Конструктив стен для дома

Обновлено: 19.05.2024

Каменные стены по конструкции могут быть каменной кладки, монолитные и из сборных крупноразмерных элементов.

В первом случае кладку стен ведут из искусственных или естественных камней, помещаемых горизонтальными рядами на растворе с перевязкой швов.

Монолитными называют стены, выполненные на месте постройки путем укладки бетонной смеси в опалубку.

Наиболее экономичны стены, монтируемые из крупных панелей.

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Стены могут иметь следующие архитектурно-конструктивные элементы ( рис. 1 ): цоколь, простенки, проемы, карниз, парапет и др.

Рис.1. Архитектурно-конструктивные элементы стен: 1 - парапет; 2 - главный карниз; 3 - четверти оконного проема; 4 - простенок; 5 - поясок; 6 - промежуточный карниз; 7 - сандрик; 8 - цоколь; 9 - горизонтальная гидроизоляция; 10 - пилястра; 11 - контрфорс

Цоколь - нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом.

Проемы - отверстия в стенах для окон и дверей.

Перемычки - конструкции, перекрывающие проем сверху.

Простенки - участки стены, расположенные между проемами.

Карниз - горизонтальный выступ стены. Карниз, расположенный по верху наружной поверхности стены, называют венчающим или главным. Размер выступа карниза за поверхность стены называют выносом карниза или карнизным свесом. Кроме верхнего карниза в архитектуре Возрождения и классицизма устраивали промежуточные карнизы меньшим выносом; располагали их обычно в уровне междуэтажных перекрытий или над оконными проемами.

Малые промежуточные карнизы называют поясками .

Иногда устраивали отдельные карнизы над проемами (окон или дверей). Такие карнизы называют сандриками .

Контрфорсы - вертикальные выступы стен с наклонной внешней гранью (для увеличения устойчивости стен).

Парапет - невысокая стенка, ограждающая крышу. В массовом строительстве в целях экономии парапеты заменяют легкими металлическими ограждениями.

Раскреповкой называют утолщение части стены, образующее вертикальный выступ.

Пилястры - вертикальные узкие выступы стен (для придания устойчивости стенам большой высоты и протяженности).

Ниша- углубление в стене для приборов отопления или других целей.

Температурные швы

Температурные швы делают в стенах большой протяженности, чтобы исключить появление трещин при высокой температуре или при разбухании искусственного камня. Такие швы представляют собой зазоры между бетоном шириной 30-50 мм и кирпичными стенами, начиная от фундамента и до самого верха стены. Швы заделывают конопаткой паклей и раствором.

Кирпичные стены

Широко распространенным искусственным каменным материалом для возведения стен является глиняный обожженный кирпич. Стандартные размеры его 250X120x65 мм ( рис. 2, а ). Длинные боковые поверхности кирпича называют ложками , короткие - тычками . Ряд кирпичей, уложенный вдоль стены ложками, называется ложковым, а положенный тычками - тычковыми ( рис 2, б, в ).

Рис. 2. Расположение кирпичей в кирпичной стене: а - стандартный кирпич; б - ложковый ряд; в - тычковый ряд

Кирпичные стены могут иметь толщину в 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 кирпича . При толщине шва 10 мм толщина стен составляет соответственно 250, 380, 510, 640 и 770 мм. Толщину горизонтальных швов принимают равной 12 мм (в этом случае высота 13 рядов кладки составляет 1м).

Недостатком обыкновенного кирпича (глиняного и силикатного) является его большая объемная масса и, следовательно, высокая теплопроводность. Вследствие этого приходится возводить наружные стены толщиной 2,5 кирпича во II климатическом районе, тогда как исходя из условий прочности для зданий до пяти этажей толщины достаточно стен в 1,5 кирпича. Применение дырчатого кирпича, обладающего меньшей теплопроводностью, позволяет уменьшить толщину стены на 1/2 кирпича.

Фасадные швы стен для уменьшения их воздухопроницаемости и с декоративной целью обычно расшивают, т. е. уплотняют специальным инструментом - расшивкой, придавая им форму валика или выкружки. Кладку, предназначенную для мокрой штукатурки, ведут впустошовку, оставляя лицевые швы незаполненными на глубину 10-15 мм для обеспечения лучшей связи со штукатурным слоем.

Цоколь дома

Цоколям необходимо придавать повышенную прочность, поэтому их облицовывают отборным хорошо обожженным кирпичом с расшивкой швов ( рис. 3 ), а иногда с оштукатуриванием цементным раствором или выполняют их из плотного бетона. Для облицовки цоколя в зданиях повышенной капитальности применяют тесаные каменные плиты из плотных пород.

Рис. 3. Цоколи кирпичных стен: а - облицованный отборным кирпичом; б - из бетонных блоков; в - облицованный тесаными плитами из естественного камня: 1 - лицевой кирпич; 2 - гидроизоляционный слой; 3 - пол первого этажа; 4 - бетонная подготовка; 5 - уплотненный грунт; 6 - кордон из железобетонных брусков; 7 - стена подвала из бетонных блоков; 8 - кордонный камень; 9 - осадочный зазор; 10 - каменные плиты

Карниз венчающий

Карниз венчающий ( рис. 4 ) при небольшом выносе (до 300 мм и ке более 1/2 толщины стены) можно выкладывать тоже из кирпича. При выносах более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит.

Рис. 4. Венчающие карнизы кирпичных стен: а - кирпичный; б - из железобетонных плит; 1 - панель чердачного перекрытия; 2 - завершенный костыль; 3 - проволочная скрутка; 4 - железобетонная карнизная плита; 5 - анкерная железобетонная балка; б -анкер

Окна и двери

Окна и двери размещают в проемах, боковые и верхние грани которых, называемые притолоками, имеют в кладке уступы (четверти), предназначаемые для опирания оконных и дверных коробок. Дверные и оконные проемы перекрывают перемычками, воспринимающими нагрузку от расположенной выше кладки с передачей ее на простенки.

Перемычки

Рис.5. Размещение железобетонных перемычек: 1 - откос; 2 - бруски перемычки; 3 - перекрытие

В кирпичных стенах обычно применяют сборные железобетонные перемычки из брусков (рис. 5) с размерами их, кратными кирпичу. В частности, ширина брусков перемычек может быть равна половике кирпича, т. е. 120 мм, а высота в зависимости от размеров нагрузок, действующих на перемычку, - от 65 до 300 мм, т. е. от одного до четырех рядов кирпичной кладки (включая толщину швов).

Несущая способность стен из кирпича

Несущую способность стен из обыкновенного толщиной в два кирпича можно полностью использовать лишь в нижних этажах 6-7-этажных зданий. С целью экономии кирпича рекомендуется выкладывать так называемые облегченные кирпичные стены. К числу таких конструкций относятся так называемая колодцевая ( рис. 6 ) и другие виды облегченных кладок с заполнением колодцев шлакобетоном или другими легкими бетонами.

Колодцевая кладка

Рис. 6. Облегченная кирпичная стена колодцевой кладки: 1 - легкий бетон; 2 - поперечные стенки

В колодцевой кладке ( рис. 6 ) предусматривают жесткие вертикальные связи в виде поперечных стенок толщиной в 1/2 кирпича с расстояниями между ними в 2-4 кирпича. Образованные таким путем вертикальные колодцы заполняют шлаком или легким бетоном. При кирпично-бетонной кладке с горизонтальными связями промежуток между двумя продольными вертикальными стенками толщиной в 1/2 кирпича заполняют легким бетоном, а стенки связывают тычковыми кирпичными рядами, располагаемыми через каждые 3-5 ложковых ряда кладки и заходящими в бетон на 1/2 кирпича.

Кирпичные стены с панельным утеплителем

В современном строительстве применяют облегченные кирпичные стены с панельным утеплителем, состоящие из двух частей: из кладки в 1 и 1,5 кирпича и утеплителя в виде различных эффективных панелей: фибролитовых, гипсобетонных, из ячеистых бетонок и из других теплоизоляционных материалов ( рис. 7 ).

Рис. 7. Стены с облицовкой панелями: а - установка утеплителя на растворе; б - то же, на относе; в - облицовка прокатными панелями: 1 - цементный раствор; 2 - утеплитель; 3 - затирка; 4 - расшивка швов; 5 - воздушная прослойка 20 мм; 6 - утеплитель; 7 - панель перекрытия; 8 - деревянная пробка; 9 - термический зазор; 10 - стеновая панель; 11 - временные подкладки

Блоки из легких бетонов и керамические блоки

Стеновыми материалами служат также пустотелые керамические и легкобетонные блоки. Они обладают меньшей теплопроводностыо, чем кирпич, что позволяет уменьшать толщину наружных стен. Наиболее распространены семищелевые керамические блоки размером 250 X 120 X 138 мм. В условиях II климатического района наружные стены из таких блоков могут иметь толщину 510 мм вместо 640 мм ( рис. 8 ). Легкобетонные блоки хотя и легче керамических, но они менее прочны к воздействиям. Стены из легкобетонных блоков с несквозными пустотами выкладывают из блоков и продольных половинок по ложковой системе так, чтобы щели были направлены перпендикулярно тепловому потоку.

Рис. 8. Стена из пустотелых керамических блоков: а - блок с семью щелевыми пустотами, б - фрагмент кладки угла стены толщиной в 1,5 блока

Показатели технико-экономической эффективности разных типов стен каменной кладки приведены в табл. 1.

Из этих данных видно, что экономически более целесообразно возводить облегченные кирпичные стены, а также стены из керамических и шлакобетонных блоков.

Зонирование пространства в частных домах, новостройках и квартирах можно осуществлять с помощью различных материалов, подбор которых так же важен, как и конструкционных (несущих) стен.

Перегородки помогают разграничить пространство, сделать его перепланировку, и при этом позволяют помещению остаться функциональным и эстетичным.

Выбор перегородки зависит от предпочтений владельцев жилья, учета материала, использовавшегося для возведения основных стен, назначения и функции, которую она должна выполнять, и предполагаемого уровня нагрузки.

Каковы требования к перегородочным материалам, какой из них является лучшим, средняя цена на них, и другие нюансы можно узнать из представленной статьи.

Важность правильного выбора

Обоснованность в подборе расходной основы перегородки всегда основана на ее назначении: для ванной комнаты, помещения-студии, кухни, разделения рабочей или спальной зоны и т.д.

Связано это с тем, что для каждой зоны один материал может подходить, а другой – вообще не рекомендуется.

Например, для кухни или ванной нужны влагоотталкивающие составляющие, для разграничения квартиры с соседями – плотные, с хорошей защитой от любых шумов и т.д.

Одновременно, выбор и затраты на расходные материалы должны ориентироваться на требуемый по плану постройки тип перегородочной стены – сплошная, с дверным проемом, раздвижная, прозрачная. Но каждая из них должна хорошо сочетаться с создаваемым интерьером.

Здесь важный нюанс относится именно к рациональному планированию, точному составлению проекта, в котором по максимуму сохраняется полезная площадь.

Одновременно, чертежом допускается использование перегородочной стены для навешивания шкафчиков, полочек, и определяются звукоизоляционные качества.

Чтобы выполнить чертеж (планировку стен-перегородок), можно обратиться в архитектурное бюро своего региона (города) или к специалистам компании, которые будут заниматься монтажом стеновой конструкции.

Часто работа по договору с компаниями считается более предпочтительной, так как проект планировки они предлагают клиентам сделать бесплатно, с условием работы строительной бригады по месту заказа.

Компании или бюро осуществляют расчеты и точные габариты, занимаются оформлением документов на перепланировку, особенно, если это происходит в готовом жилье, которое уже находится в эксплуатации.

Также они решают ряд других вопросов, выполнение которых очень экономит время заказчику.

Если владелец жилья решает заниматься перепланировкой самостоятельно, то ему нужно самому выполнять закупку материалов, брать разрешение на постройку или перепланировку в БТИ, приглашать за свой счет специалистов для составления акта на проведение работ, и постараться правильно составить чертеж.

быть крепкими (необходимо знать правила монтажа, анкеровки);
выполняться из высококачественных материалов проверенных производителей;
осуществлять свою основную функциональную (зонирующую) функцию;
обеспечивать создание уединенности и комфорта;
защищать от шумов в других частях помещения;
иметь эстетичный вид и подходить дизайну квартиры (дома);
сохранять квадратуру пространства.

При выборе конструкционно-изоляционной стены, все типы перегородок, независимо от выбранного материала, должны соответствовать ГОСТам и СНиПам, указанным в большом справочнике стандартов, дающего отсылку ко всем нормативным актам, использование которых считается в строительстве целесообразным и правильным, еще на этапе планирования.

Дизайн помещения всегда ориентируется на предполагаемый стиль: лофт, минимализм, арт-деко, хайтек, классика и т.д. Имеют значение также легкость монтажа, удобство эксплуатации и ухода, цена, долговечность и экологичность используемых расходников.

Лучшими материалами для установки перегородок считают кирпич, гипсокартон, монолит, газо- и пеноблоки, СИП и сэндвич-панели и керамзит.

Требования

Независимо от того, где будет происходить установка перегородочной стены, являющейся конструкционно-теплоизоляционной – в доме или квартире, общие требования к строительным материалам являются следующими:

Соответствие заявленным характеристикам и габаритам, указанным производителем в инструкции, сертификате качества и других сопутствующих документах.
Проверенный производитель, деятельность которого регламентируется российскими стандартами качества и требований к изготовлению, хранению и транспортировке промышленной продукции.
Экономичность и малый вес, не оказывающий дополнительной нагрузки на фундаментную основу.
Устойчивость, плотность и прочность устанавливаемой конструкции, с одновременным использованием металлического профиля (алюминия или любых качественных сплавов стали).
Адгезия с любыми веществами и крепежом в процессе монтажа.
Влагостойкость (особенно для ванных комнат, санузлов и кухонь).
Гигиеничность и экологичность (использование продукции из природных материалов должно гарантировать безопасность здоровья человека, легко очищаться, и не быть склонным к образованию плесени и грибков – паропропускная способность и вентиляция должны быть достаточными).
Пожароустойчивость (не должны самовозгораться от расположенных в стенах электрических проводов, а также используемой бытовой техники).
Быть не более 6 м (соответствовать одному этажу, или плюс-минус данный показатель), и нести только собственный вес.
Иметь достаточную освещенность и вентилируемость пространства, не нарушая его пространственную целостность.

Сами перегородки, независимо от используемого материала, должны также иметь достаточные тепловые свойства (не быть холодными), соответствовать назначению и ценовой рыночной стоимости.

Конструкционно-теплоизоляционную стену можно утеплять или дополнительно звукоизолировать.

При этом никогда не забывают про ее установку на 2 слоя гидроизоляции, постеленной на пол, а также обустройство вентилирующей системы на кухне, в санузлах и ванных комнатах.

Что подойдет для возведения?

Самые популярные материалы, которые можно использовать для перегородок в квартире и доме, относятся к разным группам, имеют собственные особенности монтажа, цену и функции.

Надежность их использования зависит от габаритов созданной конструкционной системы и сложности ее монтажа, подходящих под определенный тип помещения.

Кирпич

Для перегородки используют разные виды кирпича: керамический, силикатный и клинкерный тип кирпича.

Больше подходит для частных домов. Бывает полнотелым и пустым. Пустотелые изделия позволяют значительно уменьшить вес конструкции.

Плюсы:

прочность и долговечность:
подходят к любому интерьеру;
универсальность использования;
могут использоваться как декор, без специальной отделки;
влагостойкость;
создание любой толщины стены, при стандартной норме 530 (мм).

Минусы:

дают нагрузку на фундамент;
требуют точности монтажа с перевязкой и соблюдением точной технологии;
кропотливая и длительная по времени установка;
высокая цена на материал и на работы с ним.

Больше информации об этом материале можно найти в этом разделе.

Гипсокартон

Относится к самым легким материалам, не дает нагрузки на фундаментное основание, устанавливается на заранее созданную конструкцию из металлического профиля.

Плюсы:

легкость в работе при монтаже;
несложная обработка (шлифовка);
адгезия с любыми материалами;
возможность создания ниш, полочек и любых дизайнерских идей;
быстрый демонтаж;
низкая стоимость;
негорючесть;
получение гладкой, ровной поверхности, готовой к отделке;
встречаются влагостойкие панели;
невосприимчивость к механическим ударам.

Минусы:

Панели

Чаще всего для перегородок используются СИП или сэндвич-панели.

Стеновой пирог панели представлен несколькими слоями, имеет различные размеры, толщину, наружное покрытие (дерево или металл), по бокам легко соединяется друг с другом в одну конструкцию.

Плюсы:

прочность;
долговечность;
быстрый монтаж, благодаря замкам шип-аз на боковых поверхностях;
устойчивость к воде;
не требуют гидроизоляции и дополнительного утепления;
не выделяют токсичных веществ;
стойкие к огню в течение 2-3 часов;
имеют хорошую звукоизоляцию
встречаются в виде готовых каркасов от производителей, которые моментально собираются и укрепляются.

Минусы:

требуют сухого монтажа и хранения в таких же условиях;
нужна аккуратная транспортировка, чтобы на поверхности не образовывалось вмятин.

Больше информации о панельных стеновых материалах здесь.

Керамзит

Керамзит — современный материал, основанный на одновременном использовании крепких марок цемента и гранулированной обожженной глины, позволяет получить надежную конструкцию.

Выпускается в блоках разных размеров и форм.

Плюсы:

прочный, по показателям чуть меньше кирпича;
обладает долговечностью;
простой монтаж, обработка и отделка;
несложный в работе при обустройстве коммуникаций и креплений;
имеет хорошие показатели звукоизоляции;
хорошо аккумулирует тепло;
имеет устойчивость к влаге.

Минусы:

Больше информации об этом можно найти в этом разделе.

Газо- и пеноблоки

Газоблоки имеют небольшой вес, разную форму, большие габариты, хорошо взаимодействуют с клеящими веществами, а также песчано-цементным раствором.

Плюсы:

легко устанавливаются;
подходят для создания тонких и толстых стен;
являются прочными и надежными;
относятся к негорючей группе;
низкая стоимость.

Минусы:

невысокая паропроницаемость, стеновой пирог требует вентиляции;
высокая влагопоглощающая способность, нужна тщательная гидроизоляция;
требуют дополнительного слоя теплоизоляции;
необходима дополнительная отделка и оштукатуривание.

Используют также пазогребневые блоки, монолитные и стеклянные перекрытия, дерево и др. разновидности материалов, но все перечисленные являются наиболее популярными и часто встречающимися в строительстве.

Больше информации о пеноблоках вы найдете здесь, а газоблоках здесь.

Лучший материал, чтобы возвести перегородку

Конечно, каждому владельцу дома или квартиры нравится что-то свое, и материал для перегородки он может выбрать на свой вкус, и опираясь на материальные возможности.

Для межкомнатных стен лучше всего подходят по скорости монтажа, цене, звукоизоляции, толщине, функциональности, быстрого демонтажа (при необходимости), материалы из гипсокартона, СИП и сэндвич-панелей.

Лучшими производителями перечисленных материалов, по доступной цене в РФ считают:

Гипсокартон – «Кнауф гипс» (Дзержинск, Челябинск, Колпино), «Волма», «Гипсополимер», «Гифас». Цена составляет 150 (9,5 х 1200 х 2500 мм) – 412 (2500 х 1200 х 12,5 мм) рублей.
СИП-панели – «Хотвелл», «Руссип», «Гарус», «VILLOZI HOUSE», «Экоевродом». Стоимость на строительном рынке – от 2 520 руб./м2 (2500 х 1250 х 120 мм)
Сэндвич – «Стройпанель», «Теплант», «Стимет», «Техностиль», «ТСП-панель». Цена равна от 885 до 5 574 руб./м2, в зависимости от толщины (30 мм – минимальная) и наличия оцинкованного покрытия. С деревянным покрытием может стоить намного дешевле.

Также можно строить монолитные стены. Но они больше подходят частным домам, и особенно рекомендованы при многоэтажном строительстве (от 2-х этажей).

Здесь используется опалубка, крепкие марки цемента, гравия, песка, залитых в конструкцию, с использованием армированных элементов (прутьев и сетки).

Любой материал для перегородок позволяет создать различные типы межкомнатных стен – каркасные, кладочные, раздвижные, с карманами.

Средняя цена по РФ

Расценки на материалы для строительства перегородок по России чаще всего указываются строительными компаниями на своих официальных сайтах.

Среднюю цену на услуги можно представить в виде таблицы:

Дороже всего обходится формирование стеклянных перегородок – от 800 руб./м2, так как все виды работ с этим материалом считаются повышенной сложности.

Материал хрупкий, требует четкости и слаженности действий, а также внимательности.

Не стоит самому приобретать материалы, особенно, если предполагается работа квалифицированных специалистов. Компании, как правило, сотрудничают с производителями напрямую, и оптовые закупки стройматериалов и крепежей для них обходятся намного дешевле, чем самостоятельная покупка в розницу.

Заключение

Перегородки способны выполнить в домах или квартирах различную функцию – разделить пространство комнаты, отвести зону для работы или приготовления пищи, служить декоративным украшением помещения, дополнительно изолировать от шума.

Выбор материала для перегородок лучше согласовать с опытными инженерами-дизайнерами, так как помимо разделения пространства, необходимо вычислить функциональную нагрузку, которую стена будет нести.

Покупка и обустройство перегородки зависит от материальных возможностей человека, но она должна быть выполнена по всем технологическим нормам, особенно при самостоятельном возведении.

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Стены каркасного дома являются важным конструктивным элементом строения. Их многослойная структура предполагает применение различных типов материалов и четкого выполнения монтажных работ. Дабы дом прослужил долгую службу и лишь радовал хозяев, потребуется изучить теорию строительства.

Этапы строительных работ: сборка каркаса

Каркасом здания задается его геометрия, жесткость конструкции и ее надежность. Исходя из этого требуется правильно подобрать материал для его постройки и выполнить строительные работы.

Монтаж нижней обвязки

Обустройство нижней обвязки фундамента производится спустя неделю после его заливки. Она выступает в роли опоры для стен дома, соединяя их с основанием здания. Как правило для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Использовать можно цельный либо клееный древесный материал. Различаются виды бруса своей ценой и прочностью. Цельный брус считается менее прочным, однако более дешевым, чем клееный.

Перед обустройством обвязки требуется проверить уровень фундамента. Если по горизонтали имеются отклонения более чем на 10 миллиметров, требуется выравнивание при помощи раствора. Если величина составляет менее 10 мм, то можно обойтись подкладкой дощечек.

Если с уровнем все в порядке, то можно заняться работами по гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум либо рубероид.

Закрепление на фундаменте

Брус обвязки фиксируется на основание дома при помощи анкеров. Для этого требуется сделать отверстия в древесном материале на расстоянии в метр — метр двадцать сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работ, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления – как минимум 10 см.

Брус можно закрепить между отдельными элементами при помощи нескольких способов. Обращайте внимание на углы. Для них характерно крепление:

Ласточкиным хвостом;
Коренным шипом;
В полдерева и в лапу.

Первые два способа являются весьма надежными, однако сложными. Поэтому чаще всего используется крепление в полдерева и в лапу.

Крепление в полдерева представляет собой выпиливание части бруса. Его высота составляет половину толщины, а глубина – полную толщину. Способ «в лапу» аналогичен, однако выпил делается под углом. В итоге выступающая часть бруса обладает трапециевидной формой.

Кроме того, элементы из бруса должны быть закреплены уголками для усиления, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, можно воспользоваться нагель-деревянными штырями для закрепления брусьев между собой. По размерам они должны быть меньше заготовленного для них отверстия, что связано с усадкой будущего дома.

Монтаж вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируют от углов. Для закрепления используются уголки, фиксируемые на нижнюю обвязку.

По прямой линии устанавливаются стойки при помощи полной либо неполной вырубки. Также можно использовать уголки из стали. Вырубка подразумевает за собой выпиливание в брусе обвязки пазов. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю у вертикальной стойки, высота же составляет 30-50 процентов толщины бруса обвязки. Если выполнять полную вырубку, то требуется утопить торец стойки на требуемую высоту, а если планируется неполная вырубка – то лишь частично. После выпила торец приобретет Г-образную форму.

Если вы остановили свой выбор на вырубке, то учитывайте, что длина стоек должна быть увеличена на два паза от высоты стен каркасного дома. Расстояние между стойками каркаса зависит от используемого облицовочного материала.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка обустраивается по аналогии с нижней. Стойки крепятся к горизонтально расположенному брусу методом вырубки либо при помощи уголков из металла. При том способ должен применяться аналогичный тому, что использовался на нижней обвязке. Верхние пазы стоек вырубаются перпендикулярно нижним. Делается это для того, чтобы не допустить перекашивания каркаса.

Вертикальные стойки должны не только вставляться в предназначенный для них паз, но и быть закрепленными при помощи гвоздей. Глубина заглубления – не менее 10 см.

Использование укосин

Укосины представляют собой доску, имеющую сечение 25*100 миллиметров. Они закрепляются на брусе нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Укосины монтируются под углом в 45-60 градусов путем вырезания пазов под них в каркасе. Также производится дополнительное крепление на гвозди. Если длина стен составляет величину до шести метров, то можно использовать всего две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху. Если стены длиннее, то кол-во укосин увеличивается.

Структура стен у каркасного дома

Стены каркасного дома, если была строго соблюдена технология строительства, позволяют добиться в здании оптимального микроклимата и обустроить интерьер на любой вкус.

Стена каркасного дома, представленная в разрезе, выглядит следующим образом:

К каркасу дома с наружной стороны закрепляется облицовочный материал;
Поверх монтируется гидроизоляция;
На нее монтируется обрешетка для отделки фасада;
Между стоек крепится теплоизоляционный материал, покрываемый пароизоляцией;
Крепится обшивка внутренних стен каркасного дома. Как правило по ним выполняется чистовая отделка.

В итоге получается своеобразный пирог стен, имеющие отличные показатели прочности и изоляции от неблагоприятных воздействий на стены здания. Конструкция может различаться исходя из выбранной технологии строительства дома.

Различия канадской и финской технологии строительства каркасных домов

Финская и канадская технологии возведения каркасных домов позволяют построить жилье в короткие сроки с использованием экологически чистых строительных материалов. Но необходимо отметить, что между двумя данными подходами существует существенное различие, заключающееся в способе монтажа стен.

По финской технологии слои стены будущего каркасного дома монтируются прямо на стройплощадке.

Благодаря канадской технологии можно еще больше сократить срок постройки дома. Происходит это благодаря готовым СИП панелям, изготавливаемым на заводе. Внутри (и снаружи) них уже размещаются все необходимые изоляционные и облицовочные материалы, так что остается только установить стены на фундамент здания.

Наружная обшивка стен

Каркасные дома принимают немалую нагрузку на основную силовую конструкцию, потому то, из чего делают их стены, немало влияет на надежность здания и срок службы. Грамотно подобранные облицовочные материалы позволят сохранить форму дома на протяжении многих лет, а также успешно противостоять негативным внешним воздействиям.

Плиты ОСБ

ОСБ-3 является влагостойкой ориентированно-стружечной плитой, имеющей повышенную жесткость. Материал производится путем прессования и склеивания 3-4 слоев древесной стружки. Каждый из них имеет свое направление, что задает дополнительную жесткость.

Среди достоинств материала:

Хорошее соотношение цена/качество;
С плитами легко работать: резать, сверлить, шлифовать;
Для крепежа можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля и т.п.;
Кромка плит не крошится даже при близком расположении к краю крепежных элементов;
Не происходит деформации под воздействием температур либо атмосферных осадков.

Среди недостатков можно выделить плохую паропроницаемость. Стены каркасного дома из ОБС «не дышат».

Кроме того, не стоит забывать, что в качестве клеевого материала для плит используются смолы на синтетической основе. А это означает, что в составе могут быть формальдегиды и фенол. Но стоит заметить, что произведенные по европейским стандартам плиты безопасны для здоровья. Наиболее экологичным считается материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты

ЦСП изготавливается из цемента высоких марок и стружки древесины. Для улучшения характеристик также применяются особые добавки.

Материал обладает следующими достоинствами:

Влагоустойчив, не боится плесени;
Не привлекает грызунов;
Не токсичен, не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья;
Плохо горит;
Сохраняет тепло;
Обладает неплохой паропроницаемостью;
При облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Но нельзя забывать и про недостатки:

Немалый вес;
Сложно обрабатывать;
Для сверления требуется прикладывать немалые усилия;
В ходе работы много пыли;
Высокая стоимость.

В каркасном строительстве рекомендуется применять плиты толщиной в 12-18 миллиметров.

Спрессованные в плиты волокна древесины и являются так называемым ДВП. Как и в случае с ОСБ, материал имеет многослойную структуру, при том различное направление волокон. Клей в производстве не используется. В ходе прессования под воздействием высокой температуры, смолы, содержащиеся в древесине, скрепляют материал.

Экологическая чистота;
Малый вес плит;
Паропроницаемость.

Недостатком ДВП можно назвать слабую жесткость. При использовании этого материала для обустройства стен каркасного дома требуется монтировать укосины и использовать жесткую облицовку. Для использования в каркасном строительстве подходят плиты толщиной как минимум в 2.5 см.

Фанера

Листы фанеры представляют собой шпон, склеенный из нескольких слоев. Для каркасного дома подойдет фанера, имеющая толщину как минимум в 1.2 сантиметра.

С ним легко работать;
Высокие показатели прочности на сжатие;
Низкая цена.

При том фанера легко горит и содержит в своем составе смолы на синтетической основе, возможно появление сколов.

Обустройство обшивки снаружи

Крепление облицовочного материала к каркасу дома производится по определенным правилам. Они следующие:

Требуется обустройство температурного зазора в 3-5 миллиметров между плитами;
Стыки должны располагаться по середине каркасной стойки;
В качестве крепежа используют саморезы, имеющие длину в 55-70 сантиметров. В элементы каркаса они должны входить как минимум на 4 см;
Требуется отступ в 1 см от края плит;
Крепление листов либо плит производится с отступом в 15 см по краям, в 30 см по центру.

Поскольку предстоит работа с колоссальным кол-вом крепежа, рекомендуется использовать надежный электроинструмент.

Защита от ветра и влаги

Схема стены для каркасного дома требует обязательной защиты утеплителя от влаги. Только так он сможет выполнять свою функцию без ухудшения характеристик.

С внешней стороны стен каркасного дома для этого используются супердиффузионные мембраны. Их строение позволяет уводить пар от теплоизоляционного материала и не давать попадать влаге снаружи здания. Низкие показатели воздухопроницаемости позволяют осуществлять материалу функцию защиты от ветра.

Стоит заметить, что подобные мембраны не являются пароизоляцией, а представляют собой паропроницаемый гидроизоляционный материал. Учитывайте, что пароизоляция полностью не дает проходить пару через себя.

Монтаж осуществляется при помощи строительного степлера на обшивку. Укладка производится внахлест 10-15 сантиметров. После чего швы проклеивают специальным скотчем.

Утеплитель

Состав стены для каркасного дома подразумевает обязательное использование утеплителя. Он позволяет не только создать в доме оптимальный микроклимат, а также снизить расход энергии на обогрев здания за счет низких показателей проводимости тепла.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных домов является минвата. Материал позволяет сберегать тепло, обеспечивать изоляцию от шума, устойчив к воздействию влаги. Рекомендуется использовать минвату плотностью в 30-50 кг на кубический метр. Работая с минераловатными плитами следует использовать средства индивидуальной защиты.

Еще лучшие характеристики имеет эковата, представляющая собой материал на основе целлюлозы с особой пропиткой. Материал не боится влаги, экологичен и огнеустойчив. С его помощью заполняются любые пустоты, однако для проведения работ по монтажу требуется привлекать специалистов.

Пенопласт является влагоустойчивым и экономным материалом, не выделяющим вредных веществ и не имеющим усадки. Но существенными недостатками является его хрупкость и горение, что не позволяет его использовать в каркасном домостроении. Куда лучше использовать экструдированный пенополистирол, имеющий улучшенные характеристики по сравнению со своим «собратом».

Монтаж утеплителя любого вида между стойками каркаса должен осуществляться плотно и без зазоров.

Пароизоляция

Пароизоляция стен каркасного дома нужна для защиты утеплителя от проникновения пара из жилого помещения. Для этих целей чаще всего используется очень плотная (как минимум двести микрон) пленка из полиэтилена. Закрепление производится степлером на каркасе здания.

Пароизоляцию требуется укладывать герметично. Необходимо с особой тщательностью проклеить каждый стык и места проведения коммуникаций.

Внутренняя облицовка

Внутренние стены каркасного дома могут быть облицованы плитами ОСБ в 9 мм либо влагостойким гипсокартоном в 12.5 миллиметров. Работать с гипсокартоном удобнее, однако ОСБ плиты задают стенам большую жесткость. Их использование позволяет не ставить укосины.

ОСБ внутри строения монтируется так же, как и снаружи. А вот с гипсокартоном требуется работать в ином порядке. Он следующий:

Закрепление листов осуществляется на стойки каркаса дома, предварительно требуется усиление конструкции при помощи горизонтального бруса 5 на 5 см;
По каркасу монтируется обрешётка из металла на расстоянии в 40-50 см;
Между листов не должно быть зазоров. Стыки между плитами шпаклюются. В качестве крепежа используются саморезы.

Стены каркасного дома, построенные с соблюдением всех требований, являются основной для выполнения внутренних и внешних отделочных работ. Имея уверенность в их надежности, вы можете заниматься декоративным оформлением с удовольствием.

Читайте также: