Крепление потолка к оконной раме

Обновлено: 03.05.2024

Балконы, еще несколько десятилетий назад служившие в квартирах дополнительной кладовкой, с чьей-то легкой руки теперь повсеместно превращаются в «белых лебедей» — в полноценную и благоустроенную жилплощадь. Эти мини-комнаты становятся рабочими кабинетами, оранжереями, кинозалами, помещениями для физической зарядки или спальнями. Поэтому для их отделки хозяева используют практичные и красивые отделочные материалы. Одним из потенциальных видов оформления нередко становится натяжной потолок на балконе. Некоторые владельцы квартир считают, что ему в этом помещении не место, другие придерживаются противоположных взглядов. Кто прав? Найти ответ нам только предстоит.

Натяжной потолок на балконе: быть или не быть?

Многие хозяева к такому решению относятся с большим недоверием, предпочитая использовать традиционную краску, хотя серьезное противопоказание для «натяжной идеи» одно: это отсутствие остекления. Других ограничений нет, однако очень важен корректный выбор материала из двух возможных претендентов. Этот дуэт — полиэфирная ткань и поливинилхлорид, известный как ПВХ.

Полиэфирный материал — несомненный фаворит

Натяжной тканевый потолок — конструкция, созданная из полиэфирного полотна (полиэстера), которое пропитывают специальным составом — полиуретаном. Такая обработка делает этот текстиль идеальным для оформления балконов, лоджий. Монтаж натяжной конструкции не вызывает затруднений даже у тех, кто сталкивается с подобной работой впервые, ведь для установки этот материал не требует нагрева. Доля поливинилхлорида в полиэфирной ткани составляет примерно 25%. Фактура его матовая.

Несомненное преимущество полиэфира — способность достойно выдерживать высокие (+60°) и низкие (-40°) температуры. По этой причине материал подходит даже для неотапливаемых помещений. Полиэфирной ткани не грозит деформация, не страшна влага и солнечные лучи. Минимальный срок службы такого текстиля — 10 лет.

Поливинилхлорид — трусливый аутсайдер

Поливинилхлоридный натяжной потолок на балконе, наоборот, не самая лучшая идея. Виноват в этом один, но существенный недостаток ПВХ — его плохая переносимость низких температур. Материал на морозе уплотняется и становится хрупким, потенциальные последствия такой метаморфозы — трещины, разрывы пленки.

Резкая смена температуры при открывании балкона приводит к съеживанию полотна (от страха). Поэтому установка этого натяжного потолка возможна лишь в одном случае — когда помещение застеклено, утеплено и регулярно отапливается. Максимально допустимая температура — +5°, однако таких «нечеловеческих» условий лучше для ПВХ не устраивать вовсе.

Из всего написанного можно сделать один вывод: для утепленного балкона подходит любое покрытие — как ПВХ, так и ткань, для застекленного холодного помещения идеальным будет только тканевое полотно, совершенно не страшащееся низких температур.

Положительные, отрицательные стороны

Всем известно, что пока не изобрели «безгрешного» материала-идеала, конструкций таких тоже в природе не существует. Поэтому и натяжной потолок в процессе эксплуатации покажет себя «во всей красе»: похвастается достоинствами, а недостатки «всплывут» сами.

Положительные качества

Не дожидаясь этой демонстрации, лучше узнать о сильных и слабых сторонах заранее. Начинать принято с плюсов. К ним относится:

Отрицательные «черты»

Прежде чем выносить решение о целесообразности покупки и установки натяжной конструкции, следует познакомиться с ложками дегтя. К ним относится:

Высокая цена, но она оправдывается практичностью, относительно простым и быстрым монтажом, долговечностью, износостойкостью, привлекательным видом использующихся материалов.
Неспособность ПВХ в полной мере противостоять потопу и «нападению» острых (и не очень) предметов. Такие повреждения поливинилхлорида не редкость, поэтому требуется аккуратное обращение с натяжными потолками. Шанс повреждения тканевого полотна не так высок.
Зависимость от температуры. Это недостаток полотен ПВХ, которые способны деформироваться в жару и трескаться в морозы. Чтобы устранить этот минус, на балконе устанавливают жалюзи, помещение утепляют. Либо просто покупают тканевый материал.
Уменьшение высоты. Этот минус натяжных потолков все же относителен, особенно если речь идет о балконе либо лоджии. Расстояние от 20 до 100 мм никак не повлияет на восприятие довольного узкого пространства, но зазор здесь делают значительно меньший, максимальное расстояние — 30-40 мм. Причина — окна, которым нельзя помешать открываться.

Достоинств больше, чем недостатков. Если последние не пугают хозяев, то никаких препятствий на пути к «натяжной» цели не остается.

Варианты монтажа натяжных конструкций

Натяжной потолок на балконе самостоятельно установить можно даже несколькими способами: существует 3 метода — гарпунный, клипсовый, штапиковый. Из них мастеру нужно выбрать более удобный и подходящий для покрытия и конкретного пространства. Определить самый лучший и надежный вариант однозначно, чтобы отдать ему все лавры, — задача непростая.

Гарпунная «метода»

Эта технология дает шанс получить надежное крепление, но не затратить на монтаж большое количество бесценного времени.

По периметру помещения крепят специальный (пластиковый либо алюминиевый) багет, имеющий паз-защелку.
Полотно для натяжного потолка обрезают точно по размерам балкона, затем к его краям приваривают вставку-гарпун из ПВХ.
Его загоняют в паз багета, где гарпун надежно фиксируется.

надежность крепления: в случае необходимости гарпун с полотном извлечь можно, но полностью исключено его случайное выпадение;
при правильных замерах и принятии во внимание коэффициента усадки (от 10 до 15%), покрытию не грозит провисание;
возможность полного или частичного демонтажа.

Минус — высокая стоимость, она обусловлена необходимостью монтировать полотно на гарпун только в заводских условиях.

Штапиковый способ

Синоним — клиновой. В этом случае натяжение потолка определяют во время установки, поэтому всегда существует риск получить некоторые перекосы потолочного покрытия.

По периметру точно так же крепят багет для фиксации полотна.
Вырезанный материал заводят внутрь крепежного элемента, растягивают, затем фиксируют деревянным либо пластиковым штапиком-клином, края которого защелкиваются в пазах внутри багета.
Паз для штапика «камуфлируют» потолочным плинтусом.

Если сравнивать клиновой метод с гарпунным, то у него есть несколько минусов. Это:

уже упомянутый перекос, который может внезапно проявиться в жару или в морозы;
неразборность этой натяжной конструкции, так как вытащить, но не повредить при этом полотно удается в редких случаях;
не слишком плотно забитый клин даст возможность демонтажа навесного потолка, но приведет к его постепенному провисанию.

Этот метод выбирают, если есть желание сэкономить, а неидеальное качество поверхности (небольшие неровности) не кажется большим изъяном.

Клипсовая технология

Этот метод используется исключительно для тканевых полотен, так как поливинилхлоридную пленку надежно зафиксировать невозможно: сильно натянутая, она будет стараться выскользнуть.

В этом случае по периметру балкона крепят профиль, частью которого является упругая защелка-пластина (клипса).
Край полотна заводят в щель между защелкой и основанием профиля с помощью тонкой лопатки.
Инструмент извлекают, оставляя ткань зажатой между полосами пластика.

Эта технология имеет как достоинство, так и несколько недостатков. Плюс — надежное крепление тканевых полотен без образования щелей. Минусы:

прочность фиксации, все же уступающая предыдущим методам;
ненадежность монтажа изделий из ПВХ.

Самый большой недостаток при самостоятельных работах — трудоемкость процесса, который к тому же отнимет у мастера много времени.

Как сделать натяжной потолок на балконе?

Особенность такого помещения — его маленькая площадь — делает работу относительно простой, быстрой и почти приятной. Сроки выполнения, несомненно, обрадуют любого мастера. Сам процесс практически не отличается от монтажа конструкций на «большой земле» — в обычных комнатах.

Подготовка рабочего основания

Поверхность очищают ото всех старых покрытий, которые удаляют шпателем. Затем перекрытие обрабатывают антисептической грунтовкой. Обычно не ограничиваются одним слоем, их наносят несколько, но дожидаются полного высыхания каждого.

После подготовительных мероприятий переходят к проверке плоскости потолка. Перепад измеряют во всех участках поверхности. Идеалом считают показатель не более 5 мм, в этом случае проблем не возникает: полотно монтируют практически вплотную, оставляя минимальный зазор — 10-20 мм.
Если запланирован монтаж точечных светильников, то отступ делают, учитывая их высоту. Оконная рама — главный ориентир для определения расстояния, так как створки не могут задевать такой «ранимый» потолок. После определения желанной высоты на стены наносят разметку для фиксации профиля. Пользуясь уровнем и карандашом, по периметру чертят идеально горизонтальную линию, соблюдают необходимый отступ от потолка.

Монтаж багета, фиксация полотна

Для монтажа профиля в стенах сначала отмечают, потом просверливают отверстия, шаг креплений — 100-150 мм.

В каждое из них вставляют пластиковые дюбели. Багет фиксируют саморезами. Со стороны оконной рамы крепеж осуществляют прямо к ПВХ профилю. Для этой операции используют саморезы для металла, их размеры — 3,5х25 мм.
Затем приступают к прогреву полотна и балкона: двери и окна плотно закрывают, с помощью тепловой пушки добиваются температуры +45°. Пользуясь «крокодилами» для подвешивания полотна, к профилю крепят пленку ПВХ. Ее в нескольких местах нагревают до 60-70°. Тканевый потолок в таких манипуляциях не нуждается.
Переходят к фиксации полотна. Сначала шпателем либо лопаткой в пазы багета материал заправляют и защелкивают в первом углу, потом переходят к противоположному, аналогично поступают и с оставшимися. После закрепления полотна по всему периметру работу считают почти законченной.
При появлении дефекта — неравномерного натяжения — занимаются коррекцией потолка. Проблемные участки снова нагревают тепловой пушкой. Альтернатива — строительный фен, однако при его использовании включение на полную мощность исключается: будет достаточно примерно 60 или 70%. В противном случае пленка расплавится.

Если задумана организация встроенного освещения, то до операции в местах монтажа светильников фиксируют закладные элементы, к которым протягивают проводку. После того как натяжной потолок примет свой окончательный вид, в этих местах приклеивают защитные кольца, вырезают отверстия, монтируют светильники, подключают электросеть.

О чем говорят «потолочные» владельцы?

При корректном выборе материала и способа монтажа натяжной потолок на балконе ведет себя хорошо, о чем свидетельствуют отзывы тех, кто успел убедиться в целесообразности такого решения. Некоторые мнения можно привести в качестве доказательства, а также для ознакомления с некоторыми нюансами.

Тканевые полотна — лучший выбор для любого, особенно для слабо утепленного, балкона. Такие материалы отлично переносят холода, совершенно не теряя своих качеств.
Гораздо проще уход за потолками из поливинилхлорида. Они отличаются от тканевых полотен гладкостью, поэтому пыль эти поверхности не очень «жалует».
Глянцевые (ПВХ) потолки на утепленных балконах и лоджиях радуют хозяев тем, что даже после 2-5 лет остаются такими же белоснежными, красивыми. Увеличение помещения в размерах — неизменный бонус такого выбора.
Покупка материала проверенных производителей — гарантия долгожительства конструкций. К натяжным потолкам, изготовленным в Германии, претензии предъявляют крайне редко. Для китайских изделий изменение цвета спустя 6 месяцев — правило, а не исключение.
Так как площадь балконов не может похвастаться метражом, найти профессионала на эту работу довольно сложно. Некоторые мастера неохотно соглашаются, но за это «одолжение» просят заплатить сумму, превышающую стоимость работ во внутренних помещениях.
Если на балконе установлены ПВХ потолки, которые устраивают, но имеют «дурную» привычку деформироваться во время холодов, то существует довольно простое решение проблемы. Спасение — установка обогревателя только в зимний период.
Холод на неутепленном балконе — противопоказание для изделий ПВХ. Если хозяева проигнорируют это правило, то новый (капитально-балконный) ремонт им грозит уже в ближайшее время.

Превращение крошечного помещения в уютную жилую комнатку — хороший шанс получить дополнительные полноценные квадратные метры. Натяжной потолок на балконе завершит почти волшебные метаморфозы. Главное — правильный выбор материалов, неторопливость действий и аккуратное обращение с полотном.

Примеры реализации задуманного и видеосоветы — хорошее подспорье для любого начинающего мастера. Поэтому один из замечательных и познавательных роликов расположился здесь:

Потолок на балконе не висит в воздухе: его нужно к чему-то крепить, об этом чём-то и пойдёт речь.

Внимание! Информация ниже напичкана схемами, видео «как делать не надо» и разъяснениями технических моментов. Если не собираетесь вникать лично, покажите статью прорабу или тому, кто занимается остеклением и (или) утеплением вашей лоджии или балкона. Сэкономите время, деньги и нервы.

Статья рассчитана для тех, кто

Только собирается заказать остекление/утепление балкона или лоджии. Во всяком случае, мы надеемся, что эту статью вы увидели вовремя.

Уже находится на финишной прямой утепления балкона – отделка потолка. Просто, чтобы вы поняли, в чем загвоздка. А, как показывает практика, случается она на половине объектов.

Натяжной потолок и оконный расширитель

Это касается тех случаев, когда расстояние от оконного проёма до потолка минимальное или отсутствует вовсе (лоджии). Расширители, особенно армированные, стоят не дешево, поэтому заказчики на них часто «экономят» (сами ставим окна, знаем, о чем говорим), попадая на гораздо бОльшую сумму позже. Или «экономят чуть-чуть», ставя расширитель меньшего размера.

Внимание вопрос: как будут открываться створки, если утеплитель еще надо закрыть чистовой отделкой – потолком (и уже не важно каким: натяжным, панельным или ГКЛ). Пространства то для него нет. Расширителя хватило только для того, чтобы «добрать» высоту под утепление.

Внимание ответ: никак. Чистовая отделка ограничится наклейкой обоев под покраску или чем угодно столь же тонким. Про потолочное освещение сразу можно забыть, т.к. все провода будут на виду.

Такую историю мы называем «техотказом». И это при том, что расширитель стоит (просто с размерами не рассчитали).

Какой расширитель необходим для утепления потолка с последующей его чистовой отделкой

Если планируется утепление потолка, расширитель (он же – доборный профиль) должен быть не меньше сотого. А то и несколько сотых. Как-то так:

А еще, крайне желательно – армированным, как и сама рама/створки.

Во-первых, только такое исполнение является соблюдением технологии.

Во-вторых, к пустому расширителю (читаем как к полой пластиковой трубке) толком ничего не закрепишь.

Если утепление потолка не планируется, доборный профиль всё равно нужен, хотя бы сорок пятый, иначе придется крепиться в раму, что неправильно и автоматически снимает гарантию с вашего оконного изделия. Или приходится крепиться к потолку через брус, что автоматически увеличивает стоимость потолка.

*мы ориентируемся на профильную линейку VEKA, размеры прочих производителей могут быть другими.

Утепление потолка: из чего и как

Чаще всего его выполняют из пеноплекса: дешево и сердито, очень сердито. Для тех, кто не в курсе, рекомендуем посмотреть ролики на ютубе по поводу его горючести.

В общем, хотите из пеноплекса – ради бога… Только..
утапливать в него светильники (опять же, чтоб сэкономить высоту) мы не будем – это уже сильно за гранью техники безопасности. Любому осветительному прибору требуется пространство для циркуляции воздуха – для охлаждения. Втиснуть же нагревающийся элемент в горючий материал в сильно замкнутом пространстве – это значит создать все условия для возгорания. В общем, так, как на рыжей картинке делать НЕ надо! Осветительные приборы должны крепиться по поверхности утеплителя, а не утапливаться в него.

Для того, чтобы качественно смонтировать освещение, утеплительная плита должна быть прочно закреплена. А не, как это часто бывает, болтаться на 4 каплях клея:

Выбор материалов для отделки балкона или лоджии является ответственным решением при ремонте квартиры, так как от правильного выбора зависит комфорт и практичность эксплуатации. В настоящее время существует большое разнообразие видов отделки потолка на балконе, каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Один из самых популярных вариантов отделки – установка натяжного потолка.

Почему стоит выбрать натяжные потолки для отделки потолка на балконе или лоджии?

Быстрая установка натяжного потолка по сравнению с другими видами отделки.
Под натяжным полотном можно скрыть провода, коммуникации и строительные дефекты.
Идеально ровная поверхность потолка.
Большой выбор расцветок, видов полотна, возможность создать собственный уникальный дизайн.
Высокая износостойкость, надежность и долговечность натяжного потолка.
Натяжной потолок не имеет запаха и не выделяет вредные вещества.
Возможность монтировать освещение любого типа.
Натяжные потолки не требуют особого ухода – уборка производится с помощью влажной тряпки.
Удобство монтажа теплоизоляционных материалов, которые скроет натяжной потолок
Для установки потолка не требуется никаких подготовительных работ.

Рекомендации по выбору и установке натяжного потолка на балконе

Установка натяжного потолка на балконе имеет ряд особенностей из-за отличий в конструкции крепления полотна. Как правило, на балконе присутствует оконное остекление, поэтому в большинстве случаев, монтаж натяжного потолка осуществляться к раме окна. Оптимальным вариантом считается, когда монтаж производится методом крепления к доборному профилю в составе оконной рамы. Доборный профиль монтируется к верхней части рамы, что позволяет закрепить без проблем натяжной потолок, а затем свободно открывать и закрывать створки окон без повреждения отделки. Перед остеклением балкона не забудьте сообщить оконному мастеру о том, что у вас на балконе будет натяжной потолок, поэтому следует включить в состав остекления доборный профиль. Если у вас уже есть остекление на балконе без доборного профиля, то в большинстве случаев, установить натяжной потолок будет затруднительно, но выполнимо, так например, можно закрепить натяжное полотно прямо к потолку.

Если ваш балкон тщательно утеплен и на нем нет места сквознякам и ветру, с уверенностью можете заказывать потолки из ПВХ. Однако же, в условиях нашей климатической зоны существует немалая вероятность перепадов температуры и ее резкое снижение, в особенности, зимой. На неутепленных балконах мы рекомендуем применять тканевые потолки – они не потеряют эластичность даже при самых низких температурах.

Теплый балкон - мечта многих российских жителей, которую не так сложно воплотить в реальность. Утеплитель на стенах зашивается гипсокартоном, но как же быть с монтажом натяжного потолка? Для практического и эстетического эффекта необходимо проложить брус или профиль, в который прикручивают багет для монтажа потолка через обшивку гипсокартона. Базовый потолок необходимо утеплить, а при возможности соблюдать технологию утепления, для исключения образование конденсата, следует укладывать утеплитель с применением контр-обрешетки.

Мы рекомендуем вам быть дальновидными и практичными при выборе натяжного потолка и видов его крепления – специалисты студии «Потолок32» помогут в проектировании вашего будущего потолка и воплощении проекта в жизнь. Доверьте ваш потолок на балконе настоящим специалистам и напрочь забудьте о проблемах!

Современные окна из пластика уже давно успешно конкурируют с деревянными аналогами. Характеристики каркаса из поливинилхлорида великолепно зарекомендовали себя за годы, практически, безупречной эксплуатации. Но если неверно подобрать крепеж для пластиковых окон при их установке, добротная и прочная конструкция может прийти в негодность. Рассмотрим подробно, как правильно крепить пластиковое окно в различных проемах.

Виды крепежа

При установке окон, требования к крепежу довольно серьезные. Ведь эти изделия испытывают на себе разноплановые нагрузки. Если раму плохо закрепить, то сильный порыв ветра может сместить ее со своего места, поскольку большая площадь остекления создает хорошую парусность.

Не нужно сбрасывать со счетов и человеческий фактор. На раму могут случайно надавить. И тогда небрежно зафиксированное окно может просто выпасть из проема. А кроме этого, неверно выбранное крепление может стать причиной плохой герметичности конструкции. И тогда по помещению начнут «гулять» сквозняки.

Грамотное крепление пластиковых окон напрямую зависит от материала проема. И опытный установщик сразу на месте определяет, каким крепежом он будет пользоваться. Рассмотрим их виды и разберем основные достоинства и недостатки.

Анкерный болт

Считается самым популярным и универсальным крепежом. Классический способ до недавнего времени вообще не имел альтернатив. Обеспечивает хорошую надежность фиксации рамы в оконном проеме. Правда с небольшой оговоркой. Самый оптимальный результат достигается, если стены достаточно тверды, а лучше монолитны.

Для установки окна, с внутреннего торца рамы высверливается сквозное отверстие по толщине болта. Далее через него бурят стену на длину анкера. После этого забивают крепеж по месту и крепко затягивают резьбу. При этом болт распирает специальную гильзу, стенки которой наглухо прилегают к стене изнутри.

Анкера плохо подходят для зданий с многослойными стенами. В таких перекрытиях крепление со временем расшатывается под нагрузками. Также их не советуют применять для остекления балконов. Слишком длинный элемент способен пробить козырек навеса, нарушая герметизацию помещения.

Нужно отметить еще 3 недостатка:

Массивный болт быстро набирает холод от стен и передает его раме.
Потребуется дополнительная нижняя герметизация, для защиты монтажного шва от влаги при запотевании.
При необходимости демонтажа окна, такая жесткая фиксация становится минусом.

Пока не разработали новых вариантов крепления, анкер оставался единственным крепежом, способным обеспечить надежную фиксацию рамы даже в проблемном проеме. Некоторые установщики принципиально продолжают применять только этот метод. Правда им приходится слегка дорабатывать место крепления в ненадежных местах.

Анкерная пластина

Способ разработан специально, чтобы свести на нет все недостатки при работе с анкерами. Пластины для крепления пластиковых окон представляют собой узкую полоску из прочного алюминиевого сплава. Один конец фиксируется на торце рамы саморезами. Другой – загибается под нужным углом и прибивается к стене дюбелями. Длина последних не должна быть короче 40 мм.

Крепеж отлично подходит для многослойных стен. А также для перекрытий с утеплением. Еще его по достоинству оценили при монтаже окон в исторических зданиях. Конструкция создает достаточную надежность на долгие годы. А дополнительную прочность ей обеспечивает монтажная пена, которая плотно заполняет все промежутки между рамой и проемом.

Пластины для крепления окон ПВХ выпускают в двух видах. Первый представляет собой простую полоску из легкого металла, которая напрямую крепится к раме. Второй вид идет в комплектации окон особых моделей. На их рамах предусмотрены специальные пазы. А пластина имеет ушки, которые в них и вставляются. Это обеспечивает еще большую надежность соединения и увеличивает прочность фиксации окна в проеме.

Многие установщики оценили пластину за ее универсальность. Она обеспечивает надежную фиксацию, практически, к любой поверхности. К тому же не передает лишний холод из стен на раму и не боится перепадов температур. Дополнительным плюсом выступает удобность при монтаже. Эластичность соединения позволяет управлять положением рамы при установке.

Правда есть монтажники, которые считают, что метод не обеспечивает достаточной и долгосрочной надежности фиксации окна в проеме. Поскольку уже были прецеденты. Но анализ критических ситуаций выявил нарушения в монтаже. Во всех случаях пластина была согнута под углом более 45 градусов. Именно такое положение ослабило общую конструкцию.

Видео описание

Видео покажет, чем крепить анкерную пластину к раме:

MRS шурупы

Еще один вид современного крепления. Считается, что оно в скором времени полностью вытеснит из употребления анкерные болты. Форма стенового шурупа способна обеспечить соединение со стеной не менее надежно, благодаря особому резьбовому профилю.

Достоинства МРС крепления:

Сквозные и глухие отверстия в раме и стене имеют намного меньший диаметр и глубину.
Крепеж можно расположить на самом минимальном расстоянии от края, а также друг от друга.
Обеспечивают высокую скорость и легкость крепления окон ПВХ.
Не боятся коррозийных процессов, поскольку их поверхность оцинкована.

Шурупы выступают самым оптимальным вариантом, когда нужно обезопасить декоративную отделку поверхности. Например, монтаж в непосредственной близости от навесного потолка, вынуждает частично на время демонтировать часть его конструкции при использовании анкерной пластины. А шуруп не повредит декоративных элементов и не нарушит интерьер.

Профессиональные установщики часто комбинируют крепеж по обстоятельствам. Для остекления балкона анкерную пластину применяют для верхней части конструкции. Это позволяет избежать нарушения герметичности. А нижнюю часть рамы и ее боковые стороны целесообразнее закрепить MRS шурупами.

Выбор крепежа при монтаже

Крепеж для установки пластиковых окон подбирается еще на этапе снятия размеров проема. Опытный мастер сразу оценит поверхность стены и на основе проведенного анализа остановиться на одном из способов крепления. И большинство установщиков с радостью отдали бы предпочтение МРС шурупам. Но, к сожалению, в магазинах нашей страны они еще не продаются. И лишь немногие нашли возможность получать их из-за рубежа.

Поэтому для бетонной стены многие по-прежнему останавливаются на классических анкерных болтах. Уже привычно и надежно. Правда можно применить и анкерную пластину. Но только в том случае, если есть уверенность в качестве бетона.

А вот для газобетонных блоков пластина будет самым лучшим вариантом. Правда нужно подобрать специальный дюбель для этого материала. А если встала необходимость применить анкерный болт, то использовать нужно самый длинный.

Для деревянных стен лучше всего применить пластину и закрепить ее саморезами, вместо дюбелей. Но нередко мастера просто облегчают себе работу. И проводят крепеж пластиковых окон посредством лишь длинных шурупов. Вкручивают их сквозь раму прямо в деревянный проем.

Самой проблемной является стена из кирпича. При фиксации к ней рамы, главное не попасть крепежом в шов. Даже самый длинный анкер долго не простоит в таком углублении. Поэтому сверление стараются проводить по центру кирпича. Можно было бы использовать и анкерные пластины, но опытные мастера предостерегают об одной проблеме. Если кирпич окажется пустотелым, то дюбеля не обеспечат нужной надежности соединения.

Видео описание

Видео покажет, как происходит крепление пластиковых окон в проеме из газобетонных блоков:

Коротко о главном

При выборе крепежа для установки пластикового окна важную роль имеет состав поверхности у проема. Опытные установщики исходят из следующего принципа. Чем надежнее и тверже поверхность, тем чаще применяется классический анкерный болт. Для многослойных стен с утеплением лучшей будет анкерная пластина.

На любую из поверхностей с большим успехом можно применять современные МРС шурупы. Этот крепеж является универсальным и самым удобным в использовании. Но дефицит этих изделий в нашей стране часто исключает их применение.

Существует множество способов, из чего и как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны дома. Выбирают их исходя из дизайна помещения, материала отделки стен и вида самих окон. А в случае самостоятельного оформления учитывают и простоту монтажа, возможность осуществить его своими руками. Изучив технологии изготовления внутренних откосов, каждый домовладелец сможет подобрать для себя оптимальный способ.

Откосы из гипсокартона

Этот материал очень востребован для отделки и выравнивания стен внутри помещений, так как позволяет выполнить эту работу быстро и без лишней грязи. Откосы из него тоже получаются ровными, гладкими и недорогими, а их поверхность можно красить, оклеивать обоями или облицовывать плиткой в соответствии с оформлением окружающих стен.

Но нужно помнить и о недостатках гипсокартона, которые обусловлены его невысокой механической прочностью и неустойчивостью к воздействию влаги. К минусам можно отнести и необходимость финишной отделки.

Совет! Для откосов лучше выбирать влагостойкие (ГКЛВ) либо огневлагостойкие (ГКЛВО) листы гипсокартона.

Перед тем как сделать откосы на окнах из этого материала, нужно решить, какой способ монтажа выбрать: с креплением на каркас или приклеиванием на шпаклёвку или монтажную пену.

Первый способ не всегда возможен, так как в большинстве случаев размер проёма не позволяет установить в него обрешётку, которая бы не мешала открывать створки окна. Поэтому чаще используют второй. В любом случае монтаж начинают с подготовки основания и замеров, определения угла рассвета.

Для справки! Рассвет – это расширение проёма в сторону от окна в помещение или на улицу. Угол рассвета должен быть больше 90°, чтобы обеспечить лучшее проникновение естественного света в здание.

Монтаж на каркас

Поверхность, на которую крепят деревянный или металлический каркас, должна быть прочной. Поэтому вываливающиеся кирпичи следует посадить на раствор, крупные повреждения заделать и дать раствору высохнуть. Затем обрезать выступающую засохшую пену по периметру оконной рамы. Если стены деревянные, плоскость монтажа обязательно обрабатывают антисептиками, как и деревянные детали каркаса. Монтажную плёнку с окон до окончания работ лучше не снимать, а если её нет, то рамы нужно прикрыть полиэтиленом:

Каркас монтируют с учётом угла рассвета.
Внутренний профиль устанавливают на небольшом удалении от окна, чтобы промежуток между ними можно было задуть пеной, исключив мостики холода.
Внешний профиль должен быть на одном уровне со стеной.
Всю полость каркаса заполняют утеплителем.

Перед тем как самому сделать откосы на пластиковые окна, выполняют замеры, начиная с верхнего горизонтального элемента. Потребуется его глубина, внутренняя и внешняя ширина. Размеры боковых откосов определяются после установки верхнего.
Вырезанные из гипсокартона детали прикручиваются к каркасу соответствующими саморезами (по дереву или по металлу) с утоплением шляпки.
На угловой стык откосов со стенами приклеивается армирующий уголок, после чего вся поверхность покрывается грунтовкой и шпаклюется.
После высыхания шпаклёвки приступают к финишной декоративной отделке.

Монтаж на пену

Этот способ быстрее и проще по трудозатратам. Как и в предыдущем случае, перед тем как установить откосы на пластиковые окна своими руками, проем укрепляют и грубо выравнивают. Монтажную пену сначала срезают вровень с плоскостью оконной коробки, а затем вырезают по её периметру паз глубиной 5-10 мм и шириной чуть больше толщины ГКЛ.

После замеров вырезанную из гипсокартона верхнюю деталь примеряют на месте, заполняют паз свежей пеной и вставляют её туда. Пространство между откосом и стенкой проёма также задувают пеной либо предварительно наносят на гипсокартон слой шпаклёвки. Откос выставляют по меткам, соблюдая угол рассвета, и фиксируют в этом положении подпорками.

Следующий этап – замер и вырезание боковых фрагментов откоса, установка их на место описанным способом. Спустя несколько часов, необходимых для полимеризации пены или высыхания шпаклёвки, приступают к монтажу перфорированных уголков и шпаклёвке поверхности.

Видео описание

Полностью процесс приклеивания откосов показан в видеоролике:

Откосы из сэндвич-панелей

Универсальным решением, как сделать откосы на пластиковых окнах, станет монтаж сэндвич-панелей, состоящих из двух внешних слоёв пластика, между которыми проложен утеплитель. Такие откосы, обладая тем же цветом и фактурой, станут логичным продолжением окна и не потребуют дополнительной отделки.

К явным преимуществам этого материала перед гипсокартоном можно отнести большую прочность и абсолютную нечувствительность к влаге, отсутствие пыли при монтаже, долгий срок эксплуатации без ремонта, простоту ухода и очистки от грязи.

Обратите внимание! Такие откосы монтируются после финишной отделки внутренних стен.

Монтаж сэндвич-панелей осуществляется аналогично гипсокартонным откосам, приклеиваемым на монтажную пену. Как и в том случае, сначала вокруг окна устраивают паз в застывшей пене, затем вырезают панели с учётом его глубины. Детали устанавливают в паз, предварительно нанеся точечно на увлажнённую стену проёма монтажную пену, прижимают в нужное положение и фиксируют отрезками малярного скотча.

Когда пена схватится, скотч снимают и задувают все пустоты, но очень аккуратно, чтобы при расширении пена не выдавила панели.

Стыки между панелями и оконной коробкой по всему периметру заполняют герметиком или жидким пластиком. А на внешние торцы надевают вырезанный по длине F-образный профиль, полочку которого приклеивают к стене вокруг проёма. Сначала устанавливают вертикальные элементы, затем верхний горизонтальный, срезав углы под 45 градусов. До высыхания клея профиль также фиксируют малярным скотчем.

Откосы из ПВХ-панелей

Пластиковые панели внешне и по характеристикам очень похожи на «сэндвичи». Но более разнообразны по дизайну лицевой поверхности. Прежде чем рассказать, как сделать откосы на окнах из пластика, отметим, что эта технология применима и для панелей МДФ, ламината, паркетной доски, которые также иногда используются для отделки откосов деревянных окон или пластиковых, но с декоративным покрытием под дерево. Сэндвич-панели тоже можно монтировать этим способом.

Его отличие заключается в использовании стартовых П-образных, угловых и F-профилей, позволяющих обойтись без монтажной пены, шпаклёвки или клеящих растворов.

Видео описание

Порядок их монтажа показан в видео:

К оконной раме маленькими саморезами прикручивают стартовые профили, делая шаг между ними не более 20 см.
На стык вертикального и горизонтального профиля устанавливают угловой и обрезают его по уровню стены.
По внешнему краю проёма сверлят отверстия и забивают в них пластиковые дюбели.
Устанавливают внешний F-профиль и крепят его к стенкам проёма, вкручивая саморезы в дюбели.
Полость за получившимся каркасом утепляют базальтовой ватой.
Из панелей вырезают элементы по замерам, выполненным после установки профилей, и вставляют их в пазы.

На заметку! Установить панели сразу в 3 профиля довольно сложно. Поэтому вместо F-профиля можно использовать обычные пластиковые уголки, которые наклеиваются после завершения монтажа и временно фиксируются малярным скотчем.

Деревянные откосы

Выбор натуральных материалов будет вполне обоснован, если сами окна выполнены из дерева. Такие же откосы сделают их более привлекательными, особенно если выполнить отделку той же породой древесины, из которой изготовлены рамы. Они будут неплохо смотреться и с пластиковыми окнами в деревянном доме либо если стены отделаны вагонкой.

Предпочтение желательно отдать твёрдым или хвойным породам дерева – дубу, лиственнице, сосне, экзотическому меранти и т.п. При несовпадении цвета с древесиной оконных рам всегда можно воспользоваться тонирующими пропитками или лаками, которые к тому же защитят древесину от грибка и влияния влаги.

Существует 2 способа, как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны в частном доме из дерева: используя обрезную доску или деревянную вагонку.

Массивные

Чтобы сделать откос из цельной доски, её нужно обрезать по размеру, подогнать по толщине и отшлифовать одну сторону. Торец, примыкающий к оконной раме, необходимо срезать под таким углом, чтобы образовался рассвет, но примыкание получилось плотным.

Алгоритм монтажа деревянных откосов в бетонный или кирпичный проем следующий:

после окончательной примерки каждая деталь устанавливается на своё место и просверливается по углам, с отступом от них в 2-3 см. с внешней стороны отверстия зенкуются под шляпки саморезов;
через получившиеся отверстия на стенках проёма ставятся метки;
в отмеченных точках сверлятся отверстия под пластиковые дюбели;
при необходимости между стеной и откосом прокладывается утеплитель. Чтобы минвата не накручивалась на саморез в процессе монтажа, в неё вставляют металлические или пластиковые трубочки напротив каждого дюбеля;
элементы откосов вновь устанавливаются на место и прикручиваются саморезами;
монтажные отверстия шпаклюются либо закрываются деревянными заглушками;
внешний стык откосов со стеной закрывается наличником или деревянным уголком.

Монтаж в деревянный проем ещё проще – не потребуется предварительное просверливание и установка дюбелей.

Наборные

Особенно хорошо наборные откосы из вагонки, имитации бруса или блокхауса смотрятся, когда стены облицованы тем же материалом. Их можно использовать и в случае очень глубоких проёмов, когда одной доской перекрыть их не получается.

Ничего сложного в том, как сделать откосы на окнах своими руками, нет, особенно если стены уже обшиты и вокруг проёма есть деревянный каркас. Вагонка просто нарезается на отрезки, равные расстоянию от плоскости облицовки до рамы плюс 5-7 мм, на которые торец утапливается в зазор между окном и стенкой проёма. Как и в предыдущих случаях, для этого нужно вырезать по его периметру паз в застывшей монтажной пене.

Одним концом отрезок вагонки вставляется в паз, а другой прибивается к внешнему каркасу маленькими гвоздиками, прикручивается саморезами или крепится кляймерами. Пустоту за дощечками по мере монтажа можно задувать пеной или заполнять утеплителем. Стык оформляется деревянным уголком.

Видео описание

Основные этапы отделки оконных откосов вагонкой показаны в видеоролике:

Штукатурные откосы

Один из самых прочных и долговечных, но не самый простой для самостоятельного исполнения способ отделки – оштукатуривание стенок оконного проёма. Раствор можно готовить своими руками из песка и цемента, но лучше купить подходящую сухую смесь и развести её по инструкции на упаковке. В продаже есть и готовые штукатурки на латексной или акриловой основе, с ними работать проще, так как застывают они не так быстро, как цементные или гипсовые смеси.

Как правильно сделать откосы на пластиковые окна, зависит от изначального состояния проёма. Если его стенки ровные и не нуждаются в утолщении, штукатурный раствор просто наносится тонким слоем, разглаживается и шлифуется после высыхания. Но до начала отделки нужно удалить старую краску, если она есть, и обработать поверхность грунтовкой.

Разбитые проёмы со значительными дефектами и необходимостью выравнивания потребуют больших усилий. Их штукатурят по маякам, а при необходимости устройства толстого слоя делают это в несколько приёмов.

Заключение

Выбирая, как установить откосы на пластиковые окна и из чего их сделать, не стоит делать упор на возможность самостоятельной реализации этого проекта. Если требования дизайна и соображения практичности указывают на материал, с которым вы опасаетесь работать, лучше нанять специалиста. Это не настолько дорогая работа, чтобы на ней экономить, но от её качества зависит эстетика окон.

Читайте также: