Крепеж для опалубки фундамента

Обновлено: 13.05.2024

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Заливка бетонной смеси требует сборки формообразующей конструкции – опалубки. Делается это с применением щитов и особых креплений, которые называют стяжками. Стяжки бывают разными, и у каждого вида есть свои особенности. Стоит рассмотреть подробнее, что представляет собой такое крепление и на какие группы делят крепежи для опалубки.

Описание и назначение

Стяжки обычно используют при создании объемной конструкции из бетона. В этом случае возникает риск разрушения опалубки или деформации щитов из-за высокого давления бетонной смеси. Крепежи помогают предотвратить проблему и обеспечить надежный результат.

Согласно ГОСТ стяжка представляет собой мощный анкерный стержень из профилированной арматуры. Диаметр резьбы такого винта составляет 17 мм, а длина шпильки лежит в пределах от 1,5 до 6 м. Устройство используют для строительства фундаментных и монолитных сооружений. С помощью стяжки усиливают любую опалубку.

Еще одно назначение анкера – регулировка ширины бетонной формы.

С помощью таких крепежей удается добиться точного размера формы и оптимизировать таким образом расход раствора. Кроме того, использование стяжек позволяет ускорить демонтаж опалубки, что дает возможность для повторного применения конструкции.

Обзор разновидностей

Стяжку для опалубки делят на несколько видов. Выбор крепежа зависит от типа опалубки, размеров конструкции. Примечательно, что некоторые модели стяжек считаются универсальными и используются для фиксации опалубок из любых материалов и любого назначения.

Остальные крепежи можно поделить на:

стальные шпильки съемного типа с разными видами сечений;
стальные болты несъемного типа;
пластиковые скобы;
пружинные изделия;
проволоки;
пластины из композита.

Предпочтительным вариантом для фундамента считаются стяжки из металла. Плюс таких стяжных гаек в многоразовом использовании. Такие фиксаторы легко крепить и демонтировать, если грамотно подойти к процессу.

Стоит подробнее рассмотреть наиболее часто встречаемые фиксаторы для пола и других конструкций.

Универсальная

Крепеж используют для установки и фиксации разных опалубок. Например, с помощью стяжки удастся зафиксировать щиты толщиной от 10 до 250 мм включительно. Если возникнет необходимость фиксации толстой конструкции, для увеличения стяжки используют удлинитель.

Плюсы универсальных крепежей:

ускоренная сборка стяжки;
точная сборка опалубки;
снижение затрат на строительство: трудовых и финансовых;
использование фиксаторов в комплекте с щитами из разных материалов.

Часто стяжки подобного типа устанавливают в пластиковые несъемные опалубки. Главный плюс такого подхода в том, что впоследствии не нужно будет проводить демонтаж конструкции.

Пластиковая

Сегодня появилась возможность использования пластиковых опалубочных стяжек. Стандартный вариант применения подобных крепежей – это сборка и фиксация форм, толщина которых не превышает 250 мм. Для отливки более широкой конструкции потребуется удлинитель.

Плюс применения пластиковых стяжек в отсутствии «мостиков холода».

Винтовая

Стандартный вид – комплект, куда входят:

винт – 1 шт.;
гайка – 2 шт.;
шайба – 2 шт.

В некоторых комплектах шайбы отсутствуют, и их приходится докупать отдельно. Раньше винтовые стяжки делали только из металла, но сегодня рынок начал выпускать модели из стеклопластика. Последние представляют собой крепеж для одноразового использования, который оставляют в монолите. Выступающую часть при этом после застывания конструкции срезают.

Как рассчитать необходимое количество?

Для выполнения правильных расчетов необходимо обратить внимание на два параметра:

толщину материалов опалубки;
толщину сечения конструкции.

Дополнительно рекомендуют учитывать толщину бетонного сердечника, так как именно давление окажет влияние на количество крепежных элементов. Чтобы определить, сколько стяжки потребуется на опалубку, стоит воспользоваться стандартной формулой Эпюре. Основные рекомендации на 1 погонный метр согласно формуле:

в нижней части опалубки нагрузка на 1 п. м достигает 2500 кг;
максимальная нагрузка, которую способна выдержать одна стяжка, составляет 250 кг;
при подсчете крепежей нужно заложить запас прочности в 10%, тогда количество килограммов на одну стяжку составит 225;
чтобы щиты не деформировались, шаг между фиксаторами не должен быть менее 0,5 м;
при подсчете важно учесть методику уплотнения залитой бетонной смеси, например, нагружение на стяжку от виброуплотнения будет выше по сравнению с уплотнением раствора лопатой.

Учет рекомендаций позволит высчитать нужное количество фиксаторов для монтажа опалубки.

Применение

Когда происходит монтаж опалубки, важно ответственно подойти к установке стяжек. Если не соблюсти технологию крепления фиксаторов к щитам, конструкция будет деформироваться. Технология монтажа стяжек зависит от вида опалубочной системы и типа используемых крепежей. Стоит рассмотреть часто встречаемые варианты.

Съемные стяжки

Для монтажа съемных щитов предпочтение стоит отдавать стяжкам такого же типа. При этом рекомендуется обеспечить изоляцию крепежа от бетонной смеси. Игнорирование этого момента приведет к тому, что извлечь стяжку из конструкции не получится. Оставлять же съемную опалубку в монолите не советуют по нескольким причинам.

Обычно стяжки съемного типа изготавливают из прочного металла. Это довольно дорогой вариант, поэтому использовать такие крепежи лучше многократно.
У металлических деталей не предусмотрена защита от коррозии. Фиксаторы быстро заржавеют и нанесут вред бетонной конструкции, которая начнет разрушаться изнутри.
Съемные стяжки, застывшие в конструкции, образуют «мостики холода».

Для проведения грамотного монтажа съемных стяжек в опалубку потребуются:

щит с предусмотренными отверстиями для монтажа, выполненными по периметру конструкции, шаг между отверстиями не должен превышать 300 мм;
смазки, которыми будет покрыта опалубка;
комплект для стяжки, куда войдут основные крепежи в виде шпильки, гаек и шайб;
трубка из поливинилхлорида с большим диаметром – это нужно, чтобы шпилька фиксатора быстро и без проблем вошла в трубку;
фиксаторы из ПВХ в форме конуса – это необходимо, чтобы предотвратить проникновение в них бетонной смеси или грязи.

После установки опалубки, фиксации щитов и заливки бетонной смеси нужно дождаться застывания конструкции. Когда результат будет достигнут, можно приступать к демонтажу.

Чтобы демонтировать крепежи, потребуются молоток, с помощью которого удастся удалить шпильки, и болгарка для срезки выступающих трубок ПВХ.

Несъемные стяжки

В этом случае речь может идти о двух видах фиксаторов: металлических и пластиковых.

Металлические

Фиксаторы из металла можно устанавливать в опалубку без защиты. Шпильки монтируют в подготовленные отверстия щитов и фиксируют гайками, предварительно установив шайбы.

Трудности возникают при демонтаже опалубки. Для грамотного демонтажа конструкции нужно срезать выступающие концы шпилек с небольшим заглублением в бетон. После оставшиеся пробоины необходимо замазать цементным раствором, в составе которого будут присутствовать гидроизоляционные добавки.

Пластиковые

Выгодный вариант, плюс которого в небольшой цене расходного материала. Крепеж пластиковых фиксаторов осуществляют с внутренней поверхности желоба щита опалубки. Другими словами, для них не нужно подготавливать отверстия.

Комплект пластиковых стяжных элементов включает:

тяж;
удлинитель;
манжеты для дожима;
шурупы, дюбель-гвозди или другие крепежи.

Ответственный подход к использованию стяжек для опалубки позволит не только подобрать наиболее подходящий вариант фиксаторов, но также рассчитать количество крепежей и осуществить правильный демонтаж опалубочной конструкции после застывания бетона.

Особенности стяжек для опалубки и их расчет в видео ниже.

Методика применения съемной опалубки при возведении монолитных конструкций из бетонной смеси предполагает наличие надежных крепежных элементов, связывающих параллельные щиты друг с другом и фиксирующих их на необходимом расстоянии. Эти функции осуществляет комплект из стяжной шпильки (ее еще называют стяжной болт, винт, стяжка для опалубки) с 2-я гайками, затягиваемыми с наружных сторон, поливинилхлоридной трубки и стопоров (фиксаторов). Шпилька осуществляет поддержку щитов в определенной плоскости вместе с внешними опорами, обеспечивает заливку в рамках проектной толщины и выдерживает различные динамичные внешние воздействия.

Характеристика

Стяжная шпилька берет на себя всю нагрузку при заливке бетонного раствора в опалубку стен.

Стяжные винты обладают типовыми размерами: 0,5, 1, 1,2, 1,5 метра. Предельная длина составляет 6 метров. При выборе данной стяжки требуется принимать в расчет толщину стенки, в которую заливается бетонный раствор.

Конструктивно стяжной винт являет собой круглую шпильку с внешним диаметром, равным 17 миллиметрам. С 2-х сторон на него наворачиваются специализированные опалубочные гайки с аналогичным параметром от 90 до 120 миллиметров. Имеется 2 вида гаек для опалубочных систем: гайки барашковые и шарнирные (суперплита).

Использование стяжного винта для опалубочной системы дает возможность применять ее неоднократно. Срок службы изделия нелимитирован. Комплект содержит в себе пластмассовые конусы и ПВХ (поливинилхлоридные) трубки. Подобные элементы необходимы для предохранения стяжки от воздействия бетонной смеси и обеспечивают свободное извлечение стяжной шпильки из конструкции.

Специально созданная структура, а именно резьба на шпильке и гайках, способствует затягиванию, и раскручивания, даже когда попадает крошка бетона либо песок, не происходит.

Стяжная шпилька для контура монолитных сооружений из бетона — изделие, которое выдерживает массу возводимого объекта и все динамичные внешние воздействия. От прочности этой детали находится в зависимости монолитность сооружения. Главная область применения – строительство бетонных и Ж/Б стен для промышленных объектов и жилых домов, колонн, перекрытий, фундамента. Стяжная шпилька требуется для монтирования конструктивных элементов опалубочной системы, отвечает за сопряжение щитов и жесткость.

Рассматриваемые шпильки для опалубки производятся из легированных сталей путем холодного либо горячего накатывания (накатки) резьбы. Сталь имеет высокую прочность и способна выдержать значительные силовые воздействия (от веса бетона).

Используются всегда в комплексе с другими видами резьбового крепежа: гайками, а также трубкой из поливинилхлорида (для крепления опалубки). Выпускается в форме сплошной шпильки 3-метровой длины:

диаметр по наружной фаске резьбы – 17 миллиметров;
диаметр по внутренней фаске резьбы – 15 миллиметров;
дистанция промеж ниток резьбы – 10 миллиметров;
масса одного погонного метра – 1,4 килограмма.

Есть 2 разновидности стяжных шпилек для опалубочной системы.

Тип А. Шпилька обладает равными диаметрами на безрезьбовом и резьбовом участках.
Тип Б. Шпилька обладает меньшим диаметром безрезьбовой области и увеличенным диаметром резьбовой части.

Кроме стальных винтов, при устройстве опалубочной конструкции практикуются и иные виды изделий.

Стяжные болты из стекловолокна. Эти изделия характеризуются незначительной теплопроводностью и маленьким сопротивлением на срез. В основном эти элементы одноразового пользования, их обрезают в процессе демонтажа опалубочных систем и не извлекают из бетонных конструкций.
Пластмассовая стяжка для опалубки характеризуется приемлемой стоимостью. Обыкновенная стяжка из пластмассы практикуется для монтажа форм под заливку конструкций с шириной не более 250 миллиметров. При установке форм для более широких конструкций (до 500 миллиметров) параллельно со стяжкой применяется пластмассовый удлинитель.

Применение

Опалубочная стяжка применяется для монтажа параллельных щитов опалубочной конструкции, вследствие чего после заливки бетонного раствора они не расползаются по сторонам. В связи с этим болт для стягивания должен выдерживать значительные внешние воздействия, противодействуя давлению бетонного раствора.

Как уже говорилось, стянуть и зафиксировать опалубочные щиты помогают 2-е гайки, они устанавливаются с наружных сторон связываемых щитов. Площадь поверхности гайки равняется 9 либо 10 сантиметрам, поэтому достигается плотное примыкание к поверхности щитов.

При значительных нагрузках данной площади примыкания становится мало, потому устанавливаются вспомогательные шайбы.

Практикуются шпильки для монтажа опалубочной системы при сооружении монолитных конструкций. Такой крепеж довольно дорогой, по этой причине его применяют неоднократно. Другими словами, после застывания бетонного раствора опалубка демонтируется, стяжные винты извлекаются и переставляются на новое место.

Особенности монтажа

При установке опалубочной системы производятся следующие действия:

в бортах производится подготовка отверстий для монтирования поливинилхлоридных трубок;
в ПВХ трубки помещаются шпильки, по длине они должны быть значительно больше ширины опалубочных щитов, чтобы оставалось место для фиксации гаек;
щиты равняются, шпильки закрепляются гайками;
формы заполняются бетонной смесью;
после застывания раствора (не менее, чем на 70%,) гайки отворачивают, а шпильки вытаскивают;
трубки из поливинилхлорида остаются в теле бетонной конструкции, отверстия можно закрыть специализированными заглушками.

Вследствие использования поливинилхлоридных трубок конструкция без особых усилий разбирается, а шпильки можно неоднократно эксплуатировать, уменьшая затраты на строительные работы.

Обвязывание опалубки винтами гарантирует прочность конструкции, более того, установка и разборка производятся с наименьшими временными издержками и трудозатратами. Для осуществления установки не надо быть квалифицированным специалистом.

Положительным моментом является и многофункциональность крепежного материала, его можно использовать для выполнения незначительных объемов работ и для крупномасштабного строительства.

Монолитные технологии используются повсеместно, в том числе и в частном строительстве. Перед заливкой бетонной смеси необходимо собрать специальные формы – опалубку. Состоит конструкция из щитов, устанавливаемых параллельно друг другу, скрепленных между собой.

А для скрепления двух параллельных элементов применяются специальные устройства, которые называются стяжки для опалубки. Они бывают съемными и несъемными, металлическими и пластиковыми.

Назначение стяжек для опалубки

Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.

Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.

Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.

Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.

Разновидности стяжек

Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.

Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:

съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
несъемные металлические болты;
скобы из пластика;
крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.

При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.

Пластиковая

В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.

В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.

Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.

Винтовая

Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.

Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.

Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.

Расчет количества стяжек

При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:

нижняя часть форм испытывает нагрузку в 2500 кг на метр погонный;
критической нагрузкой на одну стяжку является показатель 250 кг;
при этом необходимо закладывать запас прочности в размере 10%, в нашем случае: 250кг- 10% = 225 кг;
для того чтобы не возникла деформация щитов, расстояние между стяжными элементами должно быть не более 0,5 метра;
при расчете обязательно учитывается метод уплотнение бетонной смеси. При штыковании лопатой нагрузки будут меньше, чем при применении виброуплотнения.

Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.

Технология монтажа

При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:

металлические съемные стяжные комплекты довольно дорогие, использование их, как одноразовых тяжей, крайне нерационально;
металлические детали не имеют достаточно защиты от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
металлические элементы внутри бетона будут образовывать «мостики холода».

Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:

специальные щиты, имеющие монтажные отверстия по периметру с шагом не больше 300 мм;
специальные смазки для щитов;
стяжной комплект: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
трубка из ПВХ, диаметр трубки должен быть немного больше диаметра стяжной шпильки, чтобы её можно было легко вставить в трубку;
пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы внутрь трубок не попадала бетонная смесь и грязь.

Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:

тяжелый молоток для удаления шпилек;
болгарка для срезания выступающих частей пластиковых трубок.

Несъемные металлические стяжки

Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.

Несъемные пластиковые детали крепятся на внутреннюю поверхность желоба опалубочных листов, то есть, их установка не требует наличия монтажных отверстий. Комплект состоит из следующих деталей:

собственно тяж;
удлинитель, который используется при сборке форм шириной более 250 мм;
дожимные манжеты;
крепеж (шурупы, дюбель-гвозди).

Итак, стяжка – обязательный элемент для большинства видов опалубки. При выборе типа крепежа важно принимать во внимание тип опалубочной системы и характеристики возводимого монолитного сооружения. Отличия между разными видами тяжей заключаются в принципе действия крепежа, а также в способе закрепления на щитах.

В современном строительстве нередко используются монолитные технологии. Особенности этого способа заключается в том, что конструкции отливаются из бетонного раствора, а не собираются из блоков или кирпичей.

Для заливки бетонного раствора собирают специальные формы из щитов. Для их соединения применяют стержни, которые вставляют в монтажные отверстия на щитах. Для скрепления этих стерней применяют специальный зажим для опалубки, его основное назначение – надежная фиксация элементов.

Для чего нужны зажимы

При монтаже опалубочных форм устанавливают друг напротив друга щиты из металла, пластика или ламинированной фанеры. Если раньше для скрепления щитов применяли стяжные болты с гайками, то в наше время все чаще используются при строительстве пружинные зажимы.

Это довольно простые устройства, выдерживающие нагрузки, которые оказывает бетонная смесь. Зажимы применяют при возведении опалубки для отливки фундаментов и стен. Конструкция замка простая, он состоит из следующих деталей:

площадки металлической (стандартный размер 105 на 70 мм), эти площадки, усиленные ребром жесткости, имеют отверстия для арматурных прутов;
направляющего, который приварен к площадке под прямым углом;
мощной пружины и подвижного язычка с зубчиками, эти детали закреплены при помощи прочных заклепок.

Язычок зацепляется за арматурные пруты, которые вставляют в монтажные отверстия опалубочных щитов, поэтому эта деталь должна быть максимально прочной и устойчивой к нагрузкам. Для изготовления детали используется прочный металл с антикоррозионным покрытием.

Использование пружинных замков возможно при применении арматурных прутьев диаметром от 6 до 20 мм. Чтобы закрепить зажим, необходимо использовать специальный ключ, при помощи которого затягивается пружина. Разберемся, в чем преимущества применении зажимов, какие разновидности этих устройств существуют и какие отличия существуют между ними.

Преимущества и недостатки зажимов

Чтобы понять, какой вариант крепления выбрать при монтаже опалубки, необходимо оценить преимущества и недостатки пружинных зажимов и сравнить их с использованием стяжных болтов. Основными плюсами применения являются:

Экономия времени. Установить и снять пружинный замок намного проще и быстрее, чем болт, так как не нужно тратить время на закручивание и откручивание гаек;
Рациональное распределение средств. Зажимы стоят дешевле, чем комплект стяжных болтов.
Высокая прочность. Применение пружинных замков позволяет создать прочное и надежное крепление.

Высокая оборачиваемость. Пружинные замки выдерживают многочисленные циклы работы.
Удобство монтажа. Устанавливают пружинные клипсы только с одной стороны опалубки. На второй стороне прутка приваривают фиксатор – кусок арматуры. Таким образом, один конец прутка будет похож на букву «Т», а второй останется свободным. Свободный конец вставляют в монтажные отверстия и устанавливают на него пружинную клипсу.

Экономия материалов. При установке стяжных болтов, их монтируют в трубках из ПВХ, чтобы исключить контакт крепежа с бетонной смесью. В результате в монолитной конструкции остаются отверстия. При применении зажимов арматурный пруток извлекать не нужно, достаточно будет просто срезать выступающий конец арматуры.
Универсальность. Использование этого крепежа возможно при сооружении опалубочных форм любых размеров.

Но, несмотря на многочисленные преимущества, есть у этого способа крепежа и существенный недостаток, а именно ограничение по нагрузке. Замки могут выдержать давление не более 4 тонн. Поэтому при сооружении крупных сооружений этот тип крепежа практически не используется.

Совет! Для сравнения приведем показатель предельной нагрузки, которая может быть оказана на стяжные болты, он составляем 20 тонн, то есть, в 5 раз больше, чем предельная нагрузка для пружинного замка.

Разновидности зажимов

Выпускаются пружинные клипсы разных видов, классификация проводится с учетом нескольких признаков. По материалу изготовления выделяют:

стальные с порошковой окраской;
стальные с оцинковкой.

Модели из оцинкованной стали прослужат дольше. Дело в том, что порошковая краска обеспечивает худший вариант защиты от коррозии, чем оцинковка. Кроме того, оцинкованные детали не требуют периодического обновления наружного покрытия, в отличие от деталей окрашенных. По нагрузке выделяют 3 вида:

облегченные, способные выдержать нагрузку до 2000 кг, их использование возможно при возведении малых архитектурных элементов;
усиленные модели могут выдержать нагрузку до 2500 кг, отличием является материал язычка, металл для изготовления этой детали закаляют в азотной среде. Кроме того, используется более прочная пружина;
суперусиленные, снабженные дополнительным ребром жесткости на площадке, эти модели способны выдержать нагрузку до 4000 кг.

Установка и демонтаж

Разберемся, как правильно использовать пружинные клипсы для крепления опалубки. Правильный порядок действий:

щиты опалубки устанавливают на запланированном расстоянии друг от друга;
в отверстия вставляют арматурные прутки, свободный край прутка должен выходить за пределы щитка на 15 см;

на выступающий конец прутка надевают зажим и сдвигают его так, чтобы он плотно прилегал к щиту;
надевают ключ на замок, закрепив его при помощи верхнего рычажка;
поворачиваем нижний рычажок, фиксируя замок.

Демонтажные работы провести еще проще. Необходимо:

дождаться застывания бетона, как правило, не имеет смысла ждать до полного отвердевания смеси, достаточно будет, чтобы конструкция приобрела начальную прочность;
молотком бьем по язычку лягушки и снимаем замок;
при помощи болгарки спиливаем выступающие части арматурных прутков.

Совет! При покупке пружинных замков нужно обратить внимание на то, что на рынке есть изделия разных производителей. Поэтому нужно обращать внимание на качество сварных швов, толщину площадки и мощность пружины.

Итак, зажим, устанавливаемые на арматурные прутки при монтаже опалубки – это относительно новая технология в сфере монолитного строительства. Оно очень удобно в использовании, монтаж осуществляется буквально за считанные секунды, демонтаж осуществляется буквально одним движением.

Стоимость пружинных замков относительно невысокая, стоят они существенно дешевле, чем стяжные болты, применяемые для тех же целей. Единственным недостатком является ограничение по нагрузкам, так, даже усиленный зажим нельзя применять для монтажа опалубочных систем, если планируемая нагрузка больше, чем 4000 кг.

Читайте также: