Крошится кирпич на заборе что делать

Обновлено: 12.05.2024

Здравствуйте всем. Неожиданно назрела такая проблема. Покосился кирпичный забор 1.8 - 2 м в высоту и метров 20 в длину. Кирпичные столбы идут метра через 2, толщина самого забора - пол кирпича. Покосился как-то неожиданно, уже лет 5-7 стоит, а может просто не замечал вялотекущего процесса. Строительством его не занимался и при постройке не участвовал. Из того что знаю - фундамент вроде какой-то есть, но скорее чисто формальный. По скорому анализу вижу 2 возможные причины:

после установки забора, был подсыпан пусть и небольшой, но слой чернозёма под высадку газонной травы, и уровень земли видимо повыше чем у соседей;
с нашей стороны почти постоянно солнце и очень хорошая продуваемость, со стороны соседей - постоянная грязь, тень, неконтролируемая вспашка земли под самый забор ежегодно, для высадки огородных культур.
Диалог с соседом по причине того, что забор косится - почти невозможен, он помойму будет рад, если забор рухнет. Да и принимать меры видимо придётся с моей стороны. Очень прошу дельного совета, ибо проблема серьёзная. И да, вот что странно - покосился он как-то равномерно, с одинаковым углом, и без трещин.
Сам не имея абсолютно никакого опыта в подобных делах, имею такую идею - прокопать траншейку в штык - вдоль всего забора, ну по первости можно ещё и намочить там землю. Возможно это и бредовая идея, но больше мыслей нет

Ломать все, делать фундамент ниже глубины промерзания и заново возводить стены. Всё остальное лирика

Kransh ,
ничего ломать не нужно. У нас здание 6-ти этажное выравнивали, когла фундамент пополз. Копали траншею на ширину отмостки, но глубокую - примерно метра 2 (повторю - это здание), затем подливали фундамнент с каркасом из сваренной арматуры, арматуру "привязывали" путем сварки к штырям засверленны/вставленным
в старый фундамент. Если для забора - то глубоко копать и не стоит. Все - ИМХО, просто видел своими глазами.

Поясняю, то дом, там люди живут, укрепление фундамента вещь дорогостоящая и не всегда оправданная, а в случае забора, необходимо не просто укрепление, а убрать грунт с глинистыми, ниже уровня промерзания. Именно в этом причина. Это курс "фундаменты и основания". Зная трудоемкость всех этих дел , могу смело сказать, что для достижения качественного результата проще все сломать и сделать заново по всем требованиям строительства

АндрейСПб написал :
Это курс "фундаменты и основания".

Андрей, я этот курс не изучал. С точки зрения теории мне возразить нечего, но практика вещь упрямая. Ничего дорогостоящего в предполагаемом варианте не увидел. Сломать и построить заново - всяко дороже будет, тут даже курс изучать не нужно.

Любая теория основана на практике. Я не в состоянии впихнуть в двух постах весь курс по основаниям и фундаментам. Ну допустим вы каким то образом укрепили фундамент, а что будете делать с силами морозного пучения, которые возникнут в любом случае? Опять по новой укреплять? Пока глинистые не уберете на глубину промерзания, проблема решена не будет. Сила морозного пучения запросто подымает большой каменный дом, не то что какой то фундамент забора. Если уж извращаться, то необходимо полностью убрать глинистые из под фундамента. Проще сделать новый фундамент

АндрейСПб написал :
Любая теория основана на практике.

именно об этом я и говорил выше - если вы, конечно, прочли.
Андрей, повторю еще раз -

Барута написал :
я этот курс не изучал

Барута написал :
С точки зрения теории мне возразить нечего

В данном случае есть резон применить не заглублённый фундамент.

ТС, видно, испугавшись дискусси пропал. Либо забор сносит

Балтиец. написал :
В данном случае есть резон применить не заглублённый фундамент

Именно так делают иногда в Сибири в качестве фундамента кладут на почву блоки (бут или что-либо подобное) и потом строят, в т.ч. и дома.

А что вы подразумеваете под незагубленным фундаментом?

Барута написал :
Именно так делают иногда в Сибири в качестве фундамента кладут на почву блоки (бут или что-либо подобное) и потом строят, в т.ч. и дома.

В условиях глинистых грунтов это выкинутые деньги. На грунт, в некоторых случая клали бутовые камни в виде фундаментов, но необходимо было соблюсти некоторые условия. Видел такие в Эстонии и Финляндии, но там глинистых не было и в качестве основания был тот же самый бут или скальные породы

АндрейСПб написал :
но там глинистых не было и в качестве основания был тот же самый бут или скальные породы

Мужикам сибирским про условия расскажите - а то они не знают, и кладут почем зря, бедолаги. Дома потом - лиственничныесрубы - по сотне лет стоят.

Барута Пример с фотками будет? Так чтобы было понятно что там за фундамент и основание

Я живу в городе - указано в профиле, так что придется подождать осени - открытия охотничьего сезона. Другой примерь- почва на даче глинистая, подпочвенные воды не глубоко (метра 2 примерно). Вкопал столбы под забор из металлопрофиля (труба110) на глубину 60-70 см, залил раствором, зиму простояло, весну - ничего пока не выперло.
Прошлым летом сваял веранду открытую - пристроил к бане, в качестве фундамента использовал оголовки свай 300мм длиной около метра ( не хотел маяться со столбиками) - просто положил в канавку глубиной примерно 15-20 см, верхнюю обвязку подшил к к верхнему венцу бани - тож ничего не повело.

АндрейСПб написал :
А что вы подразумеваете под незагубленным фундаментом?

Вот Я под НЗФЛ подразумеваю именно НЗФЛ, со всеми вытекающими с ним плюсами.
Что подозреваете под этим термином Вы. видимо нечто другое.

Барута написал :
Мужикам сибирским про условия расскажите - а то они не знают, и кладут почем зря, бедолаги. Дома потом - лиственничныесрубы - по сотне лет стоят.

Про Сибирь - не скажу . Скажу про три области - Ленинградскую , Псковскую и Новгородскую . Везде в деревнях старые дома с проблемами - то один край дома выше другого , то середина выше краёв , то дом вниз ушёл . И т.п. проблемы очень частые . Фото у меня нет . А по 100 лет стоят дома те , которые правильно построили от начала и до конца .
По теме : я бы снёс кирпичный забор и сделал красивый деревянный .

Kransh написал :
Здравствуйте всем. Неожиданно назрела такая проблема. Покосился кирпичный забор 1.8 - 2 м в высоту и метров 20 в длину. Кирпичные столбы идут метра через 2, толщина самого забора - пол кирпича. Покосился как-то неожиданно, уже лет 5-7 стоит, а может просто не замечал вялотекущего процесса. Строительством его не занимался и при постройке не участвовал. Из того что знаю - фундамент вроде какой-то есть, но скорее чисто формальный. По скорому анализу вижу 2 возможные причины:

после установки забора, был подсыпан пусть и небольшой, но слой чернозёма под высадку газонной травы, и уровень земли видимо повыше чем у соседей;
с нашей стороны почти постоянно солнце и очень хорошая продуваемость, со стороны соседей - постоянная грязь, тень, неконтролируемая вспашка земли под самый забор ежегодно, для высадки огородных культур.
Диалог с соседом по причине того, что забор косится - почти невозможен, он помойму будет рад, если забор рухнет. Да и принимать меры видимо придётся с моей стороны. Очень прошу дельного совета, ибо проблема серьёзная. И да, вот что странно - покосился он как-то равномерно, с одинаковым углом, и без трещин.
Сам не имея абсолютно никакого опыта в подобных делах, имею такую идею - прокопать траншейку в штык - вдоль всего забора, ну по первости можно ещё и намочить там землю. Возможно это и бредовая идея, но больше мыслей нет

Заметила, что на кирпичном заборе нижние пара рядов из красного кирпича начали крошиться (с одной стороны забора). Это, кстати, не только на заборе. На открытой террасе столбы из кирпича также разрушаются в месте границы с землей.

Выбранный застройщиком кирпич наверняка не подходит, но сооружения уже возведены, поэтому было принято решение предотвратить дальнейшие разрушения.

Встал вопрос, что я могу для этого сделать в одни руки?

Прочесав кучу сайтов, форумов, посмотрев ролики в ю-тубе, я решила пойти следующим путем.

Вдоль фундамента забора прокопала траншею. Это только часть забора, кстати. Копалось тяжеловато: камни, битые кирпичи и прочий строительный мусор, корни да и просто тяжелая земля.Y

Далее весь бетон тщательно промела, очистила щеткой с металлической щетиной и отмыла наиболее проблемные места (оскомины, ямочки) обычной щеткой с жесткой щетиной.

Купила битумную мастику, которую можно наносить в холодном виде. Разбавила ее немного средством "Уайт Спирит", взяла широкую кисть с искусственным ворсом и пошла делать черную работу :)

Промазала бетонный фундамент и один верхний слой кладки. Мастику наносила максимально аккуратно, периодически помешивая содержимое баночки и слегка добавляя "Уайт-Спирит", так как уж очень быстро густеет мастика.

Важно понимать, что если кирпич отслаивается, то только лишь мастика не поможет. Его лучше чем-то замазать, заполнив недостающую часть кирпича и швы между кладкой в этом месте, просушить, а затем уже нанести гидроизоляцию. В моем случае с этой стороны забора кирпич практически не пострадал от разрушения, так как это была его лицевая, декоративная сторона.

Другая сторона кирпича - пористая и бугристая - расположилась по другую сторону забора, и вот она как раз и начала слоиться, поэтому к ней был другой подход - для замазки и выравнивания поверхности я использовала плиточный клей для наружных работ, хотя можно подобрать и другой материал.

С этой стороны забора кирпич был положен лицевой стороной, поэтому разрушений практически не было, а вот с другой стороны забора этот же кирпич сильно крошился.

Проблемные места (оскомины, выбоины) пришлось промазывать обычной губкой для мытья посуды, обернув ее вокруг указательного и среднего пальцев (вот такая кустарный метод для себя выработала).

Всю работу по нанесению мастики делала в теплую и ясную погоду, подождав, когда просохнет роса, а с бетона уйдет лишняя влага, накопившаяся за ночь. Благо, ее почти и не было. После того, как мастика полностью высохла, а это заняло, наверное, пару дней, я проверила ее на целостность, отсутствие пузырьков и проплешин на бетоне. В паре-тройке мест, где имеются неровности, пришлось заново промазать и просушить.

После этого я зарыла траншею, заказала земли, так как в данном месте планировала поднимать грунт как раз до уровня первого ряда кладки. Теперь осталось все вспахать (это уже буду делать не я) и разровнять, сделать уклон земли от забора в сторону дороги и засеять/ засадить всякой красотой.

Насколько это сделано по строительным правилам и технологиям - не берусь судить, я не профи, а обыватель. Но кирпич больше не мокнет при сильных дождях.

Продолжаю знакомить с материалами из практики строительного-эксперта. В статье рассмотрены дефекты кирпичного забора и причины их появления.

На строительство кирпичного забора, о котором пойдёт речь, был заключен договор физического лица с фирмой. В готовом виде построенный забор смотрелся нормально, претензий у собственника при приёмке не было. Прошел всего год, хозяева заметили, что кирпич начал расслаиваться и разрушаться. Обратились в организацию, которая устанавливала забор. Получили ответ - работа выполнена без нарушений, да и претензий при приёмке не было. Замечание об обнаружении дефектов предъявлено не по адресу. Перенаправили к производителю материала.

Кирпич для строительства забора поставляла та же фирма, что и строила забор. Кто купил материал, тот и должен разобраться в случае сомнения в его качестве, так решил заказчик. Не добившись действий по разбору ситуации, почему начала разрушаться постройка, хозяева подали исковое заявление в суд на подрядчика. Неспециалисту трудно понять - выполнена некачественно кладка или причина в плохом материале из которого построен забор. Была назначена строительно-техническая экспертиза.

Как видно на фото выше половинка кирпича полностью отвалилась, есть и мелкие разрушения. Отслоившаяся часть кирпича имеет неравномерную окраску, пятна, что говорит о дефектах материала. Такого быть не должно, цвет должен быть равномерным.

Можно посмотреть фотогалерею ниже и увидеть другие участки забора с дефектами.

Практически аналогичная картина на всех фото. В галерее на 2-ом фото видно, кроме отслоения есть еще трещины в теле кирпича. Такая же картина на 3-4 фото в галерее, то есть отслоение и разрушение кирпича появилось в разных местах забора. Везде однотипные дефекты, особенно внизу, где больше всего может скапливаться воды. Такое впечатление, что кирпич как бы рвёт. Сама по себе кирпичная кладка смотрится хорошо, выполнена аккуратно. Нарушений в укладке кирпича эксперт не нашёл.

Причина разрушений кирпича

При внимательном рассмотрении обломков эксперт предположил, что в кирпиче большое включение непрогасившейся извести.

В дождливую погоду кирпич впитывает воду, становится влажным. В процессе изготовления известь не прогасилась, осталась в теле кирпича. Во влажном состоянии известь начала гаситься, из-за этого расширилась в объёме и соответственно начала рвать тело кирпича. Со временем весь кирпич забора может разрушиться .

Эксперт отобрал образцы кирпича для исследования (фото выше). Кирпич был отправлен в строительную лабораторию. В процессе испытания предположение эксперта подтвердилось. Лаборатория дала заключение: исследованный материал не соответствует по известковым вложениям требованиям ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камни керамические".

Это тот случай, когда сама работа было выполнена качественно, но материал оказался полностью непригодным. Прежде чем приступать к выполнению работ солидные подрядчики после доставки материалов на объект отбирают пробу и направляют в лабораторию на испытание. Конечно, это дополнительные затраты для заказчика, ведь стоимость испытания подрядчик включит в цену за работу, но зато будет заранее гарантия качества материала. В том случае, если материал окажется непригодным, предъявляется претензия поставщику на основании лабораторного заключения. Такие действия не привели бы к подобной ситуации, не было бы долгих судебных разбирательств и больших затрат в будущем по возведению нового забора.

Прежде чем использовать кирпич можно самому проверить таким способом - из кучи кирпичей отобрать 4-5 штук из разных мест, опустить их на неделю в воду, потом посмотреть на результат. Качественный кирпич не должен после выдержки в воде иметь даже минимальные (микро) разрушения.

Многие полагают, что установив металлический отлив (парапет) сверху на открытую часть забора, кирпич перестанет намокать от дождя и снега. Отчасти это так, но не всегда. Очень большое количество жильцов частных домов сталкивается с проблемой намокания кирпичного забора, даже несмотря на то, что забор сверху защищен металлическим парапетом.

А намокание кирпича чревато его разрушением уже спустя несколько лет. Это происходит по причине многократного воздействия циклов заморозки-оттаивания: вода в порах кирпича, превращаясь в лёд, увеличивается в объеме и рвёт связи между частицами материала и кирпич начинает крошиться.

Замокание забора выглядит вот так:

И это зависит совершенно не от качества материалов, а напрямую от качества монтажа . К сожалению, никто не застрахован от таких мастеров.

Мастеру проще сделать обычный нахлест при стыковке элементов, положив лист один на другой, срубить по-быстрому денег и уехать на другой объект.

В 90% случаев так и получается, кладут элементы друг на друга с нахлестом 10-15 см и всё. Для воды такой стык не является преградой, она в любом случае найдет слабое место и просочится:

Даже если эти стыки промазываются герметиком, то это защищает забор не более, чем на пару лет, ведь металл на жаре играет, а герметик рассыхается, поэтому между ним и стальной поверхностью образуется щель.

Правильный монтаж

Правильный монтаж отливов (парапетов) должен исключать проникновение воды на строительную конструкцию, это достигается с помощью конструктивных загибов металла, замков или с использованием фальцевых соединений.

№1 Фальц

Фальцевое соединение — это стык двух металлических листов с помощью загиба. Разделяют несколько видов фальца:

Фото ниже иллюстрируют данный вид соединения:

Если хотите проверить мастера на профессионализм, попросите его сделать хотя бы одно фальцевое соединение, 80% мастеров просто сливаются. Ведь это мастерское соединение и для этого нужен необходимый инструмент.

№2 Нахлест с водоотводом

Этот способ проще.

Он предполагает всё тот же нахлест элементов, только край нижнего листа загибается под 180 градусов.

Если даже вода и просачивается под верхний лист, то она никогда не попадет сверху на забор, так как упрется в загнутый металл и будет стекать по краям.

№3 Желоб

Здесь выполняется тот же самый нахлест элементов, только под стык подкладывается обычный жестяной лист с загнутыми краями, выполняющий функцию желоба, отводящего воду в стороны.

№4 Замок

На элементах парапета (отлива) с обеих сторон делаются загибы, а из полоски металла делается специальная планка, имеющая два загнутых торца.

Получается вот так:

Очень простая, но в то же время надежная конструкция.

Итоги

Если вы заметили, что на вашем заборе начинают образовываться разводы после дождя, это значит, что потёк стык между отливами. Не затягивайте с ремонтом, ведь кирпич может начать крошится в любой момент, а это уже выльется в недешевый ремонт.

Самый простой и нетрудозатратный способ защиты забора от воды — поднять весь парапет и подложить под него полоску рубероида, а еще лучше приклеить его на мастику — это спасет! Но что также мешает воспользоваться и вышеприведенными правилами монтажа? Ведь их тоже никто не отменял :-)

Молоток, киянка, плоскогубцы, ножницы по металлу и возможно небольшой отрезок тонкого металла — это всё, что потребуется для ремонта!

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
недостаточная глубина закладки фундамента;
неправильное устройство основания (подушки);
отсутствие армирования;
отсутствие дренажа;
низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора.

Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

зубило;
молоток;
металлическая щетка;
кельма;
приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
промываем водой под напором, удаляем пыль;
заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
замена разрушенных кирпичей;
заделка трещин и отверстий в кладке;
укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
Применение неподходящих типов кирпича.
Плохая гидроизоляция фундамента.
Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

зубило или скарпель;
молоток;
перфоратор;
металлическая щетка;
промывочный инструмент;
кельма;
трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

установка и последующая проверка маяков (см. выше);
расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
смачивание кладки водой;
заполнение швов раствором;
уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: