Ламинат на лаги без фанеры

Обновлено: 15.05.2024

Есть пол в новостройке в виде цементной стяжки. Перепады неравномерные по квартире от 5 мм до 3 см. Будем везде класть ламинат кроме ванны. Хочется класть ламинат на фанеру (на подложку конечно). На что положить фанеру, чтоб пол выровнялся. Пока придуманы варианты: прямо на стяжку саморезами (плохая вроде идея?), на доски (как тогда выравнивать? доски же определенной толщины. ), на лаги (дороже чем на доски?, съедается высота помещений, шаги будут гулкие?). Делать будем самостоятельно, желательно наиболее простой в исполнении вариант, но чтоб получилось хорошо

Заранее спасибо за советы и ответы!

по помещениям распишите перепады.
и между помещениями тоже +- относительно друг-друга.

если сделать плитку в прихожей, на кухне, в коридоре - то основная масса перепадов сравняется плиткой и плиточным клеем в процессе укладки плитки. останется только по комнатам с ламинатом разобраться.

если там остаются перепады 5 мм, то растекайкой тонким слоем выправите.

ps. фанерой пол не выровнять, только если регулируемый пол делать.
но что доски что фанера - немеряно высоты потолков сьедят.
яб за лишний сантиметр удавился, лучше уж стяжку старую снять и сделать новую - по уровню + ровную. по деньгам новая стяжка ~6$/кв.м - материалы, плюс 10$/кв.м работа с демонтажём старой стяжки. если делать самому то расходы только на материалы.

2Vadik перепады: в комнате неравномерный (где-то больше - где-то меньше) до 25 мм, в кухне от окна до входа более-мене равномерный 30 мм, в коридоре-прихожей более-менее ровно (до 10 мм на всю площадь) а между помещениями как я поняла нету резких перепадов (сама не видела, невыездная с малышом, всем муж занимается, а я только инфу по его заказу из инета вылавливаю)

везде кроме ванны ламинат (только в кухне небольшая зона плиткой будет) тк плитка холодно и жестко, маленьким коленочкам и ладошкам будет неприятно

стяжку менять - дорого и долго да и мастеров надо искать опять же, тк самим это никак, а на нее все равно потом еще что-то класть типа фанеры чтоб теплее и тише было. пару - тройку см от высоты потолков не жалко

выровнять стяжку специальными для этого растворами и никакая фанера под ацтойный ламинат не требуется, забудьте про фанеру.
а то на всех форумах как только сказали что под паркет нужна фанера, начали пихать под всё, что на паркет похоже - ламинат, паркетная доска и прочее.
фанеру насоветовали под штучный паркет и то этот совет под большим вопросом, надо ли. как быстро расходятся бредовые советы, а все после этого пытаются эту несчастную фанеру запихать под всё, куда влезет.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

2Gennady а что положить тогда на стяжку под ламинат (кстати мы будем покупать нормальный, а паркет класть в квариту где хочется прожить лет 5 максимум при полном отсутствии свободных денег на текущий момент - глупо) чтоб было тепло и тихо?

чтобы было тепло и тихо - нужна плавающая стяжка, фанера тепла и тищины не прибавит. Если и прибавит, то совсем чуток, почти не ощутимо, эффект плацебо.
Ламинат кладётся на специальную подложку, но она тонкая, до этого пол должен быть выровнен.

2Gennady Вопрос. А вот если штучный паркет планируется, что просто на выровненную сяжку его клеить?
Все мастера (паркетчики) на фанеру советуют.

2Oleg S я, честно призаться. не знаю на 100% нужно ли именно фанеру использовать. Не понятно что она даёт, как работает? Никто не объяснил механизм работы фанеры, пишут кладётся и всё и не задавайте вопросов.
Между тем паркет штучный укладывается просто на жёсткое ровное и гидроизолированное(!) основание.
Применительно к данной стяжке - перед стяжкой нужно было сделать гидроизоляцию - то есть на плиты перкрытия наплавить рулонную гидроизоляцию. тот же Линокром пойдёт если подешевле. лучше Унифлекс. Таким образом получается 100% паро-гидроизоляция. затем стяжка. После выдерживания и хорошей сушки на стяжку прямо можно специальной мастикой клеить паркет.

Разговоры про то, что к фанере паркет клеится лучше или это два дерева, потому будут "играть" одинаково - флейм.
Сейчас что угодно к чему угодно можно клеить, а у фанеры и дерева разное линейное расширение.

Кто советует фанеру - пусть объяснят - зачем. Я думаю объяснение будет в стиле, что вот если у вас кривая рыхлая стяжка а паркет очень хочется. А вот если стяжка сделана очень профессионально.

Gennady написал :
Сейчас что угодно к чему угодно можно клеить, а у фанеры и дерева разное линейное расширение.

это так действительно, но у камня (суть стяжка) с деревом ещё большая разница. То есть с течением времени если паркетины плотно пригнаны при увеличении температуры плашки просто "выпучаться". Или появяться щели при пониженной температуре. Пол-то не плавающий. Вот как-бы паркетины склеить по торцу , только.

susla написал :
. пару - тройку см от высоты потолков не жалко.

если у вас счас потолки 2.70 - то станут 2.60 - а это уже большая разница.

т.е по деньгам, снять старую и сделать новую или выровнять старую - будет почти одинаково стоить. только при выравнивании старой вам никто гарантий не даст, что верхняя стяжка не развалится.

у вас сейчас варианты:
1) сделать ещё в каких то помещениях плитку. если холодно то с матами тёплого пола, причём маты укладывают только по тем местам где ходиш, поэтому площадь будет не большая. в остальных комнатах забить и уложить ламинат как есть или минимально выровнять ямы ветонитом 3000.

2) снимать старую стяжку и делать новую - самый правильный вариант.
по деньгам под "ключ" включая материалы =~ 16$/кв.м.

3) выравнивать старую стяжку. но повторюсь - по деньгам примерно столько же выйдет, как старую сбить и новую делать.

ps. если 5 лет собрались жить, то ямы замажте ветонитом 3000 и кладите ламинат. но вероятность, что он у вас отвалится и будет хрустеть под ламинатом - 90%. поэтому если экономите, то кладите ламинат на то что есть.

=vadim= написал :
это так действительно, но у камня (суть стяжка) с деревом ещё большая разница. То есть с течением времени если паркетины плотно пригнаны при увеличении температуры плашки просто "выпучаться". Или появяться щели при пониженной температуре. Пол-то не плавающий. Вот как-бы паркетины склеить по торцу , только.

Так нет цифр ведь. чтобы говорить точно.
А клей он эластичный - он нивилирует эти возможные подвижки.

Gennady написал :
А клей он эластичный - он нивилирует эти возможные подвижки.

а давайте прикинем что будет. У бетона 0, 01 мм/м С, у дерева примерно в 3 раза больше. Итак пол длиной 5 метров, перепад 10 градусов расширение 0,5 мм, у дерева 1,5 мм. Разница 1мм. Слишком эластичный должен быть клей , что-б выдержать это перемещение (имхо), силикон наверно. Да , ещё интересно то , что балкон открыл зимой , бетон снизу тёплый, а деревяха может охладиться и на 30. 40 градусов.

При открытом балконе, чтобы была заметная термодеформация, им нужно сутки всё выморозить.. то, что лак холодный от этого - у него тоже ведь другой коэффициент расширения - чо ж он не трескается сразу?
А паркет снизу-то тёплый остаётся.. по крайней мере час-два точно.
но это опять теоретизация.

Я видел фашистский паркет в Германии (именно времён Гитлера), высота паркетин около 15 см, положено на мастику, до сих пор всё живое и проблем нет.
Видел советский паркет, тоже на мастике. тоже давно лежит.
И чтот не было проблем, про фанеру вообще никто не говорил. Видимо наверно не знали про разность расширения.

Так откуда фанера появилась?

Вон смотрю, её уже суют куда ни попадя - тут под ламинат, в соседней теме вообще под линолеум.

Когда собаке делать нечего, она под хвостом лижет, а народ походу фанеру куда ни попадя ложит, так наверно.

Собачку зря обижаете, животные существа мудрые зря ничего делать не будут.
Мы фанеру включили в список расходных материалов полазив по сайтам и проведя мониторинг по знакомым. Действительно все приводят те же доводы, что и в подобных темках на этом форуме. Каких то новых открытий по поводу необходимости фанеры не сделали.
Нам мастера-черногорцы укладывали на фанеру массивную доску. Хотя мы стяжку сделали перед этим практически идеальную. Фанеру клали на клей на спирту и на саморезы, массивную доску на клей на водной основе и маленькие гвоздики. Честно говоря, заплатив за дорогую массивную доску/дуб/селект не хотелось гадать, нужна фанера или нет. Выдержит ли пол наше многочисленное семейство. Да и к мастерам доверие есть, они выполняют подряды в Гос Думе.
А вот с клеем засада вышла докупали раза три. Сначало купили 75 кг на наши 72 метра, потом докупали еще 75, потом еще 25. Хотя муж контролировал процесс работы, как мажут, с пустыми ли руками из дома выходят. Пришли к выводу - производители лгут, говоря, что расход 1 кг на 1 кв.м. Клей дорогой, если сказать, что клея за 7500 руб хватит на 75 квадратов, то народ возьмет, а если правду, что надо набрать его на 17500, то может задумаются. Тем более, что для укладки с фанерой нужно два вида клея, а значит 17500 нужно умножить на 2. Мы вот не спросили мастеров сколько надо, сами материалы рассчитывали и закупали. Остались с 5-ю лишними листами фанеры и тремя поездками в Люблино за клеем. Зато результат нас настолько устраивает, что фиг с ними, с трудностями.
Так что думая о фанере, думайте и обо всех прилагающихся расходах, раз вам только лет на 5 пол нужен. Мы хотели такой пол, чтоб его в течении жизни только лаком надо было б покрывать время от времени.

спасибо за ответы!

Vadik написал :
ps. если 5 лет собрались жить, то ямы замажте ветонитом 3000 и кладите ламинат. но вероятность, что он у вас отвалится и будет хрустеть под ламинатом - 90%. поэтому если экономите, то кладите ламинат на то что есть.

т.е когда говорят что пол захрустел - это стяжка потрескалась и хрустит?? вообще-то нам сказали как раз что если не хотим чтоб хрустело - надо фанеру, а изначально мы как раз хотели просто замазать как вы говорите..
а технология "замазки": ветонитом 3000 грубо и потом еще финишполом залить или это он и есть? простите за тупизну, может муж и знает а я нет, поэтому лучше уточню :о

а если класть ламинат на то что есть - это как. прям на "ямы"? так он же не ляжет. все стыки видны будут тк половицы (или как эта ламинатная дока одна называется? ) будут под углом, а потом туда еще грязь-влага попадет и придется нам новый ламинат через год класть.

Часто пишут, что ламинат можно укладывать на любые основания: керамику, бетон, цемент и древесину. С последним не все так однозначно, так как при укладке на старый деревянный пол может возникнуть много проблем. Рассмотрим их, а также способы решения.

Требования для основания под ламинат

Покрытие должно быть ровным - допустимое отклонение не может превышать 2 мм на 1 погонный метр.
Покрытие должно быть стабильным - это означает, что геометрия поверхности не может меняться из-за механических или температурных воздействий.
Покрытие не должно быть биологически активным - это означает, что под ламинатом не должно быть гнили или плесени.

Старые деревянные покрытия могут не удовлетворять всем трём параметрам. Появляется закономерный вопрос, не проще ли тогда полностью убрать всю деревянную основу. Проблема заключается в том, что это обойдётся значительно дороже, ведь при демонтаже образуется большое количество строительных отходов, которые надо вывозить.

Доски болтаются

Деревянный пол обычно состоит из лаг, которые служат основой, и дощатого настила. Со временем древесина дает усадку, из-за этого доски начинают болтаться. При такой основе замковые соединения между ламелями ломаются уже через несколько месяцев.

Чтобы устранить эту проблему, доски закрепляют на лагах дополнительными шурупами. Если какие-то элементы полностью пришли в негодность, то их снимают и заменяют новыми. Желательно ставить новые крепления не реже 40 - 50 см.

Дерево покрывается плесенью

Нарушение влажностного режима приводит к появлению плесени в полу. Укладывать ламинат на такое покрытие проблематично, так как биологическое поражение может попасть на фанеру и сам ламинат. Плесень может появиться в результате локальной протечки или подтопления пола. Если источник влаги устранён, то достаточно убрать пораженные лаги и доски, остальные следует обработать антигрибковыми составами.

Если причина появления плесени не ясна, то замена отдельных элементов может ничего не дать. Когда грибок появляется из-за недостаточного продувания пространства под полом, нужно бороться в первую очередь с источниками проблемы. Также причиной плесени может быть использование влажного пиломатериала.

Скрип

Распространенной проблемой деревянных полов часто является неприятные звуки, которые появляются в результате смещения отдельных элементов. Если положить ламинат на такой пол, то он все равно продолжит скрипеть.

Чтобы избавиться от звуков, нужно вкрутить длинные шурупы в лаги. Они позволят прикрепить деревянные брусья к основанию.

Неровности и перепады

Из-за проседания отдельных участков на деревянный пол нельзя укладывать ламинат без предварительного выравнивания.

От небольших неровностей можно избавиться с помощью циклевки. Этот вариант самый бюджетный, но он же и самый ненадежный. Срок службы дощатого покрытия ниже, чем у ламината, поэтому есть вероятность, что доски в будущем преподнесут сюрпризы.
Укладка настила из фанеры или ОСБ . Этот вариант позволяет компенсировать небольшие неровности и создать прочную основу под чистовое покрытие.
Укладка цементно-стружечных плит , сверху настил закрывают наливным полом. Этот метод не только укрепляет старый пол, но и выравнивает поверхность под ламинат.

Если же деревянное основание не поддается реконструкции или усилению, то его следует демонтировать. Про ошибки при укладке ламината на другие виды покрытий можно прочитать в отдельной статье.

Ремонт в двушке продолжается, на днях я наконец-то покончила с перекраской детской комнаты, что у меня получилось можно глянуть здесь .

Но вернемся к вопросу наиболее важному: мы хотели поменять ламинат, сняли старый ламинат и под ним обнаружили старый паркет.

Конечно это стало полной неожиданностью, я рассчитывала на ровный пол или наливной, ведь ремонт был сделан в квартире примерно в 2008 году, тогда можно было что-то решить. Но либо заказчик не уделил этому особого внимания, а строители не стали настаивать, либо это было затратно и решили просто положить ламинат сверху.

Собственно, я сейчас сама в поисках самого бюджетного решения, хотелось обновить старенькую квартиру без больших вложений. Я не знала что делать и обратилась к своей аудитории в инстаграм и на Дзен.

Многие писали, что паркет это роскошь и можно его отреставрировать , цена за реставрацию в интернете выставлена от 1500 рублей. На наши 9 квадратов это почти 15000 рублей, в среднем. Для меня дороговато, я планировала уложиться в 5000-6000 рублей на ламинат и всё.

Поэтому этот вариант сразу отсекла, да и состояние паркета оставляло желать лучшего, все косо-криво, половина досок залиты раствором и выглядит в целом всё не презентабельно. Плюс сама кладка некрасивая, дорожки в хаотичном порядке, если бы выкладка была ёлочкой, я бы подумала, но данное решение всё равно не укладывалось в рамки моего бюджета.

Вторая часть подписчиков писали, что пол нужно полностью снять , поменять лаги, постелить фанеру в два слоя и только потом сверху ламинат.

Я готова была рассмотреть этот вариант и начала смотреть видео и фото в интернете "как снять старый паркет". Сказать, что я была в шоке ничего не сказать, от увиденного мне стало плохо.

Под старым паркетом обычно установлены лаги, насыпана куча песка, камней или строительного мусора, это огромные ямы в полу. После демонтажа нужно будет вычищать всё, менять лаги, стелить новую фанеру ну или заливать пол.

Часть пользователей написали, что можно скрипучие доски протянуть саморезами , что бы они не ходили и не скрипели, а потом сверху при необходимости постелить фанеру или сразу ламинат на подложке.

Этот вариант мне казался более реальным и я решила попробовать.

Оказалось все не так просто и это вовсе не паркет

Мне хватило ума проконсультироваться с опытным строителем, он мне пояснил, что это не паркет и лаг под таким полом нет . Все эти досочки прикреплены на специальный раствор, если посмотреть на стыки этих досок, действительно между дощечками есть смесь серого цвета, типо затирки.

Выхода было два:

Снимать все доски и выравнивать пол , мне посоветовали штукатурку Ротбант (30 кг на нашу площадь), предварительно прогрунтовать пол и широким шпателем выровнять все штукатуркой, потом стелить фанеру, подложку и на неё ламинат.
Либо не убирать доски, а усилить пол , протянуть саморезами по дереву, необходимы саморезы по дереву в два раза длиннее, чем высота досок.

Первый вариант был затратным и "грязным". Напомню, что почти все работы я выполняю сама, а снять пол самой очень трудно, вынести мусор тоже, потом разводить грязь со штукатуркой. вариант отсекла.

Грубо говоря из всех зол выбрала меньшую и решила протянуть пол саморезами. Потому что умею пользоваться шуруповертом и сама работа чистая, можно сказать в удовольствие.

Купила вот такие чёрные саморезы по дереву, длина 3,5 см - такой длины хватит чтобы пройти через доску и сцепиться с раствором:

Ну и начала вкручивать саморезы в каждую доску, по три штуки: по центру и по краям.

Подобную тему видел, но сорри, поиском найти не смог, поэтому повторю. Имеется паркетный пол на лагах. Т.е. лаги, потом настил из досок, и на них приклеен наборный паркет. Задача - снять паркетную доску, оставив деревянный настил на лагах, и положить ламинат. Между ламинатом и настилом, понятное дело, нужно что-то проложить, вопрос, что именно. На текущий момент думаю либо ГВЛ 10мм, либо ГВЛ 12мм, вопрос, что именно. Или, может быть, фанеру 12мм? Хватит ли у всего этого прочности, чтобы у ламината замки не накрылись? Понимаю, что в идеале надо снимать полностью все, что есть, и лить стяжку, но, увы, по финансовым и временным параметрам этот вариант исключен.

а может, паркет не снимать? Пускай себе лежит под ламинатом .

Дело в том, что он шибко корявый. Часть паркетин просто отсутствует, на части площади содран лак, это примерно минус 1мм. Мне кажется, при таких вводных не поможет даже укладка ГВЛ.

bc---- написал :
Часть паркетин просто отсутствует

ну и что? - , заложите эти дырки подходящими деревяшками, или даже. заполните пескобетоном.

Дело втом, что паркет придаёт жёсткость полу, если его снять то возможно что под ним хлипкая доска двадцатка, нужно будет клеить фанеру, а это расходы. зачем, если сейчас уже всё есть.

bc---- написал :
содран лак, это примерно минус 1мм.

Про 1 мм насмешили.

bc---- написал :
.е. лаги, потом настил из досок, и на них приклеен наборный паркет

а точно так?
может это лаги, а на них прибита паркетная доска?

Грэй написал :
Дело втом, что паркет придаёт жёсткость полу, если его снять то возможно что под ним хлипкая доска двадцатка, нужно будет клеить фанеру, а это расходы. зачем,

Нет, фанеру, или ГВЛ придется класть полюбому, тут вариантов нет. Честно, кривость полов такая, что без основы ламинату не жить, это 100%. Да и расходы на ГВЛ небольшие, у него квадрат около 70р стоит. Хотя вот насчет покладания всего этого поверх паркета вы меня уже озадачили, как-то не думал о таком варианте. Но вопрос остается открытым, если брать ГВЛ, то какая толщина достаточна?

подложка и элементы пола (с "полочкой"), на полочку клей и саморезами. получится плавающая конструкция.

Если между лагами и ламинатам кроме фанеры/ГВЛ ничего не будет больше, то 12 мм - мало. 15-20мм, лучше фанера 20 мм.
У меня раньше был такой пол с фанерой 15 мм - пол ощутимо колебался под ногами, особенно у тех кто тяжелее 70 кг . Но у меня лаги лежат просто параллельно друг другу, не решеткой.

Нормальный деревянный пол это доска (фанера, OSB) не менее t=30мм. На такой пол можно и плитку класть.

2 zenz , вы действительно думаете, что на перечисленное вами можно будет положить пол?
У меня аналогичный вопрос на повестке, но я пока им не занималась, но мне казалось, что плитка с её мокрыми процессами и доска/фанера/OSB несовместимы.

bc---- написал :
кривость полов такая, что без основы ламинату не жить

Каковы перепады по высоте? Паркет скрипит? Продавливается?
Для меня плюс-минус 10мм при укладке ламината - не проблема. Часть съедается подложкой, местами кладу куски упаковки из-под ламината - вот и скрыта неровность )) Семь лет (или восемь?) назад в одной из комнат ламинат именно так положен - всё в порядке. Главное выяснить самый высокий край и оттуда класть. Если шишка, бугор посередине - сточить.

Oxanchik написал :
Если между лагами и ламинатам кроме фанеры/ГВЛ ничего не будет больше, то 12 мм - мало.

На лагах лежит настил из досок, по виду двадцатка, но линейкой не измерял.

Oxanchik написал :
вы действительно думаете,

Делали. Дерево (фанера и т.д.) обрабатывается влагозащитой (дешевой нитроэмалью, оливой и т.д. на любителя и бюджет) особенно торцы. Швы заделываются пеной. Кладется штукатурная сетка, прикручивается к полу, замазывается смесью цементного штукарного раствора с плиточным клеем (2:1). Дожидаемся высыхания и кладем плитку. Главное что бы основа (деревянный пол) не прогибалась. Поэтому должна быть не менее 30мм лучше 40мм.

Если пол у вас будет прогибаться, хотя бы и немного, замки по любому накроются. Через сколько времени? Это уже вопрос другой, многое будет зависеть от степени прогиба и ламината. Могут через полгода торцевые замки щели дать, а может и лет через десять. Постарайтесь сделать максимально не прогибающуюся конструкцию, без фанатизма в рамках бюджета. Паркет наверно лучше не снимать (аборт по телефону) застелите нормальной фанерой 6-8мм, закрепите её хорошо к полу, возьмите пробковую подложку - 2мм достаточно. По ламинату марку советовать не буду, опять таки смотрите по бюджету. Толщиной 7мм лучше не берите, в вашем варианте (если позволяет высота подъема уровня пола) я бы рассмотрел вариант ламината толщиной 10-12мм с фасками. Толстый ламинат обладает более крепким замком, а фаска даже в случае появления небольших щелей, сделает их незаметными.

bc---- написал :
На лагах лежит настил из досок, по виду двадцатка, но линейкой не измерял.

Скорее всего, это необрезная доска дюймовка (2,5 см толщиной). Крепость у неё никакая. Пока она скреплена худо-бедно паркетом, набитым на неё гвоздями, скорее всего.
Если паркет снимете, то однозначно ослабите конструкцию. Тогда нужно будет её снова усиливать толстым слоем фанеры (20 мм), например, или перебирать весь черновой пол, включая лаги. Второе более правильно и грамотно. В первом варианте (с толстой фанерой) изъяны и неровности пола не ликвидируются, но, возможно, немного сгладятся. Можно и по паркету настелить фанеру. Но всё равно все неровности пола таким способом ликвидировать не удастся. Ламинат по кривым полам - это рисковое мероприятие. И, чем кривее полы, тем быстрее Ваш ламинат начнёт на них разрушаться.
Если уж экономить, то прямо на паркет уложить фанеру, по возможности потолще, подклыдывая при этом под фанеру в низкие места пола всевозможные картонки, оргалит (ДВП). Высокие места при укладке фанеры стараться занизить путём стёсывания рубанком или даже разборкой небольших (точечных) участков паркета. Ровнять полы не по листам фанеры, а по ровному правИлу или уровню, добиваясь на полу хотя бы приблизительной плоскости. Вот таким способом, подравняв свой пол, Вы сможете более уверенно класть на него ламинат и после дольше любоваться новыми ламинатными полами.
Ещё раз повторюсь, что так выравнивать полы неправильно, но для Вас это, как один из вариантов, подходящий к Вашей ситуации.

Перепад чрезмерно большой. Да и доски не самая лучшая основа под ламинат. Полдожка и толщина ламината вас точно не спасут.

С уважением, Константин.

В старый форум. Нечто подобное там уже было. Предлагалось выранивание смесями с содержанием волокон целлюлозы (наксколько я помню специально для деревянных полов). IMHO без фанеры не обойтись. Как минимум, вам обеспечены деформации ламината, его повышенный износ, скрип и медленное, но верное расползание швов.
Сколько не читал, но ламинат все же кладут вразбежку вдоль линии падения света.

Я так и делал. Электрорубанком строгал пол, но у меня перепады высот между горбиками досок и впадинами были 2-3мм. А вот перепад по всей ширине комнаты был конечно больше, но не больше 5-7мм. Вот и вывел более менее, чтобы зазор под ровной доской, которую я клал поперек половиц был в установленных нормах: 2-3 мм /1000мм. Все отлично лежит третий месяц.
P.S. я вчера об этом писал в другой теме. Вообще-то я хотел класть фанеру, но мне посоветовали не тратиться, а попытаться выровнять пол рубанком, что я и сделал. Удачи. (ламинат 8,3 мм, подложка 2мм)

я у себя делал так.
деревянный пол по лагам в старом доме.
раньше пол был застелен 3слойной фанерой 1500х1500, фарена вся пузырями была. я ее оторвал, под ней оказался пол, даже ровнее чем фанера. ободрал краску которая отрывается. в щели (главным образом для того чтобы живность не лезла) задул монтажной пены, щели были такие что местами доски из паза вышли, по этим щелям я вычислял балки (тыкал в пустоты шпателем). пена оказалась там кстати, она склеила доски и они перестали так сильно одна относительно другой ходить. прошурупил пол к лагам, сейчас буду клеить на мастику фанеру 12мм. и притягивать ее шурупами. сверху постелю ковролин.

примерно то же самое. Оторвал всякие Тонкие фанеры и пузырящиеся ДВП, стамеской начерно сровнял все выступы, положил ДВП 6 мм, затем подложку 2 мм и ламинат. Номально вроде получилось. Рубанком по старому полу стремно работать - гвоздей и шурупов дофига, все не вынешь. Ножи можно в миг засадить

us Вот я тоже боялся рубанок испортить, но разведка стамеской показала, что все гвозди утоплены в доску на 5. 7мм. Я, конечно, строгал не всю площадь, но все равно, нигде не налетел на гвозди. Но о краску ножи тоже затупились будь здоров! А 6мм ДВП мне тоже предлагали. Чуть было не купил. Думаю, хуже бы не было.

ДВП на пол по моему напрасно потраченные деньги и силы. 10-12мм фанера 3/3 или 2/4 не значительно дороже ДВП , зато значительно прочнее и лежит дорошо.
на будущее стелите фанеру. она практически вечна. только "серьезная" фанера для пола начинается от 10мм.

2avkie
чем каленая водостойкая ДВП хуже фанеры?

us имхо, она более гибкая. а для пола это не есть хорошо. 10-12мм фанера - практически не прогибается на лагах, а если нее настелить в 2 слоя то вообще монолит.

2avkie
Не каждому подойдет подъем уровня пола на 1-2 см. Для меня это было критично, т.к. делал одну комнату.

согласен.
но мне предстоит настелить фанеру везде, а в коридоре и кухне перестелить вообще, поэтому я в один уровень ее выведу спокойно. а при высоте потолков 3м мне потеря 1-2 см на полу погоды не делает вообще.

Я бросил на пол фанету 8 мм на клей и шурупы, поверх пленку и подложку, затем ламинат. Нормально получилось, стоит больше года.

Имеется скрипучий деревянный пол. Хочется избавится от скрипа и положить на него ламинат. Со скрипом вроде все решается просто: находим ряд гвоздей и ввинчиваем шурупы левее и правее гвоздя предварительно просверлив отверстие и по характерному провалу в момент сверления поняв что попали в лагу. Срип после этого исчезает. Для верности планирую сверху еще накрыть ДВП и также пришурупить. Но есть один момент. Доски расположенны волнами. Т.е. одна проваливается от краев к середине, следующая наоборот выпирает. Максимальная глубина провала 4 мм. Есть доски, которые не сильно повело и там глубина меньше. Соответственно вопрос: двп скроет этот дефект или лучше замазать провалы шпаклевкой?

Если бы не ламинат. А так боязно, что пол окажется не достаточно ровным.

П.С. Пока делал подумал. Ведь скрип вызван тренеем досок друг о друга. А что если в случае с ламинатом сверху пройти по каждому стыку болгаркой? Тогда между досок получится зазор и они гарантированно друг о друга срипеть не будут. Этот способ не подходит если сверху линолеум, но для ламината вроде бы щели не должны быть критичны?

Ерунда это все. Качественно бороться со скрипом можно только переделав пол целиком. Шурупы не дают сколь-нибудь продолжительного эффекта, ибо скрепят еще и сами лаги, которые уложены просто на клинья, без крепления к перекрытию. Соответсно их ведет, лага отстает от клина и привет.
Ламинат на такой пол я бы точно класть не стал. Как дешевый вариант - брать сверло подлиньше, пробурить лаги вместе с перекрытием и притянуть, лучше анкерами. Это более-менее даст эффект, но пол может стать еще более неровным. Если перепад 4мм на две ширины доски - то это уж точно не для ламината. ДВП не пойдет, либо ДСП как бюджетный вариант (сильно боится воды, но т.к. будет ламинат, наверное не стоит на этом заострять внимание), либо фанера.

Читайте также: