Крепление инсталляции к пазогребневой стене

Обновлено: 27.04.2024

Данная статья посвящена выбору надежного способа крепежа для навешивания предметов интерьера на перегородки из пазогребня. Что в первую очередь приходится вешать на перегородку? Самый распространенный настенный аксессуар в современных квартирах конечно телевизор. Чему способствует устойчивый прогресс по минимизации толщины ЖК-панелей.

В чем проблема навески на пазогребень?

В его относительно невысокой прочности и хрупкости. Если в гипсовый пазогребень пытаться ставить дюбель-гвозди, которые расклиниваются ударом, то надежного крепления мы не получим.

Дюбель-гвоздь рассчитан на плотный материал, такой как бетон, кирпич. Тогда в нем происходит расклинивание, т.к. материалы плотные и прочные. Вгоняя металлический гвоздь, деформируем пластик дюбеля, который заполняет неровности отверстия и дает высокий показатель сил трения. Именно за счет сил трения то и держит дюбель-гвоздь нагрузку. А гипс более мягкий материал и пластик дюбеля его сминает. Отверстие расширяется и дюбель-гвоздь вываливается, потому что сил трения удержать в широком отверстии уже не хватает.

По такой же причине не стоит использовать металлические анкера. Они, конечно, выглядят внушительно, но рассчитаны на монтаж в армированный бетон. Гипс анкера легко проминают, а при усердии в затяжке анкера могут и разорвать плиту совсем.

Что выбрать из крепежа?

Для гипсовых стен подойдут пластиковые дюбеля, расклинивающиеся от вкручивания самореза. Для стен толщиной 80 мм (самый распространенный тип пазогребня) подойдет дюбель диаметром 8 мм и длиной до 65 мм.

Если перегородка выложена из пустотелых плит, то тут нужно выбирать дюбеля универсальные. Это название унифицировано и есть у каждого бренда крепежа. Отличие универсального дюбеля в том, что попадая в пустоту, он может сворачиваться в узел, тем самым, обеспечивая достаточную опорную зону для выдерживания нагрузки. При установке в полнотелый материал, дюбель работает как обычный распорный, удерживая нагрузку за счет сил трения.

Как правильно установить дюбель?

Первое от чего нужно отказаться , это от применения режима перфорации . Гипс хрупкий материал и вибрация с ударом ему может повредить. Поэтому отверстия готовят только в режиме простого сверления.

Второе правило – не используйте буры по бетону . Частенько производители оснастки для увеличения износостойкости буров делает небольшой напуск размера на головной части. От биения отверстие в мягком гипсе получается чуть больше необходимого. Используйте обычные сверла по металлу.

Третье правило – диаметр сверла подбирайте на 1 мм меньше выбранного дюбеля . Вставить дюбель в натяг в гипс не проблема, но так вы подстрахуетесь от прокручивания самого дюбеля при распоре саморезом и увеличите силу трения.

Совет на дорожку:

Не забывайте про расстояние между дюбелями. Оно должно быть не меньше удвоенной длины дюбеля. При очень близком расположении дюбелей может произойти растрескивание от распирающих усилий.

Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.

Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.

Не возбраняется, и подписаться на мой канал.

Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.

Размышляю над реализацией подвесного унитаза у стены из ПГП 80мм. Вероятно, стандартный метод крепления прикручивания верхней части инталляции к стене из ПГП не выдержит? Пока видится самым надёжным вариантом: сварной угол из квадратной металлической трубы, прикрученный болтами к инсталляции и бетонному перекрытию до заливки стяжки. (На иллюстрации справа.) Но нигде не нахожу готовых решений от производителя. Может быть существуют более элегантные и простые готовые решения, или кто-то уже имел опыт реализации крепления инсталляции к стене из ПГП 80?
На иллюстрации слева - заводской вариант инсталляции с увеличенными лапами крепления к полу, вероятно, если их развернуть в сторону унитаза - этого всё равно будет не достаточно, и инсталляция будет стремиться опрокинуться? Хотелось бы, чтобы они выступали хотя бы на пол метра, или я перестраховываюсь?

100%
Здесь на форуме, некоторые вообще верхнюю часть на жвачку приклеивают. И ничё.

Мой опыт к Вашим услугам!

s619 ,
Ну фиолетового эти лапы. Нагрузка на отрыв на верхние крепления. Что за 80 мм стеной из пазогребня и ширина помещения где инсталяцию ставите?

Инсталляция будет держатся даже на паре чёрных саморезах.

s619 написал:
Вероятно, стандартный метод крепления прикручивания верхней части инталляции к стене из ПГП не выдержит

ошибаетесь, стандартный метод, - выдержит.

вы перестраховываетесь.
. поставьте инсталляцию на пол(крепить к полу и к стенам не нужно), - прикрутите унитаз, и, держите руками верхнюю часть инсталляции.
Теперь пусть кто- нибудь присядет на унитаз.
Насколько трудно вам удерживать инсталляцию? - Напишите, нам тоже будет интересно

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh , По ссылке всё очень серьёзно, а я ищу максимально простой и ненапряжный вариант.

s619 написал:
Вероятно, стандартный метод крепления прикручивания верхней части инталляции к стене из ПГП не выдержит

ошибаетесь, стандартный метод, - выдержит.

Грэй , Инсталляции и унитаза ещё нет. И с подвесными унитазами ещё дел не имел. Поэтому проверить не могу. Но готов поверить на слово здешним профессионалам. Если в моём случае крепление подвесного унитаза будет ненадёжным - то согласен на пристенный напольный унитаз.

Hitgher написал:
s619 ,
Ну фиолетового эти лапы. Нагрузка на отрыв на верхние крепления. Что за 80 мм стеной из пазогребня и ширина помещения где инсталяцию ставите?

Hitgher , За стеной из ПГП 80 - металлическая вентшахта. Разбирать стену не хочу. Так же думаю проштробить стену под канализационную 110 трубу унитаза, частично под сливной бачок, и канализационную трубу 32 и водопровод к стиральной машинке согласно чертежу. Вот меня и терзают смутные сомнения. Стена будет сильно ослаблена. Стоит ли это затевать?

Доброго времени суток. Установил инсталляцию для подвесного унитаза. Вопрос: как правильно ее обшить ГКЛВ, крепить прямо к раме или монтировать каркас из стоек. Если каркас, то не провиснет ли гипсокартон под тяжестью плитки, т.к. ширина инсталляции 50 см. Заранее благодарен.

Мастеров онлайн: 400 Заказов в неделю: 917 Предложений в сутки: 848

лучше крепит на раму.

Делается каркас, обшивается ГКЛВ толщиной 9мм в 2 слоя. Для прочности можно добавить еще одну стойку, хотя при ширине 50 см не обязательно. Успехов!

Александр, а 12 мм ГКЛВ в 2 слоя не пойдет? Просто он у меня в наличии.

Добрый день. Хватит и одного слоя 12мм. Но если лишний то можно и 2 слоя . С уважением Александр.

Каркас не провиснет, монтируйте смело!

Для себя делаю, а на форумах пишут, что второй слой для лучшей шумоизоляции

Крепите каркас прямо к инсталяции .А потом гипрок и плитка.

Можно и без каркаса, и без крепления на раму - методом "фолдинга": сгибание листа по фрезерованному 90 гр. шву. Это быстрее и дешевле. Дополнительную жесткость придаст наклеенная плитка.

Делайте каркас смело, картон не провиснет.

лучше сделать каркас из стоек

Крепите как душе угодно хоть на рамку или на профиля и слои сколь хотите,но все должно плотно ПРЕЛЕГАТЬ к рамке инсталяции А то вот в субботу поеду справлять такую ощибку Умника

Ну логично же, у Вас инсталляция изготовлена из профиля, который в разу толще профиля гипсокартонного. Не мудрите, правильный вариант пришить листы к каркасу инсталляции. И если это будет ГКЛ, то 2 листа. Это очень мудро заявлять "Дополнительную жесткость придаст наклеенная плитка." Ведь не было сказано ни слова о плитке. Может это будет китайская 4 мм. мозаика. Какую жесткость она придаст? Да и плитка в основе своей предназначена для декора, в какой-то степени легкости уборки и гидроизоляции. Но главное, каркас должен сделан быть так, чтобы не было никакого желания рассчитывать на плитку как слой несущий нагрузку. Пусть, пожалуй, плитка выполняет свои функциональные задачи

Спасибо парни за ваши советы. Сейчас понял, что пришить ГКЛВ к боковым стойкам инсталляции на высоту нахождения в них выдвижных ног не получится (я их просто не просверлю шурупом), поэтому делаю каркас и обшиваю двойным ГКЛВ 12 мм.

Скажите пожалуйста перегородка из ПГП может ставится на бетонное основание,или необходимо сначала залить стяжку?Если нет то почему?Спасибо.

Любая перегородка должна опираться на перекрытие, а не на стяжку. После делается стяжка, которая отделяется от перегородки демпферной лентой. Она к тому же не даст перегородке намокнуть от стяжки. Повышенная влажность в помещении никак не повлияет на качество перегородки. Она высохнет быстрей чем стяжка. Относительно ролика, КНАУФ отжигает. Эт надо было додуматься перегородку ставить на пробку. У ребят явно крыша поехала. Вообще КНАУФ меня разочаровывает в последнее время все больше и больше. Если Вам нужна звукоизолирующая подложка , то для этого нарезаются полосы гидростеклоизола и наплавляются на перекрытия и стены в местах контакта с перегородками. Два слоя вполне хватит.

Мастеров онлайн: 400 Заказов в неделю: 917 Предложений в сутки: 848

Сначала поверхность выравнивается, если есть большие перепады, после кладётся пробковая амортизационная подложка, после возводят ПГП. Если нет сильных перепадов , то выравнивание необязательно, обязательна только подложка из пробки, это основные рекомендации от производителей, что от КНАУФ, что от ВОЛМА. Инструкция по монтажу->

ПГП укладываются на ровное основание.Если у вас чистовая стяжка то ее можно считать ровным основанием( проверяется уровнем).Так как они гипсовые я бы сделал под них гидроизоляцию( Волма даже не упомянул об этой процедуре).Так же они не дали высохнуть стяжке и на 2-й день прогрунтовав начали класть эти плиты.Бетонная стяжку сохнет 28 дней.Видимо по мнению производителя она ( стена из них) ничего не весит и не мешает стяжке высохнуть.А вот пробку бы не клал.Под ней хорошо заводится грибок.Лучше для звукоизоляции положить пеноизол или что -нибудь получше( пористое основание не боящееся влаги).Не верю что данной стене не нужна штукатурка и шпаклевка.Сразу клеить( после зачистки шпателем) обои. Так можно только сарай отделывать .В коттедже нужно как минимум 2 раза пройтись шпаклевкой (под обои).В-общем реклама Волмы для непрофессионалов.

Эдуард,у меня обычная бетонная плита,если я после возведение перегородки из ПГП,как это повлияет на перегородку,ведь будет повышена влажность.?

Не понимаю зачем вам в сыром помещении ПГП? Если позволяют перекрытия я бы выложил перегородку из красного кирпича( обоженная глина).Под него не надо делать гироизоляцию от бетонного перекрытия и неровности плиты можно вывести на швах.Затем поштукатурить с обеих сторон( дополнительная механическая прочность).Такую стену можно долбить, штробить и т.д.не совсем понятно где эта стена будет стоять.По звукоизоляции- гипсокартон с минеральной ватой .Для сырого помещения я бы не использовал ПГП даже с пропиткой.Гипс все таки в основе.

Эдуард, с чего Вы взяли, что помещение сырое? Речь скорей всего идет об опасении увлажнения перегородки от стяжки во время заливки. И какая перегородка из кирпича в многоквартирном доме? Посчитайте нагрузку на плиту перекрытия.

Инсталляция представляет собой современную сантехническую систему, которая помогает спрятать коммуникации, трубы и сливной бачок. Как правило, она идет в комплекте с подвесным унитазом. Монтаж инсталляции предусматривает крепление к стене. Поэтому возникает закономерный вопрос: можно ли крепить такую конструкцию к некапитальным перегородкам, не рассчитанным на большие нагрузки? Разберемся поподробнее.

Виды инсталляций

Существует два типа конструкций.

Блочная . Это металлический каркас, который фиксируется на стене с помощью анкерных болтов. К нему крепится унитаз и сливной бачок. Блочная инсталляция может устанавливаться только на несущие стены, так как они способны выдержать значительные нагрузки. К ее преимуществам относится меньшая стоимость

Рамочная . В отличие от предыдущей, такая конструкция может крепиться к любой стене, в том числе легкой и сделанной из непрочного материала. Рамочная инсталляция опирается на пол, который принимает всю основную нагрузку. Опорные ножки регулируются по высоте. Крепление осуществляется в 4-х точках: по две на полу и на стене.

Как осуществляется монтаж

Монтажные работы по установке блочной и рамочной инсталляции в целом схожи, но различаются в некоторых деталях.

Монтаж рамочной инсталляции . Она может монтироваться возле любой стены, ниши или перегородки. После выбора места проводятся следующие работы:

«примеряется» расположение рамочной инсталляции, отмечаются места крепления – по два на стене и на полу;
по разметке сверлятся отверстия и укрепляются дюбелями;
каркас устанавливается и фиксируется анкерами;
сливной бачок монтируется и подключается к водопроводу;
инсталляция присоединяется к канализации;
унитаз устанавливается на свое место;
проводится контрольный запуск системы.

Монтаж блочной инсталляции . Конструкция может крепиться только к капитальной стене, поэтому выбор места для установки ограничен. В монтажные работы входят:

нанесение точек крепления каркаса;
сверление отверстий по меткам;
установка дюбелей с болтами;
подвешивание каркаса инсталляции;
монтаж (фиксация анкерами) сливного бачка;
подключение к водопроводу/канализации;
установка удерживающих штифтов и чаши унитаза;
подсоединение бачка и унитаза.

После завершения монтажных работ по установке рамочной или блочной инсталляции конструкция обшивается фальш-панелью или гипсокартоном.

Читайте также: