Ламинат на наливной пол или фанеру

Обновлено: 30.04.2024

ситуация такая- планировалось стелить линолеум во всей квартире, поэтому на стяжку без выравнивания (она вполне ровная для линолеума) была настелена фанера. позже было решено стелить ламинат, но пол скажем так не совсем ровный- при проверки с помошью 2м правила выяснилось что есть перепады до 7-8 мм. вопрос- чем можно выровнять такие перепады ? для эксперимента выровнял небольшой участок латексной шпаклевкой--жду когда высохнет. какие еще варианты возможны?

снять фанеру, выровнять пол в горизонт. постелить ламинат на подложку.

ну этот вариант первый и пришел на ум- но слишком геморойно- снимать фанеру по всей квартире
а чем плох вариант с выравниваем шпаклевкой?? она потом под ламинатом может разрушитсья и ламинат просядет?

думаю что 8мм штукатурки всетаки многовато.

Как вариант можно залить наливными полами пямо по фанере.

а наливные полы будут нормально держаться на фанере, или что то нужно будет добавлять ?? и какая минимальная толщина д.б. -проблема в достаточно низких потолках

Постелите линолеум с рисунком под ламинат.

Можно попробовать намешать мелкие опилки с клеем и разравнять правилом.

Самый простой и быстрый выход: вызов паркетчика со шлифовальной (барабанной) машиной.

есть сомнения что шлифовальной машиной можно будет все вывести в ноль, ну или близко к этому. в первую очередь- из-за шурупов- если только из глубже утапливать. но это тоже гемор.
опилки с клеем- да наверное неплохой вариант.
линолеум уже не вариант- ламинат закуплен - обратного хода нет

VIC[Ufa написал :
]а наливные полы будут нормально держаться на фанере

Ну вот и самый "бюджетный" вариант.

а ктонить может подсказать сколько стоит этот ветонит 3300- что то нигде цену не могу найти
и можно ли его заливать не полностью- а залить скажем так полько углубления в полу
кстати- интересно буделт ли держаться на фанере цемент замешанный на латексе? как то давно уже родители шпаклевали такой ацкой смесью стены- щас не отодрать ее.

Большое спасибо за ссылку! Уже не первый месяц озабочен тем, как выровнять пол со старым линолеумом. Уже думал покрывать листами фанеры или OSB, но уверенности в нормальной гидроизоляции никакой нет (пол на кухне). Случайно Вы не знаете, что это за грунтовка МД16, легко ли ее купить? Поскольку поверх нее рекомендуют посыпать песок для улучшения сцепления, может использовать "бетонконтакт"? И второй вопрос: не разобрался, когда следует применять стекловолоконную армирующую сетку? Если толщина слоя не превышает 8мм, то не надо?
Под линолеумом у нас лежит ДВП, причем и то и другое наклеено на битум. Как лучше заливать Vetonit 3300, прямо на линолеум или отодрать его и выравнивать ДВП? Битум в этом случае, вероятно, придется срезать с ДВП ножем?

darkstar написал :
Как лучше заливать Vetonit 3300, прямо на линолеум или отодрать его и выравнивать ДВП

darkstar написал :
грунтовка МД16, легко ли ее купить?

Я покупал в Сатурне (Молодцова 14, СВАО).

darkstar написал :
может использовать "бетонконтакт"?

Думаю производители полов не просто так писали инструкции что и куда использовать. Хотя вы можете и поэксперементировать, может получится и все будут дальше также делать.

darkstar написал :
Битум в этом случае, вероятно, придется срезать с ДВП ножем?

Может проще отциклевать?
Хотя битум убирать придется полюбому.

Т.е. класть лучше не на линолеум (натуральный, на тканевой основе!), а на ДВП?

DmitryM написал :
Может проще отциклевать?
Хотя битум убирать придется полюбому.

Я это счастье уже имел. Сначала в туалете - менее 1м2, затем в коридоре - около 3м2. Но там была безвыходная ситуация, нужно было класть плитку. Еще отдирал в комнате ~12м2. После этого такого счастья больше не хочу. Лучше заплачу больше денег за выравнивающую смесь. Бетонный пол - это несущая плита, а не стяжка. Крепость очень высокая. Однако битум въедается в поры и его вычистить нереально. Даже с болгаркой (по камню) это титанический труд, не говоря уже о страшной пыли и шуме. Кроме того, пол получится холодным, на него сразу линолеум класть плохо. Придется восстанавливать теплую прослойку в виде ДВП, а это опять же труд и время.

DmitryM написал :
Думаю производители полов не просто так писали инструкции что и куда использовать

В большинстве случаев инструкции пишут в виде "комплексного решения", т.е. когда у одного производителя есть все необходимые компоненты. Однако на практике выходит, что следовать инструкции просто нет возможности и что-то на что-то постоянно заменяют. Результат от этого хуже не становится. Поэтому и спросил. Тем более "посыпать песком" как-то "не кошерно", если бетонконтакт фактически уже такой грунтовкой и является.
Что до грутновки, это ладно - с Молодцова я и в руках ее довезу, ее много не требуется. А вот где этот ветонит взять? Поискал в интернете - в самом деле ничего найти не удалось. Продают в основном на литовских и эстонских сайтах. На московских только описание продукта, а где купить, не известно. И в прайсах ее нет. Лишь косвенным образом просочилось, что удовольствие это "не дешевое". Впрочем, может этот ветонит 3300 на любом рынке продается? Я ведь только узнал о нем и еще не имел возможности проверить. Просто хотелось бы сразу понять, если это недоступная экзотика, чтобы не раскатывать губу.

Многие покупатели в качестве напольного покрытия выбирают ламинат. Этот материал долговечен, неприхотлив в эксплуатации, имеет невысокую стоимость. Качество нового покрытия зависит от того, как подготовлены полы под ламинат. Особенности этапа подготовки полов определяются материалом основания: работа с бетонной или деревянной поверхностью выстраивается по разной технологии.

Что учесть при подготовке пола к укладке ламината?

Во время подготовки пола под укладку ламината можно придерживаться следующих рекомендаций:

Чтобы сделать бетонный пол теплее, стелят подложку под ламинат. Она изготавливается из натуральных материалов (пробковая, хвойная, битумно-пробковая, резино-пробковая) или синтетических (пенополистирольная, пенополиэтиленовая, фольгированная). Подробнее читайте в здесь .
Место прохождения труб и проводов нужно отметить на поверхности пола. Такой прием позволит запомнить их месторасположение и избежать повреждений во время монтажа.
Перед тем как укладывать ламинат, необходимо убедиться, что пол гладкий и ровный. Для этого используется уровень. Если имеются погрешности, необходимо сделать выравнивание пола.
Перед тем как выравнивать пол нужно сделать грунтовку трещин в предыдущей стяжке и отверстий около труб. Для больших трещин отлично подойдет плиточный клей. Так жидкий наливной пол не протечет вниз к соседям снизу.
Поверхность перед укладкой должна быть идеально чистой. Для этого лучше всего взять пылесос .

Основные требования к основанию

Чтобы провести качественную подготовку пола под ламинат, основание должно отвечать ряду требований:

Покрытие должно быть сухим. Нельзя выкладывать ламинатные панели на бетон с высоким уровнем остаточной влажности. Недостаточная сухость помещения и пола вызывает хрупкость и вздувание материалов.
Отсутствие неровностей - это означает, что ямки или выпуклости на поверхности не должны превышать 1 мм в высоту на 20 кв. см или 2 мм на 2 кв. метра пола. Перед работой многие сомневаются, нужно ли выравнивать пол под ламинат. Если поверхность под ламинатом с дефектами, это будет приводить к образованию пустот под досками. В таких местах ламинат будет уязвимым для нагрузок, со временем крепление расшатается, листы начнут прогибаться .

Подготовка бетонного пола

Для устройства пола из ламината на бетоне нужно следовать следующей инструкции:

Проведите визуальную проверку поверхности. Если на ней есть рассыпающиеся фрагменты или грубые неровности, их нужно удалить.
Уберите неровности и бетонные нашлепки с помощью долота или большого скребка, чтобы в процессе устройства пола из ламината не образовались деформации и доски не начали со временем скрипеть.
Подпилите косяки с помощью пилы или ножовки на высоту ламинатной доски и подложки .
Почистите поверхность от загрязнений с помощью промышленного пылесоса. Покрытие должно быть чистым и сухим. Если специального пылесоса нет, можно использовать веник и совок. Обработка труднодоступных мест (углов, трещин) проводится малярной кистью. После этого помещение нужно проветрить.
Подготовьте грунтовку для глубокого проникновения. Сделайте раствор, в соответствии с инструкцией, и залейте его в емкость с пульверизатором.
Опрыскайте составом пол и оставьте до полного высыхания. Это обеспечит сцепление материала.
Установите оцинкованные маяки, которые будут использоваться в качестве направляющих.

Мокрая стяжка

Этот вид стяжки выполняют только в зданиях, которые могут выдержать бетонный пол. Процесс состоит из нескольких этапов:

Проведение ревизии перепада высот. Если его величина превышает 2 см, выполняется черновая стяжка цементно-песчаной смесью.
Грунтовка основания, при условии, что нем отсутствуют щели.
Выставление маяков из металлического профиля или стальных труб при помощи лазерного уровня. Для их закрепления используется быстросохнущая семь из гипса или алебастра.
Замешивание раствора, в соответствии с инструкцией производителя.
Заливка пола по установленным маякам.
Удаление маяков, спустя несколько дней. Заполнение пустот на их месте раствором и затирка. Стяжку необходимо укрыть полиэтиленом или регулярно увлажнять в течение нескольких дней, чтобы не образовались трещины и пустоты.
Ожидание показателя прочности от 50% (обычно это занимает не менее 4 недель).
Покрытие стяжки 2 слоями грунтовки.
Очищение покрытия от загрязнений.
Контроль степени высыхания бетона и набора прочности. Для этого можно поставить на поверхность стяжки пустую банку и оставить ее на сутки. Если за это время на внутренних стенках сосуда не образовался конденсат, значит слой полностью высох и можно переходить к следующему этапу.
Гидроизоляция пола полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить разбухание ламината. Если основанием пола служит старый паркет, дерево или линолеум, этот этап проводить не нужно, т.к. полиэтилен, наоборот, будет накапливать влагу.

Сухая стяжка

Сделать сухую стяжку можно и на бетонном полу, и на деревянном покрытии. Она выполняется в несколько этапов:

Пароизоляция - укладывание слоя полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 мкм. Рулон с материалом расстилают по поверхности внахлест. Полотнища нужно скрепить между собой строительным скотчем.
Прокладывание демпферной ленты вдоль стен. В углах рекомендуется сделать разрезы.
Установка маяков.
Сухая засыпка гранул стяжки и их выравнивание: нивелирование материала по 2 направляющим рейкам по направлению от дальнего угла помещения к двери.
Настил гипсокартонных листов по уровням. Они должны лежать внахлест в 2 слоя. Можно использовать фанеру или плиты ДСП.
Скрепление слоев между собой саморезами.
Засыпка основы, обычно - керамзита или крупного песка. Керамзит легкий, хорошо удерживает тепло, с помощью него можно сделать толстый слой насыпи. Песок, наоборот, тяжелый. Его засыпают тонким слоем, когда требуется минимальная коррекция.

Сухой вид стяжки служит меньше, чем мокрый, т.к. со временем основа усаживается.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаный раствор используется для выравнивания "чернового" варианта пола. Это покрытие прочное, надежное, но требует больших трудовых и временных затрат. Алгоритм работы следующий:

Фиксация демпферной ленты по периметру помещения, чтобы отделить стяжку от стен.
Определение толщины слоя по самой высокой точке "чернового" покрытия.
Укладка армированной сетки, чтобы повысить прочности покрытия и предупредить образование трещин.
Монтаж маяков выше самой высокой точки покрытия.
Заливка цементно-песчаной смеси.
Выравнивание поверхности по маякам.
Удаление маяков, спустя 12 ч после заливки, и заполнение пустот раствором стяжки.

Такая поверхность сохнет 10-30 суток (точный срок указан на упаковке). Дополнительное выравнивание не требуется.

Наливные полы

Нужен ли наливной пол под ламинат, зависит от ровности поверхности. Если имеются неровные участки от 2 до 10 см, для устранения дефектов используют самовыравнивающийся раствор. Заливка пола происходит очень быстро. Важно заранее подготовить все необходимые материалы, т.к. раствор почти моментально схватывается, нужно работать оперативно.

Процедура выполняется пошагово:

Подготавливается основание: все щели заделываются цементным или гипсовым раствором. Для лучшей адгезии на поверхности не должно быть мусора или пыли.
Проводится двойная обработка проникающей грунтовкой валиком с длинной ручкой, кистью или широким шпателем.
Монтируется демпферная лента по периметру помещения. Она не даст стенам разрушаться в случае увеличения наливного пола в размерах.
Подготовка раствора по инструкции производителя.
Заливка пола "змейкой". Работа не должна превышать 40 минут. Спустя это время раствор начнет терять эластичность.
Выравнивание поверхности игольчатым валиком.
Ожидание высыхания пола. Время зависит от состава раствора: смеси на гипсе высыхают около 12 ч, на бетоне - около 24 ч.
Заливка специального финишного раствора для выравнивания поверхности.

Самовыравнивающиеся составы

Строительные магазины предлагают различные составы для стяжки пола, которые не требуют установки маяков, выравниваются под действием силы тяжести и быстро твердеют. Это то же самое, что и наливной пол, работы выполняются по аналогии. Перед нанесением слоя самовыравнивающейся смеси поверхность дважды грунтуется. После заливки пола он покрывается слоем полиэтилена и оставляется на 3-4 дня для полного застывания. В этот период нельзя допускать сквозняки или перегревы в помещении.

Подготовка деревянного пола

Если пол в деревянном доме ровный, его можно отреставрировать (провести циклевку) и покрыть фанерными листами. Перед тем как перейти к работе, нужно осмотреть покрытие на выявление скрипящих половиц. Если они есть, необходимо закрепить доски с помощью саморезов.

Если на досках есть серьезные повреждения, их можно перевернуть или заменить на новые. Щели и неровности нужно зашпаклевать, выступающие шляпки гвоздей - удалить.

Циклевание

Перед подготовкой пола для укладки ламината проводится циклевание дерева - снятие верхнего слоя с помощью специальной машинки, поверхность обновляется. Эта процедура выполняет функции шлифовки и полировки. Проводить циклевку можно, пока это позволяет толщина покрытия. После завершения работ оно должно быть не тоньше 2 мм.

Перед процедурой необходимо подготовить доски: удалить краску, грязь и плесень, заменить сгнившие доски на новые.

Вначале выполняется грубое циклевание - удаляются остатки краски и верхний слой дерева. После этого доски шлифуются.

Покрытие фанерой

Перед устройством пола из ламината на деревянной поверхности нужно ее выровнять. Для этого используются листы фанеры . Их укладывают с Т-образным стыком. Перехлест швов предупредит вздувание досок.

В процессе подготовки поверхности под ламинат с фанерой нужно предусмотреть слой подложки, который обеспечит звуковую и теплоизоляцию. Она изготавливается из пенополиэтилена, пробкового дерева, пробковой крошки с битумом или пенополистирола. В зависимости от ровности поверхности выбирается толщина фанеры - от 10 до 20 мм.

Монтаж фанеры осуществляется с помощью саморезов, которые крепятся через каждые 30-40 см. Это обеспечит отсутствие скрипа половиц, закрепит доски "чернового" покрытия.

Устройство пола из ламината на основе фанеры - долговечное, прочное и качественное.

Важный этап подготовки

Перед выравниванием пола и после проведения всех работ нужно провести подготовку поверхности. Очень важным этапом подготовки пола является его тщательная очистка от мусора и пыли. Для этих целей отлично подходит строительный пылесос.

Даже мелкие кусочки засохшей стяжки или монтажной пены могут испортить всю работу. В месте их соприкосновения с доской начинается истирание, ламинат может деформироваться. Особое внимание нужно уделить углам и местам по периметру помещения. Подготовка пола к укладке ламината будет неполной, если пропустить этот этап.

Видео подготовки пола под ламинат

На видео можно посмотреть, как подготовить бетонный пол под ламинат своими руками.

Заключение

Подготовку пола под ламинат можно провести своими руками, процесс несложный и понятный в освоении. Главный гарант качественного пола - ровное основание под ламинатом. Только в случае отсутствия неровностей на его поверхности напольное покрытие прослужит долго, не будет скрипеть, вздуваться, расходиться и деформироваться.

Сделать ровным основание под ламинат можно несколькими способами в зависимости от типа поверхности, степени изношенности и финансовых возможностей.

Основные требования к поверхности базового пола

Специфика ламината заключается в высоких требованиях к поверхности, на которую его будут стелить. Поэтому очень важно, перед тем как уложить ламинированное напольное покрытие тщательно выровнять базовый пол. Для проверки нам потребуется длинный строительный уровень или правило и обычный уровень.

Максимально перепад высот подготовленного основания не должен превышать одного миллиметра на 20 квадратных сантиметров поверхности или два миллиметра на 2 квадратных метра.

Если не выполнить подготовительный этап, а просто настелить подложку и уложить ламинат, то в скором времени красивые полы перестанут вас радовать. Тому могут быть несколько причин:

Из-за неровности, ламинат начнет прогибаться под тяжестью человека или предметов интерьера;
Замки панелей не смогут полностью справляться со своей задачей, что приводит к появлению щелей;
Из-за рельефности в стыки панелей будет проникать влага, что приведет к вздутию ламината и полной деформации поверхности.

Именно поэтому так важно выравнивать пол под ламинат и соблюдать правила укладки.

Выравнивание бетонного пола

В новых квартирах и домах чаще всего бетонный черновой пол непригоден для непосредственной укладки ламината. А в старых домах покрытие прослужило уже несколько десятилетий, что привело к разрушению несущего слоя.

Поэтому, прежде чем приступать к настилу нового напольного покрытия, необходимо определиться, как выровнять бетонный пол. Сделать это можно своими руками, следует лишь разобраться, какой способ лучше применить для создания идеальной и прочной плоскости.

Шлифование

Выравнивание базового пола с помощью шлифования применяется при следующих условиях:

Когда нет возможности использовать наливные полы или самовыравнивающие смеси;
При незначительных повреждениях и перепадах поверхности не превышающих 4 мм.

Для обработки больших пространств лучше использовать специальную шлифовальную машинку. Если площадь комнаты небольшая, то можно воспользоваться крупной наждачной бумагой (зернистостью 40, 60 или 80), прикрепленной к деревянному или пластиковому бруску.

После шлифования пол необходимо тщательно очистить от пыли. Сделать это лучше всего с помощью промышленного пылесоса.

На чистый базовый пол наносится 2-3 слоя грунтовки, которая укрепляет поверхность и формирует прочный верхний слой.

Если шлифование не помогло, и перепады высот слишком большие, то без выравнивающих смесей не обойтись.

Частичное выравнивание ремонтными смесями

Этот метод подойдет для поверхности, которая не предполагает многоуровневой заливки пола. Например, при небольшом отклонении от требований или наличии мелких дефектов верхнего слоя, которые нельзя устранить шлифованием. Для устранения этих недостатков отлично подходят ремонтные самовыравнивающие смеси.

На сегодняшний день на строительных рынках присутствует большой ассортимент растворов для выравнивания полов. Каждая упаковка снабжена инструкцией, где подробно указывается для каких поверхностей их лучше применять и как ими пользоваться. Однако, чтобы каждый смог самостоятельно сделать идеальную поверхность под ламинат, мы подробно опишем, как и с какими ремонтными смесями лучше работать.

Самовыравнивающиеся наливные полы

Наливные полы – это вид бетонного основания, для создания которого используются так называемые самовыравнивающиеся смеси. Это недешевый, но весьма эффективный способ устранения дефектов базового пола. Налитая смесь самостоятельно выравнивается, обеспечивая идеально ровную поверхность, пригодную для монтажа ламината.

По предназначению смеси разделяются на три типа:

Самовыравнивающая смесь для грубого выравнивания. С помощью такого состава можно устранить неровности от 1 до 6 сантиметров.
Смеси для ликвидации крупных трещин и выбоин. Такой раствор применяют только на определенных участках. Благодаря содержанию клея он легко соединяется с черновой поверхностью и обладает высокой прочностью.
Финишная смесь для окончательного выравнивания поверхности. Применяется для устранения мелких неровностей от 1 до 5 мм. Этот слой служит основанием для укладки ламината.

По составу наливные полы классифицируют на три вида:

Смеси с эпоксидной или полиуретановой смолой в качестве связующего. Обеспечивают очень прочную и беспыльную поверхность. Часто применяются для поверхностей с большими нагрузками (торговые или производственные помещения).
Смеси на цементной основе. Слой заливки может доходить до 5-ти сантиметров.
Смеси, в состав которых входит гипс. Не рекомендуется применять в помещениях с высокой влажностью.

Гипсовые и цементные наливные полы применяются в жилых помещениях. Выбор смеси зависит от влажности помещения и необходимой толщины покрытия.

Существуют тонко- и толсто-наливные полы. Комбинация таких растворов позволяет обеспечить выравнивание поверхности в широком диапазоне толщин: от 1 до 60 мм.

Перед заливкой необходимо:

Удалить все, что может ослабить адгезию: пыль, пятна масла или клея и т.п.
Если на поверхности есть трещины, их следует замазать шпатлевкой;
Прогрунтовать пол и дать высохнуть в течение 3-х часов.

После этого можно производить заливку подготовленной самовыравнивающей смеси. Для приготовление раствора следует:

В емкость объемом 50 литров залить 5-6 литров чистой воды;
Засыпать 25-ти килограммовый мешок смеси;
Размещать в течение 3-4 минут до консистенции жидкой сметаны, чтобы не осталось комочков;
Оставить на 5 минут и повторно перемешать. Раствор готов к заливке.

Внимание! Точные пропорции и инструкцию приготовления раствора смотрите на упаковке применяемой сухой смеси.

Заливка производится порциями от дальнего угла помещения по направлению к выходу. Для разравнивания применяется правило. Пока раствор жидкий необходимо пройтись игольчатым валиком, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Помните! Наливные полы очень быстро сохнут, поэтому для больших площадей следует готовить раствор в небольших количествах и сразу же использовать.

После этого наливной пол оставляют для затвердевания. В помещении следует обеспечить отсутствие сквозняков и прямых солнечных лучей. Ходить по полу можно будет уже через 5-6 часов, но укладку ламината рекомендуют производить не ранее чем через 6 суток после заливки. Если начать стелить напольное покрытие раньше, то не полностью выветрившаяся влага может привести к его разбуханию и повреждению.

Самовыравнивающие смеси имеют массу преимуществ, среди других строительных материалов, применяемых для создания базовых полов:

Исходя из характеристики смесей, можно сказать, что это отличный способ для подготовки пола под ламинат. Наливные полы обеспечивают идеальную плоскость, которая не будет деформировать ламинатное покрытие долгие годы.

Стяжка из бетона

Стяжка – это еще один способ выравнивания бетонного пола перед укладкой ламината. По сути, стяжка – это слой базового пола, который наносится на бетонные перекрытия или черновой пол. Она делается на основе цементно-песочной смеси и чаще всего применяется для устранения больших перепадов, которые невозможно откорректировать с помощью самовыравнивающих растворов.

Для стяжки можно купить готовые сухие смеси или сделать смесь самостоятельно исходя из пропорций 1 часть цемента на 3 части песка.

Внимание! Пропорции для самостоятельного приготовления смеси зависят от марки цемента и зернистости песка.

Получившаяся смесь заливается водой и размешивается до консистенции густой сметаны.

Закладку готового раствора производят следующим образом:

На пол выстилается плотная полиэтиленовая пленка так, чтобы края налегали на стены чуть выше планируемого уровня стяжки;
С помощью уровня между стеной и полом выставляются метки;
На основании меток крепятся реечные маячки. Это будут направляющие для дальнейшей заливки;
Бетон заливают между рейками и с помощью правила растягивают раствор вдоль направляющих;
Через 2-3 часа после заливки, поверхность нужно затереть;

При необходимости можно провести повторную затирку через сутки. Полное высыхание бетона происходит по истечению 30 дней. В этот период поверхности следует регулярно мочить водой, чтобы избежать растрескивания. При высокой температуре воздуха, бетон после увлажнения необходимо накрыть полиэтиленом.

Этот метод достаточно экономичен, но имеет несколько отрицательных моментов:

Трудоемкость процесса;
Долго сохнет;
При неправильном соблюдении пропорций может крошиться и трескаться.

Сухая стяжка

Методика сухой стяжки предполагает выравнивание пола путем установки каркаса из деревянных брусьев-маяков, на которые прикрепляются листы фанеры, ЦСП или ГВЛ. Пространство внутри заполняется специальной засыпкой.

Порядок проведения работ следующий:

Деревянное или бетонное основание хорошо просушивается, чтобы лишняя влага не попала в сухую засыпку.
На черновую поверхность расстилается плотная пленка, для повышения гидроизоляции засыпки;
С помощью строительного уровня на стенах отмечаются метки планируемого пола;
Далее сооружается конструкция, которая будет служить креплением для укрывающих плит и одновременно направляющими для засыпки. Для этого бруски располагают параллельно друг другу на равном расстоянии по всей комнате и закрепляют дюбелями или строительным гипсом к базовому основанию;
Сухая смесь равномерно засыпается и выравнивается правилом по смонтированным направляющим;
Поверх конструкции укладываются листы выбранного материала и крепятся к брускам саморезами по дереву. Второй слой листов укладывается так, чтобы стыки не совпадали с первым.

Чаще всего в качестве засыпки используется керамзит с разным размером гранул.

После проведения всех работ, необходимо прогрунтовать поверхность специальным раствором.

Сухую стяжку не рекомендуется делать в домах с низкими потолками, так как высота конструкции достигает 15 сантиметров.

У этого покрытия имеется множество преимуществ:

Не требуется длительное время на высыхание поверхности;
Отсутствие брызг, подтеков и т.п. загрязнений;
Низкая нагрузка на перекрытия помещений (особенно актуально для старых частных домов);
Хорошая тепло- и звукоизоляция;
Низкая стоимость материалов и работ.

Но все же, при всех преимуществах, есть один недостаток: такие полы не стоит монтировать в помещениях с высокой влажностью. Потому что натуральные материалы при контакте с влагой имеют свойства деформироваться.

Лучше определиться как сделать выравнивание бетонного пола своими руками вам поможет вот это видео.

Выравнивание деревянного пола

Деревянные полы в основном характерны для частных домов. В отличие от бетонных, их выравнивание требует меньше усилий и материалов.

Если планируется установка ламината на старую деревянную поверхность, то следует как можно тщательнее подготовить основание. Нужно заменить сгнившие и поломанные планки, а вывалившиеся – установить на место и закрепить саморезами, чтобы они не болтались.

Далее для улучшения качества базовой поверхности можно провести следующие работы:

Прошпаклевать зазоры, швы и выпавшие участки шпаклевкой по дереву;
При незначительных колебаниях уровня поверхности провести циклевочные работы, с помощью шлифовальной машинки (она уберет все шишки и выпуклости);
На старый пол настелить листы фанеры или ГВЛ толщиной 16-20мм в два слоя, причем так, чтобы стыки листов не совпадали.

Ниже на видео можно посмотреть как выровнять старые деревянные полы и уложить на них ламинат.

Выравнивание деревянных полов под ламинат в новом доме имеет другую методику. Для создания базового пола деревянные перекрытия заполняются тепло- и звукоизоляционным материалом. Например, минеральной ватой. Предварительно лаги покрываются пароизоляционной мембраной. Затем по уровню устанавливают бруски-маяки, которые должны обеспечить идеальную горизонтальную поверхность.

Финальной частью подготовки базового пола является укладка листов ГВЛ, ОСП или фанеры. Желательно это сделать в два слоя с перекрытием стыков, на которых следует оставлять температурные зазоры. Такое основание сможет выдержать большие нагрузки и прослужит долгое время без деформаций.

Если все делано правильно и аккуратно, то под ламинат не обязательно будет стелить подложку. Поверхность будет идеально ровной, без впадин и выпуклостей. Главное не забыть очистить ее от пыли, стружки и прочего мусора, чтобы ламинат со временем не стал скрипеть.

Однако, даже на идеально ровном базовом основании мы рекомендуем все же использовать подложку, хотя бы недорогую и тонкую. Она добавит амортизирующий эффект, что позитивно скажется на тактильном восприятии пола, на долго сохранит замки ламината и снизит нагрузки на суставы человека при ходьбе.

Как в старом так и в новом доме выровнять пол под ламинат можно методом сухой стяжки, который был описан выше.

Применив любой из предложенных выше методов, можно своими силами добиться идеальной и прочной поверхности, на которую можно смело стелить любое напольное покрытие. Теперь вы знаете как выровнять пол для укладки ламината.

Все чаще люди пытаются сделать ремонт своими руками, чтобы сэкономить деньги. При этом возникает множество вопросов из разряда – как сделать правильно, чтобы смотрелось не хуже, чем у профессионалов. Перед монтажом любого напольного покрытия следует выровнять пол. Это связано с тем, что во всех домах и квартирах базовое основание, будь то стяжка или деревянные полы, является неровным. Поэтому этап подготовки просто необходим перед укладкой, например, ламината. Выравнивание пола фанерой – это наиболее простой способ получить гладкое основание своими руками, которое повысит эксплуатационные характеристики напольного покрытия.

Способы выравнивания пола

Заливка самовыравнивающейся смеси;
Цементно-песчаная стяжка;
Выравнивание фанерой.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Первый и второй чаще всего применяются на бетонных перекрытиях. Для выравнивания деревянного пола лучше всего подойдет фанера. Это наиболее легкий и быстрый способ сделать идеально ровное основание под ламинат.

Однако, если вы не профессионал и делаете ремонт пола своими руками впервые, то у вас неминуемо возникает вопрос: «Как правильно постелить фанеру на пол?». Существует несколько вариантов, которые мы сейчас рассмотрим.

Укладка на старый деревянный пол

Самым простым способом является монтаж фанеры на уже существующий деревянный пол. Но это только на первый взгляд. Не достаточно просто прикрутить шурупами листы материала к полу. Перед монтажом проводят подготовку старого покрытия. Основная цель – сделать его максимально ровным и крепким, чтобы не скрипело при дальнейшей эксплуатации.

Для этого нужно:

Очистить поверхность от мусора и грязи;
Удалить вылезшие гвозди и плотно закрутить новые шурупы;
Заменить сгнившие доски и лаги;
Заделать крупные трещины шпатлевкой по дереву;
Если есть доски, выступающие на 3-5 мм над поверхностью, их следует заменить на более тонкие или проциклевать;
С помощью строительного уровня найти впадины и подложить в них куски тонкой фанеры для образования единого уровня покрытия.

Часто для выравнивания старого деревянного пола применяют циклевку – это глубокое выравнивание досок или паркета для дальнейшего настила покрытия или обработки лако-красочными материалами. Ее можно производить двумя способами:

Эти два метода различаются лишь инструментом. Ручная циклевка делается с помощью деревянного приспособления, состоящего из рукоятки и закрепленного в ней металлического лезвия, а механическая – циклевальной машиной. В современных условиях ручным способом не пользуются, так как он занимает огромное количество времени и сил.

После завершения этапа подготовки укладывают листы фанеры и прикручивают их шурупами к деревянному полу.

Помните, деревянные изделия подвержены сезонному изменению геометрических размеров под воздействием температуры и влаги. Поэтому при монтаже под ламинат между листами не влагостойкой фанеры следует оставлять зазоры 5-8 мм.

Толщина применяемой фанеры не должна быть меньше 10 мм. В зависимости от этого параметра возможны два варианта:

Монтаж фанеры толщиной 16-24 мм в один слой;
Монтаж фанеры толщиной 10-12 мм в два слоя (обратите внимание: стыки листов разных слоев не должен совпадать).

При выравнивании пола с помощью фанеры следует учитывать, что для различных декоративных покрытий выбирают разный вид материала. В качестве основания под ламинат используют влагостойкую или обычную фанеру толщиной от 1 см. Она должна быть жёсткой, чтоб во время нагрузок не прогибалась, и в стыках не было расхождения. Фанера под линолеум выбирается обязательно влагостойкая. Она должна быть также толщиной более одного сантиметра, но во время укладки не должно быть никаких щелей. В противном случае, после монтажа линолеума, вы будете ногами чувствовать неровности на стыках.

Укладка на лаги

Другим вариантом выравнивания деревянного пола является укладка фанеры на лаги. Этот способ применяется в новых домах или при полной замене старых полов.

Процесс является более сложным и длительным по сравнению с предыдущим вариантом, но позволяет точно выровнять пол и полностью обновить основу.

Для достижения наилучшей плоскости финального покрытия на лаги нужно установить подкладки из тонкой фанеры, которые компенсируют неровности. Сделать это поможет лазерный нивелир. Также можно воспользоваться строительным уровнем, но его длина должна быть не менее 1 метра (а лучше – от 1,5 до 2-х метров).

При укладке фанеры следует учитывать, что лаги обычно идут с интервалом 50-60 см. Поэтому длина листов должна быть кратна этому значению, чтобы края можно было закрепить шурупами. Монтаж фанеры осуществляется:

либо в 2 слоя, если толщина листов 10-12 мм;
либо в 1 слой, если толщина более 16 мм.

Если высота помещения позволяет, то можно установить лаги на старый деревянный пол и поверх стелить фанеру, как это сделали в этом видео.

После такого выравнивания можно укладывать ламинат или любое другое декоративное покрытие: паркет, линолеум, ковролин или даже плитку.

Вместо заключения

Хочется отметить, что выравнивание полов фанерными листами легко сделать своими руками. Для этого не нужно специальных навыков, достаточно иметь необходимый инструмент, материалы и желание. Результат получается очень хорошего качества. Ламинат, уложенный на подготовленный таким способом пол, будет радовать хозяев долгое время.

Есть пол в новостройке в виде цементной стяжки. Перепады неравномерные по квартире от 5 мм до 3 см. Будем везде класть ламинат кроме ванны. Хочется класть ламинат на фанеру (на подложку конечно). На что положить фанеру, чтоб пол выровнялся. Пока придуманы варианты: прямо на стяжку саморезами (плохая вроде идея?), на доски (как тогда выравнивать? доски же определенной толщины. ), на лаги (дороже чем на доски?, съедается высота помещений, шаги будут гулкие?). Делать будем самостоятельно, желательно наиболее простой в исполнении вариант, но чтоб получилось хорошо

Заранее спасибо за советы и ответы!

по помещениям распишите перепады.
и между помещениями тоже +- относительно друг-друга.

если сделать плитку в прихожей, на кухне, в коридоре - то основная масса перепадов сравняется плиткой и плиточным клеем в процессе укладки плитки. останется только по комнатам с ламинатом разобраться.

если там остаются перепады 5 мм, то растекайкой тонким слоем выправите.

ps. фанерой пол не выровнять, только если регулируемый пол делать.
но что доски что фанера - немеряно высоты потолков сьедят.
яб за лишний сантиметр удавился, лучше уж стяжку старую снять и сделать новую - по уровню + ровную. по деньгам новая стяжка ~6$/кв.м - материалы, плюс 10$/кв.м работа с демонтажём старой стяжки. если делать самому то расходы только на материалы.

2Vadik перепады: в комнате неравномерный (где-то больше - где-то меньше) до 25 мм, в кухне от окна до входа более-мене равномерный 30 мм, в коридоре-прихожей более-менее ровно (до 10 мм на всю площадь) а между помещениями как я поняла нету резких перепадов (сама не видела, невыездная с малышом, всем муж занимается, а я только инфу по его заказу из инета вылавливаю)

везде кроме ванны ламинат (только в кухне небольшая зона плиткой будет) тк плитка холодно и жестко, маленьким коленочкам и ладошкам будет неприятно

стяжку менять - дорого и долго да и мастеров надо искать опять же, тк самим это никак, а на нее все равно потом еще что-то класть типа фанеры чтоб теплее и тише было. пару - тройку см от высоты потолков не жалко

выровнять стяжку специальными для этого растворами и никакая фанера под ацтойный ламинат не требуется, забудьте про фанеру.
а то на всех форумах как только сказали что под паркет нужна фанера, начали пихать под всё, что на паркет похоже - ламинат, паркетная доска и прочее.
фанеру насоветовали под штучный паркет и то этот совет под большим вопросом, надо ли. как быстро расходятся бредовые советы, а все после этого пытаются эту несчастную фанеру запихать под всё, куда влезет.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

2Gennady а что положить тогда на стяжку под ламинат (кстати мы будем покупать нормальный, а паркет класть в квариту где хочется прожить лет 5 максимум при полном отсутствии свободных денег на текущий момент - глупо) чтоб было тепло и тихо?

чтобы было тепло и тихо - нужна плавающая стяжка, фанера тепла и тищины не прибавит. Если и прибавит, то совсем чуток, почти не ощутимо, эффект плацебо.
Ламинат кладётся на специальную подложку, но она тонкая, до этого пол должен быть выровнен.

2Gennady Вопрос. А вот если штучный паркет планируется, что просто на выровненную сяжку его клеить?
Все мастера (паркетчики) на фанеру советуют.

2Oleg S я, честно призаться. не знаю на 100% нужно ли именно фанеру использовать. Не понятно что она даёт, как работает? Никто не объяснил механизм работы фанеры, пишут кладётся и всё и не задавайте вопросов.
Между тем паркет штучный укладывается просто на жёсткое ровное и гидроизолированное(!) основание.
Применительно к данной стяжке - перед стяжкой нужно было сделать гидроизоляцию - то есть на плиты перкрытия наплавить рулонную гидроизоляцию. тот же Линокром пойдёт если подешевле. лучше Унифлекс. Таким образом получается 100% паро-гидроизоляция. затем стяжка. После выдерживания и хорошей сушки на стяжку прямо можно специальной мастикой клеить паркет.

Разговоры про то, что к фанере паркет клеится лучше или это два дерева, потому будут "играть" одинаково - флейм.
Сейчас что угодно к чему угодно можно клеить, а у фанеры и дерева разное линейное расширение.

Кто советует фанеру - пусть объяснят - зачем. Я думаю объяснение будет в стиле, что вот если у вас кривая рыхлая стяжка а паркет очень хочется. А вот если стяжка сделана очень профессионально.

Gennady написал :
Сейчас что угодно к чему угодно можно клеить, а у фанеры и дерева разное линейное расширение.

это так действительно, но у камня (суть стяжка) с деревом ещё большая разница. То есть с течением времени если паркетины плотно пригнаны при увеличении температуры плашки просто "выпучаться". Или появяться щели при пониженной температуре. Пол-то не плавающий. Вот как-бы паркетины склеить по торцу , только.

susla написал :
. пару - тройку см от высоты потолков не жалко.

если у вас счас потолки 2.70 - то станут 2.60 - а это уже большая разница.

т.е по деньгам, снять старую и сделать новую или выровнять старую - будет почти одинаково стоить. только при выравнивании старой вам никто гарантий не даст, что верхняя стяжка не развалится.

у вас сейчас варианты:
1) сделать ещё в каких то помещениях плитку. если холодно то с матами тёплого пола, причём маты укладывают только по тем местам где ходиш, поэтому площадь будет не большая. в остальных комнатах забить и уложить ламинат как есть или минимально выровнять ямы ветонитом 3000.

2) снимать старую стяжку и делать новую - самый правильный вариант.
по деньгам под "ключ" включая материалы =~ 16$/кв.м.

3) выравнивать старую стяжку. но повторюсь - по деньгам примерно столько же выйдет, как старую сбить и новую делать.

ps. если 5 лет собрались жить, то ямы замажте ветонитом 3000 и кладите ламинат. но вероятность, что он у вас отвалится и будет хрустеть под ламинатом - 90%. поэтому если экономите, то кладите ламинат на то что есть.

=vadim= написал :
это так действительно, но у камня (суть стяжка) с деревом ещё большая разница. То есть с течением времени если паркетины плотно пригнаны при увеличении температуры плашки просто "выпучаться". Или появяться щели при пониженной температуре. Пол-то не плавающий. Вот как-бы паркетины склеить по торцу , только.

Так нет цифр ведь. чтобы говорить точно.
А клей он эластичный - он нивилирует эти возможные подвижки.

Gennady написал :
А клей он эластичный - он нивилирует эти возможные подвижки.

а давайте прикинем что будет. У бетона 0, 01 мм/м С, у дерева примерно в 3 раза больше. Итак пол длиной 5 метров, перепад 10 градусов расширение 0,5 мм, у дерева 1,5 мм. Разница 1мм. Слишком эластичный должен быть клей , что-б выдержать это перемещение (имхо), силикон наверно. Да , ещё интересно то , что балкон открыл зимой , бетон снизу тёплый, а деревяха может охладиться и на 30. 40 градусов.

При открытом балконе, чтобы была заметная термодеформация, им нужно сутки всё выморозить.. то, что лак холодный от этого - у него тоже ведь другой коэффициент расширения - чо ж он не трескается сразу?
А паркет снизу-то тёплый остаётся.. по крайней мере час-два точно.
но это опять теоретизация.

Я видел фашистский паркет в Германии (именно времён Гитлера), высота паркетин около 15 см, положено на мастику, до сих пор всё живое и проблем нет.
Видел советский паркет, тоже на мастике. тоже давно лежит.
И чтот не было проблем, про фанеру вообще никто не говорил. Видимо наверно не знали про разность расширения.

Так откуда фанера появилась?

Вон смотрю, её уже суют куда ни попадя - тут под ламинат, в соседней теме вообще под линолеум.

Когда собаке делать нечего, она под хвостом лижет, а народ походу фанеру куда ни попадя ложит, так наверно.

Собачку зря обижаете, животные существа мудрые зря ничего делать не будут.
Мы фанеру включили в список расходных материалов полазив по сайтам и проведя мониторинг по знакомым. Действительно все приводят те же доводы, что и в подобных темках на этом форуме. Каких то новых открытий по поводу необходимости фанеры не сделали.
Нам мастера-черногорцы укладывали на фанеру массивную доску. Хотя мы стяжку сделали перед этим практически идеальную. Фанеру клали на клей на спирту и на саморезы, массивную доску на клей на водной основе и маленькие гвоздики. Честно говоря, заплатив за дорогую массивную доску/дуб/селект не хотелось гадать, нужна фанера или нет. Выдержит ли пол наше многочисленное семейство. Да и к мастерам доверие есть, они выполняют подряды в Гос Думе.
А вот с клеем засада вышла докупали раза три. Сначало купили 75 кг на наши 72 метра, потом докупали еще 75, потом еще 25. Хотя муж контролировал процесс работы, как мажут, с пустыми ли руками из дома выходят. Пришли к выводу - производители лгут, говоря, что расход 1 кг на 1 кв.м. Клей дорогой, если сказать, что клея за 7500 руб хватит на 75 квадратов, то народ возьмет, а если правду, что надо набрать его на 17500, то может задумаются. Тем более, что для укладки с фанерой нужно два вида клея, а значит 17500 нужно умножить на 2. Мы вот не спросили мастеров сколько надо, сами материалы рассчитывали и закупали. Остались с 5-ю лишними листами фанеры и тремя поездками в Люблино за клеем. Зато результат нас настолько устраивает, что фиг с ними, с трудностями.
Так что думая о фанере, думайте и обо всех прилагающихся расходах, раз вам только лет на 5 пол нужен. Мы хотели такой пол, чтоб его в течении жизни только лаком надо было б покрывать время от времени.

спасибо за ответы!

Vadik написал :
ps. если 5 лет собрались жить, то ямы замажте ветонитом 3000 и кладите ламинат. но вероятность, что он у вас отвалится и будет хрустеть под ламинатом - 90%. поэтому если экономите, то кладите ламинат на то что есть.

т.е когда говорят что пол захрустел - это стяжка потрескалась и хрустит?? вообще-то нам сказали как раз что если не хотим чтоб хрустело - надо фанеру, а изначально мы как раз хотели просто замазать как вы говорите..
а технология "замазки": ветонитом 3000 грубо и потом еще финишполом залить или это он и есть? простите за тупизну, может муж и знает а я нет, поэтому лучше уточню :о

а если класть ламинат на то что есть - это как. прям на "ямы"? так он же не ляжет. все стыки видны будут тк половицы (или как эта ламинатная дока одна называется? ) будут под углом, а потом туда еще грязь-влага попадет и придется нам новый ламинат через год класть.

Читайте также: