Лайфхаки для укладки плитки на пол
Обновлено: 03.05.2024
Укладываем кафель на пол. ПОВТОРЮСЬ ДЛЯ НЕ АДЕКВАТНЫХ КОММЕНТАТОРОВ НА ПОЛ .Посмотрел много видео в интернете и такое чувство, что видео слизаны друг с друга. Есть конечно кто правильно рассказывает как укладывать но таких единицы. Меня одно добило люди рассказывают как уложить плитку на пол под гребёнку, говорят что нужно клей нанести гребёнкой. И показывают берут гребёнку и наносят клей, ни один не сказал что идеальных стяжек или оштукатуренных поверхностей не бывает и при нанесении гребёнкой где ямка там плитка утонет. Ни один не сказал что когда плитку укладываешь на пол, при удалении лишнего раствора из швов пальцем, образуются пустоты и как их устранить потом. Ни один не сказал что плитки не бывает ровной ну и.т.д Люди пишут советы как проверять кафельщика, типа в процессе подойти постучать по плитке если угол звенит то надо гнать такого кафельщика. А я скажу таких советчиков нужно собрать в кучу заставить положить кафель и если пока он ложит кафель хоть один угол зазвенит то бить в глаз, чтоб знал что советует.
Я ложу кафель он у меня звенит по углам пока идёт работа, но при сдаче объекта не звенит, потому что я их убираю перед затиркой. Потому что пустоты появляются в процессе работ, когда убираешь лишний раствор или когда затирка светлая то стараешься укладывать аккуратно. Те кто укладывает кафель знает какая марока с остатками клея в шве.
Ну речь про другое.
Итак убираем помещение и грунтуем пол. Многие пишут грунтуем и даём высохнуть полу. Я бы не советовал так делать пока будите укладывать, бегаете, пилите или заводите раствор пыль летит и оседает, нужно грунтовать по новой, я грунтую плитки на 3-4,пол влажный и ему не страшна пыль.
Я не под грёбёнку укладывал,слой в 1 см это норм. Мне нужно было сравнять по высоте туалет с ламинатом в коридоре.
Итак накладываем раствор чтоб больше было в середине при укладке лишний выдавиться.
перед укладкой незабываем проверить на тыльно стороне есть ли указатель или цифры порядка укладки.
в моём случаи стрелка. Укладываем в уровень и проверяем плоскость чтоб был в одной плоскости. Я работаю с лазерным уровнем
значение на рулетке должно быть одинаковым если рулетку поставить на любую куфелину. Когда вы уложили плитку и выровниля плитку у вас может получится так
заполняем пустоту клеем и шов сразу на чисто замываем.
Укладываем кафель как показано на фото ниже указано стрелочками
Уложив плитку как показано стрелочками на фото уровнем можно не пользоваться или чтоб душа была спокойна изредка проверять.
Нам нужно будет только что то на подобии небольшого правила чтоб проверять плоскость. И так укладываем плитку и выравниваем углы плитки с углами уложенной плитки как показано на фото (обведены кругом) 4 угол встанет в уровень проверяем плоскость и погнали дальше. Уровень можно не проверять, если у вас будет ровная плоскость то и уровень то же сохранится, при укладке таким способом.Ну таким способом уложите намного больше плитки за день. Выравнивать по 3 углам можно и на стенах, про стены потом расскажу там свои ньюансы есть.Бывает 2 угла сровнялось а 2 нет, значит гоним только ровную плоскость. Теперь про пустоты, чтоб убрать пустоты заказываем побольше затирки,разводим по жиже и проливаем и всё. Клеем можно проливать если затирка серая или тёмная.Обязательно чистите швы при укладке.
Тема про кафель-это вообще своеобразная тема, про которую можно писать и писать. Я бы не советовал людям кто без опыта самим укладывать потому что кафель очень тяжёлая работа и с неё пытаются соскочить даже профессионалы. А новички хватаются за всё подряд а потом удивляются почему на видео одно а в жизни другое.
Стоимость укладки плитки из керамогранита на пол почти в два раза выше цены самого материала. Есть резон освоить это дело и сэкономить семейный бюджет, и даже пополнить его. Но учитывая конкуренцию, без повышения квалификации не обойтись.
Понадобится
- плиточным клеем;
- системой выравнивая пола (СВП);
- затиркой швов;
- листами пенопласта;
- мягкой сухой тряпкой.
5 лайфхаков при укладке плитки на пол
Для выполнения этой работы качественно и без лишних трудозатрат, следует освоить и использовать в деле некоторые хитрости, которыми пользуются опытные мастера.
СВП: побочный положительный эффект
Эти средства применяются для выравнивания плиток при их укладке. Но, если основание ровное, и клей лежит равномерным слоем, проявляется еще одно достоинство СВП. Их упорные части служат своего рода маяками, и все плитки лежат на них. Это позволяет осторожно наступать на свежеуложенную плитку, не опасаясь ее проседания или смещения.
Способ мелкой подрезки плитки
При прямой укладке плитки единым ковром в нескольких помещениях неизбежна мелкая подрезка. Она особенно затруднительна для керамогранита, который наряду с жесткостью, отличается еще и хрупкостью. Поэтому попытка отрезать тонкую полоску часто приводит к сколу.
Чтобы избежать этого, плитку из керамогранита укладываем на пенопласт и по разметке режем ее болгаркой.
Пенопласт при этом гасит вибрации и удары со стороны инструмента. Причем подрезку делаем в несколько проходов. Это также способствует сохранности плитки.
Способ нанесения плиточного клея на основание
Обычно его наносят как на основание, так и на протектор плитки, что занимает время и приводит к перерасходу клея. Но можно обойтись без его нанесения на плитку и при этом добиться максимально полной заполняемости.
Вся хитрость в способе нанесения клея на основание маленьким зубчатым шпателем. Клей укладываем не по прямой, а волнообразно.
Тогда его можно нанести в большем количестве, нежели классическим способом. В этом можно наглядно убедиться, если приподнять только что приклеенные плитки с разным нанесением клея.
Способ эффективной уборки затирочного клея
После затирки швов, убираем лишнее. Это непросто сделать, когда клей темный, а плитка светлая. Но если воспользоваться губкой на державке и емкостью с водой, то такую трудоемкую работу можно сильно облегчить и ускорить.
Уборку излишнего клея производим по диагонали без отрыва губки от плитки от начала до конца. Затем очищаем ее от воды и собранного клея в емкости, которая должна быть рядом. При этом затирка полностью удаляется и еще одного мытья не требуется.
Как избежать пятнистости затирки
Смотрите видео
Заделка пустот под плиткой
Насаживаем трубку на подыгольный конус шприца, и обматываем герметично изолентой. Лишнюю длину трубки обрезаем.
Консистенция должна быть такой, чтобы ее можно было втянуть шприцом, и выдавить из него. Остается поместить кончик трубки между плиток, и выдавить под них достаточное количество клея.
Обработка стыков примыкания окон/дверей
Многим наверняка знакомы подобные работы, которые проводят на заключительном этапе. Не имея навыков, на них можно потратить времени больше, чем на монтаж или профессиональную малярку. Вот тут-то и пригодится наш сегодняшний лайфхак.
Зону стыков примыкания плитки к окнам, дверям и прочим не впитывающим поверхностям принято обрабатывать силиконом. Проблема в том, что не всегда его цвет соответствует оттенку затирки. Можно попробовать пуститься на поиски оного в строймаркеты и стройрынки. Но не факт, что поиски увенчаются успехом. Гораздо проще смешать белый силикон и затирку.
Сделать это легко в обычном целлофановом пакете, выдавив в него белый силикон из туба, и добавив немного затирки.
Ее количество можно варьировать в зависимости от интенсивности желаемого оттенка силиконовой замазки. Размешиваем ее вручную, затем отрезаем носик у пакета и выдавливаем готовую пластичную массу в шприц.
Этот инструмент будет не менее удобным, чем стандартная туба. Для шприца не понадобится силиконовый пистолет, а компактный размер позволит отработать им в труднодоступных местах.
Реанимация затирочной губки
Один из самых удобных инструментов для затирки, это поролоновая губка, приклеенная к пластиковой платформе с рукоятью. Со временем, после частых использований, поролон начинает потихоньку отходить от пластиковой основы. Специализированный клей для такого материала достать не очень легко, а обычные долго не выдерживают интенсивные физические нагрузки и водную среду. Вот и приходится через время выкидывать этот инструмент, который мог бы еще хорошо послужить.
Чтобы этого не случилось, обработайте края примыкания поролона к пластику прозрачным силиконом.
Эффект будет более устойчивым, если силикон как следует втереть в поролон, и герметизировать его стык с основой. После высыхания, данный материал будет намного прочнее и дольше держаться на пластиковой платформе, и вам не придется расставаться с любимым инструментом.
Смотрите видео
Можно ли быстро и качественно уложить габаритную плитку на больших объемах? Какие для этого существуют новые приемы и самодельные инструменты? Есть ли тонкости в данной работе и современные приспособления?
На все эти вопросы можно ответить утвердительно. Чего стоит, например, система для выравнивания плитки (СВП) и изготовленная своими руками гребенка для разравнивания плиточного клея по основанию.
В качестве объекта нами выбран отапливаемый гараж площадью 35 кв.м. Основанием является наливной цементный пол с добавлением фиброволокна и, подвергнутый грунтовке. То есть, попросту, – это обычная цементная стяжка с армированием.
Вообще, хорошо подготовленное основание – обязательное условие для быстрого и качественного выполнения работы по укладке плитки, особенно больших размеров или при наличии дефектов на ней.
Процесс укладки плитки с применением СВП и самодельной гребенки
Материал, который мы будем использовать, является не кондицией, поэтому есть смысл посмотреть, что он собой представляет. Чаще всего это изделия, которые не прошли выходного контроля из-за дефектов геометрии. Обычно, они отмечаются точкой либо на глазури, либо с торца. Также к не кондиции относится плитка с какими-либо недостатками на глазури или наличием больших сколов на гранях.
Но не следует считать не кондицию ни к чему непригодным материалом. Ее можно с пользой использовать для подрезки или для укладывания в менее заметных для обзора местах.
Эта некондиционная плитка была специально приобретена по низкой цене, и для гаража, по нашему мнению, она подойдет в самый раз. Конечно, работать с ней несколько труднее, но результат при некотором старании будет все равно отличным.
Наиболее ответственный и продолжительный этап – это выкладывание первого ряда. Но до этого необходимо прикинуть и оценить, какую плоскостность имеют стены. На больших объемах для этого лучше всего воспользоваться строительным шнуром, хотя не возбраняется применение лазера. Но со шнуром это будет намного проще, удобнее и точнее. Тем более, мы его будем использовать только для того, чтобы контролировать линию, по которой укладывается плитка.
Также в своей работе мы будем пользоваться системой выравнивания плитки 3D крестики и протестируем новый инструмент, который полностью сделан из пластика, и предназначен для облегчения и ускорения надежной и плотной вставки клина в зажим.
Основным самодельным приспособлением в нашей работе будет наклонно расположенная по ходу движения гребенка. Она прикреплена к двум деревянным боковинам, которые для придания им жесткости соединены поперечиной и двумя укосинами – с наклонной гребенкой. Боковины крепятся к торцам гребенки и параллельны друг другу.
Данный модернизированный инструмент позволяет достаточно быстро, а, самое главное, прецизионно наносить одинаковый по толщине слой плиточного клея, что является непременным условием быстрой и качественной работы. Ведь когда клеевой раствор нанесен равномерно, укладка плитки будет выполняться быстро и максимально просто. Такую гребенку можно сделать прямо на объекте за каких-нибудь полчаса из подручных материалов.
Работать таким самодельным инструментом очень просто и при этом производительно. Перед ним выкладывается плиточный клей, и немного разравнивается мастерком. Затем гребенку, прижимая к торцам уже уложенной плитки, и слегка к полу, продвигаем вперед, подливая все новые порции плиточного клея по ходу движения инструмента.
При этом за таким усовершенствованным приспособлением остается одинаковая по толщине полоса клеевого раствора с гребнями и впадинами на поверхности, параллельные уложенным рядам плиток. Они являются гарантией того, что при укладке на клей плитки, и при ее покачивании поперек полос, под ней не останется воздуха, и плитка будет приклеена по всей своей поверхности.
Затем с каждой стороны укладываемой плитки устанавливаем не менее двух зажимов, иначе трудно будет обеспечить одинаковую ширину межплиточных швов. Поскольку плитка укладывается на ровное основание, промазывать ее с обратной стороны нет никакой необходимости. В этом можно наглядно убедиться, приподняв одну из уложенных плиток. Видно, что клей в виде шагреневой кожи присутствует и на ее тыльной стороне, а это является верным признаком того, что она приклеена по всему основанию.
Уложив 5-6 плиток, необходимо в зажимы вставить клинья и уплотнить их соединение с помощью ранее продемонстрированного специального инструмента. В результате не только выдерживается размер швов, но и обеспечивается одинаковый уровень плиток между собой. При этом отпадает необходимость в использовании уровнемера, применение которого занимает много времени, и требует наличия немалого опыта.
Работа с СВП особенно эффективна при работе с помощником, когда каждый четко знает, что ему нужно делать в каждый момент времени. При этом производительность укладки плитки возрастает примерно в 4 раза по сравнению с традиционным способом, а качество обеспечивается почти автоматически при условии, что основание подготовлено должным образом.
Только не стоит забывать о кладочном составе, который выдавливается через швы между плитками. Его необходимо сразу же удалять с помощью узкой щетки, смоченной в воде. Это предотвратит непроизводительную работу по удалению засохшего клея, что не только трудно исполнить, но и чревато повреждением кромок и глазури плиток.
Для того чтобы убедиться в отсутствии каких-либо погрешностей, необходимо после каждого второго или третьего ряда контролировать точность укладки с помощью строительного шнура.
Укладка последнего ряда у противоположной стенки потребует использования плиткореза. Вот здесь и пойдут в ход отбракованные вначале плитки с дефектами в геометрии, повреждением глазури или сколами кромок.
Завершив укладку плитки, необходимо оставить покрытие с СВП на ночь. На следующий день, когда клей достаточно затвердеет, можно демонтировать верхнюю часть зажимов и клинья, просто сбивая их ногами в обуви.
В зависимости от материала СВП некоторые зажимы невозможно сбить без клиньев, другие же легко удаляются, как с клиньями, так и без них. Остается лишь с помощью щетки на ручке смести клинья и верхние части зажимов в одно место. Клинья можно использовать повторно до 50 раз, а части зажимов придется выкинуть, поскольку они являются разовым материалом.
Замечания в конце
Опытные мастера-плиточники настоятельно советуют не жалеть сил и времени для подготовки основания под укладку плитки, и чем она больше по размерам, тем тщательней должна быть подготовка. Иначе использование способа СВП не даст должного результата.
При сбивании зажимов некоторые из них могут обломиться над плиткой, которые легко удаляются с помощью обычных пассатижей или плоскогубцев. Когда обломок зажима невозможно ухватить пассатижами, его можно удалить, чтобы он не мешал затирке швов, посредством узкого диска, насаженного на шпиндель дрели или болгаркой.
Смотрите видео
Минусы заказа услуги у профессиональных плитоукладчиков – дорогое удовольствие, высокие риски нарваться на разгильдяев. Последний недостаток особенно удручает – деньги потрачены впустую и требуется инвестировать дополнительные средства, чтобы переделать похабную работу неквалифицированных мастеров.
Решение проблемы – самостоятельная укладка плитки в ванной комнате, туалете или любом другом жилом, хозяйственном помещении, в которых владелец полезных метров хочет положить кафель. В данном случае назначение помещений не играет ключевой роли в технологии плитоукладки.
Кого-то такое решение может повергнуть в праведный шок – нет специальных знаний, опыта, навыков, вообще непонятно, с чего начинать, как реализовывать и чем заканчивать. Ерунда! Главное в этом деле – желание изменить интерьер и терпение. Все остальное можно узнать из этого небольшого обзора и воплотить теорию на практике.
Важно! Самоделкин, перед тем как приступить к работам, должен обзавестись соответствующим инструментом:
- плиткорез (можно взять в аренду с посуточной оплатой),
- напильник,
- кельма для нанесения клея,
- зубчатый шпатель,
- линейка (рулетка),
- пузырьковый уровень,
- 1,5-миллиметровые в толщину пластмассовые крестики, чтобы выравнивать зазоры между кафелем.
И материалами: непосредственно самим кафелем, штукатуркой, плиточным клеем, затиркой для швов, грунтовкой.
Все начинается со стен
А как иначе? В противном случае придется топтаться по свежеуложенной плитке, чтобы привести в порядок стены. Технология подразумевает укладку плитки по принципу снизу-вверх.
Однако самый нижний ряд кафеля клеится к стене в последнюю очередь. Опять-таки, все логично – ведь неизвестно, насколько поднимется пол после того, как его выровнять и оформить плиткой.
Бытует мнение, что начинать ремонт целесообразно со стены напротив входа, так как именно на нее падает взгляд в первую очередь. Поэтому на ней кафель должен быть размещен особенно ровненько – симметрично.
На самом деле – без разницы. Главное все тщательно рассчитать и придерживаться следующей аксиомы – цельный кафель должен красоваться на лобном месте, а порезанный необходимо клеить в труднодоступных для визуального наблюдения участках.
Лайфхак № 1. На штукатурке, которая необходима для выравнивания стен, можно сэкономить, не покупая ее вообще. Нет, если плоскость как после бомбежки, без нее не обойтись. Но, как правило, стены грешат небольшими локальными углублениями, возвышенностями, прочими неровностями. Разгладить ландшафт можно при помощи того же плиточного клея. Главное, чтобы глубина неровностей не превышала 5 мм.
Пошаговая инструкция
Выглядит следующим образом:
1. Так как укладка стартует со второго ряда, по всему периметру, например, ванной комнаты монтируется металлический профиль – от пола на высоту плитки.
2. Клей (продается в сухом состоянии) разводим в объемной емкости с водой. Для этих целей потребуется дрель и насадка-миксер. Если этих предметов нет в хозяйстве, можно воспользоваться обычной палкой, что в данном случае правильней – медленное перемешивание нивелирует появление воздушных пузырьков в смеси, делая раствор качественней.
3. Наносим кельмой приготовленный клей на рабочую поверхность (участок на 2 – 3 плитки) и тут же разглаживаем смесь зубчатым шпателем. Последнюю процедуру необходимо делать таким образом, чтобы линии, оставленные зубчиками инструмента, не пересекались, образуя воздушные пробки. Кроме поверхности, клей тонким 5-миллиметровым слоем наносится непосредственно на сам кафель.
4. Прижимаем руками первую плитку к стене и с помощью пузырькового уровня внимательно выставляем горизонтальное и вертикальное положение кафеля. Эта операция необходима по причине того, что первая плитка – образец, относительно которой приклеиваются к стене остальные части мозаики. Последующие элементы, после приклеивания к стене, проверяем линейкой относительно первой плитки. Перекосы устраняем легким нажатием ладони в нужном направлении.
5. Выложив стену до углов, устанавливаем в швы 1,5-миллиметровые пластмассовые крестики (размер может колебаться, если необходимо регулировать положение кафеля). Затем, измерив пространство от угла до цельной плитки, с помощью плиткореза заготавливаем недостающие элементы и фиксируем эти фрагменты по той же технологии.
Финальный этап начинается через 1 – 2 дня. Именно столько времени необходимо, чтобы клей высох. Убираем крестики из швов. А в щели втираем затирку. По истечению нескольких часов (время уточнить на упаковке затирки), очищаем облицованную стену мягкой влажной губкой. Следующие поверхности облицовываются, начиная от углов готовой.
Разбираемся с полом
Для реализации этих работ предпочтительней обзавестись гранитно-керамической плиткой – материал толще кафеля и имеет шероховатую лицевую поверхность, предотвращая скольжение ног, что для ванной комнаты актуально.
Предварительно пол необходимо выровнять. Простой, быстрый, экономически выгодный вариант – самовыравнивающая стяжка.
Поверх стяжки наносится в два ровных слоя гидроизоляция – битумная или резинобитумная мастика.
В качестве клея выступает специальная водостойкая смесь. Остальная технология ничем не отличается от облицовки стен: наносим клей тонким в данном случае 10-миллиметровым слоем на поверхность и плитку, разглаживаем смесь зубчатым шпателем, следя, чтобы бороздки не пересекались, первую плитку корректируем длинным пузырьковым уровнем, монтируем крестики, оборудуя одинаковые швы.
Затем, через 24 – 48 часов (смотреть данные на упаковке клея), осуществляем финальные работы с затиркой и очищением. На этом все. Дерзайте!
Читайте также: