Крепление задней двери 2121

Обновлено: 29.04.2024

Доброе время суток, друзья. Мне по спине попадало, причем дверь промазана. Сейчас память на разной одежде.
Из прочитанного можно сделать вывод:
1 - от 2108; 2 - от 2112; 3 - от 2141 (но только один). Поправте, если не так.

Замутил я тут тюнинг задней двери, очень гнили много было, все переварил и убрал нишу под номер. При сборке она стояла на амортизаторах, ну а как я установил мотор стеклоочистителя и она рухнула.
Дверь по сравнению со стандартной дверкой 21213 тяжелее.
Это я потом понял, когда купил 2 новых амортизатора и это не помогло никак, потом подумал и решил сделать на один конец двойной амортизатор, сделал, дверь держиться но на глазах уходят крепления на двери и раме кузова.
Тут вычитал что 2141 сильнее 21213, думаю на неделе попробую, возможно одного хватит, там буквально немного перевешивает, тут отпишу.

Тут вычитал что 2141 сильнее 21213, думаю на неделе попробую, возможно одного хватит, там буквально немного перевешивает, тут отпишу.

А я понятия неимею сильнее или не сильнее, может те что у вас сильнее а те что у нас слабее, их делают все кому не лень. Я вот купил 2 новых и чтоб их втянуть надо всем весом надавить. 2141 длиннее, следовательно продавленны глубже будут, следовательно отдача сильнее, может они и не сильнее 21213 но длинее 100%.

Не видел, гляну внимательно. Заметил только кодировку типа 1D, 2A, на разным упорах.

Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:

А если просверлить дырку в упоре и подключить его к шлангу от компрессора. Тоесть отрыть дверь с пульта или кнопки - тыдыщь (замок отработал, пружина дверь отдала) пшшшшшш (сжатый воздух или масло выдвигает упоры), с пульта пык и дверь медленно закрылась.

Если не ошибаюсь, давление в этих газовых упорах порядка 150 кг/см, трудновато будет компрессор подобрать
Не обратили внимание, большинстово жалоб на слабость упоров - в зимнее время? У меня тоже, в мороз на холодной машине практически не держат, а после прогрева салона - все нормально. Ну не может же так темп-ра на давление в упоре влиять!?

Дверь может и вырвать, но скорее упрется в крышу и оторвет крепления упоров.
а я уже проект нарисовал и схему развел, только закрытие двери с кнопки на стойке в багажнике (сброс давления).
Упоры просверлиь и вставить штуцеры, все содержимое упоров в помойку, и давление не воздуха а масла, и чем гуще тем плавнее дверь будет закрываться, ускоряясь в нижней точке и тыдыщь захлопнулась. И отрубило всю систему. Всё защищенно предохранителями, а гидравлика снабжена 4мя клапанами, и планирую установить тублер полного сброса давления (на случай неисправности системы, например залило водой).
Открытие двери с брелока после срабатывания замка уплотнитель немного дверцу толкает и замыкаеться концевик в замке или на двери (определить опытным путем (важно четкость и надежность)) на постояннку врубаеться реле которое запускает масленный насос и открывает 2 клапана в магистрали, масло наполняет упор (или оба упора) и в конце упора стоит датчик по типу контроля давления масла в моторе, он срабатывает так как шток дошел до конца а давление ростет, и как только сработал датчик врубаеться второе реле которое отрубает первое (где насос) и отключаються клапана (наглуха фиксируя давление). Второе реле включаеться постоянно пока замкнут датчик давления.
Всё, дверь открыта и застопорено (в гараже теперь не забалуешь, погнуть дверь о косяк или на природе выбить пару зубов случайно нажав кнопку брелока запросто, или оказаться зажатым между дверью машины и стопкой зимней резины) тут только 112.

Закрытие дверки, не стоим под дверью нажимаем кнопку на стойке (можно сделать конечно с брелока при повторном нажатие кнопки "багажник" ведь реле 3 всё еще замкнуто (а все реле 6 ти контактные) имеються свободные концы. Но лень. Нажали на стойке и наглухо замкнулось реле 4 который к томуже сидит на том же концевике двери (или замка) и открываються другие 2 клапана на шлангах спуская давление с системы в маслянный бачёк обратно. (можно сделать что упоры запустить на закрытие, на откачку масла или на закачку масла с другого конца упора (надо расчитывать дифузоры чтоб дверь плавно опускалась и хватило надавить пока замок не закроеться (что на наших машинах и так не с первой попытки закрываються, потому нет тут смысла, надо полностью менять принцип запирания). Всё, дверь опустилас (возможно разогналась немножко и захлопнуласт, можно настроить) и разомкнулся концевик обесточив окончательно всю систему.

Крестообразной отверткой отворачиваем шесть саморезов крепления облицовки порога двери задка и снимаем облицовку.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления ручки привода замка.

На внутренней стороне панели находится кронштейн, из проушины которого вынимаем упор оболочки привода и выводим ручку с тягой привода в нижнее окно внутренней панели боковины.

Отверткой освобождаем хомут крепления тяги привода замка на левой боковине кузова и два хомута на пороге двери задка.

Отсоединяем тягу привода от корпуса замка.

Вытягиваем привод из-за внутренней панели боковины и снимаем его.

Заменить ручку привода замка можно, не демонтируя привод.

Для наглядности замена ручки показана на снятом приводе.

Пассатижами выпрямляем конец тяги

Сдвинув втулку, вынимаем тягу из проушины ручки.

Собираем привод в обратной последовательности

Снятие замка двери задка

Снимаем облицовку порога двери задка и отсоединяем трос привода замка.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления корпуса замка и снимаем замок.

Для доступа к креплению ручки и фиксатора замка снимаем обивку двери задка

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления ручки двери задка и снимаем ручку.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления фиксатора замка и снимаем его

При установке фиксатора регулируем положение его проушины относительно замка, смещая фиксатор влево-вправо по пазам крепежных отверстий. Закрытие двери по глубине регулируем, сдвигая корпус замка по пазам крепежных отверстий.

Снятие газонаполненных упоров двери задка

Подпираем дверь задка деревянным бруском подходящей длины.

Ключом «на 13» отворачиваем верхнее крепление упора двери

Отворачиваем нижнее крепление упора двери

Снимаем упор двери задка

Снятие двери задка

Отсоединяем разъем электродвигателя очистителя стекла двери задка.

Помечаем положение клемм в колодке.

Тонкой шлицевой отверткой поддеваем

Освобождаем клеммы из колодки.

К пучку проводов электродвигателя очистителя заднего стекла и освещения номерного знака привязываем отрезок провода.

С левой стороны двери отсоединяем разъем обогрева заднего стекла

Вытягиваем пучок проводов

Отвязываем отрезок провода от пучка, оставив провод в полости двери для последующего протягивания пучка проводов

Отсоединяем трубку омывателя двери задка и вытягиваем трубку из полости двери.

Отсоединяем газонаполненные упоры от двери задка.

Помощник придерживает дверь.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления правой петли к двери задка и две гайки крепления левой петли.

Снимаем дверь задка.

Соединение петли и двери уплотнено резиновой прокладкой.

Для замены петли двери задка снимаем уплотнитель в верхнем углу двери.

В салоне в верхнем углу крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления обивки задней стойки.

Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем две скобы крепления обивки потолка к кузову.

Отодвигаем обивку потолка и головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления петли к кузову

Снимаем резиновую прокладку, уплотняющую соединение петли с кузовом

Устанавливаем петли и дверь в обратном порядке, заменив уплотнительные прокладки.

Окончательно затягиваем гайки крепления петли к кузову, убедившись в правильном расположении двери в проеме кузова.

Стекло двери задка снимается и устанавливается в той же последовательности что и ветровое стекло.

Для того чтобы заменить ограничитель двери, нужно снять обивку.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления ограничителя к двери.

Вынимаем ограничитель через окно внутренней панели двери.

Смазываем ограничитель техническим вазелином и устанавливаем в обратной последовательности

Для того чтобы снять дверь:

Если снятая дверь будет устанавливаться, то фломастером очерчиваем положение петель двери.

Отсоединяем ограничитель открывания двери от стойки кузова.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником №3 ослабляем: три винта крепления верхней петли

Ослабляем два винта крепления нижней петли.

Пока помощник придерживает дверь, отворачиваем винты.

Снимаем дверь. Устанавливаем дверь в обратном порядке.

Окончательно затягиваем винты крепления петель к кузову, убедившись в правильном расположении двери в проеме кузова.

Регулировку замков двери можно посмотреть в статье – Замена замка двери ВАЗ-2121.

Давно собирался разобраться с провисанием дверей. Больше водительской. Если брать за край двери и толкать вверх-вниз то дверь болтается в петлях. Причем и в той части которая вварена в дверь. Долго подготавливал все к этой замене т.к. при снятии двери заодно проделал и много другой работы. На драйве поискал варианты решения этой проблемы. Варианты нашлись такие :
— Полная замена петель с вырезкой и вваркой новых в саму дверь
— Частичная замена петли. Меняется только часть прикрученная к стойке и саму ось петли.
— Не снимая двери просто приварить саму ось к петле сверху ( если болтается в части приваренной к двери ) либо просверлить отверстие посередине петли до оси и заварить через него ось к петле ( если болтается ось в части прикрученной к стойке.
Решил что полная замена с вваркой это сложно для меня ( можно не угадать с выставлением двери, да и сварщик я не профессиональный).
А просто заварить старые петли со старой осью это слишком простое и кривое решение.
Поэтому делал частичную замену петель.
Купил новые петли в сборе 4шт. Разобрал их т.к. мне нужна от них только часть которая прикручивается к стойке.Разборка проста. Сточил на наждаке развальцовку оси с одной стороны и выбил ось

Затем половинки загрунтовал и покрасил.

Старые петли откручивал ударной отверткой.

Открутились достаточно просто. Может потому что последние полгода проливал их ВД40 почти каждый месяц т.к. знал проблему с откручиванием этих болтов.

После снятия дверей настал черед разбора старых петель.
Разбирал по известному всем способу — рассверлив середину оси и выбив ее части.

После сверловки ось распадается на 2 части и выбивается

Затем саму дверь зачистил, обработал и покрасил в месте крепления петель.

Размеры проёмов и зазоры сопрягаемых деталей кузова автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214 и 2131

1 – крепление поперечины передней подвески; 2 – крепление стабилизатора поперечной
устойчивости; 3 – крепление задней подвески силового агрегата; 4 – крепление
раздаточной коробки; 5 – крепление нижних продольных штанг; 6 – крепление верхних
продольных штанг; 7 – точка крепления поперечной штанги задней подвески.
( )* – размер приведен для кузова 2131

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214М, 2131М

7 – крепление задних амортизаторов; 8 – точка крепления поперечной штанги задней подвески. ( )* – размер приведен для кузова 2131М

Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей кузовов 2121,21213, 2131

А	Б	В	Г	Д	Е
1112±5	1320±5	955±4	782±2	883±2	1710±6
Ж	3	И	К	Л	М
938±2	1420±4	575±2	1420±4	780±2	1395±5
Н	О	П	Р	С	Т
950±4	1250±5	1090±5	855±4	480±2	570±2