактной. Винтовые конструкции состоят из нескольких элементов:

опорный столб – основа, на которую крепятся ступени;
поддерживающие детали – элементы, снимающие часть нагрузки с несущей стойки и повышающие общую прочность (тетивы, косоуры, больцы);
ступени – у винтовых лестниц они имеют форму усеченного конуса, узкая часть которого крепится к кронштейну, а широкая к стене или поддерживающему элементу;
перила – элемент, обеспечивающий безопасность передвижения. Иногда роль перил выполняет высокая поддерживающая тетива.

Проект винтовой лестницы может не предусматривать наличие основной стойки, но такая конструкция будет занимать больше места, соответственно, лишится своего основного преимущества.

Винтовые лестницы имеют ряд особенностей

Винтовые конструкции имеют ряд недостатков:

Проектирование и монтаж требуют специальных навыков.
Винтовая лестница делает практически невозможным подъем крупногабаритных предметов.
Конструкция плохо реагирует на вибрацию. Частое применение приводит к расшатыванию крепежных элементов.

Приставные лестницы

Приставная лестница – один из наиболее распространенных вариантов, применяемых для подвалов. Не стоит недооценивать простоту конструкции, так как она является очень надежной, прочной и удобной в эксплуатации.

При изготовлении данного типа лестниц обычно используют такие материалы, как дерево или металл. В зависимости от размера погреба применяется как один из вышеупомянутых материалов, так и их сочетание.

Необходимые расчеты

При строительстве устройства нужно соблюдать стандарты ГОСТ и СНИП, чтобы лестница для погреба была не только максимально комфортной, но и не послужила причиной травм. Требования для такой постройки следующие:

оптимальная высота ступенек составляет 12-20 сантиметров;
количество ступенек должно быть нечетным и варьироваться в пределах 3-17;
ширина составляет в среднем 25 сантиметров;
допустимый угол наклона конструкции составляет 30-45°;
высота перил не может превышать 1 метр.

Расчет длины пролета

Длина пролета — элемент, который будет необходим для заказа материала для косоуров и ограждения. Проектная длина обеспечивает необходимый запас материалов.

Для вычислений понадобятся следующие данные:

длина проекции лестницы – D;
длина пролета – L;
высота проекции – Н.

Далее подставляем полученные данные в формулу: L = √(D² + H²) и получаем желаемый результат.

Расчет длины проема в перекрытии

Этот показатель необходим для вычисления допустимого расстояния до перекрытия. Для произведения вычислений лестницы по такому элементу лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Угол наклона

Параметр необходим для возведения удобной в эксплуатации постройки. Слишком крутая конструкция дает возможность экономить пространство, однако небезопасна для передвижения. Пологая, наоборот, – безопасна, но занимает много места. Оптимальным вариантом будет угол наклона лестницы (крутизны), который равен 20-30°.

Технология и этапы изготовления и монтажа

Производство лестницы своими руками предполагает следующие этапы изготовления и монтажа:

Металл

Металл нетребователен к уходу (должно присутствовать антикоррозийное покрытие), прочен, функционален, пожаробезопасен, хорошо смотрится. Практически единственный его недостаток – шумность. Но в комбинации с особыми породами дерева шум можно свести к минимуму.

Если вы заказали проектный расчет в специальной компании, то такие организации используют компьютерные программы для создания конструкции. В такой программе легко меняются параметры, и после утверждения заказчиком окончательного варианта компьютер выдает чертежи. Если же в проектную компанию вы не обращались, а решили выполнить чертежи самостоятельно, будет немного сложнее.

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые приспособления.

Когда расчеты и подготовительная работа выполнены, дело доходит до заготовок. Понадобятся косоуры, для этого нужна квадратная профильная труба. Роль опоры будут выполнять железные уголки. Ступеньки и подступеньки изготовим из листовой стали толщиной в 4 мм.

В основе простейшей лестничной конструкции — поставленный на бок швеллер. Если вы хотите сделать финишную обшивку лестницы в подвал, то необходимо подготовить для этого листовой металл или же деревянные доски.

Для самостоятельного изготовления крыльца из металла при обшивке лестницы рекомендуют использовать нескользящие материалы, например рифленые металлические листы. Перила и ограждения для такой конструкции производятся из угловой стали. Для изготовления опор под проступи лестницы следует подготовить арматурную сталь.

Далее рассмотрим пошаговую инструкции о том, как сделать лестницу из металла своими руками:

Нарезка арматуры на кобылки — специальные опорные приспособления, которые размещаются на балке. Требуемое количество кобылок, их размеры подбираются согласно проектной документации.
Следующим шагом приваривают крепежные контейнеры к стороне кобылки, на которой будет размещаться ступенька.
Затем привариваем кобылки к швеллеру, также их можно закрепить болтами. На данном этапе вам поможет предварительно выполненная разметка.
Далее приложите следующий швеллер к балке с закрепленными на ней кобылками и при необходимости поправьте разметку.
Следующий этап — сборка металлической лестницы с помощью сварки.
Затем обработайте материал грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
Обработайте металл специальным составом против коррозии.
Установите строение на опоры. В качестве опоры можно применять металлические уголки, прикрепленные при помощи сварки к балкам или стойки из швеллера.
Конструкция готова, остается только обшить ступени.

Для обшивки металлической лестницы применяют различные материалы. Наиболее популярна отделка лестницы на металлокаркасе деревом.

Наиболее часто для изготовления перил используют древесину, и метал, реже камень, стекло, ПВХ.

Дерево

Часто применяемый материал для исполнения лестниц – дерево. В сочетании с металлом, например лестницы на металлокаркасе, более долговечны и меньше скрипят. Мягкие породы дерева самые дешевые, но не износостойкие. Оптимальны по сочетанию цены и качества береза и клен. Элитные сорта дерева очень дороги и применяются, в основном, при отделке. Очень устойчиво и долговечно клееное дерево.

Перед началом работ по изготовлению деревянной лестницы для погреба необходимы соответствующие расчеты. Схему для предстоящей конструкции можно как составить самому, так и воспользоваться готовым шаблоном на нашем интернет-ресурсе.

Стандартный марш делается с опорой ступеней на тетивы, проходящие с двух сторон. Возможен и другой вариант крепления – опора ступеней на косоуры. Далее нужно правильно соединить тетивами и укрепить конструкцию поддерживающими брусками. Низ и верх тетивы должен быть обязательно закреплен к стенам потолку и полу.

При изготовлении деревянной лестницы не забываем учитывать ряд деталей

Бетон

Лестница в погреб из бетона очень удобна в эксплуатации, она надежна и долговечна, а при планировании такой конструкции можно с легкостью учесть все пожелания. Например, спроектировать высоту ступеней в зависимости от того, есть ли в семье дети или пожилые люди, или задать другие желаемые параметры.

При возведении бетонной лестницы своими руками после подготовки и расчетов останется выполнить несколько этапов ее создания:

устанавливается опалубка для бетонной лестницы;
проводится монтаж армирования;
размещаются подступенки (перегородки для формирования ступенек);
заливка бетона;
распалубка.

Определившись с размерами лестницы и рассчитав основные параметры, перед заливкой лестницы из бетона подготавливают все необходимые материалы.

Для правильной установки опалубки для последующей заливки монолитной лестницы из бетона следует пошагового выполнять все рекомендации, указанные в инструкции. Если лестница одной стороной будет опираться на стену, то можно перед началом установки опалубки наметить на опорной стене параметры будущей конструкции. При проектировании нескольких маршей стоит сделать в стене штробу (углубление) примерно 10 см, на которую потом будет опираться переходная площадка. От правильной установки опалубки зависит надежность и внешний вид будущего строения.

На первом этапе перпендикулярно полу устанавливают доску высотой, равной высоте одной ступеньки и планируемой стяжки пола. На нее опирается ровная сплошная влагостойкая фанера длиной, равной длине одного марша, которая станет основанием для бетонной плиты. Установка фанеры под нужным углом выполняется при помощи брусьев или специальных телескопических стоек. Брусья с параметрами 100×100 мм вполне выдержат вес будущей конструкции, для укрепления опалубки можно воспользоваться металлическими уголками.

Боковые части опалубки для лестницы монтируются к фанере саморезами, при этом все деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы раствор для заливки не попал в щели. Если используется не влагостойкая фанера и доски, то их следует смочить водой или покрыть пленкой для предотвращения впитывания бетона в деревянную конструкцию.

Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.

При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом прутья будут защищены толстым слоем цемента от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.

После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек, или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера.

К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали. Опорная доска по длине будет точно такая же, как длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной примерно 100-150 мм нужны, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или к стене уже готового основания опалубки.

Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и к стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно полу.

Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы. Это делается для того, чтобы создать небольшой барьер для бетонной смеси, что облегчит процесс заливки.

Заливка бетона начинается с первой ступени и постепенно продвигается вверх. Через неделю после заливки можно удалить доски опалубки со ступенек. Это позволит оценить качество проделанной работы и в случае необходимости залить трещины заново. Через 2 недели снимают боковые доски, а еще через неделю-полторы можно убирать опору в виде брусьев и нижнюю часть опалубки. Теперь лестница полностью готова к спуску и подъему по ней.

Наконец-то дошли руки до стационарной лестницы в подвал гаража. Подошёл к этому вопросу по-взрослому, если кратко сформулировать — минимум ресурсов, максимум удобства и надёжности.

Сначала провёл ревизию имеющихся в наличии материалов в гараже. В основном, это был разнокалиберный стальной уголок и доски, ранее неоднократно использующиеся для опалубки.

Сразу решил, что угол наклона лестницы выберу только оптимальный.
Тетивы лестниц и опоры для ступеней сделаю из металла (уголка), ступени – из старых досок.

Накануне, пересмотрел кучу фотографий в интернете.Там, по данному вопросу, имеется масса готовых решений, в том числе специальные программы для их расчёта.
К сожалению, все эти программы рассчитаны в основном, на проектирование обычных лестниц или лестничных маршей в жилые дома.

А нестационарными вариантами, в условиях стеснённости, занимаются отдельные проектные организации, либо сами владельцы гаражей. Решения — как два полюса земли.
Даже по обработке ступеней — одни рекомендуют их отшлифовать и покрыть лаком, другие обрабатывать волной, делая их более шероховатыми или вообще покрыть слоем резины от старого протектора шины.

Эргономику изучал давно, ещё во времена СССР, считаю себя вполне нормальным инженером, поэтому при предварительных расчётах учёл всё основное — ширину среднестатистического шага, чётность ступеней, планируемую ширину лестницы и ступеней, величины уголка на прогиб и изгиб, обработку ступеней.

Угол наклона, определил заранее – комфортный (хоть и предельный) в 60 градусов. В голове, тогда, словно кто-то прошептал, – "катет, расположенный против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы".
И эскиз был составлен фактически с первой попытки.

Осталось осуществить его в металле и дереве.
Подготовил требуемые инструменты, позвал рукастого помощника. Известно, что вдвоём работа идёт и быстрее и веселее.
Ознакомил его с предстоящим проектом.

Боковины решил сделать из отрезков имеющегося старого уголка 63*63*6, сварив их П-образный профиль (швеллер) общей длиной 2650 мм. По надёжности и долговечности — выше крыши.

Перед началом работы, накануне, затратил немало времени на его очистку его от рыхлой ржавчины с помощью щетки по металлу и шлифмашинки.

В качестве опоры под доски решил использовать имеющиеся куски уголка 32*32*4. Нарезал из них опоры для ступеней по 150 мм длиной и насверлил в каждом по 2 отверстия диаметром 6 мм (с разбежкой в 80 мм).

Разметку под них делал маркером, с помощью обычного школьного угольника. Очень удобно и быстро.
Приложил к краю швеллера и провёл линию под углом в 30 градусов.
Расстояние между ступенями выбрал в 330 мм, без учёта толщины доски и опор. Получилось всё в оптимальных допусках.

Потом, разложил опоры под ступени и держал их, пока мой помощник делал прихватки сваркой.

Вдвоём проверили все размеры и только потом, окончательно обварили заготовки.
Далее, обычная рутина — зачистка швов, обработка преобразователем ржавчины с помощью кисточки. Оставил всё сохнуть на ночь.

Через сутки, провёл окраску конструкции кистью и валиком краской (из серии 4 к 1) и приступил к следующему этапу — ступеням.

Нарезал доски под ступени по 750 мм, из имеющихся старых досок от опалубки шириной около 150 мм (толщиной 40 мм).
Расчёт показал, что при такой длине ступени, нагрузка по прочности будет более 400 кг (для древесины 2 сорта). А во мне и одной сотни даже нет.

Обработал их слегка шлифмашинкой, чтобы были более-менее ровные, но шероховатые. Особо заморачиваться с их обработкой не стал, ступенька должна быть такой, чтоб нога по ней не скользила.
Это всё-таки гараж, а не жилой дом.

Потом, нанёс с помощью кисти имеющуюся в наличии прозрачную био-пропитку (для наружных и внутренних работ). Хоть срок её годности накануне истёк, но думаю, что свою задачу она выполнит.

Осталось окончательно собрать полученное в кучу.
Прикупил мебельные болты с резьбой М6 нужной длины, шайбы и гайки. и приступили к работе.

Нанёс по отвесу разметку на пол гаража. Вместе с напарником, предварительно, установили изготовленное основание для лестницы в подвале, с опорой на уложенные бетонные стойки.
Выровняли его по уровню.

Потом, под нужным углом, смонтировали левую тетиву лестницы и проверив правильность установки, закрепили её сваркой (прихватками) с двух сторон. Сверху закрепили к ограждению периметра ямы, выполненного из двух сваренных уголков

Аналогично закрепили и вторую тетиву, проверив уровнем правильность установки.
Потом, наложили сверху подготовленный уголок и окончательно приварили к ограждению периметра ямы обе тетивы лестницы. Заодно и щели с обеих сторон тетив закрыли.

Остальное заканчивал уже сам. Неспешно зачистил всю конструкцию и окрасил все места сварки.

Осталось закрепить ступени. Поставил их на нужные места, наметил снизу по имеющимся отверстиям и просверлил насквозь.
Закрепил ступени болтами к опорам.

Прошёлся по лестнице, попрыгал на её ступенях. Получилось всё монолитно и надёжно. На многие десятки лет.

Завершилось данное мероприятие неспешным распитием парочки бутылочек холодного хорошего пива (по поводу успешной сдачи данного объекта в эксплуатацию).

Вот пожалуй и всё.

По крайней мере все, кто приходил позже посмотреть, остались вполне довольны увиденным. И решили тоже замутить что-то подобное.
Подниматься и опускаться в подвал из гаража стало гораздо удобнее.
Нога на ступени тоже ложится вполне удобно.

Вот таким образом, я нашёл применение ржавеющему уголку и обрезкам досок от опалубки.
Из текущих расходов была только покупка пачки электродов (3 мм), мебельных винтов с болтами под ступени с в количестве 32 штук и несколько бутылок свежего пива. Ну как тут без них?

R.S.
Возможно, нужно сделать с одной из сторон лестницы перила (круглого сечения). Подходящий вариант уже выбран.
С учётом замечаний в комментариях, немного откорректировал свой текст и заменил ряд неудачных фотографий.

Современный гараж практически невозможно представить без подвала. Это помещение каждый владелец обустраивает самостоятельно, по своим личным потребностям. Обычно помещение используют для хранения овощей и фруктов, выращенных на участке. Спуск и подъём организуют за счёт лестницы. Её конструкция отличается от обычных аналогов. Безопасность перемещения – главный критерий, но далеко не единственный, когда обустраивается лестница в подвал гаража.

Особенности конструкции лестницы для гаража

Минимальное количество декора и простота самого проекта – главные моменты, на которые стоит обратить внимание. Материалы нужно выбирать таким образом, чтобы не доставила хлопот их эксплуатация в условиях повышенной влажности и недостаточной циркуляции воздуха. Лестница в подвал гаража своими руками сооружается с учётом указанных данных.

Основные требования к лестнице

В целом выбор опирается на несколько критериев, среди которых самые важные:

Безопасность и комфорт. Для обеспечения этой характеристики используют дополнительные элементы вроде поручней и перил, приспособления для перемещения грузов.
Привлекательный внешний вид. Выбираются в зависимости от дизайна и функционального назначения подвала.
Микроклимат. В помещении часто устанавливается уровень температуры, который допускает применение определённых материалов.
Площадь. Часто у подвального помещения есть определённые ограничения. Угол монтажа и пологость ступенек часто определяются данным фактором.

Виды материалов и отличительные характеристики

Для изготовления подвальных лестничных конструкций допустимо применять:

Стекло и пластик с максимальной прочностью.
Композитный материал, который тоже обладает достаточными показателями.
Металлические разновидности изделий.
Рейки, доски и бруски из древесины.
Кирпич с камнем природного происхождения.
Монолитные разновидности железобетона. Как сделать лестницу в подвал гаража из этих материалов, разберётся любой.

Допустимы варианты, когда сразу несколько материалов сочетаются друг с другом.

Металл, древесина и железобетон считаются самыми распространёнными и классическими решениями. Это доступные по цене варианты, использование которых не доставляет хлопот.