Курятник из профиля для гипсокартона своими руками

Обновлено: 06.05.2024

Бесплатная инструкция по сборке курятника 3х2,5 м включает: бесплатную загрузку в формате PDF в моей группе ВК "Своими руками" , список материалов и пошаговые чертежи предоставленные в этой статье. Также в греппе ВК "Своими руками" вы сможете найти трёхмерную модель для программы SketchUp.

Обзор курятника 8×10 – Двускатная крыша

1.Основание

Берём 2 бруса 100х100х6000 мм и делаем две детали длиной 2500 мм и две детали длиной по 3000 мм. Сделайте на концах каждой детали паз глубиной 100х50 мм. Соберите основание, как показано на схеме с помощью 7-см. шурупов.

2. Передняя стена

Для сборки каркаса стены потребуются 2 детали из доски сечением 100х50 мм длиной 3000 мм и 6 деталей длиной 1800 мм. Соберите, как показано на рисунке выше, используя саморезы длиной 7 см.

Сделайте пазы на стенных стойках глубиной 50х100 мм, как показано на рисунке выше.

На места вырезанных пазов прикрутите три доски 100х50х3000 мм. Соберите, как показано на рисунке выше, используя саморезы длиной 7 см.

Создаём проём передней дверцы, как показано на рисунке выше. Отрежьте одну стойку и сместите её как показано на схеме выше. Потребуется изготовить ещё оду такую же. Под новыми добавленными стойками установите дополнительную опорную доску размером 100х50х1155 мм.

3. Каркас задней стены

Сделайте пазы на стенных стойках глубиной 50х100 мм, как показано на рисунке выше.

Отрежьте две детали: 100х50х540 мм и 100х50х565 мм, соберите, как показано на рисунке выше, используя саморезы длиной 7 см.

4. Каркас правой стены

Для сборки каркаса стены потребуется две доски размером 100х50х2300 мм и 6 досок размером 100х50х1800 мм. Соберите, как показано на рисунке выше, используя саморезы длиной 70 см.

Сделайте пазы на стенных стойках глубиной 50х100 мм, как показано на рисунке выше.

На места вырезанных пазов прикрутите 6 досок размером 100х50х800 мм. Соберите, как показано на рисунке выше, используя шурупы длиной 7 см.

5. Каркас левой стены

Для сборки каркаса стены потребуется две доски размером 100х50х2300 мм и 5 досок размером 100х50х1800 мм. Соберите, как показано на рисунке выше, используя шурупы длиной 70 см.

Сделайте пазы на стенных стойках глубиной 50х100 мм, как показано на рисунке выше.

На места вырезанных пазов прикрутите 3 доски размером 100х50х2300 мм. Соберите, как показано на рисунке выше, используя шурупы длиной 7 см.

Сделайте проём, как показано на схеме сверху. Для этого понадобится распилить вторую стойку справа, и добавить 4 горизонтальных элемента.

Устанавливаем каркас стен на основание из бруса. Отрежьте и уберете фрагмент нижней доски в дверном проёме, подробности см. на рисунке выше.

6. Крыша – стропила/ферма

Для сборки 6 ферм понадобится 12 стропил длиной 1450 мм из доски сечением 100х50 мм. Один из концов имеет угол спила 63,5 градуса. Нижняя часть фермы имеет длину 2500 мм и спилы по 26,5 градусов с обеих сторон. Таких деталей понадобится 6 шт.

Вырежьте косынки из ОСБ и соберите ферму крыши, как показано на рисунке выше, используя саморезы.

Установите фермы крыши над каркасом стен и с помощью саморезов.

Измерьте, отрежьте и установите 9 мм ОСБ на крышу, используя саморезы 3,5 см.

7. Пол курятника

Для основания пола курятника потребуется 3 доски 100х50х2400 мм, установите, как показано на рисунке выше, используя саморезы длиной 7 см.

Понадобится ещё одна доска размером 100х50х2300mm, как показано на рисунке выше, она крепится к стойкам и задней горизонтальной доске.

Измерьте, вырежьте и установите настил из ОСБ толщиной 9 мм, используя саморезы 5 см.

8. Внутренняя стеновая рама

Для создания передней внутренней рамы потребуется две доски 100х50х2300 мм, пять досок размером 100х50х990 мм, одна доска 100х50х510 мм и одна доска 100х50х250 мм. Соберите, как показано на рисунке выше, используя саморезы 7 см.

Установите каркас внутренней стены, как показано на рисунке выше, используя 7-см саморезы.

9. Сборка гнезда для курятника

Гнездо рачитано на три курицы.

Гнездо, вид спереди, ширина 1220 мм.

Гнездо, вид сбоку, глубина 520 мм.

Начните с изготовления каркаса передней стены. Отрежьте две детали 100х50х1200 мм для верхней и нижней части и четыре детали размером 100х50х400 мм, чтобы использовать их в качестве стоек. Крайние стойки ставим боком, см. рисунок выше. Соберите, как показано на схеме.

Затем соберите каркас задней стенки. Отрежьте две детали размером 100х50х1200 мм для верхней и нижней части и четыре детали размером 100х50х270 мм, чтобы использовать их в качестве стоек. Соберите, как показано на схеме.

Отрежьте два куска ОСБ, как показано на рисунке.

Прикрепите боковую обшивку к передней и задней раме, как показано на рисунке выше. Используйте саморезы.

Отрежьте кусок ОСБ размером 1218х509 мм для дна.

Отрежьте два куска ОСБ размером 500х250 мм для разделения мест в гнезде. Прикрутите их с помощью саморезов, как показано выше.

Отрежьте ОСБ для задней стенки размером 370х1218 мм. и прикрепите к раме с помощью саморезов.

Отрежьте кусок ОСБ размером 1218х509 мм для передней стены. Прикрепите ОСБ к раме с помощью саморезов. Вырежьте 3 отверстия диаметром 250 мм, как показано на рисунке.

Отрежьте кусок ОСБ размером 1218х100 мм, и прикрепите к раме, как показано на рисунке.

Отрежьте кусок ОСБ размером 1218х510 мм для двери. Установите дверь, используя петли, как показано на рисунке выше.

Прикрепите гнездо с помощью саморезов.

10. Обшивка курятника и отделка крыши

Перед началом обшивки покрасьте каркас в цвет, который вам нравится. Используйте краску, предназначенную для наружных работ по дереву, она лучше поможет защитить каркас курятника.

Отрежьте по размеру и установите проволочную сетку с помощью скоб.

Отрежьте и установите ОСБ с задней стороны курятника, используя саморезы. Покрасьте установленные листы ОСБ в цвет каркаса.

Отрежьте четыре доски 100х25 мм длиной 1450 мм. Срежьте угол 26,5 градуса на одном конце. Соберите, как показано на рисунке выше, используя саморезы. Измерьте, отрежьте и установите боковую обшивку крыши, как показано на рисунке выше.

Измерьте, отрежьте и установите ОСБ для боковых стен. Вырежьте дверной проём, вырезанный кусок ОСБ будет использоваться для изготовления двери.

Измерьте, отрежьте и установите ОСБ для внутренней стены. Вырежьте проем для входа в курятник.

Боковая дверь

Измерьте, отрежьте и установите накладку вокруг дверного проема из доски сечением 100х25 мм. Для установки используйте отделочные гвозди.

Используйте кусок ОСБ, который был вырезан из дверного проема. Измерьте, отрежьте и установите накладку из доски 100х25 мм на дверь, как показано на рисунке выше. Для установки используйте отделочные гвозди.

Установите петли, дверную ручку и защелку.

Дверь в зону выгула

Отрежьте две доски 100х50 длиной 1800 мм, сделайте пазы соединения глубиной 100х25 мм, как показано на схеме выше. Отрежьте ещё две детали 100х50х700 мм, сделайте пазы соединения глубиной 100х25 мм. Соберите, как показано на схеме. Отрежьте проволочную сетку по размеру и закрепите скобами с внутренней стороны.

Добавьте петли, дверную ручку, защелку и установите дверь.

Черепица/Отделка

Установите мягкую черепицу. Закройте места крепления сетки с помощью рейки 40х15-20 мм.

Список материалов:

Доска 100х50х6000 мм - 29 шт.
Доска 100х25х6000 мм - 3 шт.
Брус 100х100х6000 мм - 2 шт.
ОСБ - 8 шт.
Сетка стальная - 1700х9500 мм
Мягкая черепица - 9 м2
Рейка 40х15х3000 мм - 15 шт.
Крепёж
Дверные петли, щеколды

По моим подсчётам средняя стоимость материалов, на момент написания статьи, составит 35 000 рублей.

Я постарался создать максимально крепкую и надёжную конструкцию, но немного позже выпущу инструкцию и с более упрощённым каркасом, для сокращения затрат на возведение. Этот курятник можно при необходимости утеплить.

Буду благодарен вашей поддержке в виде лайков и комментариев под статьёй.

Разведение кур в хозяйстве давно не редкость, но мало кто задумывается заранее о месте их будущего содержания. Обычно птиц держат на свободном выгуле. Однако при наличии большого поголовья или фермерского хозяйства такой способ невыгоден, поэтому птицы содержатся в клетках.

Клеточное содержание особенно выгодно при яичной направленности разведения птиц. Впрочем, не любая конструкция подойдет для данных целей. При неправильном выборе это негативно скажется на здоровье и продуктивности кур. В целом данные птицы неприхотливые, но их продуктивность напрямую зависит от условий содержания. Особенно это видно, если породы, предназначенные для свободного выгула, поместить в клетку, то есть, в несвойственные им условия.

Виды клеток

В зависимости от возможностей хозяев и цели разведения существуют разные виды для содержания птиц. И хотя существуют невероятные конструкции, в целом все они делятся на две большие группы:

Клетки с подстилкой. Такие сооружения имеют глухой пол, который застилается опилками или соломой.
Клетки с яйцесборником и наклонным полом. Эти конструкции имеют двойной пол, верхней частью которого обычно служит решетка, а нижняя часть глухая и оснащена выдвижной емкостью (поддон). Такое устройство позволяет поддерживать чистоту и сухость в клетке. Благодаря уклону конструкции яйца скатываются в специальный желоб, откуда их легко собирать.

Клетки для содержание кур чаще всего делаются групповыми. Одна конструкция рассчитана на 7-10 птиц , а в больших хозяйствах эта цифра может быть выше. При большом поголовье для упрощения обслуживания делают клеточную батарею – несколько рядов и этажей из клеток.

Независимо от вида и размера любую конструкцию можно собрать самостоятельно в домашних условиях из подручных материалов, что существенно сэкономит средства при разведении птиц.

Для бройлеров

Так как бройлеры выращиваются с иными целями, в их клетках не нужен яйцесборник. Поэтому для содержания такой направленности птиц чаще всего используют конструкции с подстилкой, которую необходимо периодически заменять на новую. Для хорошего роста и здоровья бройлеров жилища должны быть сухими, с достаточной освещенностью и теплым воздухом. В месте содержания не должно быть сквозняков и сырости, иначе птицы начнут болеть и гибнуть. Главная задача при содержании бройлеров – очистка клеток. Поэтому конструкция должна быть легкой для уборки и мытья. Бройлерам требуется большое количество свежего воздуха, поэтому клетки для их содержания изготавливают из сетки.

В отличие от яичной направленности, бройлеры нуждаются в хорошем питании, так как от этого напрямую зависят их размеры. Поэтому клетка должна оснащаться хорошей кормушкой и поилкой.

Для кур-несушек

Главной отличительной чертой клеток для-кур несушек является наличие механизма яйцесбора. Помимо создания хороших условий для продуктивности птицы, функция таких конструкций – ограничить время контакта курицы с яйцами. Для этого изделия оборудуются желобной системой либо отверстием между полом и стеной, куда в итоге скатываются яйца. В первом случае они попадают в специальный желоб, а в другом – оказываются на устланном тканью втором выдвижном дне. Это возможно благодаря уклону пола, который обязателен для конструкции такого типа. Таким образом, птицы не могут навредить яйцам, особенно при проблемах со здоровьем, когда клюют яйца. Хозяевам тоже намного легче их собирать, особенно в больших хозяйствах

Общие требования к клеткам

Клетка для содержания птицы должна отвечать следующим требованиям:

Соответствие размеров клетки количеству кур. Для яичных пород на одну птицу достаточно пространства до 600 кв.см. Яично-мясные виды нуждаются в большей территории, так как в большинстве своем они обладают более крупными размерами. Для них потребуется до 800 кв.см на одну особь.
Конструкция должна быть оснащена поилкой и кормушкой в соответствии с направленностью разведения. Питание яичных пород надо регулировать , из-за их склонности к ожирению и снижению продуктивности. В то время как местные породы нуждаются в постоянном доступе к еде. О кормушках для кур читайте тут.
В конструкции не должно быть глухих стен. Это препятствует освещенности и циркуляции воздуха.
Конструкция должна быть выполнена из стойкого материала, особенно пол. Иначе со временем он деформируется под весом птиц.
Решетка должна быть прочной, с некрупными ячейками. Это условие убережет птицу от застревания головой в решетке, а также защитит поголовье от набегов хорьков и ласок. Как избавиться от хорька в курятнике читайте здесь.
Оптимальный микроклимат. Клетки должны быть сухими и теплыми, чтобы птицы хорошо неслись и не болели.

Изделия достаточно мобильны, поэтому при необходимости их легко можно перенести в другое место или вынести на улицу вместе с птицей.

Постройка своими руками

Начиная разведение кур, следует учитывать все аспекты их содержания и ухода. Существует много моментов, которые позволяют значительно сэкономить денежные средства без потери качества. Одним из таких моментов являются клетки для размещения птиц. Их можно купить в готовом виде, однако намного удобнее и экономнее собрать их самостоятельно из подручных средств. Для этого необходимо произвести предварительные расчеты на основе поголовья птиц и направленности их разведения – рассчитать площадь размещения, количество и стоимость материалов, необходимое оборудование и др. Хорошая предварительная работа позволит сэкономить время и нервы во время изготовления конструкций.

Главные правила при создании клеток – они должны быть удобными для жильцов и практичными при использовании.

Материалы

Для изготовления клеток для начала следует запастись необходимым оборудованием и строительными материалами. Среди инструментов при создании конструкции понадобится:

Из строительных материалов нужно подготовить:

фанеру;
доски;
куски жести;
металлическую или пластиковую сетку;
прутья;
металлические уголки.

Первые три материала используются при изготовлении сопроводительных элементов – поддоны, поилки, кормушки. Из остальных трех собирается клетка. Собрав все вышеперечисленное, можно приступать к созданию жилья для птиц.

Расчет площади

Площадь будущей конструкции считается в зависимости от направленности разведения птиц. В норме для несушек в одной клетке должно быть 7 особей. Для такого количества конструкция имеет параметры ДxШxВ 60x50x45 см. При таких параметрах площадь пола составляет 3000 кв.см, а на одну курицу приходится 428 кв.см свободного пространства. Внутри конструкции не должно быть ничего, кроме птиц. Поилки и кормушки располагаются на передней решетке.

Площадь конструкции для бройлеров на 10 особей высчитывается таким образом, что на 1 кв.м. можно помещать 10 подрощенных птиц. Однако, учитывая быстрый рост бройлеров, следует заранее позаботиться о лишнем пространстве. Для 10 взрослых кур потребуется около 1,2 – 1,5 кв.м. Такой размер клетки считается оптимальным для этой направленности.

Этапы строительства

После завершения подготовки оборудования и стройматериалов, а также произведя все расчеты, можно приступать к созданию изделия. Существует множество схем чертежей конструкции на любой вкус. Мы рассмотрим наиболее бюджетные, но эффективные варианты, создать которые сможет даже новичок.

Первый вариант

Для строительства такой клетки для несушек понадобится деревянный брус, металлическая сетка, кусок фанеры и гвозди. Металлическую сетку можно приобрести в готовом виде либо изготовить при помощи болгарки из проволоки нержавейки. Деревянный брус будет использоваться для каркаса, поэтому вначале его подгоняют под стандартные параметры 138x45x68 см. Далее полки скрепляются между собой и образуют основу. На лицевую сторону клетки натягивается сетка либо вставляются металлические прутья таким образом, чтобы птицы могли добраться до кормушки. В идеале все стороны конструкции закрываются сеткой, что способствует хорошей вентиляции. Однако допускается вариант, когда сетка расположена только на передней части, а все остальные бока закрыты фанерой. Пол предпочтительно делать также из сетки, так как это значительно облегчает процесс уборки. Сетка крепится к деревянной основе при помощи гвоздей. Нижнюю часть клетки следует зафиксировать под наклоном, что упрощает процесс сбора яиц. Для облегчения уборки под решетчатым полом располагается поддон. На передней части конструкции в конце пола устанавливается система забора яиц. В конце на прутья крепятся емкость для корма и поилка.

Также читайте как сделать курятник для кур-несушек своими руками в этом материале.

Второй вариант

Для этой клетки понадобится фанера, деревянные уголки, металлическая сетка и гвозди. Готовые уголки скрепляются между собой гвоздями, а затем на них натягивается сетка. На верхнюю часть клетки прикручивается фанера. Ее можно усилить шифером. Такая конструкция больше подойдет для промышленного разведения, либо для содержания птиц на улице. Данный тип клеток не подходит для ярусного расположения, так как не выдержит, если на нее что-то установить.

Клетка для бройлеров

Для изготовления потребуются толстые листы фанеры, деревянные рейки, металлические элементы и сетка. В качестве крепежа можно использовать шурупы или саморезы. Для создания клетки-батареи необходимо закрепить деревянные рейки между собой, чтобы получить каркас прямоугольной формы. Высота конструкции должна быть не менее 40 см. Это значение изменяется в зависимости от высоты породы птиц, которые будут жить в ней. Если в будущей клетке будет более одного отсека, каждый из них необходимо разделить рейкой. Стенки в отсеках желательно делать из металлических элементов, тогда они будут крепче и смогут дольше прослужить. Сеткой закрывается передняя и задняя стенка клетки, а затем крепится при помощи саморезов. Благодаря этому конструкция будет хорошо проветриваться и освещаться. В конце устанавливается металлический поддон под дно клетки для сбора мусора и отходов. Данный элемент легко выдвигается, что значительно упрощает процесс уборки.

На что стоит обратить внимание при покупке готовых клеток

Если же всё-таки времени и сил не хватает на самостоятельное создание клеток, их всегда можно приобрести в готовом виде. Но даже в этом случае необходимо помнить о некоторых особенностях. В большинстве случаев такие конструкции создаются по стандартным параметрам. Они изготавливаются из крепких и долговечных материалов. Однако при всех плюсах цена на изделия будет во много раз дороже, чем при самостоятельном изготовлении. Готовые варианты выгодно приобретать при массовом производстве, когда поголовье птиц с легкостью окупает затраты на покупку. Готовые изделия имеют различные размеры, материалы, яйцесборник, поилки, кормушки. Поэтому всегда можно подобрать подходящий для себя вариант.

Для несушек

Готовые клетки для несушек обустроены хорошей системой яйцесбора. Кроме этого, в большинстве имеется автоматическая система подачи корма и воды, что значительно упрощает уход за птицей. Конструкции оборудованы удобным поддоном для сбора помета, который с легкостью извлекается и обрабатывается. Качественный вариант полностью выполнен из сетки, благодаря чему отлично поддается чистке и дезинфекции. У конструкции удобная дверка для посадки птиц внутрь.

Про кур породы Редбро читайте в этой статье.

Хорошие клетки для несушек могут быть одноярусные, двухъярусные и даже трехъярусные. В таких конструкциях могут содержаться не только яичные породы, но и универсальные.

Для бройлеров

Конструкции для бройлеров должны быть в несколько ярусов и иметь возвышение. Большинство готовых конструкций оборудованы автоматической системой подачи корма и воды, которое можно отрегулировать на необходимое количество. Качественная клеточная батарея имеет полностью сетчатое строение, большие кормушки с бортиками, ниппельную систему подачи воды. В готовых конструкциях редко задействованы деревянные элементы, поэтому такие клетки легко обрабатывать, чистить и дезинфицировать.

О курятнике для бройлеров расскажет эта ссылка.

Независимо от направленности разведения, при покупке готовой конструкции необходимо обратить внимание на качество сборки, прочность и устойчивость клетки.

Видео

Видео про сборку клетки для кур.

Мало построить хороший сарай для кур, нужно еще его оборудовать: закрепить насесты, сделать гнезда, поставить/повесить поилки, кормушки. Но делать это нужно так, чтобы вам было удобно птичник обслуживать. В действительности курам все равно, насколько красивые у них гнезда. Они прекрасно устроятся на полу. Вам неудобно будет собирать яйца с пола, да и расклевать их могут. Потому обустройство курятника делаем так, чтобы было удобнее вам.

Насесты

В первую очередь оборудовать курятник внутри нужно насестами. Это круглая или овальная палка — ветка дерева, черенок от лопаты, оструганный брусок и т.п., закрепленный на какой-то высоте над полом.

В среднем берут порядка 20-25 см длины насеста на одну курицу. От стены их крепят на расстоянии 25-30 см, один насест от другого — на расстоянии 35-40 см. Можно сделать многоярусные, но будут драки за самое высокое место. Имейте в виду, что все размеры — только приблизительные и необходимы для того, чтобы была возможность ориентироваться. Все подбирается больше по месту: и породы разные и курятники, да и их владельцы тоже.

Обустройство курятника внутри: рекомендованные размеры

Чтобы проще было убирать, на расстоянии 20 см ниже насеста устанавливают щит из какого-либо гладкого материала. На нем скапливается помет, потому выбирайте гладкую поверхность: проще будет сметать.

Планировка курятника

Остался вопрос: на какой высоте делать насест, а значит и щит? Счищать удобнее всего в тележку. Она должна заезжать под щит, чтобы можно было тяпкой сбрасывать помет сразу в тачку. Потопу высоту щита определяет высота вашей тачки, а над щитом уже будут планки насеста. И снова высоту насеста для кур выбираете так, чтобы убирать было удобно.

Гнезда

Второй обязательный элемент в обустройстве курятника — гнезда. Нестись они будут и на полу, но яйца будут грязные, да еще и расклевать могут. По нормам одно гнездо делают на три курицы. А по факту получается, что сколько их не делай, выбирают они одно-два, максимум — три и стоят в них в очередь. Остальные точно такие же рядом стоят пустые. Периодически их вкусы меняются, нестись начинают в другие… Из всего этого следует, что можно смело считать по 5-6 голов на одно гнездо, все равно половина будет пустая.

Располагать гнезда лучше так, чтобы вам удобно было забирать яйца, т.е. повесить на стену. Чтобы птица туда смогла спокойно попадать, делают трапики — наклонная доска с прибитыми поперек жердочками/палочками. Такие же трапики делают к насестам. Если гнезда разместить недалеко от насестов и на том же примерно уровне, они будут ходить туда-обратно. Вполне удобно.

Можно сделать такие цивильные гнезда

Если есть возможность, делают так, чтобы гнезда обратной стороной выходили в коридор, если он есть. С задней стороны делают дверку. Тогда чтобы забрать яйца не нужно заходить в загон — открыли дверки, собрали.

Еще куры любят нестись в темноте, или хотя-бы в неярком свету. Потому вход делают небольшим, а чтобы не сидели долго внутри, спали и не гадили, крышу делают с сильным наклоном (на фото).

Можно просто расставить или повесить вдоль стены ящики, но организовать затемнение, поставив перед гнездами перегородку. А вообще, сложно предугадать их поведение. Бывает просто гнезда игнорируют, несутся где попало. Тогда может помочь трафарет или макет: вырежьте из белой бумаги яйцо и положите в гнездо. Может помочь: станут там нестись.

Несколько гнезд в разном исполнении на фото ниже. Это все реальные курятники, можете брать на вооружение.

Выбрали по одному гнезду на каждом ярусе Это обустройство нового курятника Пластик очень практичен: удобно мыть, стоит недорого, сделать можно много чего Такие пластиковые гнезда куры очень полюбили. Уложили в них побольше сена — несутся Место внизу можно занять под насесты или повесить на дно ИК-лампу — сделать солярий

В гнезде всегда руками действуешь с опаской: мало ли что туда снесли куры… Гораздо удобнее и безопаснее, когда яйца скатываются в специальный отсек — яйцеприемник. Основная загвоздка в этом устройстве: подобрать угол наклона пола и гибкий материал так, чтобы яйцо отодвигало его, и останавливалось, не докатившись до стенки. Для смягчения «посадки» на дно насыпают опилки.

Конструкция гнезда для кур с яццеприемником

Так как яйца скатываются и их птица не видит, они могут отказаться нестись в таких гнездах. В этом случае можно сделать муляж яйца — из плотного пенопласта в полный размер или из бумаги вырезать трафарет — и приклеить его к дну. Это срабатывает почти всегда.

Клетки для кур

Иногда птицу держат в клетках. Но это при промышленном или полупромышленном содержании. При таком способе выращивания на малой площади обитает большое количество птицы. Чертеж клетки для кур с размерами размещен ниже.

Чертеж клетки для бройлеров с размерами

Все размеры — по нормативам, и ничего выдумывать не нужно. Это тот минимум, который необходим несушкам. А то, что может получиться из таких клеток на фото ниже.

Клетки для несушек

Как делать клетки для бройлеров из дерева смотрите в видео. Все расписано очень подробно: что, для чего, каких размеров, как собирать и что для этого нужно. Действительно полезно.

Поилки-кормушки

Обустройство курятника немыслимо без поилок и кормушек. Мало того, в летнем выгуле они тоже должны быть. Кормушки бывают периодические и бункерные. Периодические — это когда вы пришли, высыпали норму корма и все. До следующей кормежки они стоят пустые.

Залезть и покопаться — любимое дело

Бункерные — это когда есть приличный запас корма, который постоянно подсыпается в какую-то емкость. У обоих есть недостатки: у периодических — каждый раз нужно ходить в курятник и насыпать зерно, а еще птица толпится, бьется за лучшее место, что иногда приводит к тому, что кормушку переворачивают.

При наличии бункерной кормушки ходить нужно намного реже, но есть возможность перекормить птицу, что для несушек — беда. Потому или несушкам делают большой выгул или кормят таким способом только бройлеров.

Конструкций периодических кормушек есть масса, но далеко не все они позволяют экономно расходовать корма. Проще всего насыпать корм в тазик или контейнер. Но, если есть хоть какая-то возможность, куры начинают разгребать корм, высыпая его и потом затаптывают. Приходится выбрасывать. А такие кормушки позволяют не просто копаться в корме, но и залезать в кормушку с ногами. Потому их необходимо усовершенствовать. Для этого на емкость устанавливают разделители из проволоки. Расход корма резко уменьшается: его тяжелее выгрести.

Кормушка с разделителями

Можно сделать, например, еще похожую кормушку (или поилку), которая удобно крепится или становится у стены. Ее, наверное, проще сварить из металла, хотя есть умельцы, которые сделают нечто похожее из дерева.

Удобная кормушка для кур: и места немного и стоит прочно, и повесить можно

Есть несколько интересных идей. Например, из старого диска для машины, тазика подходящего диаметра и пластикового бутыля для воды емкости 5-10 литров собирается экономная авто-кормушка.

Компоненты для самодельной кормушки с экономным расходом корма

Диск ищите такого типа как на фото: с большим количеством небольших отверстий по наружному краю. В его середине вырезаете отверстие по размеру горлышка у бутылки. В крышке бутылки вырезаете дно, оставляя только кольцо с резьбой. В бутылку засыпают кормовую смесь, на нее надевают диск, прижимают его обрезанной крышкой. В таз насыпается корм, сверху устанавливается конструкция.

Пользуется успехом))

Чтобы не разбирать каждый раз кормушку, когда необходимо подсыпать в бутыль корма, можно дно надрезать, сделав из него подобие крышки. Тогда сам бутыль можно закреплять серьезнее: фиксация резьбой от крышки — не очень надежна. Но такое усовершенствование не позволяет рыться в корме, да и в таз никто не залезет.

Можно сделать кормушку из куска пластиковой канализационной трубы. С двух сторон вырезают отверстия диаметром около 7 см. Их совсем не обязательно делать круглыми — квадратные или прямоугольные тоже пойдут. На концы устанавливается уголок под 90° раструбом вверх и по небольшому куску трубы: сюда можно корм засыпать.

Кормушка для курятника из пластиковой трубы. Подойдет и как поилка Второй вариант куриной поилки-кормушки из ПВХ трубы

Простая, но вместительная бункерная кормушка — приличный ларь, в котором внизу приделана откидная планка. В открытом положении на нее высыпается корм.

Еще один вариант экономной кормушки — из пластиковых канализационных труб. Но это уже бункерная конструкция: запас приличный. Конструкция простая, а расход уменьшается.

Еще более интересная конструкция куриной кормушки в видео: с крышкой. Чтобы ее открыть, необходимо запрыгнуть на нее.

Еще вариант бункерной кормушки из труб ПВХ и пластиковой бутыли из-под воды.

Самодельные поилки для кур

С поилками почти такая же история. Только тут разбрызгивается вода, которая в смеси с пометом дает исключительно стойкий запах, а также грязь. Все это никак не способствует более легкой и быстрой уборке. Потому выбор поилок не менее важен, чем кормушек.

Наиболее простой вариант для небольшого количества птицы — до 15 штук — сифонные поилки. Они есть на ножках, позволяют экономно расходовать воду. Если ножки сконструированы удачно, даже залетевшая на верх курица их не опрокидывает.

Заводские поилки, конечно, выглядят привлекательнее, но самодельный вариант — это почти даром, а работают ничуть не хуже. На фото вы видите простую сифонную самодельную поилку для кур: в углу прибили опору — кусок доски с вырезанным отверстием под горлышко. Сверху — система крепежа, и груз, чтобы не сбивали. В бывшем дне бутыля вырезано отверстие, в которое заливается вода. Весь фокус тут — подобрать расстояние, на котором установить емкость для воды: чтобы ее не было мало или слишком много.

Чашечные поилки удобны при выращивании в клетках, так как их удобно крепить к сетке. Но никто не мешает повесить кусок сетки, скажем на стену или придумать другое крепление.

Чашечные поилки для птицы (кур в том числе)

Они позволяют напоить птиц без брызг. Вода подается в чашку, она под действием силы тяжести наклоняется, перекрывая подачу. Воду выпили, чашка приподнялась, вода снова поступает. К боковому штуцеру подсоединяется шланг, второй конец которого находится в емкости с водой, которая стоять должна выше уровня поилок. Удобно и экономно.

Варианты установки чашечных поилок

Ниппельные поилки для кур. Это небольшие устройства, несколько сантиметров в размере. В пластиковый корпус вставлен стержень конусообразной формы из нержавейки.

Ниппельные поилки

Эти ниппели вкручиваются в пластиковые трубы, в которые подается вода. Сверлится отверстие нужного диаметра, нарезается резьба и ниппель вкручивается. При нажатии на стержень появляется несколько капель воды. Куры клюют стержень, выпивая появившиеся капли. Главный недостаток такого способа — капли, которые падают на пол. Чтобы этого не было под каждой поилкой ставят специальный каплеуловитель. Он просто защелкивается на трубе.

При всей своей миниатюрности стоят эти маленькие поилки много, особенно, если качественные — читай — импортные. Наши, конечно, дешевле, но ломаются быстрее.

Маленькая поилка для цыплят или перепелов

А остальные — это разные чашки и тазики, в которые просто заливается вода. Их недостаток в том, что птицы их часто переворачивают, и вода в них быстро пачкается.

Есть еще интересные идеи от самоделкиных. Например, такая поилка из трубы представлена на фото. В куске пластиковой трубы уровень воды контролируется поплавковым механизмом от бачка унитаза. К труб приделаны три чашечные поилки.

К трубе приделаны три чашечные поилки

В видео продемонстрирована поилка с автозаполнением.

Если есть желание обустроить курятник можно так, чтобы свести к минимуму необходимость его обслуживания. В таком случае птица будет приносить не только доход, а и удовольствие: всегда приятно смотреть на изготовленные своими руками предметы, а в курятнике без «прямых» рук содержать птицу сложно и дорого.

Здравствуйте, начинающие и опытные птицеводы! Для тех, кто живет в частном доме и имеет даже небольшой участок, построить курятник своими руками – вопрос времени. Курица – универсальная птица. Неприхотливая в уходе, всеядная, регулярно приносит яйца, уже в полугодовалом возрасте пригодна к употреблению.

Если площадь придомовой территории позволяет, почему бы не построить птичник или курятник своими руками? А как это сделать и из чего – мы расскажем в статье.

Содержание статьи:

1 Основные требования, предъявляемые к содержанию птиц
1.0.1 Температура
1.0.2 Сухой воздух
1.0.3 Освещение
1.0.4 Место для выгула
1.0.5 Безопасность
2 Размер курятника
3 Опробованные чертежи и схемы курятника
4 Требования СНиП к городским курятникам
5 Строим курятник своими руками
5.0.1 Проектирование
5.0.2 Заливка фундамента
5.0.3 Возведение стен
5.0.4 Утепление
5.0.5 Монтаж кровли
5.0.6 Полы в курятнике
5.1 Схема утепления пола в курятнике по лагам
5.1.1 Внутреннее обустройство птичника
6 Делаем отопление
7 Освещение

Основные требования, предъявляемые к содержанию птиц

Несмотря на то, что выращивать курей по сравнению с другими домашними птицами, проще всего, есть ряд требований, которым должно соответствовать их место обитания:

Температура

Если вы решили построить курятник для круглогодичного содержания, необходимо, чтобы даже в самое холодное время года температура не опускалась ниже 12-14°. Нельзя допускать, чтобы по птичнику гулял сквозняк – птица быстро простужается. Летом, наоборот, нужно настроить вентиляция так, чтобы в помещении было не выше 25-26°С. При нарушении температурного режима прекращается яйцекладка.

Сухой воздух

Очень критично для пернатых повышение влажности. В помещении должно быть сухо всегда. С этой задачей справляются вентиляторы.

Освещение

Световой день должен соответствовать нормальному режиму. Обычно фермеры ориентируются на 14-часовой день, часть которого занимает солнечный свет, другая часть – искусственное освещение. Лампы в курятнике должны дать мягкий рассеянный свет теплого спектра. Провода обязательно изолируют и скрывают, чтобы неосторожная птица не смогла их повредить.

Пример переносного вольера, который легко собирается по окончании осени и выставляется в начале весны.

Место для выгула

Давать в распоряжение птиц весь огород или придомовую территорию необязательно. Выделите им угол в дальней части двора и огородите его. Желательно, чтобы это был грунт с большим количеством травы, а сама территория частично затененной. Площадь зависит от количества голов – в среднем на одну требуется для выгула около 2 кв.м.

Пример компактного расположения домика и организации места выгула.

Безопасность

Во время жизни пернатых подстерегает много опасностей – коты, собаки, лисы, орлы. Стройте курятник с прочными стенами и закрывающейся на щеколду дверью, ограждайте птичник сеткой-рабицей, регулярно проверяйте ее целостность, чтобы посторонние гости не имели возможности попасть внутрь.

Размер курятника

Площадь помещения (мы говорим пока только о домике) должна подбираться по количеству голов, включая будущее потомство, и разновидности:

для мясных пород – по 3 головы на каждый квадрат площади;
для яичных — по 4 на квадрат;
бройлеры – 4 на квадрат;
цыплята – 12-15 на 1 кв.м.

Цыплята до месячного возраста содержатся отдельно от взрослой птицы. До 10 дней их вообще удобно держать в коробе, чтобы малыши не замерзали. После переводят в небольшие изолированные клети, где они получают свой стартовый корм.

По достижении 30 дней цыплят пересаживают в общий курятник. Делают это обязательно ночью, предварительно мазнув по каждому керосином или бензином. То же самое надо сделать и со взрослыми пернатыми. В этом случае не будет отторжения молодняка. Куры, хоть и выглядят миролюбивыми, способны чужую птицу заклевать до смерти.

Итак, если строите курятник своими руками на 10 голов, вполне достаточно площади 5х2,5 или 3х4 метра. Главное при этом сделать нормальную высоту, чтобы находящему внутри человеку можно было стоять в полный рост. Стандартная высота 2 метра.

Устройство курятника для несушек, где помещаются все необходимые атрибуты — кормушка, поильник, насест, гнезда.

Обычно птичий дом делают двускатным, поднимая конек до 220 см, а высоту стен оставляя на уровне 175-180 см. Это очень удобно и для самих пернатых, и для того, кто занимается ими.

Опробованные чертежи и схемы курятника

Для того, чтобы можно было быстро и без лишней мороки построить курятник своими руками, можно за основу взять любой из приведенных ниже чертежей и схем.

С указанием наружных и внутренних размеров.

Схема курятника с местом для выгула.

Еще один пример домика и вольера на 10 голов.

Комплексный курятник своими руками со всеми помещениями.

Как должны располагаться гнезда и насест по отношению друг к другу.

Оптимальное расстояние между всеми объектами, чтобы удобно было и птице, и фермеру.

Обратите внимание на то, что количество гнезд также зависит от количества голов. В среднем их ставят из расчета 1 на 4 птицы. Гнездо должно быть сухим, устланным сухим сеном, поднятым на метровую высоту, с трапом.

Требования СНиП к городским курятникам

Регламент хозпостроек на участках в городской черте определен СНиП 30-02-97, в соответствии с которым:

па дачном участке максимальное поголовье птиц составляет 40 голов;
от курятника до ограждения (забора) должно быть не менее 4-х метров;
если хозпостройка примыкает к дому, расстояние от входной двери до птичника минимум 7 метров.

Подобных ограничений при выращивании птицы в сельской местности не предусмотрено, при условии, что это домашнее хозяйство.

Строим курятник своими руками

В целом, весь процесс можно разбить на несколько этапов:

составление проекта;
заливка фундамента;
возведение стен;
монтаж кровли;
утепление;
вентиляция;
внутреннее обустройство – насест, гнезда и пр.
проведение или организация отопления.

Проектирование

Ранее в статье были приведены чертежи и схемы типовых курятников. Можно взять их за основу или любой другой, но имейте в виду, что мы будем строить теплый курятник своими руками, поэтому открытые варианты не подходят.

Выбрали проект, рассчитали, сколько понадобится стройматериала и можно приступать непосредственно к строительству.

Заливка фундамента

Если решено строить курятник своими руками из бруса, делают плитный фундамент, из ракушки или камня – ленточный. Столбчатый – популярный вариант, одинаково подходящий ко всем типам построек.

Готовый фундамент, способный выдержать расчетную нагрузку.

Мы расскажем, как заливают ленточный фундамент.

По периметру будущей постройки вбивают колья, между которыми натягивают канат. Это разметка, по которой будет сниматься плодородный грунт, и укладываться раствор.
Выкапывают траншею глубиной 50-70 см.
Делают компрессионную подушку из песка и щебня, для чего на дно засыпают 10 см мелкой щебенки, 10 см песка плотно утрамбовывают, заливают водой, чтобы уплотнился слой.
Готовят съемную опалубку из досок, которые укладывают в траншею по периметру. На дно траншеи кладут арматурную сетку с ячейками 8х8 или 10х10 см.

Готовят бетонный раствор, для чего замешивают:
цемент — 1 часть;
песок — 3 части;
щебень — 3 части;
вода – 1/5 часть от общего объема смеси.
Замешивают и заливают в опалубку, дополнительно армируя углы железными прутьями.

Это прочный фундамент, способный выдержать вес курятника из бруса и кирпича.

Возведение стен

Так как правильно построить курятник, значит, сделать его теплым, стены должны быть непродуваемыми. Лучше всего для этих целей подойдет кирпич, газобетон, шлако- или пеноблоки, то есть кладочные материалы, которые удерживают тепло внутри.

Просторный курятник своими руками из пеноблока.

Ракушечник – облегченные блоки для возведения стен, которые за счет пористой структуры отлично удерживают тепло внутри.

Кирпичный домик выглядит красиво, но требуется серьезное утепление стен, при этом затраты на отопление все равно буду существенными.

Кто-то предлагает возводить стены из USB-плит, но они потребуют серьезного утепления, то есть сэкономить на таком варианте не получится. Идеальным будет курятник своими руками из бруса – монументальный, прочный, устойчивый, но это затратное мероприятие.

Высота стен подбирается таким образом, чтобы удобно было находиться человеку внутри в полный рост, а птицам хватало места на насест.

Утепление

Обязательный этап, позволяющий сократить число заболеваний и обеспечить оптимальный микроклимат внутри. Причем, это касается не только зимы, но и лета – изолированные стены медленнее прогреваются и в курятнике не будет жарко.

Для утепления кирпичных и блочных стен используется минвата, пенопласт или пенополистирол, которые укладываются изнутри на стены, а после закрываются панелями, чтобы птицы не расклевывали материал.

Брусовые стены конопатят джутом или мхом, но тоже делают это снаружи, чтобы закрыть крупные щели. Внутри, во избежание расклевывания, рекомендуется затянуть стены мелкоячеистой сеткой.

Монтаж кровли

Лучшим решением будет двускатная крыша, за счет которой увеличивается полезная площадь внутри. Делают ее из металлочерепицы, шифера или профнастила и обязательно утепляют, чтобы не терять тепло зимой.

Двускатная крыша курятника.

Кровля из профлиста.

Принципиального значения материал не имеет. Главное, чтобы она была правильно настелена, не допускала протекания и не отдавала тепло.

Технология изготовления двускатной кровли:

На каркас стен устанавливают деревянные строила.
Поверх укладывают гидроизоляционную пленку внахлест и фиксируют ее, чтобы не допустить промокания. Обязательно стыки проклеивают гидроизоляционным скотчем – он продается в комплекте.
Поверх гидроизоляции набивают обрешетку из планок.
Монтируют выбранное кровельное покрытие – шифер, металлочерепица, профнастил.

Полы в курятнике

Теплый пол в птичнике – залог здоровья пернатых и сохранения тепла. Выбор материала и способа укладки зависит от того, когда вы планируете держать. В любом случае он должен быть двойным, с воздушным зазором для теплоизоляции. Проще всего его собирать из досок, которые стелются на лаги – быстро, относительно недорого, и отвечает всем требования теплого покрытия.

Укладка пола из досок по лагам.

Чуть более сложно, но вполне по силам даже новичку – двухслойный пол с утеплением. Сначала крепят лаги и ставят черновой пол, далее стелют минеральную вату или укладывают стык-в-стык пенопласт/пенополистирол, можно засыпать керамзит, песок – подойдет любой утеплитель. Обязательно его накрывают гидроизоляционной пленкой. После зашивают досками.

Схема утепления пола в курятнике по лагам

Укладка черновых досок.

Настелили Изоспан В.

Уложили чистовой пол из досок.

Во время строительства полов не забывайте проверять горизонтальные и вертикальные поверхности уровнем, чтобы в итоге домик получился ровным.

Для того, чтобы птице было комфортно, а в самом помещении чисто, на пол насыпают тонкий слой соломы или опилок. Не забывайте подстилку регулярно менять.

Теплый пол защитит лапы от замерзания.

Внутреннее обустройство птичника

Начинается самое интересное – обустройство внутреннего пространства. Для этого помещение нужно оборудовать насестами, гнездами, кормушками и поилками.

Так выглядят насесты для кур.

Часто их делают под потолок – особенно это касается неотапливаемых помещений, и тогда птице удается согреться наверху. Для изготовления насестов понадобится круглый или квадратный брус 40х40 мм или 50х50 мм, который крепят к одной из стен. Выбирают для этого дальнюю от входа, чтобы человеку не тревожить лишний раз пернатых. Расстояние между брусьями 30-40 см. Длина – 5-6 метров.

Диаметр жердочки должен быть 4-5 см, чтобы птице было удобно держаться.

Если сделать специальные лотки для помета прямо под насестом, в курятнике можно убираться быстрее и легче.

Насест с лотком для отходов.

Гнезда могут быть открытыми – удобно забирать яйца и закрытыми, в них пернатые чувствуют себя в безопасности. Удобно делать гнездовье с откидывающимся верхом. Тогда гнезда будут закрыты как для птицы, но яйца собирать будет очень удобно.

Оптимальный размер гнезда — 400×300 мм. В среднем на 4 кур ставят одно гнездо, поскольку несутся они через день. То есть на 20 голов надо всего 5 гнезд. Дно обязательно устилают соломой или опилками – несушке будет тепло и комфортно.

Расположение кормушки рассчитано на то, чтобы несушки не разгребали корм лапами.

Кормушки и поилки лучше ставить не на пол, а на некоторую высоту, чтобы туда не попадал мусор и пыль, особенно во время птичьих боев, которые они так любят устраивать.

Делаем отопление

Любая птица очень тяжело переносит холод, и несушки в данном случае не исключение. Предельно допустимой температурой внутри будет 12-14°С, но при условии, что пол теплый.

Если в птичнике холодно, птица большое есть, быстрее жиреет, меньше двигается, быстрее замерзает и в итоге может погибнуть. Отопление позволит сократить расходы на питание и сохранить поголовье.

Отопление может быть естественным – сегодня очень популярно использовать ферментационную подстилку. Бактерии, входящие в ее состав, употребляют экскременты птицы, выделают продукты жизнедеятельности, за счет чего на расстоянии 15-20 см от пола температура держится на отметке 15-17°С.

Аналогичную по эффекту подстилку можно сделать и самому – на пол насыпать гашеной извести из расчета на каждый квадрат по килограмму. После насыпать торфа, опилок, соломы. В общей сложности должен получиться ковер толщиной 6-7 см. Раз в 3-4 дня досыпают опилок, соломы или торфа и обязательно переворашивают вилами, чтобы не залеживалось комьями. В итоге за время зимы подстилка становится 20-30 см толщиной и очень теплой.

При использовании ферментативных подстилок выделяется большая концентрация аммиака. Делать ее можно только при условии качественной вентиляции в помещении – естественной или принудительной.

Вентиляционную трубу зимой не держат постоянно открытой. Проветрили курятник своими руками в течение 2-3 часов и закрыли. А с весны по осень ее, наоборот, держат все время открытой.

Отопление могут быть искусственным, для чего используют радиаторы, конвекторы и прочие источники тепла. Объективно, такие расходы оправданы только при сильном похолодании – от -10°С и ниже. В этом случае тепла от ферментативной подстилки будет недостаточно.

Освещение

И последнее, что нужно обязательно сделать – провести в курятник своими руками свет, если планируется держать несушек круглый год. Напомним, провода необходимо скрыть в стене, чтобы их не расклевали любопытные создания. Свет нужен для хорошего самочувствия птицы и обеспечения яйценоскости. Минимальная продолжительность светового дня – 12 часов, максимальная – 16.

Почитайте подробную инструкцию про строительство зимнего курятника своими руками. А мы содержим своих пернатых в теплице из поликарбоната, почитайте, как мы его построили и посмотрите фото с экспериментами в минусовую погоду на Урале.

Как построить курятник своими руками фото, схемы и чертежи на 10 и 20 кур мы вам рассказали, начинайте строительство птичника!

Если вам понравился материал про курятник своими руками — поделитесь полезной информацией со своими единомышленниками и друзьями в социальных сетях.

Обустроенный и утепленный по правилам курятник — гарантия того, что куры будут зимовать комфортно, а вы не лишитесь свежих яичек. В статье рассказывается о том, как построить курятник для зимних условий, и какие существуют требования к постройке. Вы познакомитесь с нюансами выбора размера конструкции, места ее размещения и тонкостями проектирования. Предлагаемая информация поможет определиться с материалом для стен и утепления, познакомит с разновидностями фундамента, этапами строительства, видами вентиляции и отопления.

Каким условиям должен соответствовать курятник

Большинство владельцев загородных и дачных участков не отказывают себе в удовольствии разведения кур. Эта домашняя птица считается нетребовательной к условиям содержания, но в зимнее время все-таки нуждается в теплом помещении. Отсутствие привычных условий в период, когда световой день укорачивается, а ночи холодают, сказывается на состоянии кур: они меньше двигаются и иногда совсем перестают нести яйца.

Чтобы птица не болела, а хозяева продолжали лакомиться свежими яйцами, необходим теплый курятник. Продуманный птичник убережет здоровье кур с приходом морозов, а их вес и яйценоскость не будут снижаться. К помещению, предназначенному для зимнего содержания кур, предъявляется следующие требования:

Температурный режим. Важный параметр для комфортной зимовки птичек. Зимняя температура не должна падать ниже 15°C, а лучше ее поддерживать на уровне 18°С. Если температура выйдет за эти рамки, вы не досчитаетесь яичек. Также внутри не должно быть сквозняков — куры к ним очень восприимчивы.

Влажность. Она должна быть достаточно низкой, чтобы не нанести вред здоровью обитателей курятника. Проблема решается при помощи обустройства вентиляции, естественной или принудительной.
Искусственное освещение. Продление светлого времени суток — важный фактор сохранения яйценоскости. Выбираются лампочки с теплым (желтым) спектром; иногда удобным будет использование автоматики, таймера и реле. При прокладке кабеля следует позаботиться о его недоступности для птицы.
Удобство. В идеале у кур должно быть достаточно места для выгула, а также невысокие, удобно расположенные насесты и гнезда. Удобными должны быть кормушки и поилки.
Безопасность. Чтобы курочкам жилось спокойно, выбирайте место по возможности подальше от постоянных источников шума (например, оживленной дороги, детской площадки или зоны отдыха). Также необходимо подумать о защите от мелких хищных животных. Курятником чаще интересуются широко распространенные хорьки и ласки, чем лисицы.

Выбор места

Первый вопрос, который решается на этапе подготовительных работ, это выбор места для строительства. Очень хорошо, если вы сможете расположить постройку с учетом следующих факторов:

Расположение на возвышенном месте. Это убережет птичник от подтоплений после ливня или во время таяния снега. Если участок расположен в низине, с избыточной водой справится дренажная система. Другой вариант — устройство искусственного возвышения, насыпи на основании из щебня, гравия и песка.
Расположение с южной стороны. Для большинства российских регионов это важная рекомендация, касающаяся как постройки, так и вольера для выгула. Солнечный свет будет попадать внутрь курятника, а все сооружение будет максимально защищено от холодных ветров.
Расположение на расстоянии от жилья. Некоторые породы крайне нервно реагируют на посторонние звуки рядом с их территорией, и начинают хуже нестись. Но дело не только в шуме, мешающем несушкам устанавливать рекорды, но и в специфическом запахе, который может проникать в дом.

Выбор размера

Классический курятник выглядит как хозяйственное помещение, с выходом на огороженную сеткой-рабицей площадку для выгула птицы. В случае, когда земельный участок имеет скромные размеры, а в хозяйстве не бывает больше 10-15 птичек, его можно считать идеальным вариантом, имеющим полное право на существование. В таких условиях птице достаточно удобно и безопасно. В других случаях для определения необходимой площади курятника пользуются следующими расчетами:

Для содержания мясояичных пород необходима площадь от 1 м² (минимум) на три птички.

Если вы будете заниматься яичными породами, обеспечьте от 1 м² на четыре головы.
Для цыплят будет достаточно от 1 м² на 15 особей.

Для организации места выгула расчеты отличаются. Так, для одной курицы в идеале необходимо выделить до двух квадратов территории. Если в хозяйстве содержится 20 птиц, габариты площадки для выгула могут доходить до 4×10 м (но на практике они редко достигают такого размера).

С учетом количества особей большинство курятников имеют следующие параметры:

Просторный курятник с наружной (а иногда и внутренней) прогулочной площадкой реализуем на достаточно больших земельных наделах. При отсутствии лишних квадратов в дело вступает смекалка, и тогда рождаются неожиданные и оригинальные решения. Так, некоторые птички совершают моцион по прогулочным туннелям из сетки-рабицы, возведенным по периметру участка.

Особенности проектирования

Перед тем, как искать чертеж, необходимо определиться со следующими вопросами:

Каких кур вы собираетесь держать. От этого зависит размер выделяемой площади. Например, несушкам нужна территория для прогулок, а бройлеров, как правило, содержат в клетках.

Видео описание

Наглядно о изготовлении курятника в следующем видео:

Как долго вы будете держать птицу. Для зимнего птичника потребуется полноценное утепление и часто — отопление.
Сколько кур вам нужно. Курятник, в котором будет жить 50 и более птичек, является полноценным строением, попадающим под требования СНиП.

Конструкция зимнего курятника должна соответствовать следующим требованиям:

Толщина стен и утеплителя, а также регуляция температуры и влажности должны обеспечивать минимум 18°C для взрослых птиц и 35°C для цыплят.
Теплый курятник предусматривает строительство фундамента, сверху стелется деревянный пол. Площадку для выгула необходимо укрыть крышей. Если площадь и бюджет позволяют, место выгула также оборудуется в закрытом помещении.
Пол, стены и фундамент делают герметичными от влаги — сырость и плесень губительны для птиц.
Чтобы сократить теплопотери, крайне желательно устроить тамбур.
Курятник защищают от хищников и грызунов. Делается это разными способами, от установки сетки (особенно в каркасных конструкциях), до выбора столбчатого основания.

Выбор стенового материала и утеплителя

Популярный размер зимнего птичника находится в пределах 10 квадратов; такой курятник, схема которого включает птичник (6 м) и тамбур (4 м), является оптимальным вариантом для большинства дачных хозяйств. Строительство теплого курятника начинают с выбора стенового материала и утеплителя. Курятник — не дом, поэтому при выборе определяющей является стоимость. Для возведения стен используют следующие материалы:

Дерево (брус). Самый экономный, простой в реализации и привлекательный внешне вариант. Чтобы постройка получилась долговечной, следует провести антисептическую обработку пиломатериалов и не забывать про противопожарную безопасность.
Кирпич. Материал, идеально подходящий для возведения капитального птичника. Вы можете использовать как полнотелый, так и пустотелый кирпич; строение получается теплым, прочным и долговечным. Единственный минус — стоимость проекта.
Ракушечник. Камень природного происхождения, разновидность известняка с пористой структурой. Преимущества ракушечника, малый вес и низкая теплопроводность, делают его прекрасным выбором для возведения курятника.

Видео описание

О зимнем курятнике в следующем видео:

Пеноблок. Распространенная разновидность ячеистых бетонов с характерными для всего семейства хорошими теплоизоляционными свойствами. Не самый бюджетный выбор, пеноблок, однако, удобен в работе и эколонически безопасен. Толщину стен задают, исходя из местных климатических условий, для работы подходит марка D400 с невысокой прочностью, но с низкой теплопроводностью.
Каркасные стены. Технология, при которой из бруса собирается каркас и обшивается досками; промежуток заполняется утеплителем (например, минеральной ватой). Обшивку стен можно сделать из фанеры, вагонки или плит ДСП.

Чтобы защитить постройку от потерь тепла, задействуют следующие теплоизоляторы:

Пенопласт. Плитный материал с ячеистой структурой и хорошей способностью препятствовать потерям тепла. Из достоинств можно выделить бюджетную цену и легкий монтаж. Недостаток — такая теплоизоляция не устоит перед атакой грызунов, поэтому потребуется дополнительная защита в виде мелкоячеистой сетки под обшивкой.

Минеральная вата. Материал с волокнистой структурой, к которому безразличны грызуны. Из плюсов можно отметить хорошие звуко- и теплоизоляционные качества. Идеальный по соотношению цена/качество материал для утепления птичника, главное, не забыть про пароизоляцию (в противном случае минвата отсыреет и утратит свои защитные качества).
Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Синтетический материал с теплоизолирующей функцией. Отличительные качества — экологичность, низкая теплопроводность и водопоглащение, долгий период эксплуатации. Минус — плохая паропроницаемость, при его использовании вентиляция должна быть на уровне.
Вспененный полиэтилен (стизол). Эластичный материал с ячеистой структурой и высоким уровнем теплозащиты. Внешняя сторона может быть покрыта фольгой или металлизированной пленкой.

Для внутреннего утепления используют любой плитный материал (минеральную вату, пеноплекс или пенопласт), с минимальной толщиной теплоизоляции в 5 см. Если предполагается наружное утепление (для стен из кирпича или блоков), предпочтителен пенопласт или пеноплекс; сверху его закрывают штукатурным слоем.

Видео описание

Про обогрев курятника конвектором в следующем видео:

Строительство

После того, как выбран проект и материалы, приступают к строительным работам. Чтобы зимний курятник был по-настоящему теплым и комфортным, не обойтись без надежного основания; на практике можно встретить следующие разновидности фундаментов:

Плитный. Распространенный вариант, идеальный для постройки из кирпича или блоков. При его организации выкапывается яма, на дне которой устраивается подушка из песка и щебня, устанавливается опалубка, укладывается арматурная сетка, заливается бетон.
Ленточный. Популярный вариант, технологически схожий с предыдущим. Отличие состоит в том, что бетон заливают не под все основание, а по периметру стен. Минус работы с бетоном — придется затормозить работу, дожидаясь застывания фундамента. Время ожидания может составить от трех (для деревянной конструкции), до пяти недель (для кирпичной).
Столбчатый. Бюджетный вариант, подходящий для большинства курятников. По периметру будущей постройки выкапываются ямы, дно каждой укрепляется. В ямы устанавливают столбики; в готовом виде они выступают на 20-30 см над землей. На столбики укладывают несущие лаги конструкции.

Свайно-винтовой. Рекомендуется в случае проблемного грунта или предполагаемых значительных нагрузках. Фундамент образуется металлическими сваями, которые вкручиваются по периметру строения.

Далее строительство курятника проходит через следующие этапы:

Возведение стен и перегородок (если проектом предусматривается тамбур или дополнительные отсеки).
Монтаж кровли. Практичным решением станет двускатная крыша с небольшим чердачным помещением, которое можно приспособить для хранения хозяйственного инвентаря и корма. В качестве кровельного материала используют шифр, профнастил, металлочерепицу, высота скатов зависит от количества снега, выпадающего в вашем регионе. Важным для зимнего курятника является утепление потолка; подойдет рулонный утеплитель, керамзит или пенопласт.

Видео описание

О вентиляции в курятнике в следующем видео:

Пол. Чтобы пол не промерзал и был достаточно теплым, рекомендуется обустройство двойной конструкции, состоящей из чернового пола, слоя пароизоляции, утеплителя и чистового пола из обрезной доски. Чтобы птичник был чистым, понадобится и подстилка из опилок, песка или рубленой соломы.
Освещение. Куры плохо видят в темноте, поэтому система освещения по вечерам должна выключаться постепенно, иначе птички не смогут устроиться на насесте.
Вентиляция. Для небольшого помещения достаточно двух вентиляционных отверстий на разной высоте; они обеспечат достаточный воздухообмен. Чтобы зимой помещение не остывало, отверстия снабжаются заслонками. Для больших курятников организовывают принудительную систему при помощи канального вентилятора. Куроводы со стажем советуют снабдить вентилятор фильтром-защитой от пуха и пыли.

Отопление. В холоде куры становятся вялыми, едят больше, а несутся хуже. Поэтому, помимо утепления конструкции, зимой пользуются дополнительными источниками тепла. Это может быть электрический, инфракрасный или газовый обогреватель, печное или водяное отопление, даже простая лампа накаливания.
Обустройство помещения. Важная часть внутреннего обустройства — насесты, деревянные жерди, на которых курочки отдыхают днем и спят ночью. Длина и количество насестов определяется из расчета того, что для одной птицы достаточно 30 см. Если вы оборудуете насесты в несколько ярусов, учтите, что располагать их надо со сдвигом и желательно снабдить лесенкой. Расстояние от одного насеста до другого составляет 0,5 м (по высоте).
Комфорт. Для курочек-несушек понадобятся гнезда, два на каждый десяток птичек; размер гнезда — 0,4х0,4 м. Кормушки и поилки располагают в зоне доступности, на полу или на стене.

Заключение

В интернете можно найти множество чертежей и схем устройства зимнего курятника. Прежде, чем брать на вооружение понравившийся вариант, внимательно изучите предлагаемые опции; возможно, не все они подойдут к условиям вашего региона. Так, многие чертежи, заимствованные из западных источников, содержат детали, малопригодные для российских зим. Например, часто встречаются гнездовые отсеки, вынесенные наружу (за стену курятника), с откидывающейся крышей. Такая конструкция, безусловно, удобна для сбора яиц, но вряд ли принесет пользу зимой; даже хорошо утепленная, она станет источником теплопотерь.

Читайте также: