Лаги для пола из канализационных труб

Обновлено: 03.05.2024

Обустройство полов в помывочной проходит в три этапа – подготовка основания (лагов), укладка чистового настила и создание вентиляции. Процесс монтажа зависит от выбранного типа пола – протекающего или не протекающего.

Основание

Для лагов часто подбирается лиственный или сосновый брус. Установка лаг происходит по ширине комнаты (т.е. наименьшему промежутку меж противоположными стенами). Монтаж состоит из следующих шагов:

Установка опорных стульев по центру лаг (для увеличения жесткости и устойчивости). Опоры изготавливаются из дерева, кирпича или бетона.
Выкопка ямы для оснований глубиной в 4 см и установка в яму опалубки из обрезных досок. Поверх опалубки укладывается 1й слой бетона + армирующая сетка + 2-й слой бетона.
Нанесение гидроизоляции на бетонную площадку (нагретый битум + слой рубероида).
Подготовка подполья (для протекающих полов – 25 см слой щебенки, для не протекающих – 20 см слой керамзита).
Выкопка приямка у стены в помывочной. Стены ямы утрамбовываются и дополнительно укрепляются глиной. Из приямка выводится труба для отведения влаги в канаву или канализацию.
Укладка первого бруска около стены, размещенной противоположно к приямку. Крайние лаги устанавливаются выше остальных элементов для создания уклона к водосборнику.
Создание врубок на всех лагах, кроме крайних (при соблюдении укоса 2-3 мм). Уклон готовой поверхности составляет 10° (для протекающих полов уклон не нужен).
Соблюдение расстояния между лагами и стенами в 3-4 см (для создания вентиляционного зазора у протекающих полов).
Проверка горизонтальности крепления лаг с помощью уровня (если горизонт завален, участки соприкосновения лагов с брусом подрубаются).

Протекающий пол

При укладке протекающего пола берется необрезная доска. Настил происходит в такой последовательности:

Доски обрезаются по размерам помещения (с учетом 20см зазора между настилом и стенами).
Доски укладываются от стены, расположенной параллельно к направлению настила. Длина крепежей подбирается в соответствии с толщиной досок.
Гвозди прибиваются на 1,5 см отступе от краев доски (при вбивании они выставляются под наклоном в 40°). Крепежи утапливаются в материале на 1 мм.
Остальные доски прикрепляются на расстоянии 3мм друг от друга.

Доски покрываются двумя слоями олифы. Использовать краску нежелательно, поскольку она замедляет высыхание древесины.

Не протекающий пол

Для укладки не протекающего пола подходит шпунтованная доска. Обустройства настила происходит в следующем порядке:

Кладется «черный» пол: к лагам прибиваются бруски 5*5 см , поверх которых укладываются доски черного пола и фиксируются гвоздями.
На черный пол настилается слой гидроизоляции (пленка или рубероид).
Размещается слой теплоизоляции. Керамзит засыпается в промежутки между соседними лагами. На утеплитель кладется 2-ой слой гидроизоляции.
Монтируются шпунтовые доски чистового настила (без щелей для стекания воды). Доски скрепляются гвоздями или брусками 2*3см. Бруски крепятся шурупами-глухарями.

Вентиляция

Создание условий для циркуляции воздуха между черновым и чистовым полом предполагает подготовку отверстий в полу и закрепление труб. Порядок действий таков:

На доставшихся от родителей 9-ти сотках стоял старенький домик и банька. Omakud решил их снести, поскольку все постройки, простоявшие более 20 лет, были в плачевном состоянии. Следующей задачей, которую дачник поставил перед собой, было возведение новых сооружений, причем максимум за 2,5 месяца.

По предварительным расчетам, на стройку должно было уйти не более 200-250 тысяч рублей (в итоге оказалось больше). Поскольку услуги строительных фирм были гораздо выше ожидаемых, форумчанин решил прибегнуть к помощи рекомендованной бригады узбекистанцев в количестве двух человек.

Строительная «афера», как назвал рисковое дело сам хозяин, началась. В первый день узбекистанцы демонтировали баню. В тот же день Omakud заказал сруб за 20 тысяч рублей, да еще и с бесплатной доставкой.

На следующие сутки вырыли ямы под столбчатый фундамент – наиболее приемлемый по цене. Почву – суглинок – ручным ямобуром можно было одолеть где-то до 0,5-0,7 м, затем приходилось рубить топором и ломом. Под столбы копали ямы около 1 м глубиной и диаметром 30 мм: дальше пройти было нельзя. Уже позже хозяин сообразил, что нужно было позвать на помощь более серьезную технику. На дно сыпали, утрамбовывая, смешанную с цементом песчано-гравийную смесь. Внутри каждого столба в качестве арматуры поместили кладочную сетку. Надземная часть столбов составила 30х30 см.

Omakud заказал печку, и под нее сразу залили основание, в которое пошли бетонные остатки, кирпич и другой строительный мусор. Всего на фундамент ушло 10 кладочных сеток, 13 мешков цемента и два дня.

Строительство бани

Сборка сруба 3х3 м заняла один день. Между венцами прокладывали мох, когда он закончился – паклю. Внутри бревна обработали болгаркой с лепестковым шлифовальным кругом. Дерево сразу посветлело, исчезли занозы и облой с бревен, загладились сучки. На шлифовку ушло два дня. Привезли печь, уложили доски потолка.

Чтобы защитить голову от ударов о верхнюю лагу (матицу), ее решено было установить не как принято – снизу, т. е из бани, а перекинув под крышу, а доски потолка крепить к ней снизу саморезами. В результате потолок получился ровным и безопасным.

Затем занялись установкой стропил, обрешеткой и покрытием рубероидом. Сделали трубные переходы через потолок и крышу, настелили теплоотражающую пленку на потолок (заняло еще пару дней). Потом строили предбанник, шлифовали и красили его, делали фронтоны, обкладывали топку печки кирпичом, шлифовали и стелили пол в бане.

Для слива воды вкопали 180-литровую пластиковую бочку днищем вверх с высверленными по бокам отверстиями. На дно ямы засыпали и утрамбовали ПГС. Установили бочку и засыпали этим же материалом. Слив в бочку организовали через 50 мм пластиковую канализационную трубу. Сам пол зацементировали. В качестве первых лаг использовали трубы НКТ, на которые поперек крепили вторые лаги из 40 мм доски, а уже потом клали шлифованные доски пола. Высота бани от пола до потолка составила 2 м.

Баня топится из предбанника примерно 2,7х1,7 м (позже предбанники удлинили еще на 1,5 м). Итого баню возвели за две недели (с учетом демонтажа старой) и 65 тыс. руб. – со срубом, печкой, материалом, электрикой и работой.

Возведение дома

Старый домик аккуратно разобрали по щитам за два дня. Подготовка ям для усиленного фундамента заняла на день больше. Углы сделали сплошными, поставили отдельные столбики под лаги для печи. Цементировали так же, как в бане. Еще пару дней готовили опалубку и столько же – заливали фундамент.

Высота надземной части из-за уклона почвы составила от 40 до 60 см, подземной – около метра; ширина – 30 см. Наружный размер дома с террасой и верандой – 7х7 м, комната – 5х5. Высота чердака – полтора метра. Т.к. частых гостей не ожидалось, дачный летний домик решили строить в один этаж.

Каркас дома, верхняя обвязка и лаги потолка были сделаны из бруса 100х100. На нижнюю обвязку пошел брус 150х100. Шаг между вертикальным брусом сделали кратным ширине плиты OSB-3, т. е. на каждую плиту по 3 бруса. К нижней обвязке брус крепили стальными кронштейнами «Буратино». Для придания жесткости конструкции использовали угловые распорки. Сразу сделали проемы под двери и окна.

Стропила выполнены из доски 40х150 мм с шагом примерно 60 см. Обрешетка – дюймовка. Теплоизоляция – пенопласт 50 мм (наружный слой) и утеплитель в матах толщиной 50 мм. Потолок и пол утеплены пенопластом 100 мм. Каркас дома два человека возвели примерно за неделю.

Для дополнительной защиты и изоляции рубероид клали на обрешетку под оцинкованное железо НС-10. Обрешетку набили вчетвером за полтора часа. Еще час был потрачен на разметку и отпиливание выступающих концов досок. Вылет оставили в полметра. Спустя 5-6 часов готовая кровля заблестела на солнце.

Изначально Omakud планировал поставить деревянные рамы, однако пластиковое окно 1,3х1,4 с однокамерным стеклопакетом обошлось намного дешевле. На веранду поставили два окна 1,5х1,4 в алюминиевой раме (одно из них – раздвижное). Установили своими силами за 3 часа.

Снаружи стены оббили огне- и водостойкими OSB-3 плитами толщиной 12 мм. Этот же материал положили на полу на черновое покрытие из дюймовки. Потолок и стены внутри комнаты оббили плитами 9 мм темно-коричневого цвета. Обивку делали три человека: двое выравнивали, один колотил прямо к каркасу. Гидроизоляционную пленку между плитой и брусом не прокладывали, чтобы не делать дополнительную обрешетку: в доме все равно не планировали жить постоянно.

Сверху и снизу из тех же плит пустили 5 см плинтус. Пол покрыли двумя слоями бесцветного лака. Стены и потолок оставили, как есть. Настил и шлифовка досок пола на террасе, столбов, поручней и т.д. занял еще неделю.

Дом получился уютным и практичным, хорошо пережил все коллизии природы. Сруб в бане слегка «гульнул», но это было заметно лишь по двери в баню. За прошедшие три года существенных изменений не произошло. Дом стоит без усадки и трещин.

Способ водоотведения из бани необходимо продумать еще до ее строительства, на этапе разработки проекта. Даже для небольшого строения важно заранее определить, каким способом будет организован слив и отведение воды – в почву или в систему канализации. Важно, чтобы слив был организован правильно и функционировал без проблем. Как сделать пол в бане со сливом? Сегодняшний материал об этом.

Конструкция проливного пола на бетонном основании

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

Пол должен быть прочным и надежным;
Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Важно! Неправильный монтаж слива и труб водоотведения может спровоцировать быстрый износ и загнивание конструкции деревянного пола.

Практичный вариант устройства пола в бане – керамическая плитка

Слив в бане: варианты устройства

Можно отметить три варианта устройства слива в бане:

Проливной пол. Такую конструкцию обычно устраивают в парной – вода удаляется сквозь зазоры между деревянными ламелями пола, а далее стекает либо в отверстие слива в бетонном основании, связанное с трубой канализации или дренажным колодцем, либо непосредственно в грунт. В моечной при этом рациональнее устроить традиционный кафельный пол с уклоном в сторону сливного отверстия.
Не проливной пол. В емкость для сбора воды с дальнейшей системой отведения вода из бани поступает через сливное отверстие в конструкции деревянного сплошного или бетонного пола.
Комбинированная конструкция может использоваться только в небольших по площади строениях.

Выбирать один из перечисленных способов надо исходя из типа фундамента, системы теплоизоляции и наличия гидрозатвора. В небольшой по площади парной и моечной оптимально обустроить двойную конструкцию пола. Особенно если строение возведено на столбчатом фундаменте или сваях. Если баня не отдельно стоящая, а выполнена в виде пристройки к дому, то устраивают не проливной пол со сливным трапом. Вода в этом случае удаляется по общей с домом канализационной системе.

Преимущества проливного пола и способы обустройства

Протекающий пол – традиционная конструкция для бани с деревянным полом. Верхний настил укладывается так, что между досками остаются зазоры шириной 1см. Вода не задерживается на полу и протекает сквозь зазоры вниз. Под настилом влага может уходить в отстойник или непосредственно в грунт.

Доски проливного пола

Плюсы проливного пола:

Быстрое и эффективное удаление воды.
Простая уборка помещения.
Вода не застаивается на полу, а полностью уходит вниз.
Обеспечивается длительная эксплуатация конструкции пола.
Наличие зазоров обеспечивает циркуляцию воздуха, который просушивает подпол.

Обратите внимание! Качественное и быстрое высыхание парилки с деревянными полами обеспечивает система вентиляции – принудительно вытяжная или через систему продухов. Приточное отверстие монтируют в 10 см от пола около печи, а вытяжное на противоположной стене под потолком по диагонали, чтобы не было сквозняка.

Смонтировать проливной пол можно тремя способами.

Вариант 1

Простой, но довольно трудоемкий способ обустройства слива. Его обустройство начинается еще на этапе монтажа несущего основания – ленточного или столбчатого. Высота фундамента составляет 50-55 см. В ленточном фундаменте по периметру на высоте 25 – 30 см от земли устраивают продухи. Перед заливкой раствора в опалубку в необходимом месте закрепляют трубу нужного диаметра.

Система слива монтируется в подполе. По центру необходимо вырыть углубление на 60 – 70 см для трубы или на 150 см, если вода будет уходить в грунт. Второй вариант может использоваться только на территориях с песчаной почвой. Сверху в сторону ямы формируют уклон. Фундамент обязательно качественно гидроизулируют. Лучше для этих целей использовать обмазочную гидроизоляцию, которая позволяет создавать монолитное влагостойкое покрытие.

При устройстве ленточного фундамента грунт в подполье бетонируют или тщательно трамбуют и засыпают щебнем. Если фундамент столбчатый, то вокруг опор устраивают дренаж.

Вариант 2

Если баню предполагается использовать только в летний период, то все пространство подпола заполняют дренажем в виде подушки из песка и щебня сверху. Протекая через доски настила, вода будет просачиваться сквозь щебень, фильтроваться через песок и удаляться естественным образом в грунт. Дренажную яму углубляют на 45-50 см, высота засыпки должна составлять 35 – 40 см.

Песчано-гравийную подушку иногда заменяют герметичным поддоном, смонтированным под уклоном. Вода из него поступает в канаву, проложенную рядом или сливную яму. Для изготовления поддона можно использовать несколько слоев рубероида. Для склеивания их между собой используют разогретую битумную мастику.

Таблица. Популярные битумные составы

Иллюстрация	Описание	Средняя стоимость по состоянию на март 2020 года, рублей/ объем
ECOMAST	Готовый к использованию битумно-полимерный состав предназначен для проведения гидроизоляционной обработки поверхностей из бетона, дерева, фундаментов, конструкцию перед заглублением в грунт. Может применяться для приклеивания/ склеивания гидроизоляционных материалов (рубероида).	650 / 5 л
FARBITEX	Гидроизоляционный битумный состав с антикоррозийным эффектом для обработки поверхностей и конструкций из дерева, ЖБ, бетона, перед заглублением в грунт и при постоянном контакте с водой (фундаменты, сваи).	194/2 кг
Новбытхим	Битумно-каучуковый гидроизоляционный состав для обработки деревянных, бетонных поверхностей, фундаментов.	199/ 1 кг
IZOWAX	Универсальный гидроизоляционный битумный состав на водной основе создает водонепроницаемый монолитный слой на бетонной, кирпичной, оштукатуренной, деревянной поверхности	1400 / 20 кг
AquaMast	Гидроизоляционная битумная мастика для фундаментов из ЖБ, бетона, металла, дерева.	360/ 3 кг

Вариант 3

Универсальный способ для бань с круглогодичной эксплуатацией. Такая конструкция пола предполагает утепление. Сам процесс требует больше сил и финансовых затрат. Обустройство системы слива начинается на стадии монтажа фундамента. В его подземной части под уклоном к выгребной яме прокладывают сливную трубу. Она должна располагаться ниже точки промерзания на 10-15 см.

Пирог утепленного пола

Выгребная яма изнутри обкладывается кирпичом, монтируется из бетонных колец с дренажными отверстиями или автомобильных покрышек. Объем ямы выбирают в зависимости от частоты эксплуатации бани. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубе, ее перед закапыванием в грунт, засыпают керамзитом. Затем трубу закапывают, грунт тщательно трамбуют.

Дренажный колодец из б/у колес

В месте, куда из сливного отверстия, расположенного на полу в бане, будет поступать вода (в подполе) выкапывают углубление размером 25 х 25 см и глубиной 30 – 40 см. Высота стенок приямка зависит от расположения черновой бетонной конструкции пола. Сливную трубу подводят и вмуровывают в одну из стен приямка, затем засыпают грунтом.

Вокруг накопителя формируют конструкцию теплого пола с уклоном. Пирог пола состоит из гравийной смеси и утеплителя (пенополистирольные плиты толщиной 3-5 см) уложенных под наклоном в сторону приямка.

Рулонная битумная гидроизоляция с липким слоем

С помощью рубероида гидроизолируют стык между стеной и полом в подполе по периметру. Для этого часть полотна шириной 20 см полотно укладывают на пол, а 50 см заводят на стену. Для прочности конструкции чернового пола сверху укладывают армирующую сетку с ячейкой 10 х 10 см. Сверху заливают стяжку толщиной 5 см. Формируя все эти слои, учитывают, что должен сохраняться уклон в сторону приямка. Поверх стяжки впоследствии укладывают керамическую плитку, поэтому важно сделать ее поверхность идеально ровной.

Стяжка с уклоном в бане

Поверхность готовой стяжки обрабатывают гидроизоляционной мастикой, жидким стеклом или резиной, укладывают керамогранит или плитку с нескользящей поверхностью. Внутри приямка устанавливают гидрозатвор, а сверху – металлическую сетку. Чтобы было комфортно ходит по полу, на него кладут переносные деревянные проливные решетки, которые для просушки и на время уборки можно выносить из помещения.

Не проливной пол

Конструкция не проливного деревянного пола состоит из чистового и чернового пола. Верхняя конструкция имеет уклон в сторону сливного отверстия. В пространство между двумя настилами укладывают утеплитель. Сквозь пирог многослойной конструкции пола вниз идет труба, соединенная с канализацией.

Утепленный не протекающий пол

Чистовой настил монтируется из шпунтованной доски с пазо-гребневой системой фиксации. Доска должна быть изготовлена из влагостойкой древесины (лиственница, сосна). Доски плотно укладываются за счет паза и гребня, поэтому даже минимальные зазоры отсутствуют и вода стекает исключительно в сливное отверстие.

Таблица. Инструкция по монтажу

Уклон формируют при помощи брусков, стесанных под углом 5° в направлении отверстия под слив.

Затем выполняют монтаж досок чистого пола. Пазо-гребневая система фиксации позволяет расположить ламели плотно друг к другу. Перед укладкой доски обрабатывают антисептиками.

Слив в бетонном полу

Бетонный пол, облицованный плиткой практичный, прочный, простой в уходе, долговечный, но холодный. Поэтому либо сверху укладывают проливные переносные настилы из дерева, либо монтируют в стяжке систему теплого пола.

Смонтировать теплый пол в бане от печки можно самостоятельно. Подробную инструкцию ищите в специальной статье.

Систему водоотведения монтируют перед заливкой стяжки. Уклон в сторону сливного отверстия формируют либо на стадии заливки раствора, либо во время укладки плитки.

Монтаж сливного трапа

Относительно поверхности стяжки сливной трап должен возвышаться на высоту равную толщине плитки, чтобы располагаться с ней после укладки в одной плоскости. Крышку трапа перед облицовкой пола заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать.

Нанесение разметки

С помощью уровня необходимо проверить, чтобы плоскость трапа была строго горизонтальной – это обеспечит правильное удаление воды с поверхности пола. На пол наносят разметку. Трап устанавливается в углу примыкания четырех плиток, поэтому через вершины ромба необходимо провести линии разметки. При нанесении разметки учитывают будущий наклон. Чтобы его имитировать, под плитку подкладывают плотный кратон на необходимую высоту.

Подрезка плитки в месте расположения сливного трапа

Плитку предварительно укладывают с учетом толщины межплиточных швов так, чтобы уклон был направлен в сторону слива. На углы наносят разметку и выполняют подрезку.

Подготовка к укладке

Плитку укладывают с имитацией уклона. По краям вдоль стен наносят разметку – на нее необходимо ориентироваться при создании уклона.

Укладка плитки

Плитку укладывают, ориентируясь на разметку на стене. Клеевой раствор наносят на пол и на плитку. Облицовку прикладывают к полу и немного придавливают, корректируя положение. Излишки удаляют и проверяют уклон относительно сливного отверстия. Через 24 часа швы затирают.

Устройство септика

По трубе вода выводится либо в грунт через дренажную площадку в подполе, либо в септик. Изготовить его можно из старых шин или бетонных колец. Чтобы труба не замерзла зимой ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец – простая бюджетная конструкция. Кольца устанавливают на грунтовую подушку, дно не бетонируют, чтобы вода уходила в землю.

Конструкция септика из бетонных колец

Оптимальный вариант устройства слива в бане выбирают, исходя из особенностей строения, типа фундамента и способа дальнейшего отведения воды.

Видео — Как сделать пол в бане

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

5.1 Формирование пола в бане поверх слоя бетона

6.1 Видео — Ошибки строительства полов в бане

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Изготовление

Подготовьте основание

Первый этап подразумевает изготовление некоего фундамента под будущую конструкцию.

первыми следует положить и зафиксировать половые лаги, для которых лучше всего подобрать массив сосны или лиственницы;
сверху на них закрепите доски, при этом желательно, чтобы они были из такого же материала.

Деревянные полы в бане начинаются с установки лаг

Совет: лаги следует располагать под уклоном, что позволит обеспечить правильное направление стока воды. Для этого размещайте их с некоторым перепадом, а не на одном уровне. Если же решили сделать протекающий вариант пола, выдерживать уклон нужды нет.

Укладку лаг производите по наименьшему расстоянию между стенами, при этом они должны быть поперек направления стока.
Под каждую из них необходимо установить опору из дерева или бетона (кирпича), чтобы брус не прогибался и имел достаточную жесткость. Под кирпичные или деревянные опоры необходимо сделать бетонную армированную подушку высотой более 200 мм, при этом она должна выступать за их площадь по 50 мм по периметру.
Когда фундамент сооружения:

ленточный – верхний уровень опоры необходимо подогнать под верхний уровень основания бани;
столбчатый и опорой для лаг служит закладной венец – уровень опорного стула должен соответствовать уровню последнего.

Сделать слив воды в бане пол дерево можно и возле стены

Подготовьте грунт в подполье

Поверхность грунта в подполье необходимо начать подготавливать после установки и закрепления опор:

Протекающий пол и песчаный грунт – сделайте подушку из щебня высотой примерно 250 мм, тогда вода через щели в полу свободно достигнет песка и впитается в него. Щебень в данном случае будет служить в качестве фильтра – поверхность в подполье не будет заиливаться, влажность оставаться умеренной. Это также способствует быстрому и лучшему ее высыханию.
Протекающий пол и слабо впитывающий воду грунт:

сделайте сточный лоток для приямка, в котором будет собираться вода;
направьте ее за границу бани.

Совет: под протекающим полом сделайте замок с уклоном к водосборному приямку. Рекомендуем использовать глину, а не бетон, так как это дешевле, а функции она выполняет те же и также.

Плитка в бане на деревянный пол является надежной гидроизоляцией

Непротекающий пол:

утеплите поверхность под ним керамзитом;
для нормальной вентиляции подполья между лагами и утеплителем оставьте расстояние в 150 мм;
сделайте возле стены в моечной приямок, утрамбуйте его стенки и закрепите все с помощью глины;
выведите из приямка наружу сточную трубу диаметром от 150 мм за пределы сооружения.

Установите лаги

Если вы делаете непротекающие полы, процесс следует вести от стен к приямку, при этом учтите, что крайние лаги должны быть выше остальных. Врубки следует делать с небольшим наклоном (2-3 мм), но только не в последних, где и вообще не нужно делать. Выполните врубку также в месте пересечения лаги с опорой по ширине последней.

Следите, чтобы уклон пола был в пределах 10˚, в тоже время для протекающих полов это не обязательно. Укладку в последнем случае можете начинать откуда угодно.

Непротекающие деревянные полы в бане

Длина брусьев для лаг должна быть такой, чтобы с двух сторон до стен от торцов оставалось 30-40 мм, чтобы происходила вентиляция.
Обязательно используйте подкладочную гидроизоляцию на закладном брусе, а также опорных столбиках, например, рубероид.
Перед монтажом каждую лагу обработайте защитным составом от плесени, тогда ее срок эксплуатации значительно увеличиться.
Рядом с фундаментом лаги следует расположить по его краям, при этом расстояние должно составлять около 120 мм от любого края.

После завершения укладки лаговых деревянных брусьев, переходите к установке половых досок. В это же время следует печной фундамент, площадка для которого была подготовлена заранее, довести до уровня чистового пола.

Как настилать протекающий пол

Подготовьте предварительно обструганные необрезные деревянные доски с ровными торцами.
Обрежьте доски по размерам, с учетом вентиляционного зазора между ними и стенами.
Работу можете начинать от любой стены.
Укладка первой доски – отступите от стены 20 мм и прибейте ее гвоздями, длина которых в 2 раза больше толщины доски. Вбивайте их под углом примерно 40˚ по направлению от середины доски. Используйте для каждой лаги 2 и более гвоздя.
Последующую доску прибивайте с зазором от предыдущей в размере 30-40 мм.

Совет: из обрезков рекомендуем сделать шаблон, тогда укладку производить будет гораздо удобнее. В предбаннике зазоры можно не делать.

По завершению укладки обработайте доски защитными составами, при этом не красьте их, чтобы они лучше и быстрее высыхали.

В парной не следует использовать дерево для полки в баню, способное выделять смолу

Как настелить не протекающие полы

Подготовьте шпунтованные доски из древесины хвойных пород.

Настил следует вести пазом внутрь сооружения.

Сделайте «черновой» пол – возьмите бруски, сечение которых не превышает 50 на 50 мм, и прикрепите их снизу на край каждой лаги. Настелите на них «черновой» пол, используя:

необрезные доски;
горбыль;
материал II или III сорта или обрезки досок.

Положите слой гидроизоляции из рубероида, гидроизоляционной пленки или пергамина.
Произведите укладку утеплителя, например, насыпьте между лагами керамзит, а затем снова проложите по нему гидроизоляцию.
Настелите чистовой пол из шпунтованных досок, при этом в мойке и парной гвоздями их фиксировать к лагам не нужно, чтобы можно было их в любой момент снять и просушить. Крепеж производится с помощью брусков и саморезов, которые можно легко выкрутить при необходимости.

Совет: оставьте в полу отверстия для вентиляции размером 50-100 мм для установки в них труб.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

Конструкция сооружается очень быстро.
Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
Недолговечность.

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

Финишное покрытие.
Дерево или бетон (финальный ряд).
Небольшое воздушное пространство.
Вагонка (маленький слой).
Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
Обрешетка.
Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
Черновой пол.
Деревянные балки под обрешетку.
Гидроизоляция (укладывается на землю).

Строительство деревянного пола в бане

Ниже вы узнаете,как сделать пол в бане своими руками из дерева.

Выполняйте все строго по пунктам и не потратите лишних усилий.

Установите лаги из бруса (50х100 мм) или бревна (Ø100 мм).
Положите сверху доски. Для протекающих полов зазор между ними оставьте в 3-4 мм, по периметру сделайте тепловой промежуток между досками и стеной – 20 мм.

Совет: если расстояние между опорными местами лаг менее трех метров, можно не устанавливать дополнительные подпорки.

протекающий – по ширине бани;
непротекающий — перпендикулярно направлению стока.

Опорные столбики

Их необходимо ставить в помещениях шириной и длиной более 3 м. Сечение конструкций – 250 мм.

Если вы планируете укладывать половую доску толщиной:

19 мм, следует ставить опорные столбики через каждые 700 мм;
22 мм — 800 мм;
29 мм — 900 мм.

Опорные столбики

Сделайте под столбики небольшие фундаменты глубиной по 200 мм. Если не знаете,как сделать стяжку – просто утрамбуйте песчаный грунт или используйте опалубку из низкосортной доски для изготовления заливки. Край опоры под столбы должен выступать по периметру на 50 мм и более.
Сложите опоры над фундаментом из кирпича, из бревен или изготовить монолитные из цементно-песчаной смеси. Дешевый и быстрый способ – применить асбестоцементную трубу подходящего диаметра. Для этого отрезок трубы заройте в землю, утрамбуйте грунт и залейте готовую опалубку бетоном.

Совет: следите за горизонтальным уровнем столбов.

Обустройство подполья

Протекающий пол

Определите грунт, а точнее его фильтрационные качества на участке, если приняли решение устраивать протекающие полы. Очень хорошо, если он состоит из природного фильтра – песка, тогда будет достаточно сделать подсыпку высотой 250 мм из гравия, который будет «грубо очищать» поступающую воду.

Совет: между подсыпкой и лагами оставьте расстояние минимум 100 мм.

Если грунт имеет низкую фильтрационную способность, например, состоит из суглинка, глины, супеси, придется потрудиться:

Сделайте лоток для стоков в приямок, чтобы выводить грязную воду за пределы бани;
Устройте в подполье замок из глины для протекающей конструкции с уклоном приямка. Можете глину заменить бетоном, но стоимость «замка» резко возрастет.

Устройство подполья

Непротекающий пол

Засыпьте подполье керамзитовым утеплителем.
Оставьте между лагами и керамзитом вентиляционный зазор (150 мм).
Сделайте в моечном отделении приямок возле стены.
Обмажьте дно и стенки этого водоприемника глиной.
Введите из приямка наружу трубу сечением от 150 мм.

Как установить лаги

Для протекающих

Укладывайте лаги горизонтально на предварительно подготовленные места, защищенные гидроизоляцией.
Устанавливайте доски на лаги, не прибивая полностью, а лишь наживляя. Просушите их после завершения отделочных работ, подгоните и окончательно прибейте.

Для не протекающих

Сформируйте уклон. Сделайте для этого вырубку в лаге увеличьте в направлении сбора стоков на 2-3 мм, получится уклон в 10º.
Половицы для непротекающей конструкции прибивайте двумя гвоздями под наклоном в 45º, предварительно постелив черновой пол для бани из досок низкого сорта и оснащенного утеплителем. Направляйте паз шпунтованной доски чистового покрытия внутрь помещения.

Для не протекающих

Совет: доводите уровень фундамента для банной печки до уровня пола после установки лаг.

Плинтус

Банный пол необходимо по периметру отделать плинтусом. При установке следите, чтобы под него не могла стечь влага, стекающая со стен.

Особенности пола из бетона

Защитите со всех сторон от влаги слой утеплителя монолитного пола. Используйте рубероид, битум, п/э пленку и т.п.
Сделайте приямок размером 400 на 400 мм и глубиной 300 мм.
Установите трубу для слива грязной воды, выведя ее наружу. Высота от основания приямка – 200 мм, чтобы не забивалась.
Установите на полу деревянные решетки, которые защитят ноги от «холода» бетона. Их можно периодически выносить на просушку.

Устройство приямка

Сделайте предварительно в цоколе бани отдушины для удаления неприятного запаха, когда канализационная система выводит стоки непосредственно в грунт под баней.Если стоки отводятся по трубе к канализационному коллектору или септику, оснастите приемный край трубы затвором. Можно использовать народный метод – резиновый мячик, который следует опустить в трубу, или примените заводские элементы.

Вентиляция банного пола

Система обязательно должна присутствовать в вашей конструкции. Выводить ее можно на чердак прямо из подполья. В монолитных фундаментах делают специальные отдушины.

Полезные советы по созданию пола

Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Полы по грунту выстилаются поверх черновых слоёв, проложенных прямо на почву. Этот способ применим для хозяйственных помещений, частных домов старого типа, не имеющих подвального этажа.

Существует несколько способов создания пола по грунту, отличающихся между собой применимыми материалами, методом их укладки. Разберёмся, в чем состоит разница между ними, в каких случаях применим тот либо иной способ, и покажем, как создать правильный пирог пола.

Особенности строительства

Обычно технология позволяет обустроить полы по грунту в ленточном фундаменте. Метод не применим для сложных типов опорных конструкций, которые сочетают два, либо несколько видов фундамента, например, свайно – ленточные.

Есть несколько видов черновых полов. Среди них, бетонная стяжка. Опираться: конструкция может:

на несущие стены;
подушку из грунтовой засыпки.

В качестве основы можно использовать дощатый настил на деревянных брусьях (лагах). Для каждого вида конструкции сооружают пирог пола определённого состава. Бетон нельзя заливать прямо на землю либо глину.

Необходимо подготовить промежуточный слой основы, обеспечивающей:

жёсткость;
теплоизоляцию;
гидроизоляцию;
стабильность;
способность выдерживать нагрузки.

Решение об укладке полов по грунту принимается на основе результатов исследования почвы. Важно знать, есть ли под зданием близко залегающая к поверхности вода.

Положительные и негативные стороны

У полов по грунту есть несколько плюсов:

простота монтажа;
экономичность;
устойчивость;
способность выдерживать значительный вес;
минимальная нагрузка на стены либо полное отсутствие таковой;
износостойкость;
ремонтопригодность;
пригодность к покрытию любым видом отделочных материалов;
возможность монтажа системы «тёплый пол».

К недостаткам конструкции относят:

необходимость прокладки слоя утепляющих материалов;
невозможность монтажа по слою сыпучих материалов толщиной свыше 60 см.

Последовательность создания

Черновой дощатый пол укладывают просто. Поверх грунта делают песчаную подушку, которую устилают геотекстилем. Изолирующий материал перекрывают утеплителем.

Бетонный пол по грунту в частном доме создать сложнее. Заливку делают поверх нескольких слоёв из строительных материалов:

песок;
гравий;
металлическая сетка (можно заменить стеклопластиком);
десятисантиметровая бетонная стяжка;
гидроизолирующий материал;
утеплитель (керамзит, пенопласт, пеноплекс);
дополнительная защита от влаги;
верхняя бетонная стяжка.

Последний слой желательно армировать, чтобы избежать растрескивания при высыхании. Если домовладелец решил оборудовать жилище системой «тёплый пол» , конструкцию придётся собрать и настроить до заливки бетонной стяжкой. Так строятся полы по грунту, правильный пирог обеспечивает качественную тепло и гидроизоляцию, устойчивость, износостойкость конструкции.

Бетонная стяжка

Перед проведением работ необходимо собрать информацию:

о составе почвы;
об уровне залегания грунтовых вод.

На болотистых почвах вокруг здания создают дренажную систему, обеспечивающую отвод почвенной влаги в сезон дождей, активного таяния снега.

Подготовительные слои засыпки наносят поочерёдно, после того, как предыдущий строительный материал будет тщательно утрамбован.

Толстые слои песка, гравия сложно сделать достаточно плотными. Через время засыпка даст усадку, которая будет тем больше, чем толще подготовительные слои. Поэтому черновую стяжку лучше заливать прямо на ткань геотекстиля. Такая технология обеспечивает качественную кристаллизацию материала.

Когда заливку бетона производят поверх слоя гравия либо песка, жидкость уходит из смеси. Процесс затвердения нарушается, прочность стяжки понижается.

Нарушение технологии изготовления становится причиной:

деформации, разрушения нижних слоёв;
потери прочности конструкции;
образования бугров, впадин;
растрескивания стяжки.

До начала работ производится ввод труб горячей, холодной воды, канализации. После заливки бетона для того, чтобы ввести системы коммуникаций в дом, придётся нарушать герметичность конструкции, разбивать часть пирога пола.

Монтаж полов по грунту ведётся несколькими способами, которые отличаются технологией процесса и применимыми материалами. У каждого метода есть плюсы и недостатки. Выбор технологии зависит от фундамента, грунта, вкусов и предпочтения домовладельца.

Заливки бетонной стяжки требует от мастеров знаний и умений. Во время работ используются «мокрые» растворы. На процесс затвердения бетона требуется время. Каждый новый слой строительных материалов накладывается поверх полностью готового предыдущего. Плохо просушенная черновая стяжка может лопнуть, если не дать ей бетону приобрести достаточную прочность.

Видео описание

Как правильно создать пирог пола под заливку бетонной стяжки можно посмотреть в видео:

Производить работы нужно при определённых условиях:

Заливку делают при температуре выше +5 градусов.
Строительная площадка или помещение должно иметь крышу либо навес, защищающий от прямых солнечных лучей.

Последовательность работ:

Если создаётся тёплый пол по грунту, то до заливки чистовой стяжки производят монтаж системы, прокладывают трубы. Бетон заливается после того, как будут проведены все пуско-наладочные работы.

Работы производят с апреля по октябрь. На общее количество времени необходимого для ремонта, заливки пола влияют погодные условия. В тёплый сезон стяжка застывает, приобретает необходимую прочность быстрее.

Читайте также: