Крепление гофры к сайдингу

Обновлено: 23.04.2024

Сегодня опишу несколько правил и приёмов работы с гофрой. Не секрет что при прокладке кабельных систем гофротруба один из основных компонентов. Она создаёт дополнительную защиту для кабеля, её проще крепить чем пучок проводов и она служит своеобразными кабельным организатором - помимо того что в одной трубе можно проложить несколько разных типов кабелей, при грамотной прокладке открытым способом возможна быстрая замена линии.

1. Расстояние между 2-мя точками крепления гофротубы.

Гофра крепится на клипсы, иногда на скобы.

Чаще всего применяют СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" п.3.51 табл.2 , где указано расстояния между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке для неметаллических труб. К примеру для трубы диаметром 20 мм это расстояние составляет 1 м.

Сразу скажу, что для прокладки гофр по стене или потолку это расстояние не годится. Через короткое время гофра начнёт провисать. Особенно сильно это будет происходить летом.

Расстояние между клипсами не более 50 см или 500 мм. При совсем жёстких требованиях 300 мм. Это соответственно 3 и 4 точки крепления на метр.

2. Что делать, чтобы гофра не провисала?

Естественно соблюдать расстояние между точками. Если гофра у Вас уже провисла или расстояние между клипсами более 50 см можно схитрить.

Выбираем начальную точку на линии без провиса, скорее всего она будет около коробочки или входа в стену:

Перед клипсой надеваем хомут, переходим к следующей точке и натягиваем гофру. Защёлкиваем натянутую трубу и одеваем хомут, теперь уже после клипсы. Повторить операцию на всей линии. Всё. Хомуты не дадут гофре провисать.

Будьте осторожнее, чрезмерный натяг, особенно некачественной гофры приведёт к её обрыву.

3. Признаки качественной гофры.

Чаще всего тут надо брать и экспериментировать, однако есть 2 рабочих правила:

Справка: Гофротруба делается из:

поливинхлорид (ПВХ) – самозатухающий материал;
полиэтилен низкого давления (ПНД) – самый гибкий из материалов;
полиэтилен высокого давления (ПВД) – используется для скрытой проводки, прокладываемой в бетоне, кирпиче, пеноблоке и других материалах, не подверженных горению. Помимо этого он применяется в качестве внешней оболочки двухслойных гофрированных труб;
полипропилен (ПП), пластиковая гофра этого типа применяется для закладки кабеля в электропроводные каналы при строительных работах с использованием монолитной технологии;
полиамид (ПА) – обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Чаще всего используется ПВХ (серая гофра) и ПНД ( чёрная и оранжевая), к слову ПП (синяя), ПВД чаще красная.

Первое правило: Для внутренней прокладки проще применять ПВХ, для внешней ПНД (чёрную), т.к. последняя стойка к ультрафиолету и не рассыпется на следующий год.

Второе правило: Гофра бывает тяжёлая и легкая.

Отличить конечно легче всего по этикетке, но на глаз тоже просто: тяжелая имеет более мелкий/короткий шаг между кольцами и сами кольца "Уже".

Также качество гофры определяется на сжатие: чем сложнее её сжать/смять двумя пальцами, тем гофра лучше.

В отдельных случаях допускается применение тяжёлой серой гофры на улице.

4. Ввод гофры в распределительную коробку.

В прошлых публикациях я неоднократно отмечал что многие не знают как правильно вводить гофру в коробку через сальник. Как они его только не резали!

Идеальный рецепт правильной резки гермоввода Нож:

Каждое кольцо соответствует внешнему диаметру вводимой гофры. Для гофротрубы диаметром 20 мм срезается кольцо с обозначением IEC 20. Срезается с бока сальника лезвием выдвинутым на расстояние большее чем максимальный диаметр сальника. Лезвие располагать параллельно кольцам/плоскости коробки на которой расположен гермоввод.

Кабель вводить проще: срезается самое малое кольцо. Если кабель не пролезает аккуратно делаем крестообразный надрез на следующем кольце.

Если обозначений на сальнике нет, то прикладываем конец гофры к сальнику, центрируем и срезаем то кольцо, которое совпадает по диаметра с гофрой, т.е. последнее, что гофра закрыла.

Другие способы ввода гофры читайте по ссылке.

5. Как крепить гофру к стене, полу, потолку.

Существует множество вариантов крепежа гофры к поверхности. Однако описание их всех тема для отдельной статьи.

Наиболее распространены клипсы.

Если вам требуется проложить рядом более 1 гофры, то для более аккуратной прокладки можно объединять клипсы в "батареи".

Резко сокращается количество требуемых отверстий для крепежа линий.

Простое правило: 1 клипса - 1 отверстие, 3 клипсы - 2 отверстия, 5 клипс - 3 отверстия и т.д. Для сборок от 9 клипс допускается уменьшение количества отверстий: к примеру 12 клипс - 4, 5 отверстий.

Видел сборки 10 клипс висящие на одном, двух саморезах. Таких монтажников сразу гнать в шею. Гофры легко падают, кабели рвутся и т.д.

Если видите гофру или кабель которые пристёгнуты хомутами к уже проложенной гофре, трубе или к чему ещё, кроме двутавровой балки или рельса, который сложно сверлить, то пункт с монтажниками можно повторить, догнать и ещё раз повторить.

Одним из преимуществ провода СИП перед голыми проводами является то, что его с легкостью можно прокладывать по фасадам жилых домов и производственных зданий.
Все это регламентируется и разрешено правилами.

Теперь при строительстве ВЛ внутри населенных пунктов, встретив на своем пути какой-нибудь дом, не нужно проектировать переход в подземную кабельную линию или обходить это здание увеличивая километраж.

Можно спокойно использовать стены и по ним прожить СИП. При этом конечно нужно соблюдать все безопасные расстояния и использовать необходимую арматуру. О чем и будет подробно изложено в статье.

Чаще всего в бытовых условиях прокладывать СИП по фасаду дома может потребоваться в двух вариантах:

опора ЛЭП для подключения находится на одной стороне вашего дома, а электрощитовая на другой

Во втором случае есть два способа выполнить данный опуск.

1)Сделать переход на медный кабель в месте крепления СИПа к фасаду

2)Непосредственно сам провод СИП, без разрезания завести в щиток

Казалось бы лишний переход на кабель не желателен, однако при вводе алюминиевого провода СИП непосредственно в щитовую, и подключении его жил к автомату или счетчику, вы столкнетесь с массой подводных камней о которых и не догадывались.

Подробнее об этом говорится в статье "Подключение СИП к автомату". Так что я бы рекомендовал первый вариант.

Прежде чем вести СИП по фасаду, его перво-наперво нужно как-то закрепить в самой первой точке на стене, где и будет производиться ответвление. Что для этого нужно знать и какой материал потребуется?

Ну во-первых, старайтесь никогда не крепить натяжной кронштейн на боковую стену. Используйте фасад. Объясняется это нашими зимними условиями эксплуатации - сходом с крыши снега, свисающими сосульками.

В один прекрасный момент это может попросту перебить СИП.

Замерьте минимальную высоту от поверхности земли до того места, где будет крепиться ввод. Для СИП она должна быть не менее 2,5м. Если высота получается меньше, необходимо устанавливать трубостойку как для воздушных линий.

Далее проверьте расстояние от опоры ЛЭП до точки крепления провода на стене дома. Оно должно быть не более 25 метров.

Если это расстояние больше, то придется устанавливать дополнительную подставную опору. Будьте внимательны, сетевая организация ведет ЛЭП только до границы своей ответственности и вашего участка.

Если монтируете шкаф учета со счетчиком на отпаечной опоре основной линии, а не на фасаде или подставной опоре, то от нее тянуть СИП и ставить дополнительную опору, будет вашей головной болью.

Также придется ставить дополнительную опору, когда не обеспечивается габарит в 5 метров над дорогой, даже если от столба до дома менее 25м.

Итак определившись с точкой ввода, устанавливаете на ней монтажный крюк. Его нужно жестко закрепить на фасаде анкер болтами.
Если у вас осталось старое крепление от голых проводов (штырь с изоляторами), и оно достаточно надежное, то в качестве крюка можете использовать его. Вот пример такого исполнения:

Нередко и на самой опоре можно встретить такой вариант крепления анкерного зажима СИП. Но так делать нельзя.

Лучший вариант, когда зажим на столбе крепится на крюк, который в свою очередь притянут к опоре бандажной лентой со скрепами.
Почему так правильно, и в чем преимущество этой ленты и скреп, можно прочитать в статье "Монтаж бандажной ленты СИП. Инструмент, ошибки, инструкция".

В качестве настенных крюков производители предоставляют большой выбор. Вот несколько вариантов и марок от разных фирм.

Универсальные крюки SOT 76 и настенные крюки SOT 28.

Кронштейны Ensto SO 279

Кронштейны IEK КАМ-4000

Кронштейны от КВТ КАБ-25

Кронштейн Sicam PA 69

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны Niled CA 16

Кронштейны CT 600, CB 600

Сводная таблица по кронштейнам:

Производитель	Марка кронштейна или крюка
ENSTO	SOT 76 - SOT 28 - SO 279
IEK	КАМ-4000
КВТ	КАБ-25
SICAM	PA 69 - SCS16 - GHP - CST 12
NILED	CA 16 - CT 600 - CB 600

К самому кронштейну на стене СИП закрепляется посредством анкерных зажимов. Марка их зависит от сечения провода и производителя.

Анкер Ensto SO 243, SO 157.1, SO 158.1, SO 80

Анкер IEK ЗАБ и ЗАБу

Анкер КВТ ЗАБ

Анкер Sicam GUKp

Анкер Niled DN 123

И сводная таблица:

Производитель	Марка анкерного зажима
ENSTO	SO 243 - SO 157.1 - SO 158.1 - SO 80
IEK	ЗАБ - ЗАБу
КВТ	ЗАБ
SICAM	GUKp
NILED	DN 123

Важный совет - для фасадного крепления лучше применять анкера с меньшей разрушающей нагрузкой.

Например, какая разница между зажимом SO243 и SO80? Оба вроде бы подходят для сечения СИП 16мм2.

А представьте, что ваш ввод в дом от столба проходит через дорогу. И в один прекрасный день, грузовик с негабаритным грузом зацепит СИП, намертво закрепленный за кронштейн мощным анкером. Рывок будет такой силы, что вполне сможет вырвать кусок фасада.

А если будет анкерный зажим с меньшим усилием на разрыв, то он может просто сорвать провод с крепежа, оставив стену дома не тронутой.

Очень часто электрики, приняв абсолютно верное решение прокладывать кабель электропроводки в гофре, допускают множество нарушений и ошибок при данном монтаже.

Рассмотрим основные из них, а также распространенные заблуждения связанные с гофрой.

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП:

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры.

Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки.

Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота - это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение.

При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется.

Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит.

Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи.

Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

Еще одно распространенное заблуждение - считается, что гофра обладает противопожарными свойствами. Очень часто можно встретить ситуацию, когда гофру прокладывают по горючим основаниям за подвесными потолками.

Или вовсе используют вместо стальной трубы при скрытой прокладке эл.проводки в деревянных домах.

Не забывайте, что гофротрубка предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, но никак не обладает локализационной способностью. При коротких замыканиях, никакая гофра или даже металлорукав могут не спасут. Огонь найдет лазейку наружу.

Вот наглядное испытание пластиковых гофрорукавов не открытым пламенем, как делают все остальные, а раскаленной проволокой. То есть, когда кабель еще не горит, а только максимально нагрелся от перегрузок или КЗ:

Спрашивается, и как такая "защита" спасет ваши деревянные конструкции в случае отказа автоматического выключателя?

Скрытые электропроводки по горючим основаниям должны прокладываться в стальной трубе, обладающей локализационной способностью, либо с применением слоя из негорючего материала типа ГКЛ, с использованием фальшстен.

Некоторые задаются вопросом, а откуда может возникнуть КЗ посередине кабеля? Причин чаще всего две:

Если от грызунов металлорукав еще как-то может спасти, то от заводского брака нет.

Если вы думаете, что проложив всю проводку в гофре сможете в дальнейшем при необходимости легко и просто ее поменять, то вы опять ошибаетесь.

Здесь речь о сменяемости может идти только для кабеля на абсолютно ровных участках. Например, по прямой линии от одной распредкоробки до другой, или спуск от распаечной коробки под потолком к подрозетнику внизу.

Стоит появиться на трассе хотя бы одному повороту под углом 90 градусов и замена проводки превратится в сплошное мучение. А если поворотов будет два, то попросту забудьте про такое понятие как сменяемость.

Даже не важно, что это будет минимальное расстояние от 2-х до 2,5 метров. Качественный кабель настолько жесткий, что даже с диаметром гофры в 20мм это будет сделать практически не реально.

Вам может потребоваться такое усилие, что кабель вырвет сам себя вместе с гофрой из под слоя штукатурки. Те же, кто вместо ВВГнг используют многожильные гибкие провода типа ПВС и говорят, что все замечательно меняется и протягивается, просто нарушают все действующие нормативы и правила.

Прислушиваться серьезно к таким советам ни в коем случае нельзя.

Давайте разберемся, действительно ли монтаж в гофре приводит к значительному удорожанию ремонта.

Для удобства монтажа электропроводки, многие используют круглый кабель NYM, есть в том числе и ВВГнг круглого сечения. При этом затягивают его в гофру d=16мм.

После чего требуется подготовить штробу 20мм*20мм. При наличии штробореза, ширина штробы при установке дисков не особо влияет на трудозатраты.

Многие изначально выставляют глубину реза в 25мм, для того, чтобы было проще выштробить середину борозды. Чем меньше глубина реза, тем тяжелее выкрашивается сердцевина.

Поэтому, чтобы заложить голый кабель в штробу, вам все равно придется пропилить полосу глубиной примерно 20мм. Либо очень плотно поработать перфоратором, что в итоге приведет к не меньшим трудозатратам.

При этом не забывайте один важный нюанс – штробление в несущих стенах в панельных домах и плитах-пустотках запрещено.

А там, где производится вырез не в несущих стенах, во-первых не должна быть нарушена целостность арматуры, во-вторых глубина выреза не должна превышать 20мм.

Поэтому, когда речь идет о прорезании штробы в стене, в 90% случаев имеется в виду именно штробление в штукатурке. Проблема в том, что не все хотят наносить по 2,0-2,5см смеси на стены, только из-за одной проводки.

Однако удорожание при работе с гофрой все же есть, и для многих оно может быть критичным. При работе с этим материалом вам нужно:

Применяя монтажный пистолет, в среднем уходит 3 выстрела на 1 метр гофры.

Если использовать коробки с 4-мя отдельными вводами, то без гофры туда можно поместить кабелей гораздо большее их количество. А вот при работе с гофрой, как раз таки только четыре!

Поэтому общее число коробок, хоть и не существенно, но вырастет.

Выше уже было сказано, что само штробление не столь существенно увеличивает затраты, однако если речь зайдет о высверливании проходных отверстий через стены, то тут может все существенно поменяться.

Если вы просверлите одно отверстие d=32мм, то легко пропустите через него 4 голых кабельных линии. А вот для такого же количества, но уже в гофре, потребуется долбить минимум 4 отверстия.

При работе в квартире с мягкими перегородками, этот момент не критичен. Но стоит вам подобное попробовать в частном доме, или в панельной многоэтажке с качественными бетонными стенами, то ваши трудозатраты возрастут многократно.

У многих электриков работающих в одиночку, может уйти целый рабочий день, только на то, чтобы пробить проходные отверстия.

Поэтому да, в отдельных случаях, в зависимости от условий работы и конкретного объекта, удорожание работ по прокладке кабеля в гофре может составить минимум 30%. А для некоторых, это существенная разница в общей стоимости ремонта.

Вот весьма оригинальное ее применение для закрепления кабеля в штробе. Благодаря ему, вы сможете полностью отказаться от затрат на дюбель хомуты.

При этом использовать можно даже остатки гофрорукава, которые уже нигде не понадобятся.

Для начала проясним: прокладка по фасаду — неотъемлемый процесс электрификации дачного дома, коттеджа и гаража. Эти действия могут быть необходимы в многоэтажных квартирных зданиях, когда требуется установка кондиционера (наружного блока), камеры видеонаблюдения, спутниковой антенны и так далее. Любые несоблюдения правил установки могут привести к некорректной работе оборудования, стать причиной ударов электрическим током и возгорания.

В ПУЭ указано, что по фасаду здания провод можно вести открытым и закрытым методами. Конкретный выбор зависит от нескольких факторов, включая условия окружающей среды, используемый кабель, материал, из которого изготовлены стены, и место крепления линии электроснабжения. Разные нормы по прокладке кабеля описаны для кирпичных, каменных, бетонных и древесных стен.

Ситуации, когда без прокладки по фасаду не обойтись

К перечисленным выше ситуациям добавим наиболее простую: при организации ЛЭП по воздуху на пути магистрали встало здание — препятствие, которое можно преодолеть двумя способами. Во-первых, есть более дорогостоящий вариант с обходом здания (потребуется много столбов, кабеля и других приспособлений). Во-вторых, можно существенно сэкономить, если проложить линию по фасаду здания. Несколько десятилетий назад второе было недоступно, поскольку воздушные ЛЭП создавались исключительно на оголенных проводах.

Остановимся на решении задачи в быту. Раньше при строительстве коттеджей и частных домов в дачных поселках часто возникала неприятная ситуация: магистральная линия шла с одной стороны дома, а распределительный щиток был установлен на стену, направленную в противоположную сторону. Такое обычно заканчивалось монтажом дополнительного столба. И нередко объект приходилось вкапывать прямо на своем участке.

Однако сегодня в ПУЭ прописана возможность применения самонесущего изолированного провода (СИП), который может быть проложен по фасаду здания. Для этого достаточно протянуть линию от магистрального столба к ближайшей точке здания, затем довести по стене до распределительного щитка. Рекомендуется вести кабель по горизонтальной линии вплоть до щитка. Когда он будет сверху, то провод можно опускать.

Если выполнить переход с алюминиевых жил СИП на медные проводники, то прокладывать по стене можно будет уже обычный силовой провод. К примеру, переход на ВВГ существенно упростит задачу подключения к прибору учета электроэнергии (счетчику).

Общие требования

Внешняя электрическая линия прокладывается по архитектурным линиям здания. Запрещено применение бронированных элементов, имеющих горючее волокнистое покрытие. Недопустимо применять внутри одного пучка и силовой, и телефонный провода. Расстояние между ними должно быть не менее 25 мм. При установке нескольких проводников нужно постараться выполнить наименьшее число перехлестов.

При прокладке СИП в соответствии с ПУЭ, нужно соблюдать некоторые расстояния между ним и определенными частями здания:

Инструкция по монтажу кабеля на наружных стенах

Во-первых, нужно четко руководствоваться правилами устройств электроустановок, что окажет влияние на безопасность, удобство выполнения технического обслуживания и ремонтных работ. Во-вторых, любые подобные действия требуют наличия определенного проекта, соответствующего структуре будущей линии. В проекте указываются все архитектурные элементы фасада и маршрут для прокладки электрического кабеля.

Кирпичные и бетонные стены

Защита прокладываемого по фасаду кабеля зависит от качества конкретного участка стены. Установка может выполняться с применением гофрированной трубы или стальных оболочек. Провод, укладываемый внутрь таких защитных элементов, не должен стать причиной распространения влаги, огня и дыма в разные части дома.

При совместном монтаже силового и слаботочного кабеля нужно соблюдать ряд правил:

Использовать дополнительную защиту по всем опасным участкам стены. Бронированный кабель требуется везде, где возможно возгорание.
Убедиться в наличии полного уплотнения на всех участках ввода кабеля в стены. Важно соблюдать герметизацию проемов, коробок и труб.
Использовать специальную гильзу для ввода кабеля в стену. Обязательна герметизация пространства между ней и проводом.
Соблюдать определенные нормативы при проделывании отверстия в стене.
Защитить электрическую сеть при помощи гофры.

Первый шаг — решить, в каком месте будет проделано отверстие в стене. Его диаметр зависит от габаритов электрического провода и гофрированной трубы. При выборе гильзы следует оставить небольшой запас, чтобы провод в гофре свободно проходил через трубу. Протягивать кабель по стене следует в штробах. Для кирпичных и бетонных стен можно задействовать штроборез, перфоратор или болгарку. У каждого из перечисленных инструментов есть свои преимущества и недостатки, но при выборе любого из них вы решите поставленную задачу.

Деревянные стены

Деревянные стены не приговор, и прокладывать проводку по ним можно как открытым, так и закрытым способами. Тем не менее, квалифицированные мастера предпочитают использовать открытый вариант. Его достоинствами являются повышенная безопасность и доступность любой части линии. Последнее обеспечит простоту и оперативность проведения ремонтных работ, технического обслуживания, модернизации или замены проводки.

Современные кабель-каналы предоставляют для этого все необходимое: они имеют разнообразные габариты, формы и дизайнерские решения. Открытая проводка по фасаду здания с применением таких коробов будет смотреться эстетично и опрятно.

Первый шаг проведения монтажных работ — установка всех элементов электрической сети. К ним относятся защитные автоматы, светильники, выключатели, розетки и коробки, расположенные внутри комнаты, граничащей с улицей. Каждый элемент нужно связать при помощи кабель-канала, а затем в него уложить электрический провод. Для деревянного дома важно использовать кабель с двойной изоляцией, не поддерживающей горение и не выделяющей дыма при воздействии огня.

На что следует обратить внимание при монтаже кабеля на деревянных стенах:

Применяется негорючая изоляция. Покупайте кабель той марки, которая соответствует нормам укладки по деревянным поверхностям.
К деревянным стенам крепятся либо трубчатые, либо металлические каналы. Возможен монтаж бронированного провода. Запрещена установка гофрированных труб из пластика.
Для крепежа металлических кабель-каналов используются болтовые крепежные элементы.
Металлические детали должны быть заземлены.

Сайдинг-панели

Нередко дачные дома собираются из сайдинг-панелей. Последние относятся к горючим материалам, поэтому прокладка электропроводки вдоль таких стен сопровождается строгим соблюдением правил и техники безопасности. В идеале проводка должна быть уложена на каркас здания до того, как будет выполнена его обшивка. В таком случае электрическая сеть будет скрыта под сайдингом и будет считаться закрытой. Альтернативный вариант, если стены уже отстроены, — демонтировать часть сайдинга, чтобы закрепить проводку на каркасе. Это трудоемкий, а иногда совершенно невозможный процесс.

Чтобы закрепить СИП-проводку на бетонных или кирпичных стенах, нужно воспользоваться специальным устройством SF-10. Размеры его кольца позволят без усилий зафиксировать электрический провод диаметром до 25 мм. Максимально допустимый вынос кольца от поверхности стен — 10 см. В соответствии с правилами и нормами, категорически запрещен монтаж проводов вплотную с сайдинг-панелями. Расстояние между проводом и стеной должно быть не менее 7 мм. Таким образом, SF-10 существенно упростит задачу по соблюдению нормативных документов.

Для крепления сайдинг-панелей на деревянном каркасе нужно использовать специальные шурупы в виде полукольца или крюка. Они удобны в использовании, а также позволят максимально быстро закрепить электрический провод без необходимости применения кронштейнов. Несмотря на то, что проводка выносится от стены на указанное выше расстояние, она должна быть спрятана в металлических трубах или рукавах. Чтобы не нарушать архитектурный стиль дома, рекомендуется прокладывать линии параллельно конструкциям и изгибам.

Виды электропроводки для укладки в земле

Электрические сети бывают разных видов и классифицируются по предназначению и способу решения поставленных задач. Организовать энергоснабжение здания можно не только по воздуху, но и по земле. Для сравнения ниже будут рассмотрены основные варианты укладки провода в грунте или воде.

Чаще всего используются кабели следующего типа:

бронированный ВБбШв с трехслойной изоляцией — подходит для укладки в грунте и под дорожным полотном (в грунте его можно заменить на ВВГ с двухслойной изоляцией);
бронированные СКЛУ, АСКЛУ, ОСКУ, АОСКУ со свинцовой оболочкой, выпускающейся с медными и алюминиевыми жилами — используются при монтаже в водоемах;
известные ААшв, ААшп, АВВГ, ААБл — подходят для грунта с низкой коррозийной активностью;
силовые ААБ2л, АСБ, АСПл — еще один идеальный вариант для прокладки в грунте с низкой активностью по коррозии;
ААПл2Шв подойдет для грунта с высокой коррозийной активностью;
ПвКШп с усиленной броней зачастую применяют в северных областях страны, где приходится работать с мерзлым грунтом.

Лучшим решением для укладки электрической линии в земле является бронированный кабель в несколько изоляционных слоев, имеющий повышенную защиту от механических воздействий и не требующий дополнительных защитных средств (гофр, труб). Провода остальных марок, допустимых для укладки в грунте, обязательно укладываются в трубы из поливинилхлорида.

Если кабель прокладывается под дорогой, то нужны будут траншеи с бетонным перекрытием. Только так можно гарантировать защиту от механических повреждений. Определенные нормы соблюдаются при выводе траншеи за границу дороги. В большинстве случаев этот процесс нужно обязательно согласовывать с дорожными службами.

В воде кабель прокладывается либо вручную, либо механическим методом. Первый вариант подходит для мелководья, второй связан с использованием специального понтона, оснащенного электрическим кабелем на барабане. Понтон движется от одного берега к другому по заранее натянутому тросу, кабель медленно раскручивается и опускается на дно, где его укладывают водолазы. Допустим монтаж зимой с ледяной поверхности водоема.

Таким образом, самое простое, быстрое и недорогое решение электрификации дачного дома или коттеджа — прокладка кабеля по фасаду здания. Требования, рассмотренные выше, на самом деле не столь строги. Имея минимальный уровень знаний, вы сможете применить их на деле. Но в случае малейших сомнений лучше обращаться к проверенным специалистам, которые предоставляют соответствующую документацию по завершении работ.

Сегодня опишу несколько способов прокладки кабелей по улице, точнее по стене здания.

Монтажники, народ в основном непритязательный, тяп-ляп, сюда саморез, туда дюбель-гвоздь, а здесь и стяжечкой (хомутом) можно обойтись. Побыстрее, половчее и так сойдёт. Естественно "голый" кабель быстрее проложить, чем ту же гофру или кабель-канал. Однако, часто бывает так, что слаботочники приходят уже после завершения отделки: внутри интерьерА, снаружи шик и блеск, а кабеля прокладывать надо. Начинаешь ломать голову, как бы поаккуратнее сделать? Заказчики-то разные бывают:

1. Прокладка кабеля открытым способом.

Кого-то устроит прокладка "голого" кабеля по стене с помощью дюбель-хомутов.

+ Проводку можно быстро сменить

+ При использовании 1-го чёрного кабеля и прокладке между кирпичами линия малозаметна.

Минусы: использования белого кабеля, как на фото демаскирует линию. Линия долго не проживёт, т.к. белые кабеля неустойчивы к ультрафиолету и влаге. Будут рассыпаться.

2. Использование кабель-канала

Вообще белый кабель-канал никогда не предназначался для уличного использования. Однако многие с завидным упорством пытаются его использовать. Наиболее частая отмазка: "А чё гофру-то вешать некрасиво, а тут ровно и аккуратно!". Эстеты блин.

Обратите внимание чем герметизировали нижнее отверстие - пеной! Пена мало-того что воду собирает, но и не герметизирует от слова совсем.

Соглашусь, часто встречаются здания с белым или светлым цветом штукатурки. Белый кабель-канал сам напрашивается. Но что чаще всего делают? Берут самый дешёвый тонкий канальчик 20х16, 10х15 и прокладывают. В итоге зимой он трескается, летом сохнет и желтеет, в итоге кабеля либо сами вываливаются, либо при попытке снять крышку короб рассыпается.

Если приспичило - возьмите мощный, парапетный кабель-канал с толщиной стенок не менее 1.5-2 мм. Он хоть не сгниёт за пару лет. Монтажники и инженера с логикой: "После нас хоть потоп" могут дальше не читать!

+ При такой прокладке линии получаются достаточно красивыми и аккуратными, ровными.

Минусы: Кабель-канал не предназначен для уличной проводки, допускается его проводить к примеру под навесом и желательно вне прямого попадания солнечных лучей. Кабель-канал собирает воду, т.к. имеет негерметичные стыки со своей крышкой и на торцах. Часто наблюдал как из короба после дождя выливалась застоявшаяся вода. А если вы для экономии ещё использовали и не уличный кабель.

Пример когда кабель-канал смотрится гармонично на стене здания, не портит вид:

Но положа руку на сердце: даже столичные жители не смогут быстро найти парапетный коричневый кабель-канал, а что говорить о регионах? Его там вообще нет.

3. Прокладка кабеля гофротрубе.

Наверно самая популярная вещь у монтажников, лепят везде и не задумываясь. Хотя нет: внутри по стенам кабель-канал, тогда если его можно использовать снаружи, то почему гофру внутри нельзя?)

Если кратко, то серая гофра также не выдержит на солнце и улице долго, проблема та же что и с кабель-каналом. Подробнее можно прочитать в статье "5 Правил работы с гофротрубой" на моём канале.

Читайте также: