Ламинат на деревянные бруски

Обновлено: 03.05.2024

Часто пишут, что ламинат можно укладывать на любые основания: керамику, бетон, цемент и древесину. С последним не все так однозначно, так как при укладке на старый деревянный пол может возникнуть много проблем. Рассмотрим их, а также способы решения.

Требования для основания под ламинат

Покрытие должно быть ровным - допустимое отклонение не может превышать 2 мм на 1 погонный метр.
Покрытие должно быть стабильным - это означает, что геометрия поверхности не может меняться из-за механических или температурных воздействий.
Покрытие не должно быть биологически активным - это означает, что под ламинатом не должно быть гнили или плесени.

Старые деревянные покрытия могут не удовлетворять всем трём параметрам. Появляется закономерный вопрос, не проще ли тогда полностью убрать всю деревянную основу. Проблема заключается в том, что это обойдётся значительно дороже, ведь при демонтаже образуется большое количество строительных отходов, которые надо вывозить.

Доски болтаются

Деревянный пол обычно состоит из лаг, которые служат основой, и дощатого настила. Со временем древесина дает усадку, из-за этого доски начинают болтаться. При такой основе замковые соединения между ламелями ломаются уже через несколько месяцев.

Чтобы устранить эту проблему, доски закрепляют на лагах дополнительными шурупами. Если какие-то элементы полностью пришли в негодность, то их снимают и заменяют новыми. Желательно ставить новые крепления не реже 40 - 50 см.

Дерево покрывается плесенью

Нарушение влажностного режима приводит к появлению плесени в полу. Укладывать ламинат на такое покрытие проблематично, так как биологическое поражение может попасть на фанеру и сам ламинат. Плесень может появиться в результате локальной протечки или подтопления пола. Если источник влаги устранён, то достаточно убрать пораженные лаги и доски, остальные следует обработать антигрибковыми составами.

Если причина появления плесени не ясна, то замена отдельных элементов может ничего не дать. Когда грибок появляется из-за недостаточного продувания пространства под полом, нужно бороться в первую очередь с источниками проблемы. Также причиной плесени может быть использование влажного пиломатериала.

Скрип

Распространенной проблемой деревянных полов часто является неприятные звуки, которые появляются в результате смещения отдельных элементов. Если положить ламинат на такой пол, то он все равно продолжит скрипеть.

Чтобы избавиться от звуков, нужно вкрутить длинные шурупы в лаги. Они позволят прикрепить деревянные брусья к основанию.

Неровности и перепады

Из-за проседания отдельных участков на деревянный пол нельзя укладывать ламинат без предварительного выравнивания.

От небольших неровностей можно избавиться с помощью циклевки. Этот вариант самый бюджетный, но он же и самый ненадежный. Срок службы дощатого покрытия ниже, чем у ламината, поэтому есть вероятность, что доски в будущем преподнесут сюрпризы.
Укладка настила из фанеры или ОСБ . Этот вариант позволяет компенсировать небольшие неровности и создать прочную основу под чистовое покрытие.
Укладка цементно-стружечных плит , сверху настил закрывают наливным полом. Этот метод не только укрепляет старый пол, но и выравнивает поверхность под ламинат.

Если же деревянное основание не поддается реконструкции или усилению, то его следует демонтировать. Про ошибки при укладке ламината на другие виды покрытий можно прочитать в отдельной статье.

По правде говоря, какое бы напольное покрытие Вы не выбрали, его монтаж отнимет немало времени и усилий. Не говоря уже о том, что сам процесс требует определенных навыков и опыта. А можно ли добиться отличных результатов самостоятельно? Что ж, это вполне реально, если Вы знакомы с азами.

Как постелить ламинат на деревянный пол? И стоит ли это делать вообще? Нужно ли менять основу полностью или можно обойтись небольшими изменениями? Давайте разберемся с каждым из этих вопросов.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Начнем с того, что качество укладки данного напольного покрытия, в первую очередь, зависит от выравнивания поверхности. Именно поэтому деревянная основа должна быть ровной и гладкой, а также не скрипеть при ходьбе. Дело в том, что даже небольшой скрип говорит о том, что со временем ламинат будет деформироваться, вызывая значительное повреждение мест стыковки. Как избавиться от скрипа? Необходимо полностью заменить некоторые доски.

Выравнивание деревянного пола под ламинат не отнимет слишком много времени, но приведет к отличным результатам. Итак, существует несколько вариантов устранения неровностей.

Уложите фанеру

Это самый простой способ. Для начала, проверьте состояние чернового покрытия. Если доски скрипят и расшатались, их можно укрепить саморезами. Прогнившие части придется заменить полностью. Проверьте, нет ли перепадов (оптимальный допустимый показатель – 2-3мм).

Уложите фанеру поверх пола на мастику в шахматном порядке, а затем прикрепите с помощью шурупов. Для лучшего результата можно положить два слоя. Поверх материала постелите полиэтиленовую пленку внахлест, а затем положите слой подложки. После всего этого можно приступать непосредственно к монтажу напольного покрытия.

Шлифовка неровностей

Такой вариант, как правило, используется для обработки старых полов, для которых характерны относительно небольшие неровности, а также шероховатость. Для ускорения процесса все чаще используют электрошлифовальные машинки (когда на 1 м? перепады составляют 4-6 мм). Если перепады ниже, можно использовать мелкие напильники или наждачную бумагу.

Обработка электрорубанком

После обработки основы электрорубанком, положить ламинат на деревянный пол намного проще. Чтобы не испортить основание, необходимо удалить гвозди, а также другие крепления. Если это невозможно, нужно просто утопить их глубже, чтобы не повредить используемый инструмент.

Расчертите основу на несколько зон и работайте с каждой в отдельности, проверяя уровни их однородности. Такой метод считается идеальным для тех случаев, когда для деревянного основания характерна достаточная толщина, иначе появятся сквозные отверстия.

В том случае, когда на полу есть ДВП, его лучше демонтировать. Если Вы заменяете некоторые старые доски, обратите внимание на то, что их нужно не только закрепить лагами, но и смонтировать между собой. Тогда основой будут не просто доски, а целый жесткий деревянный щит.

А что если не удалось подготовить идеально ровную основу?

Такие случаи не исключены, поэтому, чтобы снизить возможные риски в будущем и положить ламинат на деревянный пол качественно, в качестве первого слоя нужно уложить гидроизоляционный, водонепроницаемый слой из полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. После этого уложите шумоизоляционный слой. Полосы подложки можно склеить обычным скотчем, а ламинат укладывать шахматным порядком так, чтобы ближайшее расстояние двух соседних швов было равно 30 см.

Когда деревянное покрытие абсолютно непригодно в качестве основы под данный тип покрытия, его нужно демонтировать и заменить цементной стяжкой. Как правило, с таким вариантом меньше возни, но перед тем, как делать настил, нужно подождать порядка 1 месяца, пока стяжка высохнет полностью. Советуем вам ознакомиться с материалом — полы с подогревом под ламинат.

Монтаж ламината на деревянный пол

Как правильно положить доски? Укладка такого покрытия подразумевает соединение панелей замковым или клеевым способом. Что касается первого варианта, то он является более простым и самым распространенным. Его делят на два типа:

замки-защелки «Lock»;
разборные замки «Click».

Материал с замками «Click» характеризуется рядом преимуществ, главными из которых принято считать прочность соединения, а также достаточно низкий шанс повреждения во время укладки. В то же время «Lock» — более экономичный вариант.

Итак, как правильно положить ламинат на деревянный пол? Так как такая основа достаточно жесткая, необходимо использовать подложку. Достаточно воспользоваться тонкой подложкой, потому что такая основа уже сама по себе достаточно хороший утеплитель.

Для начала стелим гидроизоляцию и подложку, которые будут способствовать выравниванию. А уже после этого приступаем непосредственно к монтажу ламината на деревянный пол:

Как видите, постелить ламинат на деревянный пол возможно, хотя Вам придется учитывать множество нюансов. Выберите правильные материалы и приступайте. Помните, что хорошее начало – это уже половина успешного процесса. Если Вы произведете монтаж правильно, то ламинат прослужит Вам не один год. Остается только правильно эксплуатировать его поверхность, вовремя ремонтировать и заменять планки в случаях повреждения.

Ламинат – популярный современный материал, используемый в качестве напольного покрытия, однако стелить его на старый, кривой или гнилой деревянный пол не имеет смысла. Если основа неровная, повреждена или деформирована, ламинат не прослужит долго, а его преимущества окажутся бесполезными. Технологию монтажа придется нарушить, из-за этого доски будут скрипеть и изнашиваться, а красивый дизайн будет куда менее эффектен.

В этой статье мы расскажем, как и чем выровнять деревянный пол разных видов для последующей укладки ламината. Строго говоря, выравнивание – не совсем правильное название процесса: на деле речь идет о полной проверке, подготовке, а подчас даже о частичном восстановлении или замене досок или фанерных листов. Но есть и плюс: подготовить пол из древесины все-таки проще, чем бетонное основание.

Виды деревянных полов

Есть две разновидности деревянных полов, для которых будут немного отличаться подготовка и выравнивание:

Дощатые полы. Они сложены из цельных досок. Вариант хороший, но основная проблема в том, что из-за сухости или влажности, температурных перепадов такой материал может рассыхаться, гнить и т. п. Поэтому часто нужно менять отдельные доски.
Листовые полы. Они сложены из листов фанеры или древесностружечных плит. Это более простой и бюджетный вариант, но он лучше переносит сухость, влажность, жару и холод. Главное в работе с ним – заранее проверить наличие скрипов и устранить их, если есть.

При этом конкретные породы древесины особого значения не имеют. Как правило, основание под напольные покрытия делают из дуба, бука, сосны и других видов деревьев. Существенной разницы в технологиях работы с ним нет. Способы подготовки и выравнивания могут значительно отличаться, если используют редкие, ценные, экзотические породы.

Подготовка деревянного пола

Выравнивание деревянного пола для укладки ламината и любого другого напольного покрытия начинается с оценки его состояния. Хороший мастер выполнит следующие виды проверки:

внимательный визуальный осмотр, который выявит впадины, трещины, сучки, вмятины, пятна, мокрые участки, грибок, плесень, смещения досок и другие дефекты;
точечное сверление в нескольких местах: оно позволит определить расстояние от досок до межэтажного перекрытия, а также понять, насколько снизилась твердость древесины;
измерение кривизны полов с помощью уровня или прави́ла длиной не менее двух метров: на них перепад высоты должен быть меньше 2 мм.

Далее необходимо выполнить подготовку деревянного пола под укладку ламината. Для этого:

снимите плинтус, разберите настил и проверьте, не начал ли он гнить с внутренней (то есть нижней) стороны, переберите доски и выбросьте гнилые, трухлявые, треснутые и т. п.;
замените поврежденные доски, листы или плиты, настелите их обратно, проверьте уровень на отсутствие значительных перепадов высот, устраните их доступными способами;
для увеличения срока службы деревянного покрытия обработайте его огнезащитными составами, средствами защиты от насекомых, грызунов, грибка и т. д.

Трещины и зазоры можно заделать лаком, шпаклевкой или хотя бы опилками, размешанными в клее. Не стоит увлекаться шлифовкой и шпаклевкой – при перепаде высоте более 1 см срезание лишнего слоя может значительно ослабить все напольное покрытие. Для устранения скрипа в щели между половицами можно залить монтажную пену или герметик – но не забудьте срезать лишнее.

Способы выравнивания

Выровнять деревянный пол для укладки ламината можно разными способами. Сначала расскажем о небольших локальных неровностях. Бугры и возвышенности убирают шлифовальной машиной или обычным рубанком. Гвозди забивают глубже или на время удаляют. Впадины же заделывают масляной или акриловой шпаклевкой либо кустарной густой смесью опилок и клея ПВА.

Для выравнивания под ламинат всей поверхности деревянного пола применяют такие технологии:

Циклевка (циклевание). Этот способ простой, быстрый, качественный, позволяет устранить перепады высот до 1 см. Минусов два: способ шумный и для него нужно дорогое оборудование. Из пола удаляют гвозди и другие подобные элементы. На шпаклевочную машину надевают абразивные круги и ленты нужной зернистости и шлифуют деревянное напольное покрытие. Оставшиеся после этого впадины заделывают раствором, ждут его высыхания, затем пол пылесосят, шлифуют, сушат и покрывают водонепроницаемым слоем (маслом или лаком).
Сухая стяжка. Для такого способа в строительных магазинах продают готовые сухие смеси: керамзитовую, перлитовую и силикато-шлаковую. Соответствующие материалы измельчены до фракции мелкого щебня и расфасованы в типовые мешки по 40 кг. Толщина насыпанного слоя должна быть не менее 2 см, оптимальное значение – 3 см, предельная толщина – 8 см. Поверх него настилают листы фанеры, ДСП или влагостойкие гипсоволокнистые плиты. Сверху стелют гидроизоляцию и фиксируют по периметру оцинкованным профилем и демпферной лентой.
Жидкая стяжка. Эта технология основана на применении наливных самовыравнивающихся составов. Они подходят, если перепады высот не превышают 1 см, а деревянное напольное покрытие не имеет серьезных дефектов и деформаций. Основание покрывают полиэтиленом в качестве гидроизоляции, причем листы стелют внахлест, фиксируют по краям демпферной лентой. Наливную смесь разводят по заводским рекомендациям, выливают на основание и распределяют широким шпателем или ракелем. Такая смесь сохнет от недели до месяца.
Применение подкладок. Это максимально простая технология, не требующая демонтажа старого покрытия. Под ламинат на деревянный пол можно положить гипсокартон, фанеру, ДСП, ДВП и вообще любой материал в форме листа или плиты. Их укладывают на подставки – куски ламината, досок, фанеры из отходов. Ровное расположение контролируют прави́лом, идеально ровным металлическим профилем или длинным брусом. Лучше всего, конечно, лазерный уровень, но он и дороже. Подкладки фиксируют саморезами.
Выравнивание лагами. Способ в целом напоминает предыдущий, но отличается тем, что под листовой материал сначала устанавливают параллельные опоры из длинного бруса. Это и есть лаги. Их фиксируют длинными штырями, между лагами иногда ставят перемычки. Главный минус данной технологии – потеря высоты помещения не менее чем на 7 см. Это место занимают блоки минеральной ваты или другого вещества для термо- и звукоизоляции. Поверх стелют водо- и паронепроницаемый слой, а затем настилают листовые материалы.

Перечисленные способы можно сочетать, исходя из реального состояния пола. При этом выравнивание деревянного пола с помощью жидкой стяжки предполагает применение технологии на всей площади помещения, иначе ламинат уложить не получится.

Все это можно выполнить самостоятельно, если вы умеете работать руками – без этого не поможет никакая инструкция, даже самая хорошая и правильная. Также можно обратиться к профессиональным мастерам – это выйдет быстрее, красивее, прочнее, надежнее и дешевле.

Рассказываем о проблемах, которые могут возникнуть при монтаже ламината на деревянное основание и предлагаем подробную инструкцию по проведению работ.

Ремонт полов — хлопотное и затратное мероприятие. Для сокращения расходов и времени его иногда проводят без демонтажа старого основания, то есть новое покрытие укладывают поверх отслужившего. Это возможно не всегда и не для всех типов отделки, но ламинат так укладывают. В частности, можно уложить его на старый пол из дерева. Чтобы результат не разочаровал, до начала работ надо ознакомиться со всеми тонкостями подготовки основания и последующего монтажа. Разберемся, что стелить под ламинат на деревянный пол и как правильно его уложить.

Все о самостоятельной укладке ламината на пол из дерева

Почему нужна тщательная подготовка основания

Срок службы и внешний вид даже самого качественного покрытия во многом зависят от правильно проведенного монтажа. Если уложить отделку на неподготовленное основание, она прослужит недолго. Это относится и к ламинату. Надо помнить, что несмотря на респектабельный вид, он относится к бюджетным материалам. В его основе — древесная плита небольшой толщины. И механическая прочность ламелей на изгиб невысока. Крайне нежелательно давать им такие нагрузки, потому что высок риск излома. Поэтому и требуется ровное и прочное основание.

Отклонения возможны, но должны быть минимальны. Иначе расшатываются замковые крепления, и при ходьбе покрытие начинает неприятно скрипеть. Со временем расшатанные замковые планки просто отламываются.

Следующий момент — выровненное основание должно оставаться стабильным весь срок эксплуатации. В случае с деревянным полом сделать это достаточно сложно. Древесина подвержена тепловому расширению и очень гигроскопична. Перепады влажности и температур заставляют ее «играть». Например, переувлажненные доски могут вспучиться и поднять уложенную на них отделку. Пересохшие дощечки уменьшаются, и собранное из них основание становится неровным.

Существует еще одна опасность. Повышенная влажность провоцирует развитие грибков и плесени. Они отлично чувствуют себя на мокрой древесине. Испорченное дерево крошится и проваливается. В итоге основа может разрушиться и испортить отделку.

Поэтому важно провести качественную подготовку чернового пола. Его обязательно нужно выровнять, даже если визуально он кажется и так ровным. Кроме того, надо позаботиться об обустройстве вентиляции. Тогда сырость не испортит новую отделку.

Что подготовить для работы

Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, надо подготовить все необходимые материалы. Начните с осмотра старого покрытия. Если оно сильно повреждено, с глубокими трещинами или выбоинами, испорченные элементы придется заменить. Сразу же проверьте устойчивость основы. Расшатанные и прогнившие доски указывают на возможность порчи лаг. Их тоже надо проверить, а при необходимости заменить.

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы

Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом

Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым

Стыкуем соседние ряды руками

В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.
В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол
- Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
- Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
- Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
- Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
- Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.
Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Читайте также: