Лестница в деревянном доме усадка

Обновлено: 05.05.2024

Напомним, что первые пять разделов, рассказывающие о проектировании и непосредственной установке нашей дубовой лестницы на металлическом каркасе, размещены на этой странице. Во второй же части мы расскажем о возникших позже проблемах, связанных с неправильной установкой, и путях их решения.

6. Начало крупных проблем …

За свою самоуверенность в том, что усадка деревянного дома уже завершена и не учет этого при строительстве лестницы я поплатился и достаточно неприятно. Как мы писали выше, через год после монтажа лестницы мы завершили монтаж системы отопления и запустили ее на круглогодичную работу. Конечно же и раньше мы периодически топили камин для удовольствия, но ночевать зимой в доме не оставались. А здесь тепло стало подаваться ежедневно и рубленный дом возобновил активную усадку.

Это было отчетливо видно, и по домкрату под столбом в центре гостиной, и по перекашивающимся дверям на втором этаже. В результате получилось, что деревянный дом одним боком по сути «завис» на каркасе лестницы.

Именно эту, правую дверь на фото, перекосило так, что мы ее уже даже не трогали.

За следующий отопительный период ситуация еще более усугубилась. Если к появившимся щелям в стене мы относились философски – в доме было тепло, то вот к перекошенной двери на втором этаже рядом с лестницей (см. фото выше) нам пришлось «прислушаться».

7. … и их решение – отпускаем дом в свободное плавание …

В апреле 2014 года я принял решение – отсоединить лестницу от дома в верхней части и дать дому нормально сесть. По неопытности я полагал, что на это нужно месяц. Денис Мигачев (директор «Руси») скептически покачивал головой и говорил минимум о полугоде. Он оказался не совсем прав, ну а я тем более. Дом простоял с «отвязанной» лестницей целый год (до мая этого, 2015 года!) и кроме сдвига в 5-7 мм, которые произошли сразу же после отсоединения струны от площадки, дальнейшей усадки так и не последовало. Видимо сруб пришел в какое-то равновесное состояние и вывести его из него было уже затруднительно. А впрочем – это и не нужно – с дверями мы решили вопрос по-другому – об этом в другой статье.

Остановимся на процессе отсоединения лестницы, возможно, кто-то окажется в аналогичной ситуации, тогда данный вопрос будет ему интересен.

Я попросил у Дениса на время мощный автомобильный домкрат – он предложил мне 20-тонник. Вторым вопросом была организация временной опоры для струны. Первоначально я планировал сделать одиночный вертикальный поддерживающий столб, а для предотвращения сдвига лестницы вправо или влево – прикрутить мощные уголки слева и справа от верхней опоры.

Согласуя эти вопросы с Романом я получил от него ценный совет, что опору лучше сделать в виде буквы «Х». И действительно, в этом случае опора будет более устойчива при перекосах.

Внешний вид временной опоры для отсоединенной лестницы.

Найдя в загашнике обрезки от стропил и обрезок балки, купив мощный прут с резьбой и гайками к нему (такие используются для организации стяжек у венцов – подробнее тут …) я приготовился к созданию конструкции.

«Глаза боятся – руки делают», осторожно соорудил Х-образную поддержку, аккуратно болт за болтом выкрутил все крепления – все прошло по плану, конструкция оказалась достаточно устойчивой.

Да, чуть не забыл. Еще до отсоединения струны были сделаны две вещи. Во-первых, я просверлил в верхней опоре струны еще по одному отверстию с каждой стороны – на тот случай, если сдвиг будет небольшой и нужно будет хотя бы одно новое надежное крепление с каждой из сторон (см. следующее фото).

Во-вторых, слева и справа от опоры на мощные саморезы были прикручены два усиленных уголка (см. следующее фото) – они не должны были позволить сместиться лестнице влево или вправо при отсоединении.

Дополнительные отверстия в верхней опоре и два мощных уголка по бокам от опоры.

Далее, я подставил под струну домкрат и чуть приподнял ее – в этот момент дом резко осел на указанные выше 7 мм (они хорошо видны на фото – см. черту начального состояния опоры - фото еще не размещено).

Началось мое ожидание, я даже тепловой насос включил на повышенную температуру чтобы сильнее подсушить стены, но увы, ни к маю, ни к июню, ни к Новому году сруб дома так и не вернулся к нормальному состоянию. Дверь в комнату рядом с лестницей перестала открываться вовсе, уперевшись намертво в пол.

На новогодние каникулы мы даже устроили несколько нетрезвый консилиум на эту тему. Общее решение было таковым, что теперь дом держит ограждение лестницы – оно действительно выглядело серьезной и напряженной конструкцией. У меня были сомнения по этому поводу, но меня убедили, что его нужно временно отсоединить от площадки второго этажа, дав срубу занять нужное положение.

Два места крепления ограждения лестницы ко второму этажу (см. две правых опоры) - их мы первоначально планировали срезать, но хорошо, что не срезали - они оказались не причем.

Легко сказать. Точнее я понимал, что отсоединить то не так сложно – 5 минут работы болгаркой. Но вот что делать потом с болтающимся и скорее всего перекосившимся ограждением. Вернуть и закрепить его назад будет гораздо сложнее. Именно это меня останавливало, и я решил позвонить Роману – уточнить, что использовано в опорах ограждения: трубка или сплошной прут.

Навскидку он не помнил, но дал несколько советов, как определить трубу. Но самое главное – он сказал, что ограждение не может противостоять такому тяжелому срубу. Вот струна – да, а ограждение – нет.

И тут меня осенило, я решил проэкспериментировать. Подставил теперь уже мой собственный домкрат (он стоит недорого, в хозяйстве он может пригодиться – рекомендую купить) и поднял струну лестницы сантиметров на 5 вверх. Ограждение действительно сразу выгнулось, т.е. дому оно противостоять точно не смогло бы.

Это была последняя точка над «i», после чего я прикрутил лестницу назад и разобрал опору струны. Сразу же на свое место рядом с тепловым насосом встала морозильная камера, которая почти год «ютилась» по углам.

После этого были вызваны установщики дверей из фирменного салона Волховец (они и ставили мне двери, подробнее тут …) и мы привели в порядок все двери. Две на втором этаже пришлось подпилить на 1 см (включая ту, что находилась у лестницы), а так все пришло в норму, надеюсь, что теперь очень надолго.

8. Вместо эпилога: если Вы хотите иметь лестницу на металлическом каркасе в рубленом доме, то стоит сделать следующее …

Ну а теперь главный совет. Это как в поговорке: «Если нельзя, но очень хочется, то можно, но с умом».

Итак, если несмотря на все рекомендации профессионалов Вы, как и мы все же «до слез» хотите видеть деревянную лестницу на металлическом каркасе в Вашем бревенчатом доме или бане, то стоит учесть и сделать следующее.

Самое главное и простое решение! В верхней пяте (пластине для крепления каркаса лестницы к стене) нужно сделать не круглые отверстия под болты, а продольные вертикальные пазы, длиной в 5..8 см, по которым могут скользить головки болтов, закрепленных в стене. Схематично желтым цветом это показано на следующем фото.

Если Вашему дому меньше года, то на первое время я бы поставил под лестницу опору в виде столба или буквы «Х» (см. фото выше) и не закручивал бы сильно болты крепления верхней площадки стрелы лестницы (при этом по лестнице можно будет спокойно ходить – проверено на собственном опыте – см. выше). После 1-2 сезонов отапливания можно будет убрать опору и просто пару раз отсоединить лестницу от стены (чуть отвинтив болты и подперев домкратом) и дать дому сесть, а потом закреплять болты вновь.

При этом нужно обязательно учесть два момента:

Уровень верхней ступени. Нужно учесть, что со временем уровень верхней ступени поднимется на 5-9 см (в зависимости от высоты потолка на 1 этаже и времени после монтажа сруба), поэтому верхнюю ступень нужно делать ниже уровня пола второго этажа, как минимум на эту величину,
Крепление ограждения на втором этаже. Следует учесть, что ограждение, закрепленное на полу второго этажа, будет вместе с домом опускаться вниз, относительно остальной конструкции лестницы! Поэтому, нужно предусмотреть, либо плавающее крепление ограждения на 2 этаже, либо быть готовым его потом переделать (срезать и приварить опору). Здесь все зависит от мастерства Ваших исполнителей.

Успехов Вам в Вашем нелегком деле строительства

Теперь, после окончательного закрепления лестницы можно заняться отделкой торцевых частей пола второго этажа (см. фото выше).

Ну а с меня – еще статья про тепловой насос, а заодно, наверное, про разводку сантехники и канализации. Кроме того, надеюсь, что к осени-зиме мы расскажем, как пристраивали рубленые веранду, крытую террасу и зимний вход. Если бы у нас было больше опыта (и средств) на начальном этапе строительства, то мы бы конечно же заказали все это сразу и не «развлекались» этим сейчас. Имейте это в виду при проектировании дома.

В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.

Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.

На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.

Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.

Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.

Самый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.

Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).

Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.

Нежелательно делать огромные окна в срубе.

Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.

Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.

Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.

Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .

Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)

Вертикальные стойки и жесткие конструкции

Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.

Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.

Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.

Рубленые фронтоны и кровля

Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:

опорная стропиловка;
скользящая стропиловка.

Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.

Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.

Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.

Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.

Обслуживание дома

Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.

В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.

Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.

Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.

И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.

Толстая фанера и скользящие узлы – усадка не проблема

Самая большая проблема сруба и лестницы на второй или мансардный этаж – усадка сруба и, как следствие, невозможность установить лестницу до ее окончания. Я сделал лестницу, которую можно ставить сразу.

Ширина проема – 135 см.
Длина проема – 265 см.
Высота до пола мансарды – 234 см.

В качестве материала andreinwsamara выбрал сортовую фанеру толщиной 21 мм, листы 300x150 см, для ступеней мебельные деревянные щиты. Конструкция получилась комбинированная – лестница и система хранения под ней, включающая закрытую кладовку с полочками, зону для верхней одежды, а также открытые полки и нишу для электрощитка.

Сама лестница с поворотной площадкой и забежными ступеньками. На все про все вместе с перилами ушло пять листов фанеры.

Ширина лестницы (по ступени) – 90 см.
Ширина ступени – 30 см.
Высота ступени – 19,5 см.
Выступ – 5 см.

Для работы умелец использовал погружную пилу (шина на 260 см) с пылесборником, фрезерный станок, электрический лобзик, ленточную шлифовальную машину, шуруповерт, дрель, кондуктор (для монтажа шкантов).

Косоурами в конструкции служат листы фанеры.

Вместо жесткой сцепки с балкой перекрытия - «скользящее» пазовое соединение.

Под поворотной площадкой – короб, усиленный опорными поперечинами, склеенными из двух частей.

Ступени просто вставлены в фигурные пазы, вырезанные в опорных листах, без дополнительной фиксации к стенам или основанию, для повышения декоративности и в целях безопасности острые элементы скруглены, и вся конструкция смотрится очень органично.

Ограждения на мансардном этаже и перила тоже из фанеры в комбинации с бревенчатыми стойками.

Внутри кладовой – полки и вместительная ниша под поворотной площадкой. Вместе с наружным шкафчиком вся система значительно облегчает проблему хранения различного инвентаря и бытовых мелочей.

Плюс небольшие, но полезные усовершенствования.

Удобные мелочи: дверь без ручки – открывается и закрывается нажатием; петли – дверь открывается на 160⁰. И петли, и этот ограничитель/выталкиватель двери – это кухонная фурнитура.

В теме умельца в ходе обсуждения высказывалось опасение, что на второй этаж не получится заносить крупногабаритные вещи, однако хозяин ветки и лестницы успокоил – трехметровый брус заносил, листы ОСП поднимал, матрас 200x160 см проблем не создал. Так что конструкция не только оригинальная и вместительная, но и полностью функциональная.

Лестница из остатков – бревна и логика

Еще одного участника портала интересовала возможность пустить в дело солидный остаток от строительства сруба и построить лестницу в общем стиле.

Так получилось, что после стройки осталось много здоровых бревен (200-350 мм), решил сделать из них лестницу. Срубу почти год, усадка прошла где-то на 100-150 мм. Лестницу прикинул, ступени по 260 мм, косоур хочу сделать из бревна 300 мм, распустив его пополам.

Первым делом Mikema нарисовал схему и сделал визуализацию в 3D, для наглядности.

Загвоздка была в выборе узлов крепления с учетом предполагаемой усадки, остановился умелец на компенсаторах под площадкой и нижним маршем.

Лестницу, как и планировал, собрал из остатков, внизу использовал винтовые усадочные опоры.

Через год установил ограждение и перила, столб в основании капитально так и не зафиксировал – усадка пока еще меньше предполагаемой. Лестница получилась не самой удобной, так как пролет между балками всего 160 см, и пришлось подстроиться под эти параметры. Но если габаритные вещи не поднимать, все нормально.

ДревМассив , еще один пользователь портала, профессионально занимающийся деревянными лестницами, также использует специальные домкраты, когда усадка не завершена.

Что касается верхнего узла опирания, рекомендован следующий способ.

Тетивы вставляются в пазы, выпиленные в поперечине, и жёстко не фиксируются. При усадке поперечина опустится, «съехав» по вертикальным срезам тетивы в местах опирания лестницы на поперечину.

А участник FORUMHOUSE с ником BobSol сделал немного иначе – закрепил пролеты в верхней части жестко, а понизу марш просто скользит по напольному покрытию.

С балками (лафет через 60 см) второго этажа поступил так: одну не поставил при сборке дома, когда сделал первый пролет и площадку – узнал, где будет заканчиваться лестница. В этом месте врезался в оставшиеся балки и поставил поперечину из бруса 150х150 мм. К этой поперечине и прикрепил верх лестницы. К площадке прикреплен верх первого пролета. Низ – скользящий.

В любом исполнении лестницы от наших умельцев – это база, которую можно видоизменять под себя, и опыт, который поможет избежать ошибок.

Массу полезной информации можно узнать из статьи о наружных лестницах , еще одна система хранения от наших умельцев – в материале о лестнице-шкафчике . В видео о производстве деревянных лестниц – технология изготовления клееных гнутых конструкций.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал и ставьте "лайк" чтобы не пропустить следующую публикацию!

Так как дома из бруса и бревна дают усадку от 5 см и более (естественной влажности брус дает усадку 2 этажного дома из 16-20 венцов до 20 см за 2-3 года), лестницу к перекрытию второго этажа нужно крепить через "плавующую деревянную опору".

Суть такова, что дом садится и соответственно если прикрепить верх лестницы к перекрытию 2 этажа, то лестницу при усадке дома просто сломает. Внизу на фото Вы можете ознакомиться как мы правильно крепим лестницу к перекрытию в деревянных домах.

Еще есть технические особенности крепления ограждения лестницы в деревянных домах. Последний опороный столб для крепления перил, должен особым способом крепится к лестнице.

Но про то как правильно крепить ограждение лестницы на 2 этаже дервянного домаа из бревна или бруса, мы покажем правильную технологию ниже на странице сайта. Хотим заметить между прочим, что кто делает лестницы, по крайней мере устанавливает лестницы в деревянных домах, должен знать все технологии.

Монтаж входных столбов из дерева на 2 этаже деревянного дома с плавающим соеденением (креплением, установкой, монтажом) столбов ограждения 2 этажа между собой.

Крепление лестницы к перекрытию 2 этажа в деревянных домах из дерева (брус клееный/профилированный/естественной влажности, бревно, лафет).

Наши работы по установке межэтажных лестниц в деревянных домах из бруса или из бревна.

Статья о выборе и строительстве лестницы получилась большой и интересной, поэтому для Вашего удобства она была разбита на 2 большие части (и страницы, см. вторую здесь). Ниже приведен краткий анонс всех разделов с прямыми ссылками на них:

Вместо предисловия.

Наша красавица-лестница на металлическом каркасе со ступенями из дуба и кованым ограждением в срубе дома.

С этой лестницей возникло много проблем, сейчас я бы поступил несколько по-другому, о чем и хочу поведать ниже, дабы Вы не совершали моих ошибок. Но даже сейчас, выбирая между просто деревянной лестницей и лестницей на металлической «струне» мы выбрали бы последнее, поскольку она действительно удобна и изящна. Не зря у всех гостей она вызывает неподдельное восхищение.

1. Выбор технологии, проектирование лестницы в готовом срубе и предварительные работы.

Предварительно анализируя вариант изготовления лестницы, я не раз слышал от специалистов по срубам домов, что лестница в деревянном (бревенчатом или брусовом – не важно) доме должна быть, как «табуретка», т.е. должна держаться сама по себе на трех, четырех или большем количестве «ног». К стенам дома она не должна быть закреплена неподвижно, обязательно должна быть возможность скольжения бревен стен и лестницы друг относительно друга. Запомните, пожалуйста, это основополагающее условие, ибо его несоблюдение обходится достаточно дорого, я это испытал на себе.

Первоначально мы также планировали установить полностью деревянную лестницу, либо из сосны (к сожалению, она не столь долговечна), либо из дуба (ну это если бы было достаточно средств).

Когда мы всерьез подошли к выбору лестницы, дом уже простоял около 4 лет. Я был в полной уверенности, что основная усадка завершилась и поэтому есть возможность рассмотреть и другие, более изящные и долговечные варианты изготовления лестницы. В принципе срок в 4-5 лет действительно большой и можно было бы действительно не опасаться усадки, но при одном условии (которое у нас не было выполнено) – дом должен постоянно отапливаться хотя бы 2, а лучше 3-4 сезона! Вот тогда действительно можно быть уверенным, что основные температурные деформации уже завершились.

Но …. я был молод, неопытен и излишне уверен в себе

Правда отдать должное, я было заикнулся изготовителям лестницы, что хорошо бы предусмотреть возможность обыграть усадку, но они меня убедили, что у них достаточный опыт установки таких лестниц в деревянных домах и проблем никогда не возникало. К сожалению, я не настоял и пошел у них на поводу. Как бы я организовал скольжение сейчас, рассмотрено в конце этой статьи на второй странице.

Итак, в тот момент мы заинтересовались красивыми деревянными (по материалу ступеней) лестницами, сделанными на металлическом каркасе. В чем их преимущества? Давайте рассмотрим.

Это изящно, поскольку нет множественных вертикальных массивных конструкций. Каркас или струна имеет всего две точки опоры – внизу на полу и наверху – на стене. При угловом варианте, как у нас, изгиб струны смотрится еще более гармонично. В точке изгиба можно поставить еще одну опору, но можно и не ставить – струна это выдержит.Такая лестница не рассохнется, не станет со временем скрипеть. Ее не нужно будет менять через десяток лет. За счет единственной нижней опоры она смотрится воздушно, под ней можно разместить что-то полезное и не менее изящное.

Деревянные ступени оттеняют металл стрелы и кованое ограждение. В идеале должны быть еще и деревянные перила, но у нас с этим «не срослось» - об этом чуть ниже.

В общем, уверовав в то, что усадка дома в принципе уже завершена, мы рискнули и заказали именно такую лестницу.

Расчет лестницы оказался непростым. По начальному проекту, разработанному архитекторами «Руси» лестница должна была проходить по иному (см. тут …). Позже, когда мы выбирали место для теплового насоса, то решили сделать на втором этаже дополнительную площадку и уже под ней на первом этаже поместить оборудование котельной. Лестница же теперь должна была пойти по другому.

Имейте пожалуйста в виду, что лестница – важный элемент любого многоэтажного дома. Она должна быть удобной и безопасной. Взрослые и особенно дети не должны с нее лететь кубарем – это может закончиться плачевно. По лестнице должна быть возможность занести мебель на второй этаж и ее же спустить вниз. В ходе строительства часто нужно поднимать габаритные плитные материалы (доски, фанеру, ДСП и пр.). Ну и, конечно же, лестница должна быть красивой.

К проектированию места под лестницу нельзя подходить по остаточному признаку – опытные архитекторы это знают. Аналогично, при проектировании самой лестницы важно учитывать многие факторы: высоту между ступенями, длину ступеней, удобство подъема и спуска, оптимальную организацию поворотов и т.д.

Трехмерный макет нашей будущей лестницы.

Нашу лестницу проектировал опытный специалист Роман. Его же компания сделала для нас две входные металлические двери и неординарную лестницу в подвал (см. здесь …). В целом, за исключением игнорирования проблем с усадкой и недоделанными перилами (это отдельная история, см. ниже) вся работа была выполнена на высоком уровне, за что ему и его ребятам большое спасибо. Планируем, что в этом году он сделает нам перила для балкона в едином стиле с остальной ковкой в доме.

Начав измерения и сделав предварительные расчеты, он нам сразу сказал, что полностью по классическим стандартам сделать лестницу не удастся. Я понимал объективность проблем и согласился, попросив его сделать максимально возможное в существующей ситуации. Поскольку нам предстояло в ближайшее время заняться заливкой стяжки с теплыми полами, то мы договорились, что он пришлет координаты, где будет размещена «пята», на которой будет крепиться к полу каркас лестницы.

Через недельку после замеров Роман прислал проект лестницы (см. рис. ниже), который нам навскидку понравился. После этого мы получили точное местоположение места под пяту. Мне нужно было в этом месте организовать платформу из бруса, к которому будет прикручиваться в нижней точке каркас (струна) лестницы.

Поскольку лестница будет очень тяжелой (только струна весила более 200 кг), нужно было надежно опереть платформу на лаги пола, обойти это место при прокладке труб теплого пола и т.д. Позже все это было организовано, что показано поэтапно на следующих фото.

Слева - информация от Романа, точное местоположение "пяты", которую мне предстояло сделать (на нее будет опираться в нижней точке струна лестницы). По центру - схема балок для организации платформы-пяты. Справа - финальные размеры местоположения опоры - тым не уложена плитка - информация отправленная мною Роману. Весь цикл создания платформы, на которую будет опираться и к которой будет крепиться нижняя часть каркаса лестницы.

Поскольку фундамент дома выполнен в виде ленты и пол опирается на деревянные лаги (подробнее см. тут …), то нужно было обязательно опереть платформу на две ближайших лаги. В качестве платформы были использованы остатки бруса от половых балок бани.

Вот так выглядели обе точки крепления каркаса будущей лестницы.

2. Изготовление и монтаж каркаса лестницы

Первым этапом стало изготовление струны, т.е. каркаса лестницы. Он был сварен из трубы квадратного сечения и окрашен порошковым напылением в специальной камере. Конструкция конечно тяжелая и громоздкая, ее с трудом устанавливали четверо крепких мужиков.

На этот момент на полу уже была положена плитка, но под пяту специально оставлено не очень большое пространство, поэтому нижнюю часть струны к ее опоре приваривали уже на месте, после того, как саму опору большими болтами прикрутили к сделанной мной платформе, оставшейся в толще пола.

Для обеспечения точного попадания квадратной опоры лестницы в отсутствующую плитку на полу, пришлось приваривать опору к самому каркасу уже на месте.

Каркас имел небольшие металлические ступени, поэтому аккуратно держась за стенку можно было уже подниматься на второй этаж.

Каркас будущей лестницы по сути являлся минилестницей (см. фото выше и ниже) и мы стали ее активно использовать в ходе шедшего строительства теплых полов на втором этаже.

3. Особенности деревянных ступеней

Следующим шагом стало изготовление ступеней, ведь только имея ступени, можно будет рассчитать геометрию ограждения. Ступени можно было заказать в эконом-варианте из толстой фанеры, оклеенной шпоном дуба или шпоном другой древесины. Но мы решили, что экономить на ступенях нехорошо, ведь это достаточно нагружаемый элемент лестницы, да и вообще мы «за все натуральное и экологичное». Короче – выбрали вариант из срощенного массива дуба.

Ступени в процессе производства в мастерской.

Делали ступени (впрочем, как и все остальное) не очень быстро, но в целом получилось очень красиво. Предварительно их привозили и примеряли, а нам выслали фото уложенных ступеней (см. фото ниже) – для утверждения – мы одобрили.

Дальше пошел процесс покраски, когда привезли и закрепили готовые ступени, то мне бросилось в глаза, что не видно срощенных фрагментов из дуба (эти ламели хорошо были видны на присланном ранее фото), особенно на больших угловых ступенях.

Я спросил Романа, что за дела, ведь мы заказывали ступени именно из массива, а здесь мы видим непонятно что оклеенное шпоном. Роман сказал, что не хотел говорить, но проблема оказалась в том, что при окрашивании лаком вроде бы однородные ламели дуба начали окрашиваться по-разному и получалось пятнисто и не очень красиво. В результате они решили на массив наклеить так называемую «палубу» - это как бы шпон, но толщиной около 5 мм. Роман гарантировал, что он не сотрется и не отклеится – пришлось поверить, поскольку ступени уже были прикручены к каркасу. В целом уже несколько лет эксплуатации показывает надежность этой конструкции.

4. Плетение кружев и цветов: кованое ограждение лестницы

Третьим этапом стало проектирование и изготовление кованого ограждения. Мы понимали, что это будет самое красивое и притягательное в лестнице, поэтому попросили Романа придумать хорошую композицию. Присланный им эскиз нам в принципе понравился и после внесения нескольких небольших изменений ограждение пошло в работу.

Процесс финального примеривания ограждения перед покраской.

Если у Вас не прямая маршевая лестница, то обязательно необходимо один или даже пару раз проверить, все ли подходит по уровням. После финальной примерки вся конструкция отправилась в порошковую камеру, а после этого отдельные элементы были дополнительно покрыты патиной (золотистой краской).

Отметим сложность работы для Романа и его коллег, лестница имеет в нижний части резкий и многоэтапный загиб, поэтому этот момент нужно было красиво обыграть в конструкции ограждения – это получилось достойно.

Полностью смонтированное ограждение лестницы (см. фото выше), пленка со ступеней пока не снималась, поскольку еще велись работы по полам второго этажа. Со снятой пленкой (см. фото ниже), лестница конечно же "зазвучала" совсем по иному.

После установки ограждения дом получил еще одну доминанту – лестницу. Мы были довольны, но не знали, что на этом приятное завершится

5. Неудавшиеся перила …

По задумке поверх ограждения должны были быть уложены дубовые перила. Дело это не очень дешевое, но оно бы завершило полноту картины. К сожалению, из-за проблем у Романа, перила нам сделать так и не смогли. Причем конечно же проще и дешевле было бы сделать их, пока ограждение находилось в мастерской, но этот момент был упущен.

Позже мы попытались найти столяров для изготовления перил, но работа была сложная и длительная, все нужно было бы делать не в условиях мастерской, а здесь на месте. Короче, когда нам оценили изготовление перил втрое дороже, чем мы первоначально планировали (практически по стоимости всей лестницы), то мы решили от них отказаться.

Эксплуатируя лестницу в таком виде, мы уже привыкли и не замечали, что перила металлические.

Еще через год мы запустили отопление в доме и по прошествии зимы поняли, что проблемы с перилами были не единственные и не самые важные в теме нашей лестницы.

Перейти к продолжению рассказа о лестнице – серьезные проблемы и их решение …

Читайте также: