Ленточный фундамент на месте старого дома

Обновлено: 28.04.2024

Не секрет, что любой строительный материал имеет свой срок службы, поэтому и дома неизбежно подвержены процессу старения. Рано или поздно, хозяин дома сталкивается с необходимостью реконструкции или усиления каких-либо несущих элементов дома, в том числе и фундамента.

Не спорю, технология восстановления фундамент не простая задача и требует затрат, но их можно минимизировать.

Лишние деньги есть не у всех, и в данной статье я расскажу, как не привлекая строительные бригады и не используя подъемные системы (домкраты), вполне своими силами можно сделать новый фундамент для старого дома.

Безусловно, перед тем как приступить к работам, важно сделать комплексную оценку основания дома и если это деревянный дом, то уже на начальном этапе нужно понимать, сколько венцов снизу придется заменить или убрать навсегда.

По вопросу каменных домов, я ранее публиковал материал. Если Вам интересно - он доступен по ссылке: Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Способы из практики.

Изучив вопрос основания дома, можно включаться в работу и первым делом осуществляется выемка грунта по всему периметру дома и установка временных опор.

В зависимости от степени износа строения, выемка грунта производится либо поочередно под каждой стеной, либо щадящим способом - методом захваток без подъема строения.

Захватки

Захватка - это участок, равный ~1 метру. Наносятся захватки на рабочий эскиз и определяют фронт работ с дальнейшей организацией рабочего времени.

Весь периметр здания переносится на бумагу и определяется количество захваток:

Во избежание негативного влияния на дом от подкопа у основания, самым рациональным решением является организация работ каждые 3 метра. На рисунке выше, я обозначил схему работы по участкам, где первым делом работа должна быть произведена по всем захваткам №1, после чего №2 и т.д.

На каждом участке выбирается грунт глубиной на 30-40 см. и организовывается опора под нижний венец дома и под опорные брусья.

Установив опоры по всему периметру дома, удаляются гнилые бревна и меняются на новые по мере необходимости:

Между опорами вырезаем часть гнилого бревна.
Устанавливаем опору в полученный срез под второй снизу венец.
И т.д. производим удаление по частям, пока не уберем весь нижний ряд.

Поскольку весь процесс растянут во времени, работа в обязательном порядке сопровождается организацией укрытия от осадков. Натягивается шатер под углом от стен дома до земли.

Далее, под деревянный дом одним из рациональных решений будет устройство ленточного или столбчатого фундамента с монолитным ростверком. Оба сооружения выполняются по одному и тому же алгоритму и в качестве примера, будем рассматривать менее трудозатратный из двух вариантов - столбчатый фундамент.

Выемка грунта под столбик производится в каждом углу здания, вдоль бревен по периметру и под каждым опорным брусом на расстоянии не более 2-х метров друг от друга. Пока дом стоит на временных опорах, будущие столбы армируются и заливаются бетоном (Обязательно выдержать защитный слой бетона 50-70 мм.):

Далее, выжидается 4-7 дней на твердение смеси, после которых вокруг каждого столба устанавливается опалубка и бетонируется над уровнем земли.

Обязательно, в месте соприкосновения бетона и дерева выполнить гидроизоляцию, закрепив на бревно 2 слоя рубероида (можно строительным степлером). В результате чего, получается следующая конструкция:

Бетонирование столба выполняется в два этапа только лишь для облегчения труда и удобства работы с армирующими каркасами, так как при бетонировании выше уровня земли - необходимо выпустить рабочую арматуру для связки с каркасом ростверка.

В итоге, мы получаем строение, стоящее на железобетонных столбах. Далее, идет сооружение ростверка для которого необходимо:

Бревенчатые срубы или другие деревянные постройки, возведенные несколько десятков лет назад, к сегодняшнему дню имеют практически полностью изношенный фундамент или то, что использовалось вместо него. И если визуально дом все еще имеет шансы на жизнь, то прогнившее или полуразрушенное основание грозит скорым разрушением здания. В таких случаях у хозяев изношенной постройки возникает вопрос, как поднять дом и залить фундамент своими руками, чтобы постройка служила уютным пристанищем для семьи еще не одно десятилетие.

Все тонкости и нюансы подъема старого дома своими руками в материале ниже.

Важно: для выполнения работ подобного типа лучше всего пригласить бригаду специалистов, которые имеют все необходимое оборудование и определенные навыки. Однако если в силу каких-либо причин пользоваться услугами профессионалов возможности или желания нет, то стоит быть очень осторожными при выполнении манипуляций своими руками. Это опасно как для жизни, так и для целостности старого дома.

Подготовительные работы

Не забываем подготовить необходимо количество прокладок, которые будут играть роль опорных столбов на период заливки нового фундамента

Для того чтобы грамотно и главное безопасно для самого строения поднять дом своими руками, необходимо провести подготовительные работы. А именно следует выполнить такие действия:

Из дома выносят всю мебель и сантехнику;
По возможности демонтируют оконные рамы и снимают с петель двери;
Для снижения массы конструкции и как следствие уменьшения давления на бревна дома модно разобрать деревянные пола и потолок;
В некоторых случаях демонтируют и крышу, если есть такая возможность.

Кроме того, стоит осмотреть здание на предмет прогнивших или ослабленных бревен самих стен. Если таковые есть, то строение желательно заключить в своеобразные деревянные тиски. То есть, дом обшивают деревянными досками по диагонали, надежно скрепляя их болтами. Это позволит избежать разрушения здания при подъеме. Все-таки, дом из бревна не шарнирный.

Важно: не забываем подготовить необходимо количество прокладок, которые будут играть роль опорных столбов на период заливки нового фундамента. В качестве опор можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные чурки или бревна.

Правила подбора домкрата

После подготовительных работ необходимо также вычислить массу дома, это позволит правильно рассчитать подъемную мощность домкратов и их количество

После подготовительных работ необходимо также вычислить массу дома. Это позволит правильно рассчитать подъемную мощность домкратов и их количество, необходимое для подъема здания.

Считать нужно таким образом:

Вычисляем объем всех стен дома в кубических метрах и умножаем на плотность бревен.

Важно: приблизительная плотность изношенного оцилиндрованного бревна равна 700-800 кг/м3.

К полученному числу прибавляют массу перекрытий, балок, внутренней отделки и всего, что не было демонтировано/вынесено.

Определив массу конструкции, которую будем поднимать, определяем и количество домкратов. С учетом того что дом будет подниматься не с одного угла, а со всех сторон под заливку нового фундамента, то необходимо подготовить несколько домкратов (от 4 до 6) в зависимости от длины стен. Их подъемная мощность должна стартовать от 5 тонн на каждый.

Важно: располагать домкраты по углам дома в этом случае не рекомендуется, поскольку именно углы будущего фундамента нужно залить монолитно с крепким армирующим поясом. А домкраты этого сделать не дадут. Либо же использовать иной метод подъема дома, который рассмотрим ниже.

Способы подъема дома на домкрате

Так, если домкрат всего один и его подъемная мощность соответствует массе дома, то приподнимать здание можно понемногу с каждой стороны

Для заливки нового фундамента нужно поднимать дом только домкратом. Такой способ достаточно эффективен и занимает хоть и больше времени, в отличие от подъема здания краном, но причиняет меньше вреда самому строению.

Поднимать же здание своими руками можно поэтапно с каждой стороны или одновременно со всех сторон.

Так, если домкрат всего один и его подъемная мощность соответствует массе дома, то приподнимать здание можно понемногу с каждой стороны. Для этого устройство устанавливают в намеченной точке дома и приподнимают здание на 2-3 см. Под образовавшееся пространство подкладывают опору и передвигаются к другому месту подъема. Таким образом можно поднять строение на нужную высоту.

Важно: этот способ достаточно опасен, поскольку при незначительных перепадах высот стены дома могут не выдержать нагрузки и просто разломаются. Особенно если учесть, что перепад высоты в области венца в 1-2 см на уровне конька уже равен 5-6 см.

Другой способ поднятия дома — одновременная синхронная работа со всех сторон. В этом случае домкраты устанавливают вдоль длинных стен дома, отступив от углов по 60-70 см внутрь стены. Если же бревна венца достаточно изношены, а стена имеет длину более 4 метров, то можно расположить дополнительные домкраты посредине стен. Работу в этом случае нужно проводить синхронно, поднимая сруб на 3-4 см за один раз. При этом каждый этап подъема закрепляют опорными балками или столбами. Такой способ поднятия дома эффективен и менее травмоопасен как для сруба, так и для мастеров.

Правильное расположение домкрата

В любом из случаев под головку домкрата устанавливают стальную пластину, которая равномерно распределит давление устройства на бревно венца

Домкраты располагать при поднятии дома нужно правильно. И правильность эта зависит от состояния венца сруба.

Так, если нижние бревна венца прогнили, то необходимо циркулярной пилой выпилить отверстия под домкрат вплоть до целого бревна. Именно в него будет упираться головка подъемного механизма, а сгнившие бревна будут заменены. Под домкрат нужно будет установить металлическую пластину, которая предотвратит проседание устройства при выполнении работ.
Если же венец дома цел и невредим, то придется делать отверстия в старом фундаменте под монтаж домкрата. Сверху на старое бетонное основание также нужно установить кусок швеллера или другой металлической пластины. В металл и будет упираться машина при проведении работ.

Важно: в любом из случаев под головку домкрата устанавливают стальную пластину 10х10 см, которая равномерно распределит давление устройства на бревно венца. А в месте упора головки бревно необходимо немного подтешить, чтобы обеспечить идеальную ровность перекладины под головку домкрата.

Контролируем высоту подъема дома

Для того чтобы правильно осуществлять контроль над уровнем подъема дома, запрещено использовать метод слежения за величиной сдвига штока домкрата, поскольку устройство при опускании дома на опорные балки проседает.

Для того чтобы контролировать изменяемую высоту, пользуются специально размеченными рейками, которые устанавливают по углам дома.

Важно: при выполнении работ стоит следить за вертикальностью установки подъемного механизма. Если будет отмечен перекос домкрата, следует остановить работы и выровнять механизм. Иначе дом просто упадет с имеющейся уже высоты.

Поднять дом таким образом можно на высоту от 10 до 50 см. Этого вполне достаточно для заливки нового фундамента.

Демонтаж старого основания и устройство нового

Итак, дом поднят. Теперь необходимо убрать старый каркас. Для этого используют зубило, перфоратор и прочую сложную мощную технику. Отходы от старого фундамента не спешим выбрасывать. Они еще пригодятся.

Как только старый каркас будет удален, можно приступать к формированию котлована под новый. Для этого можно немного углубить уже имеющийся или же просто провести устройство прочной песчаной подушки толщиной 20 см, если глубина траншеи достаточная. Песок немного увлажняют и хорошо трамбуют.

В траншею устанавливают опалубку с учетом обхода тех мест, где стоят домкраты и опорные стойки. Эти дыры впоследствии можно будет просто заложить кирпичом.
В опалубку укладывают армирующий пояс, при этом следят, чтобы именно в углах дома он выл гнутым, а не сварным. Поскольку именно углы здания будут отвечать за крепость всего каркаса.
В подготовленную опалубку заливают раствор и ждут его полного высыхания.
Как только бетон высохнет, при необходимости производят замену бревен венца. Их можно простучать на предмет гниения. Если при стуке по бревну оно издает звонкий гул, значит древесина хорошая. Если же бревно отзывается глухим эхом, значит, внутри оно гниет и требует замены.
Бревна меняют вплоть до тех, которые хорошо сохранились.

Важно: новый фундамент и нижние бревна венца нужно тщательно гидро- и теплоизолировать. Это позволит существенно продлить жизнь деревянному срубу.

По окончании всех работ дом также синхронно и поэтапно опускается на новое основание. На место возвращаются окна, двери, полы и крыша. Новый фундамент обсыпают остатками битого старого фундамента и уплотняют грунтом.

Деревянный сруб готов к эксплуатации еще на 30-40 лет при условии хорошего ухода за деревом.

Дома, выстроенные из дерева несколько десятков лет назад, благодаря современным строительным технологиям, вполне имеют право на новую жизнь. Особенно в том случае, если такому зданию требуется замена фундамента.

Часто причинами необходимости проведения таких работ становятся:

Природные сдвиги и проседания грунта;
Неграмотное выполнение любых земельных работ на участке, что приводит к нарушению целостности основания дома;
Игнорирование работ по гидроизоляции при монтаже первоначального фундамента;
Нарушение технологий строительства;
Износ первоначально созданного фундамента со временем, особенно если это был свайный каркас (металл в этом случае в течение 4-5 десятков лет претерпевает изменения и может потерять свою целостность).

Важно: явным признаком того, что дому требуется замена фундамента, является появление и увеличение трещин в наружной части основания, трещины на одной из стен дома, отхождение дверных косяков и оконных рам из своих «насиженных» мест.

Способы выполнения ремонтных работ

Замена фундамента для деревянного дома своими руками может проводиться несколькими способами:

Важно: последний вариант ремонта занимает минимум времени при своей высокой эффективности.

Совет: перед тем как принимать решение о полной замене основания дома, лучше убедиться, что такие работы вообще имеют смысл. То есть деревянный дом должен быть пригоден для дальнейшего проживания в нём, стены из дерева должны быть целыми и не прогнившими. Кроме того, для нового фундамента лучше сразу предусмотреть систему качественной гидроизоляции, чтобы продлить его жизнь по-максимуму.

Типы оснований для дома из дерева

Свайный фундамент хорош в том случае, если деревянный дом имеет один уровень, а рельеф участка или состав грунта на нём достаточно сложные

Работы по смене фундамента под деревянным домом нужно проводить только тогда, когда строительный материал полностью заготовлен. А для этого необходимо заранее определиться с типом каркаса. Так, для деревянных строений часто предпочитают такие:

Ленточный сборный или монолитный . Этот тип основания хорош для особо тяжелых домов и спокойных песчаных грунтов с низким уровнем подземных вод. Фундамент можно как заливать в подготовленную опалубку мелкого заглубления с обязательным его армированием, так и собирать из специальных бетонных блоков.
Свайный фундамент хорош в том случае, если деревянный дом имеет один уровень, а рельеф участка или состав грунта на нём достаточно сложные. Исключением для свайного фундамента является грунт, склонный к подвижности по горизонтали. С точки зрения финансовой выгоды такой каркас для деревянного дома самый экономичный.
Столбчатый каркас . Этот тип фундамента для деревянного дома подходит в том случае, если здание выполнено из легких щитов или панелей. Здесь столбы можно сильно не углублять в грунт. Достаточно будет высоты 60-70 см. При этом важно расположить столбы фундамента по всем углам здания и под точками пересечения стен дома. Расстояние от колонны до колонны нужно делать в диапазоне 1-2,5 метра. Если грунт на участке имеет высоко расположенные подземные воды, то в качестве столбов можно использовать буронабивные сваи, которые монтируются в асбестоцементные трубы.

Важно: столбчатый и свайный типы фундаментов требуют особой внимательности при монтаже своими руками. В противном случае несоблюдение технологий строительства приведет к перекосу колонн по вертикали, что приведет к палению дома.

Выполнение работ: этапы

Проведение всего процесса ремонтных работ заключается в четырех важных этапах:

Подъем здания при помощи домкратов (в зависимости от длины стен их может понадобиться от 2 до 10 шт);
Демонтаж нарушенного или просевшего старого основания;
Монтаж нового фундамента;
Установка деревянного дома на место.

Рассмотрим весь процесс работ подробнее.

Подъем здания

Для подъема дома нужно использовать домкраты, каждый из которых способен поднять 10 тонн веса. При этом располагать подъемные устройства нужно исключительно вдоль длинных стен здания таким образом, чтобы от углов дома механизмы отступали по 50 см. Для управления каждым домкратом потребуется один мастер-оператор.

Под домкраты нужно установить прочную опорную площадку (бетонную плиту) сечением 50х50. Для большей надежности и исключения варианта соскальзывания машины плиту можно немного углубить в грунт. А чтобы металлический шток подъемного устройства не повреждал дерево нижнего венца дома, можно под него использовать специальную металлическую пластину-прокладку.

Важно: поднимать дом нужно только в облегченном состоянии. То есть из него по возможности нужно вынести все, включая мебель и бытовую технику. Если получится, то можно демонтировать и сантехнику, а также разобрать деревянный настил.

В качестве временных опор под деревянный дом можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные бревна или чурки.
Дом необходимо поднимать одновременно со всех сторон. При этом спешить не стоит. Разовый подъем здания не должен превышать высоты в 2 см, чтобы не случилось перекосов или палений конструкции.

Важно: стоит знать, что если не будет соблюдена синхронность подъема здания, то при расхождениях всего в 1 см на уровне венца дома по уровню конька эта разница будет уже составлять несколько см.

Поднимают дом поэтапно. Сначала при подъеме на 2 см необходимо подложить временные опоры и проконтролировать уровень здания. Потом снова поднимают дом, заново прокладывая временные опоры. Таким образом, необходимо приподнять строение на высоту 10-15 см, после чего здание устанавливают на временные столбы с обязательной из дислокацией в местах пересечения стен и по центру.

Важно: если при подъеме дома наблюдается перегиб нижнего бревна, то следует использовать еще один домкрат в этом месте.

Разборка старого основания

Демонтировать старый фундамент своими руками можно с применением таких инструментов как перфоратор, лом, зубило, лопата

Демонтировать старый фундамент своими руками можно с применением таких инструментов как перфоратор, лом, зубило, лопата. При этом строительный мусор выбрасывать не спешите. Он может еще пригодиться. Чтобы демонтировать старый монолитный или бутовый фундамент, используют метод забивания клиньев во все горизонтальные и продольные швы заливки.

Монтаж нового фундамента

Здесь характер проведения строительных работ будет полностью зависеть от типа выбранного нового основания. Но при этом стоит знать, что монтаж должен проводиться поочередно для каждой из сторон дома.

Ленточный каркас

В этом случае по периметру здания выкапывается траншея под ленту. Здесь стоит учитывать глубину промерзания грунта, но оптимальной для средней полосы России является глубина ленточного каркаса 60-80 см.

Важно: если предусмотрено увеличение площади дома за счет пристроек, то необходимо сформировать траншею и под фундамент для новых помещений.

Дно траншеи хорошо трамбуется и засыпается слоями песка и гравия по 10 см каждый. Эти слои пирога также уплотняются.
После этого в яму устанавливают опалубку и арматурную сетку. При этом стоит знать, что по углам фундамента пруты нужно исключительно гнуть под вязку. Запрещено стыковать прутья арматуры один с другим в местах углов дома.
В опалубку с арматурой заливают бетон и ждут его полного высыхания.
После того как одна часть залитого фундамента просохнет полностью, на него устанавливают временные опоры и приступают к устройству фундамента с другой стороны дома.

Важно: заливая фундамент, стоит учесть место для домкрата. В этом случае его оставляют незалитым, а после опускания дома эту часть фундамента просто закладывают кирпичом.

По окончании работ необходимо тщательно гидроизолировать фундамент и нижние бревна венца дома своими руками. После этого оставшиеся земельные пустоты необходимо засыпать грунтом и хорошо утрамбовать его.
Как только фундамент будет полностью готов, дом также поэтапно, синхронно и плавно опускают на место.

Свайный фундамент

В этом случае для устройства фундамента используют от 8 до 10 свай. Работы выглядят следующим образом:

Под уже поднятый дом загоняют двутавровые балки, которые сыграют роль ростверка. Их располагают под несущими стенами и наружными.
Теперь в грунт вкручивают сваи попарно на расстоянии около 20-30 см от наружных стен здания. Уровень свай в горизонтальной плоскости контролируют таким образом, чтобы они стали опорами для ростверка. По вертикали сваи контролируют уровнем.
После монтажа свай их внутреннее пространство для большей крепости можно залить своими руками бетонным раствором.
Верх лишнего металла срезается и на него наваривается оголовок, на который будет упираться ростверк.
По окончании работ старый каркас демонтируется, а дом плавно опускается на новое основание.

Важно: столбчатый фундамент монтируется по тому де принципу, с той лишь разницей, что вместо свай в подготовленные ямы устанавливают столбы выбранного типа (кирпичные, монолитные и пр.).

Проведение работ по замене старого фундамента своими руками требует осторожности, профессионализма и обязательного соблюдения всех технологий. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласите специалистов для выполнения работ.

"Что делать с фундаментом от старого дома?" - схожими вопросами забиты практически все строительные форумы, потому как демонтаж старого фундамента является очень сложной задачей и люди, которые прошли подобный этап, знают это. Ведь конструкция находится в земле и прежде чем начать демонтаж, нужно сначала подкопать её со всех сторон, как это делают археологи на раскопках.

А если это бутобетонный фундамент, а еще хуже - бутовый, который со всех сторон представляет собой одну сплошную неровность, то сил на демонтаж уходит неимоверное количество.

Дополнительно ко всему, в некоторых случаях разбить старый фундамент строительными машинами и механизмами не представляется возможным из-за определенных особенностей участка. Где-то отсутствует подъезд к стройплощадке, где-то заболоченность, а где-то растительность и деревья, которые хозяин отказывается корчевать. Как тогда строить новый дом?

Почему новый фундамент нельзя "ставить" на старый?

Проблема заключается в том, что в местах пересечения новой и старой конструкций формируется слабое место: разрывается арматурный каркас, разрывается целостность, формируется меньшее сечение бетонной ленты по сравнению со всем сооружением.

На одной из строек видел своими глазами, как строители сбили только верхнюю часть угла старого фундамента и залили не заглубленную фундаментную плиту (иллюстрация ниже):

Почему так делать нельзя?

В процессе строительства дом становится всё тяжелей и тяжелей и на определенном этапе начинает давать усадку. Грунт уплотняется под всей площадью фундамента, но в месте заложения старого фундамента усадки не происходит.

Как раз ввиду неравномерного уплотнения грунта, новая конструкция наталкивается на старую и на стенах дома открываются трещины.

Что делать?

Самый простой вариант и как бы это банально не звучало - построить дом рядом. Пусть мы немного изменим планировку дома в худшую сторону, но зато избежим кучи проблем.

Второй вариант - медленно, но верно демонтируем старую конструкцию, что является самым лучшим решением. Если все же такой исход не устраивает или невозможен, то идем по другому пути.

В месте расположения старой конструкции планируем другой тип фундамента, к примеру - свайный или столбчатый. Так мы "перепрыгиваем" барьер (рисунок ниже) и на этом месте легко сможем сделать террасу, которая будет нависать над старым сооружением.

Существует путь сложнее - рассмотреть старый фундамент как часть новой конструкции. Здесь вдоль и поперек исследуется старая конструкция и выясняется ее площадь опирания на грунт. После того, как эта величина будет известна, конструкторы пересчитывают уже новый фундамент с учетом частичного опирания дома на старый.

Но, этого пути все равно многие стараются избежать, так как небольшие риски всё же существуют.

Со своей стороны, всегда рекомендую строить дом в стороне, а существующий фундамент использовать под хоз.постройку, баню или под гараж. Это будет лучше, чем городить огород!

Очень много домов, оставшихся от наших стариков, нуждаются в реконструкции, ведь они служили верой и правдой десятки лет, а сейчас, ввиду появления различных трещин и дефектов, они подлежат либо сносу, либо восстановлению, поскольку время — это самый коварный враг любой конструкции!

Это наш старый дом, который мы приобретали 5 лет назад:

Он был без отмостки и без водосточного желоба, вся вода с крыши шла под фундамент, в результате чего он постепенно садился и начала образовываться по центру дома трещина:

В усилении нуждаются не только старые дома, но и дома, хозяева которых решили надстроить сверху мансарду или полноценный второй этаж, и в данной статье я опишу вариант, который до сих пор используют профессиональные мастера в своей практике, более того, данный способ можно реализовать даже одному человеку своими силами.

В случае частичного разрушения дома из-за дефекта фундамента, нам потребуется провести некоторый анализ, а именно найти причину возникновения разрушения конструкции и понять, нужно усиливать что-либо вообще или достаточно устранить причину раскрытия трещин на стенах дома. В ряде случаев, можно избежать восстановительных работ путем отвода влаги от фундамента, устройства дренажа, ремонта отмостки или водосточной системы.

Если все же необходимо перейти к работам по усилению фундамента, то анализируем разрушение конструкции, которое выражается в разнонаправленных трещинах, принимающих следующие виды:

1. Откол стены и отклонение ее от вертикальной оси

Причина таких трещин в деформации грунта около дома:

А) Рядом росло дерево, которое было вырублено. Корни больших деревьев занимают объем внутри почвы около 2-3 куб.м. Гниение корней со временем образовывает пустоты в грунте, почва начинает осаживаться, а за ней усаживается и сам дом.

Б) Рядом с домом выполнена сливная яма или вырыт котлован ниже отметки старого фундамента.

В) Прокладка коммуникаций велась вопреки технологии монтажа. Глубокие траншеи рядом с домом и подкопы могут привести к отколу стены.

2. Осадка угла или средней части дома

Подобные трещины возникают в случаях:

А) Промерзание и последующее оттаивание грунта.

Б) Подмокание основания (протечка коммуникаций, подтопление грунтовыми водами, разрушение отмостки или водосточной системы)

В) Постоянное динамическое воздействие на грунт (сейсмически активная зона, вибрации от поездов)

Усиление

По сути, ленточный фундамент это балка на упругом основании и инженерный расчет ведется именно так. В случае подмокания, балка работает как консольный элемент и важно усиливать верхний арматурный пояс, если же замерзшим грунтом выдавливает фундамент, то нужно усиливать нижний каркас.

Восстановительные работы

Данный способ усиления фундамента называется усилением с помощью реализации захваток. Захватка — это отрезок длиной до 1 м., в пределах которого ведутся работы. Если работает бригада, то возможно запараллелить процесс и выполнять порядка 6-8 отрезков за рабочий день, выделяя на каждую захватку по два человека. Если работа ведется самостоятельно, то работа выполняется с чередованием захваток, при этом не закончив первый участок, нельзя приступать ко второму.

Итак, переносим размеры фундамента на лист.

Самое рациональное решение — производить работу на каждом четвертом участке, чтобы не ослабить несущий грунт.

Выполняется поочередный подкоп под подошву фундамента. Глубина подкопа зависит от местных условий, если нужно уйти ниже отметки промерзания, то копаем на требуемую глубину, если производим усиление опорной части фундамента, то хватает толщины опорной части 20-25 см.

Читайте также: