Ковка установка после плитки

Обновлено: 26.04.2024

ООО "Арена"
г. Ижевск, ул. Маяковского 13
Email: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Телефон: (3412) 51-22-73
Факс: (3412) 51-22-73

Если вы планируете установить в своём доме лестницу из металла или бетона, то перила для неё лучше подобрать кованые. В том случае, когда лестница сделана из бетона, кованые перила устанавливают после того, как поверхность лестницы покроют декоративной плиткой. Это влечёт за собой определённые трудности, так как приходится сверлить отверстия в плитке.

Проблемы, возникающие при монтаже кованых перил

В большинстве случаев для покрытия лестниц используют плитку из керамогранита, поскольку по лестнице ходят часто, а этот материал устойчив к изнашиванию. Но керамогранит необычайно хрупок, с ним приходится работать куда осторожнее, чем с обычным кафелем. Некоторые изделия вообще не удаётся резать, они постоянно лопаются, причём в самых разных направлениях.

Теперь представим себе, что в таком материале приходится сверлить отверстие. Занятие это весьма рискованное. Плитка может быть уложена:

с применением зубчатого шпателя, который позволяет клею распределиться равномерно по всей поверхности пластины. В этом случае есть шанс просверлить её без проблем;
на неровную стяжку, слой клея может быть также неровным, местами попадаются пустоты. На месте пустоты при сверлении плитка обязательно треснет.

Каким может быть выход

Если вы не хотите в итоге получить лестницу с треснутой плиткой на месте перил, лучше сразу озаботиться правильным креплением. Его делают с помощью распорного анкера. Когда ввинчивают гайку, анкер расклинивается снизу, благодаря чему бетон под ним не раскалывается.

Иногда возникает задача – приклеить керамическую плитку на железо. Это может быть большой участок или незначительная закладная деталь на облицовываемой поверхности, как в нашем случае.

нанесение монтажной пены на уголок

У такой задачи есть несколько решений. Все зависит от конкретных условий:

Металлическая поверхность под облицовку – значительная по площади.

В этом случае необходимо предварительно выполнить облицовку гипсокартоном. Если есть возможность – по профилям, с соблюдением всех правил установки листов ГКЛ. А, затем, прогрунтовав гипсокартон, приклеить керамическую плитку. Это все возможно осуществить только внутри помещения.

Участок облицовки незначительный или находится вне помещения.

Здесь, в качестве основного клеящего слоя зарекомендовала себя обыкновенная монтажная пена. Пену размазываете по всей поверхности, без пропусков. Затем, после полного высыхания, необходимо у пены срезать верхний слой и выпуклости. На срезе появится шероховатая, в раковинах, поверхность. Вот в эту поверхность и вцепится клей. После приклеивания плитки, мы закрываем монтажную пену от солнечного излучения. Это обеспечивает сохранность монтажа на долгие годы. Еще, в чем плюс такого крепления. Монтажная пена воспринимает на себя все расширения металла при охлаждении и нагревании.

Выравнивающий слой из клея и СТ29

облицовочный камень и шпаклевка на железном уголке

Крепление с помощью монтажной пены не подходит, если место облицовки находится на полу и по нему происходит движение. Плитка будет пружинить на пене и, со временем, оторвется. В этом случае остается приварить на металл кладочную сетку, выполнить выравнивающую стяжку и приклеить плитку.

крепление с помощью сварки на закладной детале сетки

Крепление плитки на металл с помощью полиуретанового клея.

Есть еще один (самый надежный) способ приклеить плитку на металлическую поверхность – использовать специально для этого предусмотренные составы. Это различные виды клея на основе полиуретана. (Кстати, в состав монтажной пены, с помощью которой можно крепить плитку на металл, также входит полиуретан).

У фирмы MAPEI – это “Кераластик Т” — двухкомпонентный полиуретановые клей для укладки керамической плитки и камня.

Можно, также, использовать однокомпонентный полиуретановый клей в тубе (производство США). Для работы с таким составом необходим монтажный пистолет или, в крайнем случае (при небольших объемах работ) выдавить клей ручкой молотка.

Кованые перила устанавливаются, как правило, на металлических и бетонных лестницах. В последнем случае, установка происходит на уже выполненную облицовку из плитки. И для монтажа необходимо сделать отверстие в плитке. Это всегда сопряжено с трудностями (скорее всего с некоторым риском).

Кованые перила на лестнице

Обычно облицовка лестниц выполнена из керамогранита, как наиболее оптимальный вариант (у этого вида плитки наилучшая сопротивляемость истиранию).

Но у него есть и недостатки. Керамогранит более хрупкий при обработке, чем керамическая плитка. Иногда встречаются такие экземпляры, что их трудно, чем-либо разрезать. Каждая вторая плитка, при резке плиткорезом, лопается произвольно, не по резу. Резка болгаркой, также заканчивается неудачей.

И вот, в такой плитке, предстоит делать отверстие. Хорошо, если плитка положена с помощью зубчатого шпателя и клей под ней, распределен по всей поверхности. Но бывает, когда плитка уложена на слой клея (в случаи неровной стяжки). В таких случаях, проследить равномерность заполнения клея под плиткой трудно. И если, в месте необходимого отверстия, попадется пустота, то плитка треснет. Плитка может треснуть и без пустоты.

Обычно, к моменту установки перил, отделочные работы закончены, и плитку заменить некому и проблематично. Мастер, устанавливающий кованые перила, плитку не заменит. У него нет навыка и инструмента. Так, обычно, и остается лестница с треснутой плиткой.

Крепление кованых перил на лестницах и крылечках.

Как надежно закрепить металлические перила. Это можно сделать, забив ребристую арматуру, диаметром не менее 10-12 мм, в отверстие такого же диаметра. Если бетон прочный, крепление будет достаточно надежное. Дело в том, что если замерить диаметр арматуры по ребрам, то он будет несколько больше, чем 10 или 12 мм. За счет этих ребер и происходит прочное заклинивание или (в случае слабого бетона) разрушение.

Но надежнее всего, крепление делать с помощью распорного анкера. При завинчивании гайки, происходит расклинивание анкера в нижней части отверстия, исключая раскол бетона. Более подробно об установке такого анкера и креплении с его помощью кованых перил на лестнице читайте в статье « Распорный анкер в креплении перил».

Крепление перил также возможно и “варварским” способом. Но это все отголоски прошлого столетия, когда крепление какой-либо конструкции к бетону возможно только, если конструкцию погрузить в жидкий бетон.

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Если установка перил требует крепления к гранитной, мраморной плитке, то подойдем к задаче с житейской стороны. Оказывается, просверлить такие материалы нелегко, но можно.

Перед началом сверления простукиваем плитку и проверяем её на наличие пустот. При обнаружении таковых, в нужных нам местах силовых креплений стоек, где встанут лестничные ограждения с перилами, оповещаем Заказчика и предупреждаем о дефектах работы плиточника.

Очевидно, «пустая» плитка расколется (лопнет) при протяжке и прижатии стойки. Делать это следует во избежание несения ответственности за чужие огрехи. В случае отсутствия упомянутых недостатков приступаем к установке перил к плитке.

При всех операциях требуется строгое соблюдение правил техники безопасности.

Что надо знать при установке перил со сверлением плитки

Для работы существует сверло по стеклу (но оно редкое и дорогое), поэтому берём плиточное перо или коронку по стеклу. Помните:

С пером работать проще, начав с малых нажатий и заметив начало прохождения верхнего слоя, аккуратно удерживаться от врывания.
Придерживайте лестничные ограждения и перо само «ворвется» в пирог, лежащий под плиткой, но оставит за собой неравномерно разбитые края у окружности. не делает подобных прорех, но с ней следует начинать работу не в вертикальном положении, а слегка в наклонном – около 10-15 градусов.
Хотите, чтобы установка перил прошла без брака? Старайтесь примерно 1/3 частью рабочей окружности высверлить молодой полумесяц для того, чтобы очень плавно, переходя в вертикальное положение, получить окружность.

В процессе работы коронкой по стеклу необходимо смачивание и охлаждение происходящего трения, для более длительного срока службы коронки.

Вертикальность установки стойки, проверяем строительным уровнем. При необходимости стойку можно повернуть вокруг своей оси в трёх положениях (т.к. фланец имеет три отверстия), либо подкладывать регулировочные шайбы.

Читайте также: