Крепление доски к брусу

Обновлено: 08.05.2024

Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.

Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.

Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.

Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Как соединить без остатка?

Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.

«Встык»

Данный вариант крепления является одним из наиболее простых. В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.

Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.

Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.

Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.

При помощи шпонки

Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.

Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.

Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.

Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.

В коренной шип

Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.

Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».

Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.

Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.

При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.

«Ласточкин хвост»

Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.

Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.

Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.

Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.

«В лапу»

Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.

При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.

Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.

У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.

Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».

«В полдерева»

При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.

Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.

Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.

При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.

Соединение внутренних и внешних стен

Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.

Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.

Рекомендации

При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.

Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.

При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.

Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.

Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.

Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.

Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.

Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.

Не все начинающие строители знают, как крепить брус к брусу. Этот вопрос особенно актуален, если стройматериал используется впервые. Как прикрепить его по длине зависит от дислокации. Есть ситуации, когда используются разные варианты соединения между собой в углах.

Чем скреплять брус?

Изобилие крепежных элементов, которые могут применяться в строительстве, чтобы соединить между собой детали, поражает воображение. Однако если рассматривать их по отдельности, окажется, что все они придуманы для разных целей и не всегда рациональны в применении с определенным видом материалов. Неопытные строители приобретают крепеж по советам таких же некомпетентных продавцов-консультантов, уверяющих, что для деревянного бруса лучше взять покрепче и подлиней, из прочного металла.

Дерево – материал, применяющийся в строительстве веками, хорошо изученный, с ценными свойствами и серьезными недостатками. Деревянное строение, особенно из бревен или тщательно обработанного бруса правильных геометрических очертаний, может простоять десятилетия без видимых изменений.

Однако многое в длительной эксплуатации решает именно использование соответствующих крепежных материалов. Специалисты уверены, что к выбору соединительных приспособлений нужно подходить ответственнее, чем к качественным характеристикам используемого основного материала.

На строительных рынках и в супермаркетах предлагают много различных вариантов.

• Металлические нагели – прокатное изделие, нарезка из рифленой арматуры. Они применяются для прочного закрепления сруба, венцов нижней части строения. Применение нагеля призвано предотвратить деформацию основания. Присущая им прочность дает видимо надежную длительность строения. Однако эксперты уверены, что рифленая поверхность вызывает деформацию естественной древесной структуры, еще одним аргументом против, является подверженность металла коррозии, но с этим можно поспорить, поскольку нагели можно приобрести и с антикоррозийным покрытием. Поэтому основной довод против нагелей – несовместимость дерева и металла, их абсолютно разные структуры и свойства, восприимчивость к внешним воздействиям климата и погоды.

• Деревянные нагели – отличное решение, поскольку производятся тоже из древесины, но твердых пород. Самые востребованные делают из березы, которая по прочности практически не уступает металлическим изделиям, выполняют те же функции. Их популярность объясняется и демократичной стоимостью, а также двумя вариантами изготовления – круглым и квадратным. Первые считаются простыми, поскольку легче подготовить круглые отверстия, но более крепким соединением признано с использованием квадратных нагелей.

• Надежным средством крепления деревянного бруса считается пружинный узел с красноречивым названием «сила». Это функциональный комплект из болта, с нанесенной резьбой, и пружины стандартной длины в 25 сантиметров. Несомненное преимущество материала изделия (используются только прочные сплавы, которые не подвержены коррозии) – они не деформируют древесину и выдерживают огромную нагрузку. Благодаря этим особенностям нет необходимости в применении большого количества (на 1 брус уходит максимум четыре элемента).

• Эксперты уверены, что использование гвоздей привычного вида – большая ошибка при строительстве дома из бруса. Они быстро ржавеют и оказываются неспособными выдерживать требуемую нагрузку. Не советуют брать и металлические скобы. Единственный вариант, который не встречает критики – это бесшляпные гвозди с диаметром в 6 мм.

Мнение экспертов однозначно склоняется в пользу пружинных узлов или нагелей из березы. Однако эти крепежные элементы хороши на простых стыках, без особенной сложности конструктивных элементов. На самом деле мастера без опыта работы сталкиваются со сложностями, которые кажутся неразрешимыми.

Но у каждой проблемы есть свое особенное разрешение – вековой опыт, смекалка мастера давно помогли найти способ решения даже самой сложной задачи в строительстве из дерева.

Как прикрепить в углах?

Это только со стороны кажется, что крепить угловые соединения несложно и для этого можно использовать один-два способа. Брус легче состыковать, чем привычно используемые еще столетие назад цельные бревна. Он хорошо обработан, имеет правильные геометрические очертания, нередко снабжен специальными пазами и выемками для быстрой стыковки. Все наработанные способы получили емкие и образные названия.

• В полдерева, когда при проведении стыка выбирается часть бруса, которая образует своеобразную ступеньку. Они накладываются друг на друга и скрепляются деревянными нагелями насквозь, через заранее подготовленные отверстия. Для пущей прочности мастера применяют нагели и для крепежа на брусе между двумя углами.

• «В лапу» – практически аналогичный способ связать угловое соединение, но если в полдерева выемка делается прямоугольная, то здесь она вырезается под определенным углом наклона.

• «Ласточкин хвост» требует большего объема работ, но считается одним из самых прочных из всех существующих видов. На брусьях делают шипы трапециевидной формы, которые вставляются в паз, расположенный напротив. Шип в виде трапеции крепче держится в замковом соединении и брусья не разъезжаются.

• «Непродуваемый» коренной шип называют еще сковороднем или теплым углом. Это тоже замковое соединение, но оно получается с помощью вырубки паза, а второй шип повторяет форму первого. Сейчас в него дополнительно забивают деревянный нагель, а раньше умельцы добивались «непродуваемого» соединения простой подгонкой деревянных волокон. Его использовали для наружных углов, чтобы в стыки не проникал холод.

По типу наружного вруба различают всего две разновидности – с остатками, которые остаются перед сторонами угла или без остатка. Хотя нынешние инструменты и плотницкий опыт, а также продукция лесопильной промышленности позволяет применять множество способов. Популярность деревянного домостроения не уступает строительству жилья из самых новых и прогрессивных стройматериалов.

С остатком в «обло» или в «чашу»

Этот способ, ранее востребованный при строительстве из бревен, отличается наличием перепуска (остатка на наружной угловой поверхности). Однако он и сейчас укладывается самыми разнообразными способами, а некоторые из них, со своими секретами, передаются из поколения в поколение. В современном мире он менее востребован, если у хозяев постройки есть необходимость в экономии средств, поскольку у рубки «в чашу» по-прежнему единственный недостаток – перерасход древесины.

В лесистых местностях, где в ней нет особого дефицита, это не главный аргумент в выборе технологии – здесь, доводом в пользу такого метода, считается получение прекрасной теплоизоляции и традиционно декоративная визуализация.

Если брус с уже подготовленными выемками, то сбор «в чашу» несложен и доступен даже дилетанту. Однако если они выпиливаются самостоятельно, нужен шаблон и тщательное соблюдение необходимых параметров. Особенность строительства из дерева – применение для всех углов только одного метода, так что придется повозиться и приобрести качественные инструменты.

Без остатка

Метод без перепуска, конечно, способствует экономии стройматериалов, плюс этим способом можно получить дополнительные метры внутри строения. Однако такие дома считаются холодными, поскольку даже самое прочное стыкование продувается в студеное зимнее время. Экономия на древесине – крайне спорный аргумент, поскольку стыки нуждаются во внешнем утеплении. Но никто не мешает рачительному хозяину использовать способ «в лапу» или его разновидности для возведения хозяйственных построек.

Варианты продольного соединения

Крепление по длине не менее важная часть процесса возведения здания из пиломатериалов. Мастера считают, что качественная продольная стыковка имеет не менее важное значение, поскольку от этого этапа зависит продолжительность сохранности тщательно подогнанного венца.

Если правильно провести все этапы сращивания, то длительность служения и устойчивость постройки будут гарантированы на долгие десятилетия. Проще всего нарастить, используя прямой или накладной замок, и именно эти два типа востребованы при строительстве из бруса. Дополнительная страховка – использование вертикальных нагелей или шпонки.

Есть некоторые советы от настоящих мастеров для того, кто рискнул и затеял постройку своими руками, не имея достаточного опыта в такого рода работах.

• Удобный метод продольного соединения – вполдерева, при котором срезается часть торца, однако для большей крепости придется ставить два нагеля, иначе требуемая жесткость стыка в контактной зоне не получится.

• «Ласточкин хвост» – вполне приемлемый вариант продольного крепления.

• Комбинированный вариант из способа вполдерева, в котором «птичий хвост» выступает основным моментом на верхнем выступе. В таком виде они прекрасно сопротивляются продольному растяжению, а оно неизбежно, когда наступает усушка венцов из дерева.

• Недостатком привычного метода вполдерева является возможность возникновения щели под действием продольного растяжения.

• Надежно соединить брусья размером 150х150 мм., можно применив прямой накладной замок, поскольку у косого есть тот же недостаток, что и у метода вполдерева. Он сложнее для неопытного мастера, зато способен выдержать потенциальную нагрузку.

Использовать для состыковки элементов, если не хватило стройматериалов, лучше шип со шпонкой или коренной шип. Нередко, чтобы стянуть две составные части просто делают пропил, который дополнительно скрепляют гвоздями или нагелями.

Это не самый прочный вариант, который не стоит использовать для перекрытия, но вполне приемлемый при возведении хозпостроек из бруса размером 100х100 мм.

Основные материалы для скрепления бревен или деревянного бруса существенно не изменились, однако прибавились новые варианты. Для дилетанта они кажутся более продуманным выбором. А настоящие мастера прибегают к старым, проверенным веками методам. Энтузиасты опыта предков снимают видеоролики и выкладывают фотографии, чтобы не потерять сноровки.

В следующем видео вы узнаете, как соединять брус с помощью нагелей.

После укладки фундамента и сооружения нижней обвязки возникает необходимость в креплении лаг к брусу. Как это происходит? В зависимости от типа фундамента и основания увесистые балки могут крепиться как к стене, так и к первому венцу обвязки. В статье мы рассмотрим основные способы установки балок, а также виды крепежных элементов, которые обеспечили бы надежную фиксацию увесистых бревен.

Что представляет собой нижняя обвязка?

В процессе строительства дома под сооружение может закладываться свайный, ленточный или монолитный фундамент

Каркас перекрытия дома включает в себя такие важные составляющие:

• брус;
• главные балки (лаги);
• второстепенные балки.

В процессе строительства дома под сооружение может закладываться свайный, ленточный или монолитный фундамент. В случае сборки первых двух предполагается монтаж нижней обвязки из бруса, который служил бы основой для балок чернового пола. При этом сложность монтажа балок заключается в их увесистости. Они способны создать большую нагрузку на крепежные элементы, что приведет к деформации основания.

Именно поэтому в стене или же брусе обвязки делают специальный пропил, в который вставляют балку. Для ее фиксации могут использоваться различные виды крепежных элементов. Однако в процессе их выбора очень важно учитывать степень их прочности и долговечности.

Рекомендации по сборке

Обработка лаг антисептическими пропитками

При монтаже чернового пола в доме очень важно выбирать только качественный обвязочный брус. В процессе эксплуатации покрытия именно он будет испытывать самую сильную нагрузку. И если качество древесины или крепления будет посредственным, основание запросто может деформироваться. В процессе сборки обвязки из бруса специалисты обращают внимание на такие моменты:

1. Брус должен быть точно откалиброван и подобран по размеру;
2. Чтобы исключить возможность гниения древесины, брус нужно обработать антисептиком;
3. При сборке обвязки в каркасном доме желательно отдать предпочтение бревнам из хвойных пород дерева (они менее гигроскопичны);
4. Обвязка из бруса должна быть уложена четко горизонтально, в противном случае какая-то из частей конструкции в процессе эксплуатации будет испытывать большую нагрузку;
5. Крепить бревна обвязки к опорным столбам можно с помощью хомутов, металлических скоб, анкеров и П-образных оцинкованных профилей.

Способы монтажа лаг в доме

Варианты крепления лаг в деревянном доме

Монтаж лаг в деревянном доме открывает достаточно широкий выбор вариантов крепления балок к брусу. По способу монтажа их можно разделить на два типа:

• Крепление к стене. Этот способ зачастую используется при установке лаг на втором этаже дома. Устройство пола предполагает укладку балок «в распорку». В стене делается специальный пропил по ширине балки, после чего их вставляются в образованные пазы и фиксируются крепежом. Преимущество данного способа заключается в том, что сама балка полностью лежит на брусе и не создает большой нагрузки на анкера и кронштейны, с помощью которых закрепляется. Именно поэтому закрепление лаг в стене является оптимальным при обустройстве пола второго этажа дома;
• Крепление к брусу. В данном случае элементы могут крепиться к первому венцу обвязки «встык» с помощью крепежных элементов. Брус при этом не распиливают, а просто состыкуют с лагами и закрепляют анкерами или же подковообразными профилями. Также для устройства пола первого и второго этажа дома для крепления к обвязке делают пропил в самом брусе. Технически врезать лаги в обвязочный материал довольно-таки трудно, однако такие конструкции обладают большим сроком эксплуатации.

Преимущества конструкции

Пример устройства утеплённого междуэтажного перекрытия деревянного дома

Почему устройство чернового пола с балками так популярно? Несмотря на то, что сам процесс крепления деревянных обрешеток для основания весьма непрост, он все-таки пользуется спросом. Почему? Основание из балок обеспечивает полу следующие технические преимущества:

• Улучшает показатели тепло- и звукоизоляции;
• Предоставляет более равномерное распределение нагрузки на перекрытие, что обеспечивает длительный период службы чернового пола;
• Брус не содержит в себе синтетических веществ и потому может использоваться для обустройства пола в жилых помещениях;
• При обустройстве не первого этажа многоэтажки для отделки напольного основания целесообразнее использовать деревянные элеметы, которые не создают большой статической нагрузки на междуэтажные перекрытия;
• Между обвязкой и балками можно образовать воздушный зазор, который создаст оптимальные условия для вентиляции подполья;
• С помощью деревянного бруса можно не только обустроить теплый пол, но и выровнять его при необходимости.

Варианты крепления балок

Набор металлических крепежных элементов для создания деревянного каркаса

При ремонте пола первого и второго этажа частного дома могут использоваться различные виды крепежа. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Чтобы оценить целесообразность использования каждого из них, рассмотрим самые популярные виды крепежных элементов более подробно:

• Перфорированные кронштейны. Данная разновидность крепежа изготавливается из листовой стали, покрытой антикоррозийными составами. Они могут иметь различную конструкцию в зависимости от места закрепления балки. Угловые варианты перфорированных кронштейнов имеют Г-образную форму. Закрепляются они в лагах с помощью мощных саморезов с сечением не менее 3 мм;
• Стальные уголки. Крепеж надежно стягивают между собой брус и балки, однако при отсутствии хоть какой-то опоры под лагами могут испытывать большую нагрузку, вследствие чего деформироваться. Крепить уголок к обвязке и балкам можно с помощью анкеров или же саморезов;
• П-образные держатели. Держатели представляют собой подковообразные накладные пазы, в которые вставляются балки. Монтируются они только в обвязочный брус, имитируя стандартный пропил, но при этом не нарушают целостности обвязочных бревен;
• Пропил. Этот способ крепления лаг является одним из самых бюджетных, хоть и трудоемких. Брус специально распиливают, делая надрезы по всей длине бревна. В образованный пропил укладывают балку и закрепляют либо просто саморезами, либо крепежными элементами, которые были перечислены выше.

Особенности монтажа лаг для пола

Пример соединения брусьев замков типа «ласточкин хвост»

При обустройстве пола первого этажа дома нужно позаботиться не только о качественной сборке и креплении обвязки, но и обработке деревянных составляющих напольного основания. Работа по креплению балок к первому венцу обвязки включает в себя такие особенности:

1. Все деревянные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическими средствами;
2. Если фундамент под черновую основу имеет ленточное или свайное устройство, стоит позаботиться о дополнительной гидроизоляции и пола, и стройматериалов;
3. При обустройстве пола второго этажа целесообразнее под лаги делать «ласточкин хвост» (пропил), поскольку данный способ обеспечивает более жесткое крепление бревен к обвязке;
4. Для надежной фиксации лаг в стене непременно используйте крепежные элементы – «подковы», уголки и т.д.

Способы крепления лаг к обвязке из бруса определяются несколькими факторами: этажностью дома, весом балок, влажностью основания, типом фундамента. Наиболее надежным способом закрепления лаг в обвязке считается установка их в специальные пазы (пропилы), которые принимают на себя большую часть нагрузки, создаваемой весом балок.

Существуют методики на основании которых крепление бруса между собой выполняется без использования дополнительных приспособлений. Сборка иных конструкций с применением заготовок из массива предполагает использование традиционных крепежных изделий или специализированных метизов. Рассмотрим каждый из подходов детально с обзором их особенностей. Ознакомимся с решениями, которые позволят правильно закрепить бруски на основаниях с различной природой (бетон, кирпич, пористые блоки и дерево).

Как скрепить деревянный брусок с бруском

В стык

Крепление бруса в стык выполняется с использованием металлических скоб или пластин со штырями. Первые допустимы в случае, когда поперечное сечение заготовок превышает 150 мм. В любом случае узловое соединение формируется путем плотного прижимания элементов друг к другу с последующей фиксацией. Актуально такое решение только для хозяйственных построек без отопительного оборудования. Это обосновано хорошей продуваемостью собранных таким образом конструкций.

В полдерева

В качестве заготовок здесь используется брус, который в торцевой части в поперечном сечении представляет ½ цельного элемента (не в 2 раза меньше, а с продольным распилом). Этот подход применим для формирования углов, которые упрочняются деревянными втулками. Если так продлевать прямой прогон, то дополнительно потребуются нагеля.

Методика предполагает не только прямой поперечный срез. Здесь можно применить так называемую косую рубку, где соблюдается небольшое отклонение от прямого угла. Это решение в большей степени актуально для строительства жилого дома, например, из профилированного бруса. При этом все стыки формируются с утеплительными прослойками для исключения продуваемости.

Тип соединения «в чашу» может быть выполнен в трех вариантах. Первый предполагает формирование паза с одной из сторон в полдерева шириной равной перпендикулярному сечению следующего бруса. Второй – создается два паза (нижний и верхний) на ¼ заготовки. Третий (самый сложный технически) – выпиливаются чаши сразу с четырех сторон. Такой подход является самым практичным с точки зрения прочности и надежности замка.

Нагель

Технически крепеж представлен стержнями из массива дерева (больше напоминают черенки для садового инструмента или палки) либо металлической арматурой. В поперечном сечении квадратной либо круглой формы образцы имеют разнообразное сечение, но как правило, рассматриваются 25-150 мм. Длина также не фиксируемая. На практике применяются нагеля от 50 мм.

Основная задача элементов – дополнительное скрепление бруса с брусом и профилактика их деформации (основная функция). По мере высыхания массиву свойственна усадка и эффект выворачивания в продольном направлении. Это провоцирует образование трещин в древесине, появление и увеличение зазоров между соседними брусками. Нагеля вбиваются в заранее просверленные отверстия по центру между двумя и более элементами сруба, чем способствуют сохранению изначальной формы конструкции. Шаг между отдельными креплениями соблюдается в пределах от 1,5 до 2-х метров.

В лапу

Методика иначе называется «на ус», предполагает формирование так называемого скрытого шипа. Здесь изначально формируется на торцах бруса только пазовые части (половина паза с двух сторон). Но в этом случае нередко наблюдается продуваемость углов со стенами. Для исключения подобного недостатка трапециевидные оголовки с наружным расширением выпиливаются с небольшим продольным уклоном в обоих направлениях.

Профессиональные строители укладку заготовок проводят последовательно сразу после вырубки торца нужной формы. С целью упрочнения конструкции применяются деревянные или металлические нагели (крупные аналоги гвоздей) диаметром 250-300 мм. Они вбиваются на небольшом удалении от соединительного узла на уровне центральной оси сруба в поперечном направлении между двумя лежащими заготовками.

Коренной шип

Относительно технического исполнения такой способ как крепить брус с брусом считается самым простым. Соединение иначе называется невидимым. Здесь на одной детали выпиливается прямоугольной формы паз, на другой – ответный шип.

Ласточкин хвост

Это замковый тип соединения брусовых заготовок, при котором дополнительные крепежные изделия не требуются. На практике такой подход считается лучшим относительно герметичности, надежности и теплоизоляции. Для подобных конструкций существует свод нормативов, который прописан в ГОСТе 30974 от 2002 года.

При таком способе крепления бруса между собой на торцевой части заготовок формируются паз и ответный шип трапециевидной формы. Соединительный узел применяется для сборки Т-образных, угловых конструкций, используется для продления прямого участка. При этом первый вариант допустимо реализовывать с помощью бруса меньшего сечения, чем в основной стене. В случае со вторым решением строительство выполняется с джутовыми прослойками для повышения уровня надежности.

Видео описание

В этом видео детально показан весь процесс формирования не продуваемых углов по методике «в чашу»:

Как прикрепить брусок к стене

Нередко заготовки из массива применяются в комбинации с другими материалами. Например, нужно выполнить крепление бруса к бетону вертикально или горизонтально, к кирпичной стене или конструкциям из блочных элементов. Рассмотрим детальнее варианты решения подобных задач.

Крепление бруса к бетону

Решение здесь зависит от размеров деревянной заготовки, нагрузки, которая на нее будет оказываться. Так, если предполагается навешивание легких предметов или просто фиксация бруса к бетону, то можно воспользоваться универсальным шурупом. Одна из проверенных методик включает следующие действия:

• высверливается отверстие необходимого диаметра;
• лунка заполняется раствором из алебастра или гипса;

• саморез с предварительно намотанной проволокой (лучше медной) погружается в посадочное место;
• шуруп аккуратно выкручивается из отверстия примерно через 10 минут (раствор должен схватиться так, чтобы не разрушилась создаваемая «резьба»);
• состав внутри лунки затвердевает (на упаковке время производитель указывает);
• брус с помощью того же шурупа с намоткой крепится без сильного давления.

Из народных способов немного надежнее минерального раствора деревянная пробка. Только перед вкручиванием самореза для фиксации массивной заготовки нужно вставку промазать полимерным клеем (например, на основе эпоксидной смолы).ю вставить в отверстие и дождаться его полного высыхания. Самым качественным вариантом является применение металлических анкеров для крепления бруса к бетону.

Работа с кладкой из кирпича

Крепление бруса к кирпичной стене также начинается с формирования отверстия под крепеж. Только в отличие от бетона процесс выполняется на безударном режиме дрели либо перфоратора. Это обосновано относительной хрупкостью керамического основания. Ненагруженные конструкции фиксируются с использованием пластиковых или металлических дюбелей. С целью упрочнения положения крепежных элементов внутрь лунки дополнительно можно поместить немного полимерного клея. Альтернативой здесь выступает химический анкер.

Еще один момент необходимо учитывать во время монтажных работ – шаг между точками расположения креплений. Расстояние зависит от поперечного сечения используемого бруска. Например, для 25-40 мм достаточно предела в 0,6 метров, а для 40-60 мм нужно соблюдать 0,7-0,8 м.

Крепление бруса к стене из пористых блоков

На примере газобетона основание отличается от монолита или керамики мягкостью. Здесь важно рассматривать варианты крепежных изделий с учетом планируемой нагрузки на них. То есть для легких могут подойти длинные шурупы со сплошной резьбой и дюбеля, а для тяжелых лучше выбирать шпильки с болтами или анкерные образцы.

Крепеж бруса к деревянной стене

Самый простой вариант фиксации – это прибивание на гвозди. Только на практике часто наблюдаются растрескивание пересушенного дерева. Чтобы не проверять заранее степень влажности древесины и избежать трещин, можно использовать тот же крепеж, но фиксацию выполнять под уклоном.

Кроме гвоздей и саморезов для надежности мастерами применяются различные приспособления из листовой стали толщиной более 2 мм. В них уже имеются отверстия, что упрощает процесс монтажа. Вот несколько востребованных вариантов:

• прямые пластинки для наращивания бруса по прямой линии;
• уголки с двумя площадками (установка проводится с постепенным затягиванием для возможности скорректировать положение закрепляемого элемента);
• П-образные опоры совмещенные с уголками для крепления массива в сквозном проеме или с обхватом торца заготовки (есть аналоги из двух отдельных половин).

Если нужно зафиксировать брус под прямым углом и дополнительно исключить усадку конструкции, то понадобится крепежная муфта. Это аналог шпильки с ответной гайкой, которая приварена к металлической основе. Уголки могут быть дополнены литым ребром жесткости или приваренной согнутой вдвое стальной пластиной в форме треугольника.

Видео описание

В этом видео проведен обзор крепежных изделий, которые используются для работ с брусом и перфорированных приспособлений:

Коротко о главном

Деревянный брус за счет технических характеристик активно применяется в строительстве домов и сборки различных конструкций.

В случае со срубами скрепление заготовок может проводиться без использования дополнительных приспособлений за счет выпиливания (вырубки) пазов и ответных шипов.

Хозяйственные постройки можно собирать встык, но для связки брусков требуются металлические скобы или пластины с шипами.

Если нужно закрепить брус на основании из дерева, то можно использовать гвозди и саморезы, металлические пластинки, уголки и опоры.

Для фиксации бруса на основании с иными составами применяются шурупы с различными дюбелями (пластиковые, деревянные, металлические), анкерные болты или шпильки с гайками, химические анкера.

Строительство деревянного дома занимает много времени и сил. Перед застройщиками встает множество вопросов, ответы на которые мы стараемся найти вместе с нашими читателями. Один из актуальных — это как монтировать балки перекрытий и соединять брус между собой? Можно использовать способы врезки, или специальные крепежные элементы. Крепёж для бруса повышает производительность и сокращает затраты времени при строительстве. Кроме этого, цена на них невысокая. А это важно для каждого застройщика.

Схема применения крепёжа для бруса

Основные виды крепежа

Крепежом для бруса называют изделия, выполненные из стали или другого материала, и служащие соединительной между брусом и стеной, звеньев между собой и т.п. Изготавливают крепежные элементы как отечественные, так и зарубежные компании-производители. Но есть крепежи, которые можно не приобретать, а сделать своими руками из подручных материалов.

Среди большего ассортимента крепежных элементов для бруса можно выделить: угловые соединения (уголки), опоры, муфты и шайбы. Это сложные по конструкции элементы. Есть и простые: анкера, скобы, шурупы. Все крепежные имеют несколько типоразмеров, свои особенности и различное исполнение.

Опоры

Опора — это профилированный элемент, который используют для скрепления балки перекрытия и стены во время осуществления строительства дома из бруса. Для изготовления опоры используют стальной лист от 2 мм, сверху покрыт цинком. Благодаря этому крепеж — опора будет долговечным и крепким. Он уголковообразный и легок в использовании.

Опора делится на виды в зависимости от специфики конструкции:

1. Крепеж для открытого бруса.
2. Крепеж для закрытого бруса.

Есть элемент — опора, который применяют реже — это разделенный крепеж (из двух симметричных деталей). Использование того или иного рода деталей обусловлено конструкцией дома из бруса.

Скреплять элемент с брусом нужно при помощи гвоздей, шурупов или саморезов. Поэтому приобретать специфический инструмент для работы с металлическими опорами не нужно. В строительстве дома из бруса в основном используют саморезы и шуруповерт. Для отдельных элементов можно использовать самые обыкновенные — молоток и отвертку. Цена на которые не пугает любого хозяина.

Брус для строительства применяют различного сечения. Для основных стен сечения от 150 мм, в качестве балок перекрытий 100х100. Для каждого вида выпускается своя опора. Длина опоры может достигать от 165 до 200 мм, высота от 75 до 85 мм и ширина от 50 до 120 мм. Перфорированный элемент — опора удобна в любом метизами крепления, что можно наблюдать на видео.

Муфты с шайбами и уголки

Муфта с шайбами

Брус даже небольшого сечения 100х100 дает усадку минимум 3%, максимум 10%. Для того, чтобы компенсировать этот процесс, используют крепеж — муфту. Применяют их в основном для соединения углов. Муфты с шайбами представляют из себя шпилеобразный элемент марки М20 с гайкой, прикрепленной к основанию при помощи сварки.

Уголки соединительные тоже выполнены из металлической пластины минимальной толщины в 2 мм. Для придания прочности это перфорированный крепеж. Уголок имеет длину от 120 до 175 мм. Приобрести уголок можно в любом строительном магазине, но при выборе стоит обратить внимание на сечение бруса. Уголок для тяжелой конструкции применяют не меньше 160 мм и толщиной от 5 мм. Строительный уголок можно изготовить самостоятельно. Но для этого нужны, например, старые пружинные кровати. Уголок от их каркаса идеально подходят. Отпилив нужный размер получается своеобразный самодельный крепеж – уголок. А прочность у старых элементов выше и уголок будет хорошего качества.

Нагеля

Нагеля используют для скрепления бруса между собой. Нагеля для бруса любого сечения (100х100, 150х150 и т.д.) выпускаются круглой или квадратной формы. Это вытянутый палкообразный элемент. Если не знать тонкости укладки бруса в стены, то можно не догадываться о существовании этого крепежа. Но в строительстве сруба из бруса нагеля играют важную роль.

Брус естественной влажности, а именно такой используют чаще всего из-за дешевизны, при высыхании деформируется и выкручивается по своей длине. Предотвратить это скручивание можно при помощи нагелей.

Приобрести нагеля можно в любом строительном магазине. Но специалисты без труда изготавливают их своими руками.

Нагеля бывают из дерева или метала. Для изготовления металлических нагелей используют арматуру или металлический прут. Получаются железные палкообразный элемент длиной от 5 см. Если этих материалов нет, то можно использовать остатки железных труб. Но во время усадки брус усыхает, и в стенах появляются щели. Металлические нагеля будет видно, а это испортит внешний вид стен.

Изготовить деревянные нагеля можно из остатков бруса. Но лучший вариант древесины — это плотная и водостойкая, типа лиственницы или осины. Эти нагеля более прочные и не боятся плесени и грибка. Перед работой деревянные нагеля просушивают. Забивают их в предварительно просверленные отверстия по размеру, где они выравниваются по влажности с брусом. Деревянные нагеля как будто «привариваются» к брусу, образуя с ним одну цельную деталь. Получается своеобразный скрытый элемент сруба.

Крепежные нагеля вколачивают в брус с шагом 1,5-2 м. Причем каждый последующий ряд располагают в шахматном порядке. Диаметр каждого нагеля может быть индивидуален под определенное сечение. Так для материала 100х100 оптимально использовать 2,5 см.

Специалисты предлагают более 30 способов крепить материал: «скрытый», «глухари», гвоздевые плиты, в башмак и т.д. Выбирают в зависимости от специфики строительства дома. из клееного бруса или другого материала. Но при строительстве и в быту бывают ситуации, когда нужно прикрепить брус к бетону или кирпичу. Для этого используют специальные крепления.

Крепежи для присоединения бруса к бетону или кирпичу

Анкера для бруса

Прикрепить деревянный материал к бетону, кирпичу нужно в нескольких случаях, например, установка деревянного окна в кирпичном или блочном доме, привязка первого звена к бетонному фундаменту. В обоих случаях используют специальные анкера.

Анкера по-другому еще называют рамным дюбелем. Конструкция анкера — это своеобразный дюбель, но со специальной конусообразной потайной головкой («впотай»). Это дает возможность использовать анкер на лицевой части бруса незаметно.

Изготавливают рамный дюбель из металла, и он способен выдерживать большие нагрузки. Применяют анкер также для сквозного крепления, когда крепеж проходит сквозь дерево и прикрепляется к бетону. Размер дюбелей бывает различный, выбирают его в зависимости от сечения бруса и толщины бетонной стены.

Почему пользоваться крепежными элементами выгодно?

Использование крепежа для бруса подразумевает ряд плюсов:

1. Крепеж выпускается различным типоразмером. Это позволяет применять изделия в любом деревянном строительстве от одноэтажного простого, до сложного дизайнерского.
2. Простота монтажа. Так как для креплений не нужны специальные инструменты, то выполнить работу может любой пользователь.
3. Качественность и долговечность. Использовать крепёж для дерева начали более 70 лет назад, что дает гарантии на элементы.
4. Сохраняет целостность строительного материала. Используя крепеж, отпадает нужда в выпилах, а значит, материал не повреждается и не теряет своих несущих характеристик.
5. Доступность изделий в любое время. Стоит крепёж для бруса недорого, а купить можно в любом магазине.

Цена на крепежные изделия

Крепеж имеет простую форму и изготавливается компаниями-производителями большими партиями. Это делает материал недорогим в цене. Приобрести можно в любой торговой строительной точке, причем как поштучно, так и комплектами. Набор крепежей под строительство дома из профилированного бруса стоит дешевле поштучного варианта на 10-15%.

Главные факторы, влияющие на формирование цены в крупных городах:

1. Количество. Чем больше купить по количеству, тем ниже цена.
2. Материалоемкость. Чем больше калибр изделия, тем оно дороже.
3. Производитель. Российские крепежные стоят дороже китайских. Но качество последних «оставляет желать лучшего».
4. Территориальный фактор. Изготавливают крепёж для бруса во многих крупных городах России: Москва, СПб, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск. Но есть территории, где нет подобных заводов. В такие места крепеж попадает через длинную линейку перекупов, поэтому цена выше.

Мониторинг цен на различный крепёж для деревянного стройматериала в крупных городах России:

Купить крепёж для бруса выгоднее прямо на заводе, но продажи там от 10000 шт. Цена так упадет на 10-15%. Для строительства большего дома хватит, а оставшийся материал пригодится в хозяйстве частного домовладения.

Читайте также:

  
• Какой кирпич дольше держит тепло красный или шамотный
  
• Сколько сохнет нитроэмаль для пола
  
• Как построить круглую стену в майнкрафте
  
• Как снять кнопку унитаза на стене
  
• Леви с цветами в руках под дверью