Крепление подъемника к полу

Обновлено: 04.05.2024

Для надежной установки и дальнейшей безопасной эксплуатации двухстоечных подъемников необходимо проверить ваше основание, на которое будет устанавливаться автомобильный подъемник на соответствие требованиям.
В случае несоответствия им, подготовить основание пола непосредственно в месте установки подъемника под требуемые значения.

Мы также рекомендуем при проведении работ по заливке бетоном цемент марки не ниже 300.

МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ПОДЪЕМНИКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования данного раздела должны быть соблюдены в точности при установке и эксплуатации подъемника. В противном случае, неправильная установка или действия могут привести к несчастным случаям, а также влечет снятие с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи или любые повреждения оборудования вследствие неправильной установки и использования подъемника.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

1 Выбор места установки

По возможности, при выборе места установки используйте архитектурный план помещения. Убедитесь, что имеется достаточно места для установки подъемника. Пространство, где устанавливается подъемник, должно быть свободно в верхней части от различного рода коммуникаций. Визуально проверьте бетонный пол в месте установки на трещины.

2 Требования к основанию

Установку подъемника производить на бетонный пол из доброкачественного бетона марки не ниже 175 и толщиной не менее 350 мм. Пол должен выдерживать давление 30 кгс/см².

Схема расположения анкерных болтов приведена на рис. ниже. Армирование должно быть в продольном и поперечном направлениях, диаметр стержней 12 мм, шаг 150 мм; диаметр скоб 8 мм, шаг 150 мм. Арматура – по ГОСТ 5781-82. Толщина бетона над стальной арматурой должна быть не менее 20 мм.

Допускается установка подъемника на бетонный фундамент глубиной 500 мм, размером 1200х700 мм под каждой колонной.

Отклонения пола от горизонтали не должно превышать 50 мм на длине 3000 мм. Небольшие расхождения могут быть ликвидированы при использовании стальных клиньев при установке. При больших расхождениях по горизонтали желательно произвести перезаливку бетонного пола.

Рабочая зона подъемника должна располагаться не ближе 500 мм от стен, проходов, ворот, другого оборудования.

НЕ устанавливать подъемник на асфальт или на другую НЕ бетонную поверхность

НЕ устанавливать подъемник на бетон с трещинами

НЕ устанавливать на второй пол, без согласования со строительным инженером

НЕ устанавливать подъемник снаружи помещений.

Вновь залитый пол должен устояться не менее 28 дней для лучшего схватывания.

Как крепить автомобильный подъемник, это сильно зависит от прочности и надежности пола. Если помещение имеет прочный железобетонный пол толщиной не менее 200 мм - то он подходит (без доработок) для монтажа на нем всех подъемников не имеющих дополнительного металлического основания (рамы) без исключения. Если площадка еще не готова, (земля-асфальт) то есть некоторые "маленькие хитрости" которые следует учесть чтобы сэкономить на монтаже и не проиграть в надежности.

Монтаж "на раму"

Используйте подъемники с основанием (например подъемники выпускаемые российским заводом ДАРЗ) , это дает возможность быстро смонтировать на ровный бетонный пол и подключив к электросети - начать работу.

Раму-основание можно "залить" заподлицо с поверхностью пола - тогда будет обеспечена дополнительная жесткость крепления, но следует переставить нижние концевые выключатели в обеих колоннах выше , на толщину основания (обычно это 40-50 мм) и учесть что высота подъема всего механизма будет слегка меньше - на те же 40-50 мм.
Такой способ еще называют "монтаж на напольную раму".
Либо - сварите раму самостоятельно, используя для этого конструкционный металлический прокат (швеллеры, уголки и стальные листы или полосы) нарезав их в нужный размер. Обычно установочные размеры указываются производителем подъемника в паспорте изделия
Если между колоннами подъемника нет синхронизирующей или силовой цепи (троса или кардана) , то в первом приближении конструкция рамы может выглядеть так, как Вы видите ее на фото слева. Она придаст всей конструкции жесткость и поперечную устойчивость. Болты или резьбовые шпильки которые призваны удерживать колонны - стоит приварить к раме по шаблону (шаблон срисуйте с нижней плиты колонны).
Раму устанавливайте над приямком выровняв ее в 2-х плоскостях по строительному уровню и зафиксируйте прихватив на сварку забитые в грунт штыри в нескольких точках.
После чего приступайте к бетонированию приямка, старайтесь заполнить все пустоты под рамой и между направляющими не дожидаясь когда бетон застынет. В процессе заливочных работ проверяйте на всякий случай горизонтальность выставленной и забетонированной рамы и при необходимости подкорректируйте.

Монтаж "на армированную плиту"

Приямок для заливки бетоном, располагается только под подъемником. Размеры заливки прямоугольник размером 1,5 х 3,7 метра или 2 плиты 2 х 0,5 метра под каждой их стоек (ориентируйте их поперек длинной стороны, оси подъемника). толщина заливки от 200 до 250 мм, на дно установите армирующую сетку и над ней (ближе к поверхности) - вторую сетку, параллельно первой. Между собой сетки свариваются вертикально проходящими арматуринами вбитыми в грунт. К сеткам привариваются и фундаментные крюки (по шаблону) на которые впоследствии крепятся подпятники колонн. На остальной площади, где не стоит подъемник, можете смело заливать вполовину меньшую толщину.

Крепить подъемники с основанием к полу так же можно "менее ответственными" анкерными болтами чем колонны без рамы, но закрепить все же нужно. Это легко получается на качественно выровненном залитом полу (есть правда случаи эксплуатации подъемников "без прикручивания к полу", а только к раме-основанию - но это конечно неправильно ! Не воспринимайте это как руководство к действию и не стоит это повторять!
Владельцы таких сервисов сильно рискуют во всех смыслах! Для 3-3,5 тонных применяются разжимные (забивные) анкерные болты М16-М18 длиной 160-180 мм. (рекомендации завода применять болты М20 длиной 200 мм.)
Колонны без основания - лучше устанавливать на залитые заблаговременно фундаментные крюки или использовать так называемые "химические" анкера где пустоты в отверстии где устанавливается болт заливает состав аналогичный эпоксидной смоле, что позволяет "намертво" закрепить болт в полу.

В узком боксе, где колонны стоят практически у стен, есть дополнительный, очень действенный способ придания максимальной устойчивости "безрамным" конструкциям при "слабых полах" - это применение тросовых растяжек на самом верху подъемника (в обе стороны поперек оси подъемника) для каждой стойки к ближней стене, как бы дополнительно удерживая стойку в вертикальном положении, в точке максимальных "раскачивающих" моментов.

Рекомендации: На надежный железобетонный пол можно ставить колонны без основания (стоимость таких подъемников меньше)
при этом используйте фундаментные крюки и химические заливные анкера.
Подъемники с основанием закрепляйте на забивные анкера, самые мощные(длинные) из них ставьте в крайние точки рамы.
При возможности применяйте тросовые растяжки каждой колонне, закрепляя их концы в "ближней стене". Они образуют сильно раскрытую латинскую букву " V "

Всем привет! Подробный отчет об установке подъемника опубликую в блоге позже, как время будет, но поделиться своим опытом хочу как можно скорее, вдруг прям сегодня кто-то принимает решение о том, на что крепить.
В моем случае было залито 2 армированных куба 1х1м под каждую стойку из 300-400 бетона. На мой взгляд этого достаточно. Но ведь не у всех есть возможность или желание проводить такие работы, но на обычные анкера крепить боятся. Поэтому в некоторых случаях(толщина пола достаточна, а твердость бетона плохая) придет на помощь химический анкер. Использовать или нет решает каждый, многие знают и понимают его приемущества-это респределение нагрузки по всей площади. Т.е. при плохом бетоне, но достаточной толщине- это единственный выход без заливки плиты или кубов под стойки. Я решил подстраховаться и даже шпильки использовал закаленные:)
-Химический анкер- это смесь из компонентов(обычно 2), при их непосредственном смешивании они и застывают, образуя очень твердую массу. Для хим.анкера используется спец.пистолет, гораздо прочнее, чем для герметика, с тремя штоками. Смешивание компонентов происходит непосредственно в специальном съемном носике.
-Для монтажа подъемника я использовал закаленные шпильки (21-22мм), диаметр у всех свой будет, в зависимости от диаметров монтажных отверстий подъемника.
-Глубина отверстий в моем случае- 30см. примерно, т.к. шпильку метровую удобно было на 3части резать.
-Отверстия тщательно обеспыливаются с помощью спец.ершика и насоса\компрессора. Процедуру прочистки повторять лучше не менее 5 раз до посного исключения выхода пыли при продувке.
-Шпильки лучше вкручивать, чем забивать.
Порядок работ:
1) устанавливаем стойки подъемника;
2) бурим отверстия под шпильки, сквозь монтажные отверстия основания подъемника. Диаметр бура должен быть один в один, не меньше;
3) подготавливаем отверстия;
4) заливаем анкерную массу из пистолета в отверстия;
5) завинчиваем шпильки, оставляя сверху концы для затяжки гайками;
6) ждем высыхания(см.инструкцию на анкере);
7) закручиваем гайки на шпильках через шайбу.

-1тюбик анкера~850р;
-Пистолет-3000р;
-Ёршик~ 650р(ТЦ Вимос)!;
-Шпилька закаленная 1м~ 450р;
-Буры и насос были уже.

P.s.:
-у меня в паре отверстий были воздушные пробки, пришлось забивать шпильки. По одному отверстию на каждой стойке были другого диаметра! Пришлось использовать 2 вида шпилек и буров.
— Рассчитайте, как у вас будет проложен кабель питания! У меня в гофре под плиткой.
-Оставляйте достаточно места для гаек! У меня на паре шпилек только по одной получилось закрутить.
Важно: здесь отвечу только на вопросы по поводу установки на хим.анкеры, другие вопросы задавайте под тематическими записями в моем блоге!
Скоро: Подробный обзор подъемника Launch tlt 240sba и его установки будет в моем блоге.
Всем успеха в своих начинаниях!😇

Метки: химический анкер, монтаж подъемника, автоподъемник

Комментарии 82

На днях ставили опоры наружного освещения на подземном паркинге. Использовали пистолет HILTI MD1000 и 3 тубы HIT-ICE (хим анкера по бетону для низких температур). Шпильки Д 16, бурили 18 буром, хватило на 28 отверстий. Глубина заложения 20 см, на поверхности 10 см. Каждое отверстие пылесосом вычищали. Через 4 часа уже опоры прикручивали. Вещь хорошая, но дорогая. Ваш ценник в 850 р. просто сказка

На фото концевик установлен снизу? Для чего?

очевидно отключает гидравлику по. достижении нижней точки

На моем вверху ставится что бы крепление троса на ролик не наматывало.

а подъёмник такой же конструкции?

Двухстоечный темп с нижней синхронизацией. Ставят концевые ибо не рассчитали ход цилиндра. Это мое мнение.
У меня два подъемника и заметил что на одном крепление троса изогнуто, оказалось концевик не сработал и намотало на ролик. Никто же не пишет в инструкции что концевик может сработать, а мотор с перегревом на двух фазах продолжает работать ибо нельзя концевик ставить рассекая фазу или ноль

Возможно для работы в автомате. нажал кнопку и подъемник опустился до конца. Другого варианта определения нижней точки устройством нет. По идее концевой должен расцеплять не одну из фаз, а управлять расцеплением пускателя.

а подъёмник такой же конструкции?

На Атис все нормально работает без концевика

А полное опускание как фиксируется? визуально и отпускаешь кнопку? это своего рода защита

Визуально, когда стопоры лап поднимаются высвобождая свободный ход лап

т.е. если кнопку не отпустить, то гидравлика продолжит работу? просто дополнительная защита, а ваш производитель немного сэкономил 🤷‍♂️

Не продолжит, масло пересажано в бак и качать больше нечего. Впервые вижу концевик внизу

ну гидравлический насос не может определить этого и продолжит работу. а так держишь кнопку, концевик сработал, отпустил.

maratovich-r

Посмотрите конструкцию гидроциллиндров и оцените "безвредность" опускания в упор. Если интересно, то я написал полное название модели своего подъемника, прогуглив можно найти на сколько удобно это работает в связке с электромагнитными стопорами и управлении с пульта на стойке.

Лень мне гуглить про твой подъемник. Описание ты не прикладывал. Сомнения, что концевик ты установил в нужном месте, много отсебятины в монтаже. Подними лапы на максимум возможного и сфотографируй где при этом находится крепление троса относительно верхнего ролика.

Мдаа, адекватность прям так и прет. Прошу отметить: не вполне логично обсуждать под этой записью конструкцию самого подъемника. Вам вот лень прогуглить, а мне вот совсем видимо не лень отвечать на вопросы не по теме. Но все же: в конструкции Моего подъемника предусмотрено 2 концевика(сверху и снизу). На фото нижний концевик закреплен временно на 2 винта, т.к. еще не отрегулирван под нужную мне высоту(не было ключа на тот момент)

Насос работает только на подъёме, опускается за счёт открытия клапана сброса жидкости в бак и машина под собственным весом опускается. Отпустил рычаг и опускание прекратилось.

очевидно отключает гидравлику по. достижении нижней точки

Дык гидравлика только на подъем.

maratovich-r

На фото концевик установлен снизу? Для чего?

Отслеживает положение кареток для информирования о приближении авто к полу за 20см.

И зачем отслеживает в нижнем положении?

Ну Вам же предложили поиск юзать)))) А я выше написал- сообщает оператору что автомобиль приблизился 20 см до пола, чтобы проверить не забыл ли что под авто.

Как сообщает? Звуковым или световым сигналом? Что происходит когда срабатывает нижний?

Звуковое оповещение, просто оповещение.

Спасибо за развернутый коммент, уверен, что наш опыт будет полезен😇

CTTMillerovo

Смысла в контрении гаек не вижу (первый раз ставил подъемник с одной гайкой на шпильку, за 4 года ничего не открутилось), второй раз поставил также)

Возник вопрос.
На какие анкера закрепить опору подъемника. На обычный распорный или клиновой, или все же выбрать химический?

Комментарии 70

Вообще не критично. Главное в другом! как следует подготовить отверстие, засверлить его глубже длины анкера, как следует выдуть пыль. Такой как на фото еще нормально, я такие же забил на 300. А вот сосед забивал анкер в рубашке и два не смог добить до необходимой отметки, пришлось рубашку подрезать и подкладывать под гайку шайбы мм20. Нормально подготовить отверстие и забивать хорошей кувалдой, к примеру килограммовой.
Посмотри массу видео на ютуб про подъемнике, нигде не видел что бы опора падала, подламывается одна лапа, следом вторая и авто падает. Колонна не упадет, слабое место лапа подъемника.

за 20 лет в нашей конторой поставлено штук 500 наверно подьемников … в стандарте Ф20/L200 иногда для параноидальных клиентов L300 :-) … на 5 тн только L300 … всегда распорный ставим .

родные анкера которые иногда с Т4 идут выкидываем .

пс … если бетон гумно совсем то советуем перелить пятаки под опоры …

Поставил на клиновые анкера 20х200, бетон В20
В стены распираете опоры подъемников?
Второй надо покупать, чешу репу, 4т сейчас стоит 112тыс привод не прямой через цепь, 4,5т прямой привод 162тыс. 50тыс ощутимая разница в цене. Разница в массе подъемника 160кг. Все легковые авто и джипы до 3,5т

масса не имеет решающего значения … как правило рамы зачастую одинаковы, а разница в типе гидростанции, тросах и тд . атис неплох … но 240ой раньше частенько 3,5 тн называли (PEAC 208)

245 конечно покрепче сделан .

пс … на подьемниках ставится максимальный вес а не рабочий …

перелазив в лежащих рядом 235 и 240хм я не нашел различий :-)… за счет гидростанции более мощной, тросов, цилиндров и тд …

амго лифт на самом деле хорошие подьемники … если к вам влезет в гараж подъёмник с верхней сигнализацией и есть деньги надо брать его однозначно … и не вв верхней балке дело — чистый пол — вот главно …

пс . если вы морально готовы выложить 170 щтук — обратите внимание на ПГА- 4200 Ермак . Омский Сивик выпускает … полный фарш 4,2 тн . можно смело к премиум сегменту их относить . (если высота маловата 4200К)

ищи ближайщего к себе дилера (убери шоп . просто сивик ру / дилеры) и тряси скидку :-) . подсказываю частенько завод дает бесплатную доставку как дилерам так и конечному клиенту,

5 тн не нужен … у Ермаков честная грузоподъёмность указана … 5 тн у них заточен под коммерческий транспорт на нем обычные короткобазные авто не обслужишь . если у тебя сервис не заточен по крафтеры, спринтеры, и прочие бусики то тебе 4,2 за глаза .

есть над чем подумать, покупка второго будет не скоро, в лучшем случае поздней осенью, а скорее будущий год

на Ермаке элетропакет стоит . там другие фишки … Ермак удобен развернутыми колоннами … сравни вид сверху и сверь у кого как в стоящем меж колонн авто будут двери передние открываться

просто знаю их историю хорошо — как они трудятся по 10 лет … на хаммер центре, на сан енг станции, киа центр и тд . крупные дилерские станции .

китайские тонны немного отличаются от Ермаковых … :-) … при почти одинаковой гп у Ермака станция 2,6 квт у Амго 2,2 .чудес не бывает …

на вес рамы не смотри у Ермаков на 3500/4200/5000 идет одна и таже рама .

пс … на самом деле оба они хороши … не проиграешь в любом случае …

Спасибо за информацию и подсказки

на вес рамы не смотри у Ермаков на 3500/4200/5000 идет одна и таже рама .

пс … на самом деле оба они хороши … не проиграешь в любом случае …

Не знаю решён ли вопрос у вас. Но с этим же вопросом столкнулся я летом 2016. Долго выбирал и решил таки хим использовать. Подъемник держит шикарно. Единственное, это да, значительно дороже выходит. Сам установил всё, на расходы по креплению ушло 10т.р.

Нет ограничений клинового по марке бетона.
В кирпич нельзя и вся разница.

Тут один плиту залил м500, я заскринил это))))) сам готовил в бетономешалке?))))) а арматуру случаем не 40 диаметра А500с заложил ахахаха. Рассказал в отделе сейчас давно не смеялись у нас конструктора с 40 летним опытом. Прежде чем написать ты хоть знаешь где его используют и как готовят вообще? Боже мой что только тут не увидишь, каких клоунов только нет.
"Не пылит и не требует толстый слой. Подъемник на химанкерах ПРИКЛЕЕН… " рукалицо, ой дичь. Если захочу посмеятся то вспомню однозначно эту фразу))))) ахаха

В30 использовали на бетонировании площадок грузового контейнерного терминала, согласно нормативке жесткие дорожные одежды, в моей плите М250 это почти В20, о самомесном вообще речи никогда небыло

Да это же тут один кадр прочти пишет как он м500 пол сделал себе, это бетон для гидротехнических сооружений там предел прочности просто запредельный для пола в гараже)))) чтобы добиться его проектной прочности это вам не в бетономешалке "песочек с цементиком и щебеночкой" замешать.

У меня заезд в гараже забетонирован 5х6м В20 и у соседа, между нами треугольник остатками В30 забетонирвоал, он по цвету отличается и гладкий, насыщен цементом и визуально и тактильно заметно отличается, а в ручную пусть попробует замесит, он правда встает быстро, но пусть пробует

maratovich-r

По сути твоего вопроса, как конструктор скажу так : несущая способность анкера в твоем случае на вырыв зависит от межосевого расстояния анкеров, их посадки в бетон. Какие расстояния между отверстиями? К примеру м12 распорный анкер эффективная посадка 80мм а межосевого расстояние 200мм, до края плиты если к примеру такое размещение подъёмника 120мм, при уменьшении этих параметров изменяется и несущая способность анкера. Просто хим анкер это недешевое удовольствие и его используют когда реально малые краевые и межосевые расстояния или качество бетона вызывает сомнения. А так хилти, фишер, мкт. Все расчитывается, а так с дуру можно и подъемник сусальным золотом покрыть или стразы в накидные ключи если денег овер миллион)))

Настало время крепить станину подъёмника к бетонной плите и тут же наткнулся на неизведанное для меня,а именно как и чем крепить. Отверстия в станине под крепёж=20мм,толщина плиты 20 см,но анкеры наверно не должны проходить насквозь плиту, а должны остановиться распорной частью где то посередине плиты. Я прав. Далее. инет выдают туеву хучу этих самых анкеров,с болтами,с гайками,с разным способом распирания хвоста анкера,усиленные,обычные. тоесть пипец,я не соображаю в них ничего ,какие мне то надо. Бур я так понимаю под 20 анкер нужен 20. или меньше. или больше. Бур должен пройти насквозь плиту или надо забуриваться на какое то определённое расстояние.

И ещё вопрос. с одной стороны станины в отверстия под анкеры вставлены какие то чудо втулки,диамерт отверстия у них 18 мм,надо рассверлить до 20.Купил сверло(513р,блестящее)начал сверлить(на минимальных оборотах) но сверло "засвистело" не пройдя даже 2 мм,сняло фаску и всё. может она(втулка)подкалена. чем тогда сверлить.

Спасибо всем кто ответит на мои вопросы.

Крепление конструкций к бетону при помощи анкеров допустимо только при статических нагрузках и в бетон марки не ниже М400. Да, не насквозь. Можно взять анкер 18 мм диаметром. Бурить буром соответствующего диаметра с продувкой отверстий. Есть варианты пластиковых креплений или эпоксидные анкеры. Тема кстати! Буришь 20-22 мм, и на химический анкер сажаешь туда шпильку 16-18 мм. А уже к шпилькам крепи что хочешь.

Буришь 20-22 мм, и на химический анкер сажаешь туда шпильку 16-18 мм. А уже к шпилькам крепи что хочешь.

Сыкотно как то подъмник 3-х тонный на клей приклеивать

Можно взять анкер 18 мм диаметром.

а не йопнется. В старом месте где стоял он одна сторона была на 18 анкерах,вторая на 20,но они ничего тяжелее тонны не поднимали никогда. а хочу ещё удлиннить лапы основания станины на 1.5 метра(с нахлёстом на стоковую станину см 25 и прижать общим анкером) и ещё двумями и тремями анкерами к полу пришить

Чумовая вещь - этот химический анкер. Hilti по моему у нас как то раз заказчик затребовал, только такой крепеж и никакой другой. Установщик специальную бумагу выдает, типа сертификата на каждый установленный анкер.

Бабла стоило - не выговоришь.

Мдя. 12 анкеров дороже подъёмника в три раза

Читайте также: