Конвекция пола в бане

Обновлено: 28.04.2024

Без хорошей вентиляции в парной настоящего удовольствия от бани не получишь, а людям, которые не могут похвастаться богатырским здоровьем, ходить в такую баню и вовсе опасно. В этой статье мы рассказываем, как сделать вентиляцию в бане, и разбираем «классику без вентканалов»: как вентилировали парилку наши предки и как это может выглядеть в современном решении.

Содержание

Залповая вентиляция в русской бане
Нужны ли дополнительные вентиляционные отверстия в русской бане
Устройство правильной вентиляции в бане своими руками на опыте участников нашего портала

Залповое проветривание: правильная вентиляция в парилке

В классической русской бане обычно использовались две схемы вентиляции:

залповое проветривание, обеспечивающее достаточное количество воздуха во время парения;
вентиляция для просушки парной после использования.

Залповое проветривание осуществляется через открытую дверь и окно. Подчеркнем: речь идет о влажной паровой бане, а не о сауне.

Строю для себя

Участник FORUMHOUSE

Пришлось поскандалить с заказчиком и настоять на том, чтобы в стене толщиной 500 мм был вырублен проем для окна.

Чтобы получить воздух для дыхания в парной, достаточно окошка рядом с полком и двери в предбанник. Окно и дверь нужно открывать между заходами, пока мы отдыхаем. Потом возвращаемся в парную, закрываем окно и дверь и снова паримся.

Для просушки парной в ней делают маленький продух (есть разные варианты: одни делают его в дальнем углу под потолком, другие, наоборот, под полком). После использования бани открывают:

этот маленький продух
окошко в моечной или предбаннике.

Так создается поток воздуха, который вентилирует помещение и выносит из него влагу.

У пользователя FORUMHOUSE с ником КочевниК вентиляция в бане сделана так: приток воздуха – под топкой печи, выход по диагонали под потолком. Обычно все парятся с закрытой вытяжкой, но иногда ее открывают, «если парящийся не экстремал», и в этом случае работает естественная вентиляция.

Когда хочется освежить воздух в парилке после нескольких заходов, вытяжка открывается, в каменку плещется ударная доза кипятка.

Весь старый пар вышибает в окошко-вытяжку. После этого машу немного дверьми, создавая дополнительный поток, кладу новую полынь, закрываю окошко, и парилка – как новенькая, как будто там и не парились.

Способ «от деда»

Есть еще интересный, дошедший от наших предков способ проветривания бани, который EsKor, участник нашего портала, увидел в бане «у одного седовласого деда». В этой бане единственным специально сделанным средством вентиляции была отдушина в метре от пола, под полком. В чем смысл такой отдушины? Оказалось, что седовласый дед «освежал» воздух в парилке почти так же, как КочевниК , только заранее готовил ведро с ледяной водой и выливал его на полок или за мгновение до, или сразу после того, как в каменку заряжалась ударная доза воды.

Дед пояснил, что холодная вода, которая попадает на пол с полка, тянет к себе пар вниз, а он прихватывает с собой спёртый воздух и улетает в отдушину. Никакой мистики, физика это дело хорошо объясняет.

Холодная вода охлаждает пар, происходит конденсация, понижение давления вызывает усиленный приток воздуха над слоем пара, и пар буквально падает из-под потолка.

Понятно, что этот метод не подойдет для суховоздушных бань и для парилок с глухим полом и отсутствием слива.

Разные схемы вентиляции русской бани

Рассмотрим, как работает такая система вентиляции на примерах нескольких бань участников FORUMHOUSE.

Такое явление, как конвекция, в переводе с латыни значит «перенесение». Когда существует разница температур между двумя телами, тепло передается от горячего тела к более холодному. Одно из мест, где можно наблюдать подобные законы физики — это баня.

Уже много лет сауна считается одной из самых популярных зон отдыха. Чтобы это замечательное место по максимуму и качественно выполняло свои функции, важно чтобы в парилке:

воздух нагревался быстро и равномерно, не пересушивался;
помещение прогревалось хорошо внизу и сверху;
пар был горячий и легкий.

Только так можно ощутить всю бодрящую и целебную мощь бани.

Конвекция в бане: хорошо или плохо

Конвекция возникает вне зависимости от нашего желания. Любой прибор, который нагревается, создает возле себя потоки воздуха – конвекционные потоки. Именно благодаря тому, что тёплый и холодный воздух хорошо перемешиваются, создается равномерная температура во всем помещении.

Если уменьшить конвекцию в парной, закрыть, то пар будет висеть над печкой, а баня будет прогреваться очень долго и сложно. Использовать законы передачи тепла в избытке также не стоит. Сегодня основная масса печей для сауны высококонвекционные, они создают иногда лишний перегрев, в итоге воздух пересушивается.

Печь для бани с правильной конвекцией

Эффективность парилки определяет качественный пар, который должен быть высокой температуры и состоять из мельчайших капель воды. Такой пар называют легким. Именно после него не болит голова, а в теле ощущается легкость. Все это во многом зависит от правильной печи.

Банные печи есть с открытой каменкой и с закрытой. В обоих вариантах есть конвекторы – кожухи, которые прикреплены к топке. Холодный воздух засасывается под кожух, а с другой стороны уже нагревшийся выходит.

Печи с закрытой каменкой создают особый микроклимат в парной. Здесь камни находятся в отдельном блоке, встроенном внутрь. Такие конструкции устроены так, чтобы конвекция в парной была постоянной. Если же не перекрыть ее, температура в парной будет постоянно расти, а влажность — падать. Поэтому производители предлагают двойной кожух. Он служит как ограничитель тепловых потоков и не перегревает воздух.

Важно получить при невысокой температуре хороший пар. В открытых каменках сложно добиться такого эффекта. Печи с плохой или ухудшающейся со временем конвекцией не могут нагреть баню вообще. Выбирая печь, стоит обратить внимание, чтобы конвективная часть была регулированная.

Теплый пол в бане благодаря конвекции

В теплой и комфортной обстановке бани можно по-настоящему расслабиться, забыть о повседневных проблемах и полностью восстановить чувство покоя. Однако радость от таких процедур может кардинально изменить дискомфорт, который человек испытывает при ходьбе по холодному и влажному полу. Один из способов решения этой проблемы предусматривает правильное использование конвекции.

Отверстие для запуска воздуха в основном находится под печью, конвекция поднимает его вверх. Как вариант, можно сделать приспособление, чтобы холодный воздух поступал из-под пола, через помещенную туда трубу. Таким образом, холодные потоки всасываются из-под пола, убирая влажность и нагревая его, далее они проходят через нагретую поверхность печи и равномерно распределяются по всему помещению. Идеальное решение — сделать в бане поднятые полы и установить достаточно низко печь с конвектором. Результат – тепло вверху и внизу.

Когда начинать работать с вентиляцией

Для оптимального решения вопроса с вентиляцией нужно продумать схему заранее, когда только проектируется здание. Благодаря этому можно изначально проложить каналы и сформировать проемы, в которых будут фиксироваться или замуровываться детали вентсистемы.

Расположение окошек вентиляции

Важно, чтобы вентиляционные окна не располагались друг напротив друга, на одной высоте. Если нарушить это правило, то циркуляция воздуха в помещении осуществляться не будет. Горячий воздух легче холодного, поэтому для его вывода с помещения окно должно быть чуть ниже потолка.

Если отверстия для вентиляции размещены правильно, то перегретый воздушный поток будет выходить наружу, а не задерживаться в помещении, ускоряя процесс развития плесени и гнили на внутренней отделке.

Заслонки и задвижки

При выборе системы вентиляции нужно обратить внимание на заслонки и задвижки. На сегодня специалисты отдают большее предпочтение задвижкам. Они дают возможность закрывать вентиляционные отверстия герметично и не создают щелей.

Кроме того, задвижки необходимы из-за того, что на приток воздуха влияет не только размер вентиляционного окна, но и погодные условия на улице. В холодные времена года, когда на улице мороз, воздух проникает в баню интенсивнее, поэтому для комфортного нахождения задвижки частично закрывают.

Как рассчитать размер вентиляционного окна

Размер вентиляционного окна индивидуален для каждой бани. Поэтому, чтобы вентиляция была хорошей, а стены не покрывались плесенью, его нужно правильно рассчитать. Для этого достаточно площадь бани умножить на 24 см 2 . Именно 24 см – показатель, который считается оптимальным для проветривания 1 кубометра.

Вентилируем пол

Основной проблемой в банях является преждевременное разрушение пола. Это связано, с тем, что, кроме горячих потоков воздуха, напольное покрытие постоянно контактирует с водой. Для того чтобы избежать таких проблем, нужно сделать качественную вентиляцию пола.

При проектировке фундамента бани оставить продухи небольшого размера, чтобы под полом воздух мог беспрепятственно циркулировать.
Пол в парилке можно сделать скошенным в сторону сливного отверстия.
Оставлять зазоры размером 4-6 мм между ламелями при накате досок.

Работа бани зависит от грамотной проектировки и установки системы вентиляции. Чтобы самостоятельно решить этот вопрос, нужно проанализировать особенности конкретной конструкции. Только тогда результат превысит ожидания.

Во многих рекомендациях по строительству, особенно бань, можно прочитать советы, уделить особое внимание утеплению фундамента и пола. И это, конечно правильно, но недостаточно, любая теплоизоляция сама по себе не греет и дополнительного тепла не дает, она лишь сохраняет, какое-то время, полученное тепло.

Все мы, хорошо знаем, что теплый воздух или вода всегда находятся вверху, а внизу будет более холодный. Оговорюсь, что вода так себя ведет, до тех пор, пока не остынет до +4 градусов, а то знатоки физики тапками закидают.

Поэтому принято воду в кастрюле греть снизу, а также батареи отопления устанавливать внизу помещения, тогда нижний слой воздуха, нагреваясь, будет перемещаться вверх, а на его место будет поступать новая порция холодного.

Рассмотрим, как же греется воздух в бане, если печь стоит на уровне пола.

Наиболее нагретая часть печи находится на высоте 40-50 см от пола, поэтому слой воздуха находящийся на этом уровне, соприкасаясь с нагретой стенкой печи, интенсивно нагревается и быстро движется вверх. На его место поступает холодный воздух из этого же слоя, так как нижележащий он более плотный, «тяжелый», конвекция идет в пределах уровня от 40-50 см до потолка.

Поэтому верхние слои воздуха нагреются довольно быстро, воздух же находящийся непосредственно над полом, потеплеет значительно меньше, так как конвекция его практически не затрагивает и его температура изменится незначительно, лишь за счет инфракрасного излучения печки. Воздух под полом практически не нагревается совсем и имеет температуру близкую к температуре бетонного основания.

Высоту этого холодного слоя можно уменьшить, если поддувало будет находиться в моечном отделении, тогда холодный воздух за счет тяги печи будет в нее затягиваться.

Таков механизм нагрева любого помещения. Из описания следует, что воздух будет нагреваться неравномерно, а подполом он фактически, нагреваться не будет совсем.

Схема движения воздуха у печи с экраном

Для того чтобы воздух циркулировал по всему объему бани, я опустил печь в подпольное пространство на 15 см, поставив ее непосредственно на бетонную стяжку. Уменьшив, таким образом, высоту зоны максимального нагрева печи над полом.

Соорудил П-образный экран из кирпича, поставленного на ребро, толщина стенки оштукатуренного экрана составила около 7 см. При кладке экрана, в углах оставил два проема размером 120х120 мм. Фронтальная сторона печи обращена в предбанник.

На схеме стрелками я постарался изобразить все процессы циркуляции воздуха в бане.

При работе печи воздух в зазоре быстро нагревается и устремляется вверх, на его место поступает воздух из подпола через оставленные в углах проемы. В подпольное пространство, через просверленные в углах отверстия, поступает теплый воздух из бани прогревая пол, а так как циркуляцию довольно интенсивная, то к окончанию топки температура пола практически такая же как самой бани.

Кроме того кирпичный экран служит тепловым аккумулятором, пока печь топится инфракрасное излучение нагревает его, а после окончания топки он тепло отдает, таким образом поддерживая температуру некоторое время.

У вас возникли вопросы? не стесняйтесь задавать их в комментариях, постараюсь ответить всем.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди много интересного.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все "прелести" холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Как это сделать?

Есть два способа.

Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Читайте также: