Крепление лебедки к полу

Обновлено: 12.05.2024

Место для установки лебедок выбирают, исходя из следующих соображений:

а) лебедка должна находиться вне зоны производства работ по подъему и перемещению грузов, чтобы обеспечить обслуживающему персоналу безопасные условия работы;
б) место установки лебедки должно обеспечивать обслуживающему персоналу хорошее наблюдение за поднимаемым грузом;
в) должна быть обеспечена простота крепления лебедки и правильное направление каната;

г) канат, идущий к лебедке, не должен пересекать дорог и проходов для людей.
Для удобства передвижения и установки ручные лебедки укрепляют на деревянных рамах.

Крепление лебедок.

В зависимости от местных условий и места установки существует несколько способов крепления лебедок.
При установке в здании лебедка может быть укреплена за колонну здания стальным канатом, как показано на рис. 3-7. При этом диаметр и число ветвей стального каната должны быть рассчитаны по величине грузоподъемности лебедки с коэффициентом запаса прочности не менее 6. Крепление производится за раму лебедки.

Рис. 3-7. Крепление лебедок за колонну здания.
На рис. 3-8,а показан способ крепления канатом рамы лебедки за железобетонный или металлический ригель перекрытия здания, а на рис. 3-8,6 — за кирпичную стену.
Указания о месте установки лебедки и способе ее крепления рабочие-монтажники должны получать от мастера или прораба.
При установке лебедок на земле их крепление осуществляется за якорь (рис. 3-9,а) или с упором и противовесом (рис. 3-9,б).

Рис. 3-8. Крепление лебедок в здании.

Крепление конца каната на барабане лебедки.

Крепление должно быть надежным и осуществляться одним из следующих способов.
На барабане лебедки имеется ушко, через которое пропускают конец каната; затем делают петлю и закрепляют конец каната несколькими зажимами для стального каната. Ушками снабжаются чаще барабаны ручных лебедок.
На барабанах электрических лебедок, а иногда и ручных выполняют специальные зажимные устройства в виде планок и болтов, расположенных на внешней стороне одной из реборд барабана. Эта конструкция лучше, так как канат не получает резкого перелома.

Рис. 3-9. Крепление лебедок на земле.

Рис. 3-10. Навивка каната на барабан лебедки.
а — правильная; б — неправильная.
Для ручных лебедок, имеющих храповой механизм, следует правильно выбрать направление вращения барабана: при навивке каната на барабан (подъем груза) собачка должна свободно скользить по тыльной стороне зубьев храпового колеса. Чтобы уменьшить момент М=РЬ от тягового усилия каната, опрокидывающий лебедку, т. е. уменьшить плечо Ь, канат должен набегать снизу барабана (рис. 3-10) и по возможности иметь горизонтальное направление.

Укладка каната.

Канат должен навиваться на барабан плотно укладываемыми витками и рядами. После навивки полного первого ряда укладывают второй, третий и последующие ряды. Последний ряд каната должен быть ниже реборд барабана не менее чем на два диаметра каната; этим условием ограничивается канатоемкость лебедки. При опускании груза на землю на барабане должно оставаться не менее 1,5 витка каната; это необходимо для разгрузки крепления конца каната. Неправильная навивка может привести к защемлению каната на барабане, заключающемуся в том, что канат одного из верхних рядов под нагрузкой врезается в нижележащие и заклинивается между ними, причем заклинивание может быть настолько сильный, что приходится рубить канат.

Рис. 3-11. Расположение отводного блока по отношению к барабану лебедки.
Кроме того, при неправильной навивке расчетная длина каната не помещается на барабане, и при подъеме грузов на большую высоту канат может соскочить с барабана и вызвать аварию, а при опускании груза из-за неравномерной укладки каната возможны недопустимые толчки в грузовом полиспасте.
Правильная укладка каната на гладком барабане (без ручьев) достигается при расположении отводного блока (рис. 3-11) на расстоянии от лебедки, равном
(3-1)
где а — длина барабана, м.
Это расстояние между отводным блоком и лебедкой достаточно для получения равномерной навивки каната на барабан при имеющемся небольшом отклонении каната от направления, перпендикулярного к оси барабана.
Длина барабана монтажных лебедок равна приблизительно 0,8 м. Следовательно, для правильной укладки каната отводной блок необходимо располагать по отношению к лебедке на расстоянии не менее 20-0,8=16 м.
нового колеса и шарниры тормозов смазывают машинным маслом любой марки 1 раз в 3 дня.
Основные неисправности электрических лебедок. Основные неисправности, требующие немедленной остановки электрической лебедки, сводятся к следующему:
а) при включении не поворачивается контроллер;
б) сильный нагрев электродвигателя, катушек электромагнита или накал сопротивлений, продолжающийся после остановки механизма для охлаждения;
в) нагрев подшипников электродвигателя;
г) сильное искрение щеток электродвигателя или контроллера;
д) удары током при касании к контроллеру, раме лебедки и т. п.
е) появление дыма, запаха перегретой изоляции, обнаружение лопнувших элементов сопротивления, перекос токоприемников и расплавление подшипников.
При обнаружении какой-либо неисправности электролебедки монтажники должны прекратить работу и заявить об этом мастеру или прорабу.

Строительные и бытовые работы невозможно представить без помощи лебедок. Сферы применения лебедок очень различны: поднять и переместить груз на высоту, вытащить застрявший автомобиль, вытащить на берег катер. Лебедки делятся на 2 типа: ручные и электрические.
В данной статье рассмотрим варианты электрических лебедок, их особенности, преимущества и недостатки.
Основное и главное преимущество электрической лебедки — минимизация физических усилий и увеличение скорости работ, а в следствие - повышение производительности труда.

Лебедки/лебедки строительные/лебедки электрические

Строительные лебедки

Строгого определения строительных лебедок не существует. В широком смысле — это любые лебедки, которые используются на строительстве. В современных условиях когда строительство многоэтажное в 95% случаев используемые лебедки - электрические. Строительные электрические лебедки разделяются по двум главным признакам:

1.Питающее напряжение сети однофазные 220В и трехфазные 380В.

2.По варианту установки:
- наверху (на крыше, перекрытии, в окне, на балконе..)
- внизу на земле с использованием консоли с блоком, закрепленной сверху.

Строительные лебедки на 220В рассчитаны на низкую и среднюю интенсивность работ. Часто такие лебедки применяются как для бытовых целей: для перемещения оборудования в гараже, вытаскивания и подвешивания катера или лодки, подъема и монтажа материалов при строительстве загородного дома и так и на производствах и стройке.
Грузоподъёмность этих лебедок не превышает 500кг, при емкости конечного барабана до70м.

Самые яркие представители строительных лебедок на 220В:

грузоподъёмность до 200кг

Мини-таль или эл.лебедка PA 125/250 (г/п 125кг или 250кг с длиной каната 12 или 18м)
Мини-таль или электролебедка КХ 125/250 (г/п 125кг или 250кг с длиной каната 12 или 18м)
Лебедка электрическая CWS-80 (грузоподъёмность - 80кг, длина каната - 23 м)
Лебедка электрическая CWS-160 (грузоподъёмность - 160кг, длина каната - 30 м)
Лебедка электрическая CWL-200L (грузоподъёмность - 200кг, длина каната - 70м)
Лебедка электрическая CP-200 (грузоподъёмность - 200кг, длина каната - 30м)

грузоподъёмность 230 - 300кг

Мини-таль или эл.лебедка PA 250/500 г/п 250кг с длиной каната 12 или 18м
Мини-таль или эл.лебедка КХ 250/500 (г/п 250кг или 500кг с длиной каната 12 или 18м)
Лебедка электрическая CWS-230 (грузоподъёмность - 230кг, длина каната - 24м)
Лебедка электрическая К-300 (грузоподъёмность - 300кг, длина каната - 29 или 58м)
Лебедка электрическая HXS-250 (грузоподъёмность - 250кг, длина каната - 20 или 30м)
Лебедка электрическая KDJ 300 (грузоподъёмность - 300кг, длина каната - 30м)
Лебедка электрическая СР-300 (грузоподъёмность - 300кг, длина каната - 30м)
Лебедка электрическая CWG-10077 (грузоподъёмность - 300кг, длина каната - 59м)
Лебедка электрическая CWL-301L(грузоподъёмность - 300кг, длина каната - 58м)

Мини-таль или эл.лебедка PA 500/1000 (грузоподъёмность 500кг или 1000кг с длиной каната 12 или 18м)
Мини-таль или эл.лебедка PA 500/1200 (грузоподъёмность 600кг или 1200кг с длиной каната 12 или 18м)
Лебедка электрическая К-500 (грузоподъёмность - 500кг, длина каната - 30м)
Лебедка электрическая GS-500L (грузоподъёмность - 500кг, длина каната - 58м)

Ознакомиться с подробными техническими характеристиками можно на нашем сайте в разделе лебедки электрические

Нужно помнить, что важный аспект работы лебедки на 220В - соблюдение режима работы, а именно чередование периодов работы и отдыха. Перед включением лебедки проверяйте напряжение вольтметром. Желательно, а в некоторых случаях просто необходимо, использование стабилизатора, так как в случае низкого или нестабильного напряжения лебедка выходит из строя. Также немаловажное значение имеет сечение силового кабеля.

Крепление лебедок

Чаще строительные лебедки на 220В крепятся наверху с использованием специальных консолей — креплений и приспособлений или без них (просто привязанные к швеллеру или трубе).
Подвесные лебедки подвешиваются за крюк на профиль круглого сечения.

Штанга крепления тали РА	Кран стреловой КС-500	Крепление универсальное пол-потолок или на крыше	Шабашник	Умелец-320 Умелец-500	Кран ПИОНЕР-500 Кран ПИОНЕР-1000

Другой вариант крепления лебедок - на горизонтальной поверхности вверху или внизу с применением отводного монтажного блока.

И конечно, самое важное, соблюдение техники безопасности: не поднимайте людей, не стойте под грузом. Берегите себя и своих работников!

Немного расскажу о том, как поехал покупать лебедку "Спрут-Спорт 9000", а купил "Электрик-Винч 12000".

Вкратце можно сказать, что послушал продавца и взял китайца, хотя он ее и не особо навязывал.

В наличии было штук 8 разных лебедок, вынесли и Спрут и Винч, посмотрел в живую, сравнил. Магазин серьезный, продаван работает уже 6 лет, и говорит, что об этих лебедках плохих отзывов нет. Именно об "Электрик Винч", которые пишуться по-русски, а не по-английски.

На те, что "Electric Winch" (по-английски) и стоят 15-17000р., гарантия до дверей магазина. На "Электрик Винч" гарантия год. Мне не понравился узкий барабан на Спруте и трос 18 метров. На Винче трос 27м.

Хотя денег взял с собой на Спрут и может быть на что-то лучшее, купил Электрик Винч, который обошелся на 5000 дешевле Спрута-Спорт.

Теперь, ближе к делу. Нужно делать площадку. Покупать сопливую за 2,5тр я не стал, а на хорошую за 6,5 денег жалко.

Купил швеллер на 22. Отрезал 70см. И стал вырезать по месту заднюю часть. Чертежами из интернета пользовался для подстраховки.

После того, как задняя часть площадки готова и площадка становится на свое место, самое время подготовить бампер. Ролики будут прятаться за номером.

Откручиваем пластик от трубчатого каркаса и вырезаем среднюю трубу.

Примеряем каркас. Верхний усилитель резать я не хотел, хотя некоторые так делают, у меня все встало вплотную к лебедке.

Затем вырезаем на месте номерного знака отверстие под ролики. Собираем каркас и пластиковый бампер и примеряем. Далее нужно разметить дырки под площадку роликов на площадке лебедки. Важно не просто приложить бампер, а именно прикрутить его на место, чтобы потом ничего не сместилось. Снимаем вертикальные ролики, через окно в бампере прикладываем всю деталь к площадке и размечаем отверстия.

Я решил усилить площадку так как задняя полка была срезана. Способ подсмотрел у Алексея Лобко. Приварил к площадке уголок на 60 вдоль рамы и просверлил раму насквозь под длинный болт.

.
После этого размечаем дырки под саму лебедку. Размеры есть в инструкции.

.
Обычно все прикручивают ролики, а потом размечают отверстия для крепления самой лебедки. Но в таком случае, корпус лебедки устанавливается на расстоянии от передней полки, не упираясь в нее. В этом зазоре размещаются гайки от болтов, фиксирующих ролики.

Когда лебедка устанавливается на силовой бампер, она устанавливается ногами к вертикальной плоскости бампера, как бы под 90 градусов, передавая на нее тяговое усилие. А к площадке лебедка фиксируется только на четыре болта, работая на их срезание. Конечно у большинства так лебедка и стоит, но я решил упереть ее в переднюю стенку швеллера. Получилась ситуация, когда под гайки роликов совсем нет места.

Я нарезал в отверстиях передней стенке швеллера резьбу и добавил еще два болта для крепления роликовой направляющей на всякий случай. Болты вкручиваются прямо в швеллер, толщина стенки 10мм, такая же как толщина гайки.

Но и сидеть дома тоже скучно.
Поехал купил металл(успел до закрытия всех "непродовольственных" магазинов)…
А именно квадратный профиль для будущего спальника.
и лист металла 6мм толщиной, который мне отрубили от листа 200м(при ширине 1500мм) — получился кусок 6*200*1500мм, для площадки под лебедку, с запасом.
За весь металл заплатил около 3тр.
Турбинка с отрезными кругами и полуавтомат с проволокой и углекислотой — все это всегда есть в гараже…

Будет много букв.

Часть 1. "Железная".

Бампер на патриоте я снимал впервые, честно сказать пришлось даже в интернете прежде посмотреть как это делать, но ничего не нашел и разобравшись самостоятельно, снял его сам.

Посмотрел на раму с ее проушинами для буксировки, и понял что от них нужно избавляться — сделать что то более универсальное!
А более универсальное, это удлинение рамы с помощью профильной трубы, с возможностью вставлять другую профильную трубу, по аналогии с американскими фаркопами под "квадрат".
В таком случае можно будет как бусировать машину и дергать ее из засадных мест, так и поднимать ее хайжеком!
А при желании можно будет вставить некое подобие быстросъемного силового бампера(трубы) — чтоб кустарник класть под себя и не ломать при этом родной бампер!
Ставить его перед выездом в лес, и снимать по приезду…
А если с ним остановит инспектор, то можно при нем "устранить" данное нарушение, чтоб не выписывал предписание.

В общем, взял турбинку в руки, отрезал петли/проушины от рамы, оставив небольшой отросток выступающий за пределы рамы…

Далее, находим в грарже, в углу с металлолом, кусок профильной трубы 60*60мм.
В идеале со стенкой 5мм найти, но у меня была со стенкой 3мм и мне пришлось ее потом усиливать.
(если сразу взять стенку 5мм то несколько лишних швов сварки не пришлось бы делать, наваривая для усиления еще металл)
Мне понадобилось два отрезка трубы по 200мм.

Труба оцинковка — тут главное перед сваркой хорошо зачистить трубу от цинка.
И так, все хорошо зачищаем до блестящего металла — сварка не любит ржавчину и другую "грязь".
Одеваем отрезок трубы на тот отросток у рамы, к которому была приварена проушина — за счет него удается более четко отцентровать трубу относительно рамы.
Прихватываем, еще раз смотрим чтоб все встало ровно, и обвариваем.
(не забываем снять клеммы с аккумулятора на машине)

Важный момент!
Квадрат приварен в уровень с нижней частью рамы — потому как родной бампер, без лифта кузова, уже в таком случае ложиться на трубу, и если квадрат приварить по центру или по верхней части рамы, то вы бампер уже не оденете без его подрезки. Либо лифтовать кузов придется.

Сам квадрат, помимо обваривания по периметру рамы, я еще приварил к тому отростку, который оставил — для этого в трубе, по центру я сделал пропил 4мм шириной и 50мм длиной — и приварил трубу через этот шов к отростку, для усиления.
Фото, к сожалению забыл сделать, но думаю внятно объяснил…

Однако, даже такого усиления, мне показалось мало, и я решил связать раму с этой квадратной трубой — приварив еще уголок между ними, вдоль рамы, со одной стороной уголка в уровень с верхней стенкой квадрата…
Уголка подходящего размера у меня не было, и я сделал его из П-образного профиля 4*40*80мм, отпилив нужный мне кусок.

Забегу вперед, отвечу сразу для тех кто предпочитает все на болты сажать, и начнет говорить что сварка это плохо.
Да, я тоже приверженец сажать все на болты, но в случае с УАЗиком —
Во первых это не во вред,
А во вторых, я не собираюсь ставить данное производство на поток(как в случае если бы делалась деталь для массового производства), и делаю все исключительно для себя и в единичном исполнении, однако, делюсь с вами — возможно кого то посетит интересная мысль увидев мое творчество, и сделает примерно так же но со своими доработками.

Уголок я приварил специально в уровень с квадратом, потому как на данном уровне идеально ложится площадка под лебедку, и этот уголок, помимо функции усиления, еще и несет функцию опоры площадки и ее крепления!

Почему идеально именно на этом уровне?!
Потому что клюз будет находиться четко по центру номера, за номером.
А если крепить площадку, как многие это делают, с верху рамы — то клюз лебедки будет в верхней части номера, а это значит что подъемную рамку для номера уже не поставить, и при лебежении есть шанс повредить бампер!
Когда же снизу рамы площадку крепят, то клюз уже четко под номером будет, и его будет видно — то есть о скрытой установке можно забыть.

Вроде разобрались?!
Идем дальше…

Берем лист металла 6мм толщиной и 200мм шириной, и от имеющейся длины в 1500мм(это ширина листа — величина постоянная, а отрубить могут хот 10см погонных от нее) отрезаем ровно 700мм, это ширина рамы у патриота.
Но лист у нас не ляжет всей площадью ровно, поэтому мы от него отрезаем по углам два квадрата 60*60мм, чтобы он четко лег.

На фотографии выше, видна разметка листа — сколько нужно отпилить.
Кладем клюз по центру будущей площадки, от него по сторонам буквально 15-20мм берем.
От углов отмеряем 50мм, и получаем такие вот треугольники, которые нужно отрезать от листа.
Эти углы пойдут на то же место где были отпилены — на усиление.
А квадраты, что с противоположной стороны были отпилены — в качестве упоров под клюз.
Получается вот такая вот конструкция:

Упорные квадраты я приварил не сверху пластины, а как бы внахлест, чтоб шов был как вверху, так и в низу пластины.
Перевернем пластину, чтоб было понятно.

Сами упорные квадраты, сверху я еще усилил маленькими укосинами, сделанными из образков того же П-образного профиля 4мм толщиной.

Взяв за основу все тот же П-образный профиль(за неимением уголка 40*40) со стенкой 4мм, вырезаю из него уголок, и привариваю по задней части пластины — для усиления.
Так же привариваю ребра жесткости в виде 30мм полосок, поперек пластины, под местом где будет барабан лебедки, вдоль мест крепления лебедки к площадке.

Далее, на площадке нужно сделать смотровое окно, с возможностью подобраться к барабану рукой, а так же оно служит сливом грязи и воды под барабаном.
Для этого по периметру барабана, оставляя с запасом место, но чтоб помещался кулак — просверливаем по углам отверстия и турбинкой делаем пропилы между ними.
Так же, под редуктором и мотором, фрезой высверливаем еще по отверстию для слива воды и грязи.
Одновременно, этим мы уменьшаем вес самой площадки.

После данного облегчения, у меня закралось сомнение в прочности на изгиб и кручение лобовой части площадки… — не беда, привариваем еще усиление.
На верхней фотографии видно, вот более подробно.

Далее, кладем площадку на раму, и просверливаем в площадке шесть отверстий 12мм, по три с каждой стороны(две на уголке-усилителе и одна на квадратной трубе) — для крепления площадки к раме.
А так же сверлим 10мм отверстия под саму лебедку, и 8,5мм сверлом под клюз лебедки(в них же нарезаем резьбу под М10 болт)

После, все снимаем и красим.
Красим обычной краской 3в1 из строймага, той какая была в гараже, из старых запасов.

На покрашенной раме видны усиления квадрата в передней части.
Связано это, как выше писал с тем что квадрат использовал 3мм толщиной — если сразу брать 5мм толщиной, то усиливать таким образом не надо.
Поэтому усиление в отчет не попало.

Далее переходим к электрической части — подключение лебедки.

Часть 2. Электрическая.

Лебедку я снял с лексуса, которого я после постройки в экспедиционник и покатавшись, решил вернуть в сток.
Собственно ему на замену я и строю патриота.
(отчет по лексусу по установке лебедки)

Стояла она на нем вот так:

Плюс от аккумулятора подходил к размыкателю(справа от лебедки), а от него уже шел к соленоиду, который максимально близко расположен к лебедке, для отсутствия потерь по току.
Кабель использовался медный посеребренный в 70 квадратов, от авиационной техники(конкретно этот с вертолета, вроде)

На патриоте решил сделать по такому же принципу, используя старый кабель.
Пришлось только переделать один провод, идущий на контактор "А" мотора, на более длинный.
А так же перевернуть основной кабель питания — перенеся размыкатель под капот.

Соленоид разместил на телевизоре, через уже имеющееся там отверстие.
Единственное, пришлось изготовить новый кронштейн под соленоид, из 2мм пластины.

Долго думал, как сделать площадку под лебедку. Изучал чужой опыт, а также как устроены заводские кронштейны от Ф-дизайн для съемной и стационарной лебедок.
В чужом опыте ничего подходящего не нашел — варить тяжелую конструкцию, крепящуюся на лонжероны стоит для мощных лебедок.
Конструкции от Ф-дизайн меня воодушевили тем, что крепятся просто за крешбокс. То есть, там считают, что его прочности достаточно. Правда, также рекомендуют ставить растяжки рамки радиатора, но они у меня есть в стоке.

При этом, нагрузка на крешбокс от коронштейна съемной лебедки, как мне кажется гораздо больше, чем от той конструкции, что получилась у меня в итоге, так как там рычаг больше.
Кронштейн стационарной лебедки Ф-дизайн меня удивил тем, что лебедка стоит не над крешбоксом, а перед ним.

Из-за этого она не помещается полностью под бампер и требуется его резка и дополнительный кожух. Зато, не требуется резка железа, но желательно устанавливать соответсвующую защиту, которая усилит конструкцию (на это счет есть мысли).
У меня же была задача убрать лебедку полностью под бампер и я был готов слегка попилить-посверлить подбамперные железки.

Неделю назад раскидал морду, оценится, что как.
Что радует, на бампере ни одной клипсы, а защелки только на ресничках фар. Все остальное саморезы и болты.
Саморезики с ресничек я сразу убрал — они держатся и так неплохо, а выкручивать их неудобно.
Было понятно, что радиатор гура надо куда-то девать. Просто согнуть его не получилось, трубка очень жесткая. Собрал по времянке морду и поехал по магазинам за болтами и гайками М8, шлангом для гура, стальной полосой и гидрожижей.

На следующий день из уголка сварили рамку под размер лебедки.

Сначала нарезали уголок под размер, затем просверлили отверстия для лебедки в длинных частях, прикрутили их к лебедке и прихватили сваркой.
Затем сняли и обварили.
Еще два отверстия просверлили по краям.
С креплением клюза чтото не задалось, поэтому его болты просто приварили к рамке. Надеюсь, таких нагрузок, чтобы оторвало, не будет.

Крешбокс по отверстиям в рамке разметили и просверлили.

Чтобы закрутить снизу гайки и болты (в крайние отверстия идут болт М8 25мм с гайкой и шайбой, а в средние болт М8 40мм с гровером и двумя шайбами, вкручивающийся в лебедку) крешбокс был просверлен снизу коронкой 30мм.

Чтобы рамка встала ровно, перед отверстиями была приварена стальная плоса 3мм. Она позволила рамке встать горизонтально.

Для допольнительной прочности (4 болта на срез по мне маловато) под рамку была приварена труба 25х40, крепящаяся 3мя болтами, работающими на отрыв. Труба дополнительно усилена 3мя косынками из такойже трубы
Болты вкручиваются в полосу с приваренными гайками, закладываемую через боковое отверстие крешбокса.

После обварки всех швов, конструкция была зачищена, залита цинкарем, высушена, промыта, высушена, загрунтована и покрашена.

Читайте также: