Крепление стойки фахверка к фундаменту

Обновлено: 12.05.2024

Особенности возведения фахверкового каркаса

Для возведения фахверкового каркаса используется брус сечением 200х200 мм, 200х250 мм и т.д. Массивность древесины придаёт каркасу монументальность, что напрямую влияет на красоту и эстетку фахверка. Пользователь портала с ником asx_75 использовал (чтобы иметь возможность работать одному) для своего домика брус меньшего сечения – 150х150 мм. Но, за счёт небольших габаритов строения (5х4 м), каркас получился мощным и внушающим доверие.

Прежде, чем мы расскажем об основных особенностях сборки этого фахверка, новая порция теории.

Фахверк – это стоечно-балочный каркас, который состоит из стоек (вертикально поставленный брус), ригелей (горизонтальные балки) и укосин или раскосов. Каркас собирается на соединение «шип-паз». Соединения фиксируются нагелями. Часто возникает спор, куда должна упираться укосина — в стойку или в верхнюю обвязку. Просмотрев фотографии настоящих фахверковых домов и специализированные сайты, могу сказать, что используется и тот, и другой способ. В любом случае каркас получается жестким. Скажу больше — в варианте кирпичного заполнения каркаса зачастую вообще обходятся без укосин, т.к. считается, что кирпич не позволит каркасу сложиться. Но разве может быть красивый фахверк без укосин?

Итак, укосины во многом влияют на эстетику фахверка. Две укосины могут упереться в нижнюю и верхнюю обвязку, и сформировать т.н. «андреевский крест».

Или идут от нижней обвязки с пересечением верхней и с упором в нижнюю.

Стойки в фахверке принимают на себя вертикальную нагрузку, а укосины придают жесткость каркасу.

Наибольшую сложность в фахверке представляют узлы сопряжения с оконными проёмами. Поэтому фахверк (как и любой дом) начинается с детально разработанного проекта и учёта нагрузок, который должен нести каркас. Для наглядности приведём чертежи каркаса фахверка, сделанные asx_75 в Excel.

Проектируя дом, пользователь рассуждал так: фасад по длине больше, чем боковые стены. Поэтому требует большего усиления диагональными разнонаправленными укосинами, которые упираются в нижнюю обвязку и угловую стойку с фасада и тыла.

На «боковушках» использованы андреевские кресты.

Укосины в виде креста являются классикой фахверка и очень красиво смотрятся.

При желании и наличии времени этому элементу можно придать замысловатую форму, как это делали мастера прошлого.

Соединения и элементы, применяемые в фахверке

Переходим к практике. Фахверк от asx_75 собирался без единого гвоздя на шип-паз. При сечении бруса 15х15 см размеры шипа и паза - 6х10х6 см. Диаметр нагеля - 2 см.

В «дереве» это соединение выглядит так.

Отверстия под нагели высверливались спиральным сверлом по дереву (двадцаткой), закреплённым через зажимной патрон в мощном перфораторе, работающем в режиме «дрель».

По словам пользователя, насколько муторно выпиливать все детали, настолько же увлекательно собирать фахверковый каркас.

На этом этапе не обошлось без досадных оплошностей. Собрав стойки и рассматривая каркас, asx_75 заметил, что верхняя часть бруса не имеет шипа для фиксации обвязки. В то время как для этого предусмотрено стандартное решение.

Пришлось на следующий день разбирать узел и выпиливать нужный элемент.

Также для наглядности приведём примеры соединений ряда узлов.

Т.к. пользователь собирает фахверк «в одну каску», то потребовался ряд хитростей, позволяющих работать с тяжелым брусом в одиночку. Например, для соединения каркаса пригодились знакомые всем автолюбителям стяжные ремни.

Ремни просто незаменимы! Заменяют удар кувалдой, отлично стягивая детали и вгоняя шип в паз. Также ремни удерживали конструкцию, пока я не зафиксирую все детали нагелями. Могу сказать, что у меня наибольшую сложность вызвало изготовление укосин. В теории, это одна сплошная геометрия, а на практике — надо всё выпиливать и подгонять по месту.

При сборке фахверка нужно стараться достигнуть максимально плотной посадки шипа в паз.

Для надёжности соединения укосины с ригелем в сочленение забивается нагель. Также для упрощения работы можно сначала сделать шаблон из доски, прибив её к стойке и обвязке, и очертить контур узла. Андреевский крест можно сначала собрать, а потом перенести контуры пролета на лист фанеры, и уже по нему выравнять плоскости среза и наметить шипы.

Важный нюанс: в классическом фахверке стену, со всеми элементами, собирают на горизонтальной поверхности и после этого поднимают (как при обычном каркасном строительстве) полностью готовую конструкцию. Т.к. пользователь работал один, пришлось придумывать разные способы сборки каркаса из бруса.

После того, как я поставил стены, необходимо связать стойки друг с другом ригелями, длиной в 5 метров. Поставив стойки, я закрепил их временными укосинами и попытался попасть брусом, который весит около 40 кг, а точнее шипом, в паз размером 60х100 мм. Это у меня не получилось. Подумав, я всё же нашел выход из этого положения.

Пользователь использовал способ горизонтального соединения двух брусьев для наращивания длины. Наметив линию реза, asx_75 высверлил (в еще неразрезанном брусе) 2 отверстия под нагели.

Распилил брус сабельной пилой. Затем из круглого отверстия сформировал квадратное (под шип в верхней части стойки).

В итоге получилось 2 ригеля: длинный и короткий, который можно в одиночку и без использования подъёмных механизмов поставить на место.

На противоположной стене место распиливания бруса выбрано со смещением относительно первого узла так, чтобы уменьшить ослабляющий момент в конструкции.

По мере накопления опыта на изготовление и сборку каркаса уходило всё меньше времени.

На финише сборки пользователь смонтировал брус верхней обвязки. Для упрощения работ использовался брус сечением 10х15 см.

Не обошлось без «украшательств». Например, видимой части бруса (поперечным балкам) пользователь придал плавное закругление. Для этого «лишнее» отпилили пилой, а «лоск» навели напильником.

Полностью собранный каркас.

Следующий этап — заполнение пространства каркаса пенобетоном.

Заполнение фахверкового каркаса

Аутентичный фахверк заполняется саманом, который затем оштукатуривается, или, как вариант, кирпичом, или, что менее распространено, камнем.

asx_75 решил для упрощения и удешевления работы использовать перегородочные пенобетонные блоки размером 10х30х60 см.

Осталось только придумать надёжный способ закрепления пеноблока, но для начала расскажем, как в настоящем фахверке крепится кирпич.

Для этого вдоль бруса заранее делается треугольный паз. После сборки каркаса в этот паз вставляется брусок квадратного сечения, углом, так, что противоположное ребро выступает в просвет проема. Затем в каждом кирпиче в одном из торцов выпиливается аналогичный паз. Таким образом, после укладки кирпича он расклинивается бруском и уже не выпадет или не сместится в каркасе.

Я слышал, что в фахверке для соединения стенового заполнителя и каркаса в брусе делается паз, а в заполнителе гребень или наоборот — гребень в брусе и паз в заполнителе.

Сначала asx_75 хотел зашить просветы между брусом ОСП. Для этого набить по внутреннему контуру каркаса брусок, а затем к нему прикрепить нарезанные по форме проема листы, по технологии, как на фото ниже.

Подумав, пользователь отказался от этого варианта в пользу пенобетона, который крепился в каркасе при помощи закладных для ГКЛ, закреплённых гвоздём в брусе.

Важный нюанс: в дальнейшем пользователь усовершенствовал и усилил узел крепления, вбивая в пеноблок 2 гвоздя «восьмидесятки». Пенобетон после высыхания даёт усадку. В результате между брусом и пенобетоном появятся щели, а кладка начнёт качаться. Чтобы это ликвидировать (как это сделал пользователь), можно вбить деревянные клинья.

Самое сложное в работе по заполнению проёмов — подгонять геометрию блоков под геометрию каркаса. Я пилил блок ручной пилой по дереву. Свежий пенобетон, из-за влажности, пилится тяжело, высохший заметно проще. Щели между блоком и каркасом можно законопатить смесью цементного раствора и пакли, или, что намного быстрее и технологичнее — запенить. Всё равно потом блоки штукатурить придётся.

Для гидроизоляции узла между пенобетоном и брусом прикреплялась полоса рубероида, но, по словам пользователя, сейчас он жалеет, что это сделал. Т.к. пена идёт либо между ним и блоком, либо между рубероидом и брусом, что увеличивает время работы.

На данный момент на доме смонтирована крыша, уложено финишное кровельное покрытие — гибкая черепица, и идёт оштукатуривание стен.

Следующий этап работ — укладка чистового пола, монтаж электроповодки и внутренняя отделка.

Следить за процессом возведения «честного» фахверка, а также задать пользователю интересующий вопрос можно в теме asx_75 Фахверк от. . В нашей статье рассказывается, как самостоятельно сделать стропильную систему для полукруглой и стрельчатой крыши . У нас собран строительный опыт по возведению комбинированных домов . А в видео - круглый дом-геосфера.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал и ставьте "лайк" чтобы не пропустить следующую публикацию!

Крепление стоки к фундаменту на анкерных болтах - шарнир? Об этом говорится во многих справочниках (Васильев, Беленя и т.д), а в Шерешевском нарисован момент. Раньше я всегда производил расчет на наличие момента и не заморачивался над этим. но ввиду малых размеров опорной части (крепление фахверковых стоек производится поверху подпорной стенки) могу ли я распологать болты вдоль оси,т.е. вдоль наружной стены (считая, что момента на опоре фахверковой стойки нет)?

спасибо. по-возможности подскажите где есть (в каком справочнике) пример расчета. чтоб быть твердо убежденным)))

Пользуясь случаем спрошу. Только сейчас подумал.
А почему стойки фахверка не крепят жёстко к фундаменту? Конечно, во всех сериях шарнирные узлы, т.к. они проще в изготовлении и меньше требуют металла.
А если намутить жёсткие? Может тогда система связей была бы попроще?
p.s. просто мысля такая закралась

Можно замутить.
Но видимо таки нет выгоды - иначе бы в сериях и литературе почаще бы встречалось.
У фахверковой стойки есть опора внизу и вверху, и при таком условии защемление низа толком ничего нее дает, кроме сложностей. Да, чтобы верх считался опертым (шарнирно естестственно), эту точку надо раскрепить. А сделать это легче, чем например защемить внизу и все, верх свободен - ведь колонна от ветра заимеет мощный момент (в 4 раза больше, чем при обычной схеме), причем этот момент еще надо передать в фундамент.
И т.д. и т.п.
Хотя для конкретного каркаса возможно и такой вариант будет самым подходящим.

Сделать-то можно. Давайте придумаем, как будем рассчитывать? Предположим обычную промку. Поперечная рама и продольные связи. Фахверк внизу защемлен, сверху шарнир. Ветер на торец, в плоскости связей. Распределение ветра - пропорционально жесткости фахверка и связей. Навряд ли Вы захотите уменьшить усилие в связи, за счет защемления фахверка, чтоб спать спокойно, да? Ну, там, вдруг реконструкция какая. ворота, окна поменяют, стойку фахверка уберут, еще чего придумают наши любимые технологи и архитекторы. лОвите мысль?
То есть в расчете связей Вы возьмете схему фахверка с шарниром внизу, в запас, правильно?
Ну так и оформляйте ее конструктивно шарниром, и не мучайтесь. Просто и надежно, во многих сериях так, здания до сих пор стоят.
А то попадет потом такой объект под реконструкцию, тут то я Вас добрым словом и вспомяну.

Пользователь портала делится опытом самостоятельного строительства небольшого дома по технологии фахверк.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В первой части материала мы рассказали об особенностях фахверковой технологии. Также раскрыли вопрос, как сделать максимально реалистичную имитацию стиля «фахверк», и дали советы по выбору минимального набора инструментов для возведения «честного» фахверка. В этой статье мы ответим на следующие вопросы:

Как самостоятельно возвести каркас фахверкового дома.
Какие соединения и элементы используются в фахверке.
Чем и как правильно заполнить пространство в каркасе фахверка.

Особенности возведения фахверкового каркаса

Прежде, чем мы расскажем об основных особенностях сборки этого фахверка, новая порция теории.

Фахверк – это стоечно-балочный каркас, который состоит из стоек (вертикально поставленный брус), ригелей (горизонтальные балки) и укосин или раскосов. Каркас собирается на соединение «шип-паз». Соединения фиксируются нагелями. Часто возникает спор, куда должна упираться укосина — в стойку или в верхнюю обвязку. Просмотрев фотографии настоящих фахверковых домов и специализированные сайты, могу сказать, что используется и тот, и другой способ. В любом случае каркас получается жестким. Скажу больше — в варианте кирпичного заполнения каркаса зачастую вообще обходятся без укосин, т.к. считается, что кирпич не позволит каркасу сложиться. Но разве может быть красивый фахверк без укосин?

Или идут от нижней обвязки с пересечением верхней и с упором в нижнюю.

Всем доброго здравия! Продолжаю открывать тему строительство собственного дома в стиле фахверк за пол года. Сегодня поговорим о фундаменте. Кому интересно можно посмотреть первую часть статьи вот тут

Изначально в проекте у меня было заложено свайный фундамент. Но изучив данную тему пришел к выводу сделать ленточный фундамент с полами по грунту. Данный вид фундамента посчитал более выгодным и надежным вариантом для себя. И полы по грунту являются сразу и полом и несущей для стен и перегородок.

Строительство и "раскопки" я начал символично 1 мая 2018 года.

С погодой мне в этот год точно не повезло! Постоянно шли дожди и каждый раз стройка останавливалась.

После того как я вывез около 30 кубов земли с зоны постройки (все делал сам на тачке) сразу пошли дожди (как же без этого). В перерывах я откачивал воду из траншей и делал "подушку" под фундамент из устланного на дно геотекстиля, зысыпанного и утрамбованного песка и сверху засыпанного и утрамбованного щебня. Каждый слой по 20-25 см. Сразу же прокладывал все коммуникации. И да, нужно было решать вопрос с водой. Так как я являлся единственным жителем данного массива. На дынный момент я так же единственный житель в радиусе 5 км)).

Сразу я пробурил скважину (вернее заказал). И не прогадал, так как воду на участке это очень хорошо, и грязи после конца стройки не будет. Так как бурение и промывка не очень чистое занятие.

Далее установил опалубку для ленточного фундамента. Скажу я вам в одиночку это не очень просто. Опалубку делал из досок 150*25*1500 мм. Муторно, но очень дешево получается. Делаешь шиты по 1,5 метра и скрепляешь их между собой. Я такие доски покупал за 2000 рублей за куб.

Приходилось как то покупать и горбыль, в связи с нехваткой материала. Нужно было далеко ехать за досками 1,5 метовыми. В ближайшей пилораме купил необрезную доску и пропустил ее на только что купленной циркулярной пиле ПАРМА 255Д. Купил ее специально из мощного движка и глубокого пила (около 9 см, если не ошибаюсь) для распиливания брусов каркаса. Очень неплохая пила, до сих пор работает в качестве и станионарного станка (установил в столешницу и работаю как неа распиловочном станке).

Вот так изначально использовалась пила под свои нужды (фото ниже). Сделал "козла" и специальный креплением (идет в комплекте) закрепил ее вверх ногами.

В момент установки опалубки началось лето. Начались жаркие дни. И недалеко от участка (около 1-1,5 км) имеется очень красивое место с прудом и лесом. Очень мне там нравиться. Нет ни души и тишина.

После установки опалубки вязал каркас арматурный из стекловолокна толщиной 10 мм. Получилось довольно быстро и неплохо.

Далее установив ее в опалубку и полностью обвязав ее по углам залил фундамент и выровнял по верхнему краю опалубки (опалубку выравнивал в уровень).

Дальше началась работа с грунтом. Завез пару камазов грунта для засыпки и трамбовки, сначала засыпал глины и утрамбовал ее шлеп ногой.

Очень мне понравилось как она трамбует глину, правда она у меня так и не доработала до конца, отказалась работать. Пришлось отвезти обратно и взять другую трамбовку (шлеп ногу не нашел в аренде больше).

Далее засыпался песок в 10 см перед "финишным покрытием" для выравнивания грунта и трамбовался трамбовкой. После этого была пауза. Я решил заострить внимание на строительстве каркаса дома, т.к. шли дожди и постоянно топило участок пола по грунту. После установки каркаса (это будет описано в следующих публикациях) я продолжил делать полы.

На утрамбованный грунт я послойно начал настилать гидроизоляцию из черной пленки из Леруа. Она достаточно прочная и недорогая (ширина 3 метра примерно). Настилал 4 слоя внахлест и крест на крест.

Далее пошло время утепления. Утеплял я пеноплексом толщиной 100 мм. Также брал его в Леруа (за день до подорожания цены). Прошло достаточно просто и быстро. Далее поверх утеплителя я снова постелил пару слоев той же самой черной пленки с проклеиванием слоев.

На подготовленный пол положил армирующую стеку 4 мм с размером ячеек 15 см. На эту сетку начал крепить и устанавливать трубы теплого пола, заранее просчитанного и нарисованного в программе SketchUp. В связи с отсутствием опыта, я немного не рассчитал и уложил трубы пола только на участках жилых, избегая кладовку (подлестничное пространство), место под кухонный гарнитур и т.д. Что привело к локальным холодным точкам в тех местах где нет труб. На площадь в 65 кв.м. у меня ушло примерно 350 метров трубы 16 мм с шагом 15 см. У холодных зон под панорамными стеклами и во входной зоне я сделал шаг укладки 10 см.

После установки всех труб я не стал проверять на целостность всю систему, то есть устанавливать коллекторную группу и закачивать туда воздух. Решил понадеяться на свои руки и совесть производителя труб (но лучше так не делать).

Далее после застывания работы продолжились, но это уже совсем другая история.

Если есть вопросы, пишите в комментариях, отвечу и возможно раскрою отдельные моменты, которые я упустил

Подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить ничего интересного

Новый сервис - Строительные калькуляторы online

Колонны применяются в торцевых фахверках и фахверках продольных стен одноэтажных промышленных зданий, имеющих самонесущие или ненесущие стены из панелей 6 или 12 м или кирпичные самонесущие стены.

Внутренняя грань панельных стен располагается с зазором 30 мм по отношению к наружной грани колонн.

Фахверковые колонны высотой 4,2-18 метров.

Фахверковые колонны предназначены для крепления стен; они частично воспринимают массу стен и ветровые нагрузки.

Фахверковые колонны изготовляют железобетонные и стальные.

Привязка колонн торцевого фахверка нулевая, привязка колонн продольного фахверка определяется привязкой основных колонн каркаса.

Железобетонные колонны имеют сечение 300*300 до 400*600 мм; колонны кольцевого сечения имеют диаметр 300 мм.

Колонны могут быть как постоянного сечения, так и переменно сечения.

Верхний конец таких колонн располагается в зазоре между торцевой стеной и пристенной балкой покрытия и крепится к верхнему поясу балки с помощью монтажной детали.

Нижний конец колонн крепится к фундаменту шарнирно.

Для этого поверх фундамента устанавливается строго по осям и по уровню (при помощи анкерных болтов и цементной подливки) стальной лист.

Колонна свободно устанавливается на этот лист и приваривается к нему с помощью своих закладных деталей.

Колонны армируются пространственными сварными каркасами.

Колонны изготавливаются из бетона марок М 200-М 400.

Рабочая арматура из горячекатаной стали периодического профиля класса А-3.

Стальные колонны торцевого фахверка выполняются из сварных двутавров высотой 0,5 м и с шириной полок от 0,4 до 0,55 м.

Расчётная схема фахверковых колонн предусматривает их шарнирное опирание понизу на фундаменты, а поверху на устанавливаемые в торцах здания горизонтальные ветровые балки и фермы.

Ветровые балки устанавливаются в пролётах с опорными мостовыми кранами на уровне крановых путей и дополнительно используются как ремонтные площадки.

Ветровые фермы устанавливаются поверху в бескрановых пролётах и в качестве промежуточных опор реже чем через 10-12 м и по высоте здания.

Оголовки фахверковых колонн располагаются на одном уровне с оголовками основных колонн – на 150 мм ниже пояса стропильной фермы.

В пределах высоты стропильной фермы фахверковые колонны наращиваются сварными двутаврами высотой сечения 0,25 м.

Эти надставки не доходят на 0,1-0,3 м до подкровельного настила и в пределах высоты парапета продолжаются насадками из прокатных уголков.

Полка уголка-насадки зоводится в вертикальный шов между парапетными панелями.

Таким образом, колонны торцевого фахверка продолжаются на всю высоту торцевых стен и не пересекаются с конструкциями покрытия.

Верхние концы колонн к стропильной ферме шарнирно прикреплены с помощью изогнутых пластин – листовых шарниров.

Листовой шарнир даёт возможность передавать ветровые нагрузки на основной каркас и устраняет вертикальные воздействия покрытия на стойки фахверка.

Схема расположения фахверковых колонн

Низ колонны размещается на отметке -0,150 м.

Колонну устанавливают на две стальные монтажные прокладки и после выверки закрепляют двумя анкерными болтами.

Приколонная стойка фахверка металлическая и она приваривается к колонне. Выполняется из коробчатого сечения.

Фундамент под стойку не устраивается.

Части колонн, имеющие двутавровое сечение, изготовляются из стали марок ВС3кп2, ВСт3пс6; имеющие коробчатое сечение – из стали марок 09Г2С9.

Схема торцевого фахверка 1-1

Схема продольного фахверка 2-2

Шарнирное соединение фахверка с покрытием

Крепление железобетонного фахверка к фундаменту

Крепление стального фахверка к фундаменту

Новый сервис - Строительные калькуляторы online

Читайте также: