Лайфхак пол в бане

Обновлено: 05.05.2024

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все "прелести" холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Как это сделать?

Есть два способа.

Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Если спросить любого человека, какое место в бане самое слабое, и требует самого тщательного ухода, каждый ответит, что это полы . Как же защитить их от гниения? Давайте вспомним, как делали это наши деды, и как защищают деревянный пол современные мастера!

Почему гниет пол в бане?

Капельки влаги проникают в структуру древесины и вызывают процессы гниения.
Потоки холодного воздуха намного тяжелее горячего, и они постоянно оказываются внизу, из-за чего на полу всё время стоит конденсат.

По этим причинам деревянные полы в бане быстро гниют. Бороться с этим процессом практически невозможно , но можно очень сильно замедлить гниение. И в этой статье я расскажу вам, как продлить срок службы деревянных полов, не только в бане, но и по всему дому.

Сразу скажу, что доски могут не только гнить – в них часто заводятся грибки, поражая всю поверхность пола плесенью. Многие покрывают полы краской или лаком, но желанного эффекта это не дает. Влага и пар, которые попадают внутрь дерева, не могут выйти наружу из-за слоя лака, и процесс гниения изнутри происходит еще интенсивнее.

Частично такую проблему могут решить продающиеся пропитки, но возникновение плесени они никак не предотвращают. Расскажу вам про два способа решения проблемы – один современный и недешевый, второй – дедовский и натуральный.

Первый способ – это антисептик под названием Неомид 200

Его создали специально для условий бани и сауны. Он продается в виде концентрата и после разведения получается около 20 литров антисептика для обработки полов. У него достаточно неприятный запах, который останется с вами надолго, и запах древесины практически испарится, но никакой опасности для человека он не несет, и эффективно защищает древесину от грибка и плесени.

После обработки доска приобретает блестящее покрытие и более темный оттенок, и если использовать его один раз в два года, то половые доски в бане не будут гнить, и не испытают на себе все «прелести» заражения грибком.

Стоимость Вы можете увидеть ниже:

Второй способ. Технология обустройства пола в бане от наших дедов

Многие замечали, что гнить начинают не лаги, а сами доски, поэтому необходимо начинать бороться с этой проблемой еще на стадии укладки пола.

Доски в бане подготавливаются и укладываются таким образом, чтобы при эксплуатации в бане на них не скапливался конденсат. Ведь обычно полы в бане никто насухо не вытирает, и влага сама испаряется с поверхности, а большую часть впитывает в себя дерево.

Чтобы этого не происходило, нужно перед укладкой досок сделать скаты с обеих сторон.

При укладке таких досок необходимо оставлять между ними промежуток хотя бы в 0,5 сантиметра, чтобы вода стекала и минимизировала возможность гниения материала. Прослужит такой пол с уклоном не один десяток лет!

Расскажите, как обустроен пол в вашей бане? Какую защиту обеспечили?

Переходите по синей ссылке и смотрите видео на нашем канале в YouTube - БЛОГ СТРОИТЕЛЯ в YouTube Там много полезного и интересного! Вам понравится!

строительство саун или процесс парения. Каждый из советов слишком краток, чтобы писать под него отдельную статью, поэтому мы собрали их вместе здесь.

Получение идеального пара от каменки

Мягкий пар – о нем говорят постоянно и неустанно. Но ни разу не было дано совета по его получению, кроме как купить «правильную» печь.

Чтобы не наступило разочарования после покупки «идеальной» печи, соблюдайте основное правило: мягкий пар излучает не печь, а то, что окружает топку. Это может быть кирпич, плиты из натурального камня (серпентинит, стеатит), камни в печи.

При первичной растопке печи происходит нагрев всего корпуса топки, который передает тепло оболочке печи. И чем больше неметаллических элементов нагревается, тем пар мягче. Но в течение первого часа после начала топки вы будете получать тепло не только от камня, но и от металла (в том числе от дымохода), поэтому быстро прогретая парная не сможет дать вам мягкого пара, т.к. основное тепловое излучение будет идти от металла. Камень не способен дать тепло быстро.

Для получения того самого мягкого пара все камни (или облицовка печи) должны полностью прогреться, чтобы начать отдавать тепло, которого вы ждете. Здесь есть два пути:

Заходить в парную на стадии остывания печи, а на не стадии разогрева. Остывание означает, что достигнута целевая температура парной, после которой в топку уже не подбрасываются дрова. Температура еще какое-то время будет держаться на месте, или немного поднимется. Надо дождаться, когда она начнет постепенно падать, и заходить в сауну, когда она будет проходить через целевую отметку. Например, если вы паритесь при 70 °С, то сауна прогревается до 100 °С, а потом вы ждете, пока она остынет до 70 °С.
Если вы паритесь при высоких температурах (100 °С и более), то нет необходимости использовать те же рекомендации, т.к. при получении настолько высокой температуры печь и так будет излучать тепло не металлом, а камнем.

Защита вагонки в сауне от воздействия влаги

Самый сложный путь – бордюр из плитки, над которым уже идет вагонка. В результате влага не соприкасается напрямую с древесиной.

Иногда советуют монтировать вагонку горизонтально, чтобы потом можно было заменить нижнюю планку.

Первый способ трудоемок, а второй все равно подразумевает дальнейшее вмешательство.

Лучшая защита от влаги – это выбор древесины, которая не подвержена изменениям при контакте с влагой. Это может быть канадский кедр, хемлок, финская сосна.

Если ваша вагонка не готова к испытанию влагой, тогда можно использовать небольшой совет при монтаже вагонки.

Надо прибивать нижнюю планку на расстоянии 3-4 см от пола, чтобы она не касалась пола. Пространство под этой планкой можно либо ничем не закрывать, либо набить туда остаток вагонки, который потом можно прикрыть плинтусом. Вместо остатка вагонки можно использовать любую рейку, которая по толщине совпадает с используемой вагонкой.

Замена лампочек в нижней подсветке (под полками)

Нижнюю подсветку ставят часто, а вот о замене лампочек задумываются далеко не всегда.

Если под полками установлен светильник, то необходимо обеспечить доступ к нему. Решение – съемные секции полок. Это может быть как верхняя часть, так и боковая. Удобнее будет сделать верхнюю, т.к. попасть туда через верх будет удобнее всего. Для этого верхняя поверхность полки собирается отдельным щитом. При такой сборке верхний щит кладется на каркас полок, и может быть дополнительно прикручен к каркасу, чтобы его не повело со временем.

Всегда чистое стекло дверцы выносной топки

В этом пункте мы не будем рассказывать, как очистить стекло; мы расскажем как устранить причину его загрязнения.

Быстро загрязняющееся стекло – признак использования влажной древесины. Влажная древесина не только засоряет стекло дверцы, но и способствует ускоренному накоплению сажи на стенках дымохода, что требует более частого обслуживания и сокращает срок службы труб.

При использовании сухих дров вы избавитесь от проблемы частого загрязнения стекла и продлите срок службы вашего дымохода. Также сухие дрова помогут вам снизить расход топлива и оптимизируют процесс горения. Сухими считаются дрова влажностью не более 20%.

При использовании влажной древесины горение будет частично расходовать энергию на испарение влаги в древесине. А при использовании сухой древесины будут гореть газы, содержащиеся в ней.

Отопление банной печью смежных помещений

Самый очевидный способ – это открыть дверь в сауну во время работы банной печи, но есть и альтернативы.

- Использование теплопроводящих поверхностей, таких как стекло. Дверь со стеклянным полотном или стеклянный фасад будут пропускать тепло лучше, чем деревянная стена с глухой деревянной дверью.

- Монтаж вентиляционных клапанов. Вообще-то такие клапаны предназначены для проветривания, но никто не мешает использовать их как каналы подачи горячего воздуха. Для этого смонтируйте их в стене, которая соседствует с помещением, которое вы хотите отопить, и откройте клапан при возникновении такой необходимости.

Избавление от некрасивых листов над печью

Зачем ставить металлический лист над печью, если он там не нужен? Если вы считаете, что это красиво, тогда можете его там и оставить. Но нет необходимости уродовать красивое помещение блестящими экранами, которые быстро мутнеют – эстетики это не добавит.

Изучите инструкцию к своей печи. В каждой инструкции должно быть указано безопасное расстояние до потолка - его необходимо соблюсти. Это все, что от вас требуется. Если расстояние соблюдено – никаких дополнительных мер защиты не требуется, т.к. любое безопасное расстояние указывается с запасом. Если же у вас такое безопасное расстояние не соблюдено – стоит задумать о высоте потолка. Не слишком низко он сделан (планируется)? Подходит ли печь по мощности к данному объему сауны?

Как не испортить вагонку при монтаже

Вы когда-нибудь монтировали сайдинг или пластиковую вагонку (пластиковые панели)? Если да, то не возникало проблемы что гвоздь, на который прибито пластиковое изделие, проваливается и в результате нет надежного крепления к каркасу. Чтобы решить эту проблему, были придуманы кляймеры.

КЛЯЙМЕРЫ ПРИДУМАЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ ВАГОНКИ!

Но не для деревянной. Поражает, как много людей сегодня не знают об этом. Продавцы вагонки предлагают покупать кляймеры для монтажа, а люди их с радостью покупают.

Если подключить здравый смысл, то сразу становится понятно, что кляймер толщиной 1 мм не войдет в пространство между пазом и гребнем вагонки, не повредив ее. А даже если войдет, то создаст щель в соединении планок. Паз и гребень делают разными по толщине и глубине только по одной причине – дерево нестабильно. В зависимости от времени года (читай – влажности и температуры) оно расширяется или сужается, поэтому паз и гребень немного отличаются по толщине, но они не предусматривают расстояние для вставки кляймера.

Вагонка монтируется на гвозди. Это не создает каких-либо препятствий для соединения планок и надежно закрепляет их к каркасу.

Список может быть дополнен. Если у вас есть, чем поделиться, оставляйте свои советы в комментариях!

Здесь еще нет комментариев. Будьте первым!

Для того, чтобы оставить свой комментарий, Вам необходимо Войти.

2 - общая ширина

4 - высота проёма

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Для вычисления минимального размера сауны пришлось залезать в технические дебри и вопрошать о комфорте. Но результат превзошел все ожидания и все остались довольны.

Какой выбрать диаметр трубы для бани?

Изменено: 25 Май 2020

Создано: 06 Ноя 2018

7 причин хорошо подумать перед покупкой дровяной печи для сауны или бани

Изменено: 29 Апр 2020

Создано: 29 Апр 2020

Эта статья написана обладателем сауны с дровяной каменкой, который за 3 года пользования ею познал все тонкости этого дела и сделал определенные выводы.

Строительство сауны под ключ в квартире

Изменено: 21 Фев 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Строительство сауны в квартире - весьма распространенное явление. Тем не менее, существует немало домыслов о том, какие есть ограничения. В этой статье попробуем разобраться - что правда, а что вымысел.

Почему такой разброс в ценах на сауну под ключ?

Изменено: 21 Фев 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Решили заказать строительство сауны и не можете определиться с выбором из-за сильного разброса цен? Заходите, здесь мы подробно объяснили, почему так происходит.

Можно ли поддавать на электрическую печь?

Изменено: 13 Фев 2020

Создано: 08 Ноя 2018

Из-за незнания ответа на этот вопрос часто электрическую печь даже не рассматривают как вариант, а зря. Поддавать на нее можно. Но если быть корректным, то поддавать надо НЕ на печь, а на камни. Когда температура в сауне не менее 60 °, то камни раскалены настолько, что вода на них сразу же испаряется, не доходя до элементов самой печи. Соответственно, чем больше камней в электропечи, тем меньше можно беспокоиться о попадании воды на элементы каменки. Это, кстати, не народная находка. О поддавании на камни в электропечи говорят даже производители в инструкциях по эксплуатации электропечей.

Как видите, Harvia советует обливать камни водой для поддержания комфортного вам уровня влажности. Главное – не переборщить с количеством. В ковше должно быть не более 200 мл воды. Если используете ароматизатор, то он должен предназначаться для использования в сауне. С маслом надо быть особенно осторожным: оно не испаряется, поэтому некоторые масла лучше вообще не использовать. Если использовать хорошее импортное масло, то на нем обязательно должно быть указано, что оно может использоваться в сауне. Разбавляете как можно бОльшим количеством воды. Не используйте морскую воду – она ускоряет коррозию. Не используйте хлорированную воду – она вредна для здоровья.

Теперь о безопасности. Главное поливать небольшими порциями. Но в случае пролива большого количества воды или если камни не успели сильно прогреться, в печи есть защита. В местах примыкания ТЭНов к корпусу печи есть резиновые заглушки (уплотнители), которые препятствую попаданию влаги на контакты. Попадание воды на сами ТЭНы не критично. Их надо беречь, но попадание влаги на них предусмотрено. Чем реже попадает на них влага – тем дольше они служат. Кстати, в общественных саунах с электрическими печами иногда предупреждают, что поддавать на электрокаменку опасно, что может быть замыкание и т.п. Это ерунда, просто они заботятся о сроке службы ТЭНов в своих печах. Но для них это всегда будет расходным материалом. В печи также нижняя часть корпуса сделана так, чтобы случайно попавшая на дно каменки вода стекала: она наклонная.

Думаю, после изучения этого изображения, многое станет понятным.

manager, большое спасибо за столь подробный ответ! А не подскажите, какая печь наиболее оптимальна с точки зрения удобства и защищенности от влаги (объем камней, скорость нагрева, долговечность ТЭНов)?

ТЭНы в кожухе

Чем больше камней в печи, тем дольше она будет прогревать сауну. Можно взять печь помощнее, чтобы не ждать очень долго.
Также, чем больше камней, тем защищеннее тэны.
Самые надежные с точки зрения конструкции печи - те, у которых тэны отделены от камней. Выглядит это так:

Такая конструкция позволяет заменять тэны без извлечения камней, чтобы упрощает обслуживание часто используемой электрокаменки.

Баня – строение специфичное, потому что в ней не только повышенная влажность и высокие температуры, но и большое количество воды, которая соприкасается с различными поверхностями помещения. Особенно от этого страдают полы. Поэтому к их формированию относятся очень требовательно. И здесь всегда возникает множество вопросов. К примеру, как настелить пол в бане, из чего лучше сделать, использовать ли материалы на основе полимерных составов или обойтись традиционными.

Разновидность полов в бане

Начнём именно с этого, потому что от правильно выбранного материала зависит долговечность конструкции, её отношения с санитарно-гигиеническими нормами, не забываем и об эстетических моментах. На самом деле стройматериалов, из которых делают банные полы, не так уж и много. Потому что специфичные условия эксплуатации банного пространства не позволяют использовать большинство по чисто гигиеническим соображениям. Конечно, приходится учитывать и показатель экологичности.

Отсюда всего два материала: бетон и древесина в виде пиломатериалов. Поэтому рассмотрим оба варианта и определимся с их плюсами и минусами.

Деревянные банные полы

Деревянный настил – это традиционный пол в русских банях. Используют дерево издревле, но и сегодня своей актуальности оно не потеряло. Правда, надо отдать должное современным технологиям строительства, с помощью которых увеличилась долговечность напольной конструкции, а также такой современный показатель, как теплоизоляция.

Теперь возникает вопрос, какую доску использовать для пола в бане. Ответ очевиден – изготовленную из прочных пород древесины, у которых структура плотная. То есть, которая практически не впитывает влагу и воду. Из всего, что предлагает современный рынок, это дуб, лиственница и ольха. Сразу оговоримся, дубовые доски – материал не из дешёвых. Да и найти их не всегда возможно. Во всяком случае, использовать их в бане – верх расточительства.

Поэтому остаются лиственница и ольха. Оба варианта обладают высокой износостойкостью. При этом структура дерева настолько плотная, что гигроскопичность материала практически равна нулю. Но даже в сравнении с другими эти две намного превышают их по ценовой составляющей. Поэтому большинство загородных застройщиков приобретают сосновые доски, которыми и застилают полы в банях.

Это один из самых дешёвых материалов с невысокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Отсюда небольшой эксплуатационный ресурс и пониженная долговечность. То есть характеристики полностью соответствуют цене. И когда доски полностью выйдут из строя, то будет не жалко с ними распрощаться.

Итак, разобравшись, с полом для бани – какие доски лучше использовать – переходим к другим параметрам. Первый из них – влажность материала. Здесь надо сказать так – чем суше, тем лучше. Нельзя использовать в напольной конструкции доски с влажностью выше 12%. При соприкосновении с влагой они просто начинают разбухать, коробиться и деформироваться.

Что касается толщины доски, то тут особых требований нет. Все дело в том, что этот параметр влияет только на шаг между лагами. К примеру:

если выбрана доска толщиною 25 мм, то шаг между лагами должен быть 40 см;
если толщина – 40 мм, то шаг равен 60-70 см.

Конструктивные особенности деревянных банных полов

Все зависит от того, в каком помещении полы настилаются. К примеру, если это моечная, то здесь два варианта:

Первый – это конструкция из шпунтованных досок, которые соединяются между собой замком паз-шип. Получается сплошной настил без зазоров и щелей. Такой настил обязательно укладывают под небольшим уклоном в сторону слива. Последний – это или жёлоб, или отверстие в полу, соединяемое с водоотводящей трубой. Отверстие обычно закрывается решёткой.

Второй – это настил, в котором между досками оставляются зазоры. Через них вода и уходит вниз, а дальше в водосборную ёмкость.

Надо отметить, что сплошной вариант подразумевает под собой сборку традиционного дощатого пола под углом не более 5%. Это уклон в пределах 50 мм на 1 м длины используемой доски. Именно этот угол создаёт безопасное нахождение людей на влажной поверхности, на которой часто остаются мыльные слои. Поэтому, когда возникает вопрос, какие полы в бане лучше, всегда это надо учитывать, используя древесину.

Добавим, что сплошные полы по сложности сборки ничем от протекающих не отличаются. В обоих случаях приходится учитывать прочность общего сооружения. Но сегодня к сплошным полам подходят с позиции утепления. То есть стараются уложить под ними теплоизоляционный материал, тем самым снижая тепловые потери через напольное основание. Давайте рассмотрим, как сделать пол в парилке в деревянной бане в виде сплошного настила с утеплением.

Формирование сплошного пола

Начинать надо с укладки лаг. Не забываем, что сплошной пол в бане должен укладываться под наклоном. Чтобы его создать, можно воспользоваться двумя вариантами:

Монтируют лаги под требуемым углом.
Стёсывают верхнюю поверхность лаг под требуемым углом.

Второй вариант чуть сложнее тем, что стесать доски ровно непросто. Здесь требуется опытный мастер. Или другой вариант – стесать доски в столярном цеху. Но это дороже.

Итак, если лаги правильно уложены, надо сформировать плоскости, на которые будет укладываться утеплитель. Для этого по нижним краям лаг набиваются черепные бруски. Как это сделано, хорошо видно на фото ниже.

Далее на бруски укладывают некондиционные доски или другой плоский материал из древесины. К примеру: фанеру. Покрывают образовавшиеся ниши рулонным гидроизоляционным материалом, на который укладывают утеплитель. Сверху всю конструкцию закрывают ещё одним слоем рулонной гидроизоляции, а затем уже переходят к монтажу половых шпунтованных досок.

Теперь несколько слов о том, как правильно сделать пол в парилке, собрав его из шпунтованных досок:

Видео описание

В видео показана технология сборки дощатого сплошного пола:

Формирование протекающего пола в бане

Перед тем как сделать пол в парилке в виде протекающего настила, необходимо сформировать пол под досками. Ведь дощатый настил укладывается с зазорами между его элементами. Потому что вода должна стекать вниз, там собираться и выводиться за пределы бани или уходит вглубь грунта. Поэтому предлагается несколько вариантов:

Под деревянным полом до его монтажа снимается верхний слой грунта. Вместо него засыпается щебень толщиною до 50 см. Иногда в центре делают яму диаметром и глубиною 1 м. Её также засыпают щебёнкой. Отрицательная сторона этой конструкции – мыло и вода постепенно заполняют щебёночный слой, отчего из-под настила начинает появляться неприятный запах.
Если баня была построена на песчаном грунте, то можно щебень не засыпать. Дренажные качества песка и так всем известны.
Самый сложный вариант – это обустройство сливной ямы, которую располагают вдали от банного сооружения. Для этого не только выкапывают и обустраивают яму, но и проводят до неё канавку или укладывают трубу. А также проводят бетонные работы под деревянным настилом с уклоном в сторону сливного сооружения. То есть, попадая под пол вода, падает на бетонную поверхность и самотёком движется в сторону сливной канавы, а дальше в выгребную яму. Отличный вариант, обеспечивающий полную изоляцию бани от канализации. Но по стоимости проводимых строительных работ он самый дорогой.

Внимание! Некоторые мастера рекомендуют удешевить процесс формирования бетонного основания. Для этого вместо бетона укладывают слой жирной глины. Она плохо пропускает через себя воду, так что проблем с отводом последней не будет.

Что касается сооружения деревянного пола, то лаги укладывают концами или на фундамент бани, или под них возводят столбики из блоков или кирпича. Сам процесс монтажа половых досок прост, потому здесь не требуется точной подгонки элементов друг к другу. Ведь между ними должен оставляться зазор не меньше 5 мм.

Некоторые мастера рекомендуют делать настил съёмным. То есть сам напольный настил изготавливается в виде щитов, которые просто укладываются на лаги и к ним не крепятся. Делается это для того, чтобы при необходимости можно было бы щиты снять и вынести их на улицу на просушку. Также проще будет проводить работы под дощатым полом, если, к примеру, необходимо провести очистку дренажного слоя или бетонного основания со сливной канавой.

Итак, что можно хорошего сказать о протекающем поле в бане. Практически ничего. Все усилия утеплить их к положительному результату не привели. Поэтому принимать водные процедуры в такой бане зимой невозможно. Сквозняк снизу обязательно приведёт к простудным заболеваниям. Поэтому таким помещением рекомендуется пользоваться в тёплое время года.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о полах в парилке в бане – из чего лучше сделать, и какая конструкция эффективнее:

Бетонные полы

Итак, разобравшись с деревянными полами, а также с интересующим многих вопросом – какие доски нужны для пола в баню, переходим к конкуренту древесины – бетону.

Сразу оговоримся, что бетонные полы в любом помещении – дело непростое и очень затратное, как в плане финансовых вложений, так и в плане временного отрезка, который уходит на их сооружение. Но, вложив один раз приличную сумму денег, вы становитесь обладателем прочного бетонного основания, которое прослужит вам не один десяток лет. Правда, необходимо оговориться, что бетонные полы требуют правильного подхода к их формированию. И именно только так можно говорить о высоких характеристиках напольной конструкции.

Перед тем как определиться, какие полы лучше сделать в бане, прокомментируем положительные и отрицательные стороны бетонного основания. И начнём с плюсов:

это самое прочное и долговечное основание;
оно обладает высокой водостойкостью;
бетон не гниёт;
практически не требует ремонта и ухода;
разнообразие облицовки, вплоть до укладки деревянных полов;
сегодня часто проводят утепление полов.

Теперь, что касается недостатков:

это самая затратная напольная конструкция;
процесс длится долго за счёт укладки бетонного раствора в несколько слоёв, где каждый слой должен хорошо просохнуть;
даже если уложить внутрь бетонного слоя теплоизоляционный материал, полы все равно будут холодными, единственный выход – заложить систему «тёплого пола»;
непривлекательный внешний вид, поэтому бетонное напольное основание подвергают отделке, самый простой вариант – укладывают деревянные решётки.

Правила формирования бетонных полов в бане

Сразу оговоримся, что современный подход к сооружению бетонных полов в бане – это многослойная конструкция. Не стоит её упрощать, если перед вами стоит задача – возвести баню на многие года. Итак, какие операции придётся проводить:

Внимание! Перед заливкой бетона надо по стенам или вертикальным плоскостям фундамента установить демпферную ленту. Останется небольшой зазор, который будет компенсировать расширение бетонного основания за счёт повышенной влажности и температуры. Именно это и спасёт пол от растрескивания.

Видео описание

В видео показано, как можно залить из бетона пол в бане:

И ещё один момент. В таком состоянии пол надо продержать 28 дней – не меньше. За это время бетон наберёт свою марочную прочность. После чего его можно нагружать и облицовывать. Хотя при нормальном температурном режиме отделку можно начинать через пару недель.

Если решено сделать полы в бане тёплыми, то систему отопления лучше уложить под керамическую плитку. Если решено покрыть бетонную плоскость деревянными решётками, то систему тёплого пола придётся закладывать в само напольное основание. Для этого необходимо будет делать заливку в два слоя. Первый основной толстый, на него и проводят монтаж системы отопления. Второй – это небольшой толщины стяжка, в которой «тёплый пол» и останется.

Обобщаем сказанное

Итак, какой же пол из двух обозначенных лучше. Здесь даже не стоит спорить, потому что и деревянные, и бетонные применяются повсеместно. Просто каждый перед собой ставить определённые задачи, связанные обычно с финансовым положением дел. Если бюджет, выделенный на строительство бани, большой, то можно залить и бетонное основание. Если денег не так много, то лучше уложить дощатую конструкцию. Конечно, в последнем случае придётся в первую очередь решать вопрос – какие доски лучше для пола в бане. И здесь опять все упирается в финансовую составляющую.

Видео описание

В видео мастер рассуждает о полах в бане, что лучше – бетон или дерево:

Коротко о главном

В бане для формирования полов используют два стройматериала: дерево или бетон.

Если выбраны доски, то можно пол собрать в виде сплошного покрытия или уложить их с зазором.

Если выбран бетон, то лучше провести утепление пола с помощью керамзита или плитного материала в виде пеноплекса. Можно заложить систему «тёплого пола».

Если решено уложить деревянный протекающий пол, то под ним надо будет организовать или сток в сторону выгребной ямы, или сделать дренажный слой из щебня.

Пол в помывочном помещение бани нагревается существенно медленнее в зимнее время, чем в парилке. По этой причине в моечной не всегда комфортно выполнять водные процедуры после парной. Поэтому владельцам строения полезно будет понять, как утеплить пол в бане в помывочной своими руками. Прочитайте до конца и узнаете особенности данного помещения. Расскажем также о видах и требованиях к полу в мойке, поможем с выбором теплоизолятора для таких строительных конструкций и рассмотрим процессы их утепления.

Отличительные черты моечной и пола в ней

Баня – это постройка, которая подвержена сильному воздействию воды. Однако именно помывочная в таком строении представляет собой помещение, где больше всего влаги. Здесь же существует сильный перепад температур, который особенно ощутим зимой.

Обычно моечное отделение человек посещает несколько раз, пока находится в бане. Он постоянно заходит в него из парилки, чтобы облиться прохладной водой. При этом жидкость всегда попадает на пол и уходит через него. Поэтому в поры деревянных элементов строительных конструкций регулярно проникает влага.

Отапливается баня не регулярно. По этой причине в зимний период вода в пиломатериале периодически оттаивает и замерзает. Поэтому происходит постепенное разрушение древесины, из которой сделаны детали пола и других строительных конструкций.

Из-за изменения температуры и постоянной влажности в помывочной к полу в данном помещении предъявляют особые требования:

эффективный отвод воды путем устройства уклона к сливному трапу или строительства протекающей конструкции;
высокая стойкость к гнили и резким изменениям температуры;
минимальная способность поглощать влагу и большая прочность;
максимальный прогрев и просыхание за короткий период времени;
антискользкая поверхность даже при сильном намокании.

Соблюсти все предъявляемые требования можно только при правильном строительстве пола. Поэтому еще на этапе проектирования бани необходимо грамотно выбрать его конструкцию. Чтобы не допустить ошибки и заранее предусмотреть все возможные трудности лучше обратиться в специализированную компанию.

Специалисты способны полноценно решить поставленную задачу. Они создадут вентиляцию в моечной, профессионально подберут все необходимые стройматериалы, что позволит использовать качественную теплоизоляцию.

Если пол в моечной имеет меньшую температуру, чем воздух в верхней зоне этой комнаты, тогда люди во время водных процедур почувствуют себя некомфортно. Такой недостаток также отрицательно влияет на микроклимат комнаты и способствует возникновению гнили на древесине. Для устранения этих проблем специалисты рекомендуют провести качественную теплоизоляцию конструкции пола.

Типы устраиваемого пола в мойке

Существует всего 3 разновидности пола в помывочной – сплошной и проливной из дерева, а также плиточное покрытие, уложенное на основу из бетона. Каждый тип подлежит утеплению. Однако этот процесс для них выполняется по-разному. Это связано с особенностями конструкции каждого типа пола.

Сплошной пол из дерева

Этот вид представляет собой непроливную поверхность. Он наиболее распространен в банях. При этом такая конструкция —один из самых теплых полов. Кроме того, деревянный настил отличается привлекательной текстурой, высокой экологичностью и низкой способностью проводить тепло.

Непроливной настил в основном создается из хвойных пород. Такая древесина отличается стойкостью к гнили. Она также выдерживает и другие отрицательные воздействия. В то же время из досок не выходит смола, так как в мойке воздушная среда нагревается незначительно, если сравнивать с парилкой.

Однако перед тем как правильно сделать полы в бане в помывочной, рекомендуется всегда помнить, что при устройстве непроливных настилов из дерева приходится прикладывать существенные усилия. Причина этому отсутствие съемных деталей, что заставляет еще на начальном этапе строительства предусмотреть эффективную вентиляцию. При этом деревянные сплошные настилы нередко создаются на стяжке из бетонного раствора или грунте, который предварительно хорошо трамбуют.

В систему непроливного пола входит не только деревянный настил, но и лаги с обрешетками. Кроме того, еще обязательно создают гидроизоляцию между всеми деталями. Теплоизоляционный материал обычно укладывают между горизонтально расположенными лагами. При этом уклон деревянного настила создают за счет обрешетки.

Утеплитель, который укладывается между лагами, может иметь вид керамзита, пенопласта с плотной структурой. Нередко также применяется минеральная вата. При этом на гигроскопичность используемого стройматериала не обращают внимания, когда теплоизолятор надежно защищен от негативного воздействия воды.

Для предотвращения проникновения влаги через деревянный пол специалисты применяют во время его строительства шпунтованные доски. При этом их обязательно обрабатывают водоотталкивающими веществами. Кроме того, всегда создается вентиляция пространства под полом. Для этого со стороны улицы в подпол подводят трубу из пластика. Ее диаметр может составлять 50-100 мм.

Проливной деревянный пол

Этот тип настила представляет собой протекающую поверхность из дерева. Ее монтаж выполняется проще по сравнению со сплошным полом. Отличительной чертой проливной поверхности является отсутствие уклона, потому что вода удаляется через щели между досками. Протекая через них, она попадает в приямок. Потом вода перетекает в канализацию по трубе, проложенную под уклоном.

Под протекающим полом также устраивают подушку из песка и щебня или просто утрамбовывают грунт, если помывочное отделение в бане редко используется. Такое основание под настилом позволяет воде напрямую уходить в землю.

Во время строительства протекающего пола все лаги монтируют на железобетонные столбики. Их также нередко создают из кирпича. Такое исполнение позволяет уменьшить негативное воздействие воды на деревянные лаги.

Если же баня часто используется, тогда делают более надежное основание под полом. Для этого обычно используют бетонный раствор. Из него создают стяжку. При этом предварительно выполняют монтаж сливной системы с трапом. Заливка стяжки проводится с уклоном в сторону слива.

Во время устройства проливного пола сам настил не утепляют. Причиной этому обязательное наличие под ним свободного пространства, чтобы вода смогла беспрепятственно стекать к сливному отверстию в стяжке. Однако для утепления всей конструкции теплоизолятор используют во время строительства бетонного основания. Для этого часто применяют теплоизолирующий наполнитель для раствора или отдельно керамзит.

Во время создания бетонного основания не забывают про продухи. Их обычно предусматривают по периметру. Они необходимы для вентиляции.

Чтобы не выполнять подсыпку этого утеплителя, сначала из досок делают черновую основу. На ней проводят укладку, например, минваты. При этом обязательно теплоизолятор защищают со всех сторон от воды.

Потом выполняют монтаж обрешетки под уклоном в направлении сливного отверстия дренажной системы. Затем крепят листы нержавейки. Их стыки делают внахлест. В завершение проводят монтаж финишного настила из досок. На эту разновидность пола уходит больше средств и сил, зато он получается более защищенным от ветра и низких температур.

Пол из плитки и на бетонном основании

Перед тем как сделать полы в бане в помывочной, рекомендуется не забывать, что вариант из плитки и на бетонном основании считается одним из самых надежных и долговечных. Плитка – это превосходная отделка для мойки. Ее легко чистить, за ней не нужно выполнять особый уход. Плиточный материал также имеет эстетичный вид. Кроме того, стяжка обеспечивает высокую прочность полу.

Плиточный пол на основе из бетона монтируют в следующей последовательности:

трамбуют грунт;
насыпают гравий или битый кирпич слоем, толщина которого составляет минимум 150 мм;
заливают первый слой цементно-песчаного раствора;
укладывают гидроизоляционный, а потом утеплительный материал;
накрывают теплоизолятор гидроизоляцией;
расстилают армирующий материал в виде сетки;
заливают второй слой стяжки;
укладывают плиточный материал.

Перед созданием этого варианта пола всегда выполняют монтаж сливной системы. Когда проводится заливка раствора, обязательно создается уклон. Благодаря ему вода будет стекать в трап. Для утепления обычно применяют пеноплекс или керамзит. Эти материалы выдерживают требуемые нагрузки, чем не может похвастаться минеральная вата.

Подбор утепляющего материала

Профессионалы всегда подходят ответственно к выбору утеплителя для мойки в бане. Обычно используется материал, который обладает минимальной гигроскопичностью и отличается устойчивостью к образованию гнили. Чаще выбираются следующие теплоизоляторы:

Он представляет собой пенопласт и характеризуется плотной структурой. Поэтому его используют при строительстве полов из дерева и бетона. Он также отличается стойкостью к воздействию воды и небольшим весом. Плиты этого материала предотвращают промерзание пола, потому что у них низкая теплопроводность. Однако их недостатком является привлекательность для мышей. Поэтому вспененный полистирол не применяют, если на участке водятся такие грызуны.

Этот материал похож на пенопласт, но является улучшенной его копией. Он выдерживает негативное воздействие воды, отлично сохраняет тепло и обладает долговечностью. Кроме того, пеноплекс не выделяет веществ, которые опасны для человека и природы.

Этот утеплитель используется при строительстве деревянных полов. Специалисты отдают предпочтение фольгированной минвате, так как она меньше способна впитывать влагу. При ее использовании обязательно создается хороший слой гидроизоляции со всех сторон утепляющего материала. В противном случае минеральная вата не будет выполнять своего назначения.

Этот материал применяют как наполнитель, когда создают бетонную стяжку. Он отличается маленьким весом и высокой теплоизоляционной способностью. Это позволяет ему эффективно выполнять свое назначение. Кроме того, перлит не гниет, неинтересен грызунам и долговечен.

Этот материал является самым экологически безопасным теплоизолятором. Он имеет вид гранул с порами. Его применяют во время строительства полов из бетона и дерева. При этом обязательно выполняется высококачественная гидроизоляция. Теплоизолятор не интересен мышам, стоек к огню и гниению. Если он применяется при строительстве наклонных полов, тогда его насыпка осуществляется при использовании направляющих.

Видео описание

В этом видео наглядно показан процесс утепления пола:

Варианты теплоизоляции пола в мойке

Чтобы лучше понять, какой пол сделать в бане в помывочной, расскажем о двух способах теплоизоляции этой строительной конструкции.

Плавающая стяжка

Эта разновидность пола создается на основании из дерева, которое выполняется на лагах. Профессионалы проводят работу в следующей последовательности:

Замеряют площадь помывочной и вырезают фанерные листы требуемых размеров.
Монтируют лаги так, чтобы расстояние между ними составляло 400 мм. Оно для исключает прогибание фанеры при ходьбе человека.
Крепят фанеру с помощью саморезов, предусматривая зазор между листовыми материалами от 2 до 3 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение. Перед закреплением листов вырезают отверстия под трубы.

Изготавливают короб, который размещают по периметру помывочной. Его создают из фанерных полос шириной 120 мм. Дном короба являются уже уложенные листы. Фанерные полосы вплотную прижимают к стенам бани с помощью бруса, прикручиваемого к полу.

Важно! Полосы из фанерных листов не крепят к стенам, чтобы не допустить деформацию будущей стяжки, если произойдет усадка фундамента или всей постройки.

Покрывают фанеру мастикой, чтобы каждый шов был хорошо замазан. Особое внимание уделяют стыкам между полом и бортиками.
Расстилают полиэтилен сверху слоя мастики. При этом следят, чтобы он заходил на стены на высоту 150 мм.
Закрепляют демпферную ленту на всех сторонах фанерного короба.
Укладывают пенопласт, толщина которого составляет 50 мм. При этом строго следят, чтобы между плитами не было зазоров, и они плотно соприкасались с бортиками.
Заделывают с помощью монтажной пены все мельчайшие зазоры между утеплительным материалом.
Укладывают арматуру в виде прутьев – это подложка. Сверху нее размещают кладочную сетку. Вместо прутьев могут использоваться пластмассовые трубы или куски кафельной плитки.

Готовят раствор, из которого создают наклонную стяжку толщиной 40 мм. При этом сливное отверстие закрывают, чтобы не засорить дренажную систему.

На последнем этапе обрабатывают грунтовкой высохшую стяжку. В завершении процесса на пол укладывают плитку.

Видео описание

В этом видеоролике рассказано о создании плавающей стяжки в бане:

Заливка бетонного пола

Работы нередко выполняются при устройстве чернового деревянного пола. Его создают на фундаменте и балках. Сверху черновое основание нередко замазывают глиной, так как она представляет собой неплохой теплоизоляционный материал. Ее способность удерживать тепло повышается, когда добавляется солома или опилки.

Заливку бетонного пола специалисты осуществляют следующим образом:

Выравнивают основание с помощью полусухого раствора, который замешивают из цемента и песка в пропорции 1:8. Его наносят ровным слоем. Потом раствор хорошо утрамбовывают. После этого проверяют ровность поверхности с помощью правила.
Застилают полиэтиленовой пленкой высохшее основание из полусухого цементно-песчаного раствора. Края гидроизоляции укладывают внахлестку. Он составляет 100 мм. При этом еще полиэтиленовую пленку заводят на стены на высоту 300 мм.

Закрепляют демпферную ленту по периметру помывочной. Могут также использовать полосы фольгоизола. Обычно ширина этого материала составляет от 70 до 100 мм.

На заметку! Для дополнительного утепления пола подходят плиты пенопласта или пеноплекса. Они монтируются на полиэтиленовую пленку. При их использовании необходимо следить за высотой стяжки. Она не должна быть выше, чем в других помещениях.

Размещают на полу обрезки труб из пластика.
Укладывают на трубные обрезки параллельно друг другу металлопрокат в виде прутьев. Часто его сечение составляет 12 мм. Обычно шаг между прутьев составляет 250 мм.
Размещают второй арматурный слой. Его укладывают перпендикулярно относительно уже уложенных прутьев. Арматура размещается с таким же шагом – 250 мм. Места пересечения прутьев соединяют с помощью проволоки.
Расстилают сетку-рабицу. Ее крепят к арматурному каркасу тоже при помощи проволоки.
Готовят раствор, которым заливают подготовленное основание с арматурой. Выполняют процесс без маяков, потому что их нельзя ровно закрепить на сетке.

Видео описание

Чтобы наглядно увидеть, как делается черновой пол в бане, смотрите это видео:

Устанавливают маяки, когда черновая основа высохнет.
Очищают основание от мусора.
Грунтуют очищенную поверхность.
Готовят новый раствор для второго слоя стяжки.
Заливают смесью поверхность пола, выравнивая ее по маякам.
Грунтуют второй слой высохшей стяжки.
Отделывают пол в помывочной с помощью плитки, создавая необходимый уклон в сторону трапа.

Видео описание

Об утеплении пола в помывочной рассказано в следующем видеоролике:

Коротко о главном

Помывочная отличается наличием большого количества используемой воды, которая постоянно зимой замерзает и периодически оттаивает в порах деревянных элементов в бани. Из-за этого они начинают гнить. Для устранения недостатка проводят утепление пола. Это также позволяет уменьшить резкий перепад температуры.

В помывочной устраивают плиточный с бетонной основой, деревянный сплошной или проливной пол. Все конструкции утепляются. В зависимости от вида пола может использоваться пенопласт, минвата, пеноплекс, перлит или керамзит. Часто в моечном отделении создают плавающую стяжку на основе из дерева или выполняют заливку полностью бетонного пола на грунте.

Читайте также: