Конденсат в ванной комнате в деревянном доме

Обновлено: 02.05.2024

Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.

Проникающая сырость

Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.

Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.

Факторы проникающей сырости

Сырость на потолке верхнего этажа дома может появиться из-за сломанной или шатающейся черепичной плитки на крыше или поврежденного верхнего, перекрывающего ряда кладки стены.
Сырость на потолке, идущая разводами от стены над камином (от выступающей части камина), обычно возникает из-за нарушения гидроизоляции в местах примыкания элементов кирпичной кладки или возникновения в ней трещин по швам.
Когда пятна сырости находятся на стенах под потолком верхнего этажа, посмотрите, не забились ли грязью и не сломались ли водосточные желоба или трубы, а также обратите внимание на слой опавших листьев на крыше.
Когда сырость разошлась по всей стене, проверьте, не треснули ли в кладке кирпичи и не слишком ли пористая у них поверхность.
Отдельные пятна сырости на стене возникают вследствие повреждения расшивки, а также образования трещин в штукатурке (большие пятна сырости) или из-за нарушения цементной стяжки, закрывающей анкерные связи в пустотелой стене (маленькие пятна).
Гниющая столярка и пятна сырости вокруг оконных и дверных блоков — результат образования щелей между кирпичной кладкой проемов и брусками обвязки и отсутствия сливных реек на окнах и дверях. Возможно, слезник (желобок или выступ на нижней поверхности подоконников, оконных переплетов и т. п. для стока воды) забился старой краской или зарос мхом.

Выкрашивание раствора и повреждение сливов (элементов кровли) может стать причиной проникновения сырости.

Забитые грязью или сломанные желоба позволяют воде просачиваться через кирпичную кладку.

Затекание воды через щели и дыры в поврежденной крыше и пропитывание влагой несущих деревянных конструкций чревато сыростью и гниением древесины.

Восходящая сырость

Причиной служит вода, пропитавшая пол и стены; сырость тогда, как правило, покрывает поверхность шириной до одного метра над уровнем земли. Это постоянная проблема, даже в сухую погоду.

Основные участки, которые нужно контролировать на предмет увеличения сырости, — гидроизоляционная прослойка вокруг стен и влагозащитная пленка на первом этаже. Более старые домовладения, часто построенные и без того, и без другого, могут способствовать повсеместному распространению сырости.

Если материалы, из которых построен такой дом, приходят в негодность или получают повреждения в результате смещения его конструктивных элементов, то их можно заизолировать, однако этого нельзя сделать с пятнами сырости, возникающими в местах, куда проникает вода.

Слой гидроизоляции, толщина которого меньше 150 мм, позволяет воде пройти над его поверхностью, просочиться через стены и в конечном итоге стать причиной возникновения пятен сырости на уровне плинтусов. Если гидроизоляция соприкасается со слоем наружной или внутрикомнатной штукатурки, то сырость поднимется выше плинтуса. Пространства, заполненные щебнем, грунтом или растениями, прижимающимися к стене, также могут способствовать проникновению сырости.

Щели между каменной кладкой проема и периметром деревянной оконной рамы, без сомнения, пропускают дождевую воду, которая, в свою очередь, приводит к появлению пятен сырости.

Нагнетание силиконового слоя на внутреннюю поверхность стены; чтобы сделать это, вам потребуется помощь специалистов.

Водяные испарения от хозяйственных работ могут стать причиной возникновения конденсата.

Конденсат — характерная особенность нашего современного, хорошо защищенного от влаги и сквозняков жилья, однако в целях сохранения дома и состояния здоровья вашей семьи очень важно контролировать появление конденсата.

Конденсат

Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат.

Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло.

Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат?

Борьба с сыростью и конденсатом

Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить последствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до приведения помещений в порядок и ликвидации причин.

Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя. Обметите и почистите стену, а также удалите налет плесени. Заделайте все щели на поверхности. Кистью нанесите водонепроницаемый слой: покройте им всю стену снизу доверху.

Гидроизоляционная прослойка

Первая линия обороны против сырости — эффективная гидроизоляционная прослойка в сочетании с влагозащитной пленкой, оборудованная при поддержке хорошей системы трубопроводов и желобов для стока дождевой воды, а также водопроводной системы.

Вентиляция — ключ к предотвращению проблем, из-за которых появляется конденсат. Соответствующий объему помещения воздушный поток должен обеспечиваться конструкцией самого строения посредством софитных вентиляторов и пустотелых (дырчатых) кирпичей; в то время как вытяжные вентиляторы будут эффективно удалять теплый и влажный воздух, образующийся в результате таких домашних дел, как приготовление пищи, стирка белья и водные процедуры.

Устранение сырости

Эту проблему можно искоренить только после того, как будет установлена и устранена причина появления проникающей сырости. Средство для борьбы с восходящей сыростью, обусловленной отсутствием или повреждением гидроизоляционной прослойки и влагозащитной пленки, не такое уж и простое: единственный выход — соорудить новую гидроизоляционную прослойку или сделать капитальный ремонт дома.

Однако соорудить гидроизоляционную прослойку в виде перемычки достаточно легко. Если причиной сырости является высокая поверхность земли, выкопайте между находящимся на ее уровне внутренним двориком или дорожкой и вашим домом траншею шириной 15 сантиметров, а потом заполните ее гравием: это поможет быстрее отвести дождевую воду.

Когда вы подозреваете, что причиной сырости является строительный мусор в полости пустотелой стены или грязь на поверхностях анкерных соединений, вытащите из кладки стены несколько кирпичей, и вы получите доступ для удаления мусора или выдалбливания раствора, застрявшего внутри. После замены пустотелых (дырчатых) кирпичей нанесите на них слой водоотталкивающего материала.

Гидроизоляционная прослойка должна быть свободна от земли, строительного мусора и от вьющихся по стене растений.

Последствия

Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха.

Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен.

Способы создания гидроизоляционной прослойки

Существует много способов сооружения гидроизоляционной прослойки — от применения рулонных и мастичных материалов, которые внедряются в кирпичную кладку, и до полимерных растворов, закачиваемых в стены через специальные отверстия.

Теоретически эту работу можно сделать самостоятельно, однако борьба с восходящей сыростью редко бывает простым делом. Здесь стоит обратиться за советом к профессионалам. Если на ваш дом получена закладная, то кредитор может также потребовать гарантий, которые исключают выполнение данных работ самостоятельно. Стандарты качества этих работ настолько же важны, как и используемая система ипотечного кредитования, поэтому нужно сделать выбор в пользу компании с хорошей репутацией, которая предлагает застрахованные гарантии.

Установка пленочной гидроизоляции

Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм.

Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.

Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.

Борьба с конденсатом

Хорошо вентилируемая вытяжка над кухонной плитой может удалить пар от приготавливаемой пищи, но в тех местах, где испаряется большое количество воды, — например, когда вы принимаете душ, — самое лучшее средство для его удаления — вытяжной вентилятор.

Чтобы такой вентилятор работал быстро и эффективно, он должен быть правильно расположен в помещении и иметь соответствующие размеры. В кухне такой вентилятор должен совершать от 10 до 15 циклов воздухообмена в час; эта цифра должна быть увеличена от 15 до 20 обменных циклов для электрического бойлера в душевой комнате. Просто умножьте объем комнаты на необходимое количество циклов воздухообмена и ищите вентилятор, производительность которого обеспечит такую же кубатуру воздуха в час (м³⁄час).

Вытяжной вентилятор необходимо установить на стене как можно выше и как можно дальше от основного источника приточной вентиляции. Как правило, идеально подходит место, диагонально противоположное входной двери. Более интенсивный процесс образования конденсата можно облегчить посредством электрического влагоотделителя или предотвратить при помощи комплексной системы вентиляции дома, управляемой термостатом.

Обязательно посмотрите наш каталог проектов - Дома из бруса и Дома из профилированного бруса.
Мы строим тёплые деревянные дома в Москве, Московской области и ЦФО с 2007 года.
Строительство домов из живого костромского леса под усадку и под ключ.

Образование конденсата в помещениях деревянной жилой постройки является крайне неприятным явлением. В числе причин его возникновения – неэффективно работающая вентиляция, проблемы с гидроизоляцией и ошибки, допущенные при строительстве. Очевидно, что любой владелец жилья стремится как можно быстрее избавиться от конденсата в деревянном доме, что вполне логично, учитывая многочисленные отрицательные последствия этого процесса.

Причины образования конденсата и негативные последствия этого

Конденсат в деревянном доме образуется по различным причинам, большая часть которых, так или иначе, связана с ошибками при проектировании и строительстве здания. Чаще всего, ими являются:

Неэффективная система вентиляции. В процессе жизнедеятельности человека выделяется влага, которая без достаточной циркуляции и воздухообмена с внешней средой постепенно накапливается;
Неправильно выполненная или отсутствующая гидроизоляция. Это в равной степени касается защиты от влаги крыши и фундамента. Часто конденсат образуется в подвале, куда проникают грунтовые воды;
Установка некачественных оконных и дверных заполнений. С негативными последствиями этой ошибки сталкивается большое количество собственников. Важно отметить, что конденсат на пластиковых окнах может образовываться даже на качественных изделиях, эксплуатируемых в неподходящих условиях;
Нерегулярный обогрев здания. Частая смена температурного режима также является одной из частых причин образования конденсата.

Результатом повышенной влажности и, как следствие, образования конденсата выступает появление микроорганизмов, плесени, грибка и других негативных последствий. Особенно часто указанные процессы происходят в полу первого этажа, непосредственно контактирующего с подвалом. Кроме того, нередко их дополняют наледь и промерзание, также крайне отрицательно влияющие на микроклимат внутри постройки. Естественно, особенно актуальными все перечисленные проблемы являются именно для деревянных домов, так как древесина недостаточно устойчива к воздействию влаги.

Способы устранения конденсата в деревянном доме

Для выбора наиболее эффективного варианта решения описанных выше проблем первым делом следует установить причины их возникновения. Важно отметить, что нередко негативное воздействие оказывают сразу несколько из них. После этого, исходя из проведенного анализа, необходимо наметить и реализовать комплекс мероприятий, направленных на устранение проблемы. Наиболее часто при этом применяются следующие способы борьбы с конденсатом.

Во-первых, повышение эффективности работы вентиляционной системы. Для этого в двери и окна устанавливаются специальные клапаны, улучшающие воздухообмен с внешней средой. В помещения с высоким уровнем влажности, к которым относится кухня, ванная и туалет, рекомендуется смонтировать вытяжку, улучшающую циркуляцию воздушных масс.

Во-вторых, улучшение гидроизоляции жилой постройки. Это является комплексным мероприятием, так как касается различных элементов здания – кровли, стен и, конечно же, фундамента. Конкретный перечень производимых работ зависит от выявленных причин возникновения проблемы. В большинстве случаев выполняется дополнительная гидроизоляция деревянных конструкций при помощи современных защитных составов и материалов.

В-третьих, понижение уровня воды в грунте. Для этого обычно выполняется ремонт отмостки, а также производятся работы по созданию дренажной системы. Она монтируется по периметру здания. Кроме того, создается уклон поверхности грунт, направленный от жилого дома.

Какой должна быть гидроизоляция деревянного пола в ванной? Дерево – материал с очень неплохими теплоизоляционными качествами, но высоко гигроскопичностью. В процессе отделки санузла в деревянном доме, прежде всего, нужно подумать о хорошей гидроизоляции. Она должна защитить деревянные материалы от негативного воздействия перепадов температуры и влияния высокой влажности. В статье мы рассмотрим основные способы грамотной изоляции пола в ванной комнате, а также подходящие для этого материалы.

Важные нюансы

Схема устройства гидроизоляции пола ванной в деревянном доме

При необходимости гидро-и пароизоляцию в комнате с высокой влажностью можно сделать и своими руками. Однако данное мероприятие представляет собой совокупность нескольких строительных мер, которые нацелены на 100% защиту дерева от разрушительного воздействия влаги. В случае некачественного выполнения работы, под полом в деревянном доме может скапливаться конденсат, что приведет к развитию грибка и плесени.

Чтобы избежать подобных казусов, желательно доверить строительные работы профессионалам, которые смогут сделать в комнате с повышенной влажностью нормальную изоляцию стен, пола и финишного напольного материала. Есть несколько очень важных нюансов, которые следует учесть в процессе обустройства санузла, а именно:

Желательно, что уровень пола в ванной был на несколько сантиметров ниже, чем в остальных помещениях дома;
Обязательно нужно позаботиться о хорошей вентиляции в ванной, поскольку скопление влаги в деревянном доме приведет к быстрому гниению отделочных материалов;
Чтобы исключить возможность попадания пара в другие комнаты, стоит отделить санузел от них порожком;
Если в санузле планируется сделать душ, нужно, чтобы пол в нем располагался под небольшим углом к сливному трапу, что обеспечило бы быстрый уход воды в канализацию.

Оптимальные виды древесины

Для отделки ванной выбирают такие породы дерева, которые обладают минимальной гигроскопичностью

Планируя сделать ремонт в санузле своими руками, нужно принять во внимание тот факт, что эффективность изоляции во многом определяется качеством древесины. Существует несколько пород дерева, которые обладают минимальной гигроскопичностью и потому могут использоваться в комнате с суровым микроклиматом:

Лиственница – достаточно крепкий и плотный материал, обладающий невысокой влагопроницаемостью. Подходит для обустройства помещений с умеренной влажностью (60-75%);
Пробка – негигроскопичное покрытие с хорошими показателями пластичности и декоративности;
Тик – недешевый вид дерева, который практически не впитывает влагу из-за высокого содержания эфирных масел. В случае качественного заполнения щелей гидроизоляционными материалами, такое покрытие прослужит не один десяток лет;
Термодерево – новый вид древесины, прошедший дополнительную обработку паром в анаэробных условиях при высоких температурах. Благодаря специфической обработке, дермодерево приобретает новые технические качества, связанные с уменьшением показателя гигроскопичности и термонеустойчивости.

Если вы никогда ранее не осуществляли изоляцию санузла своими руками, помните, что без качественной обработки основания, стен и потолка прослужит дерево недолго. Очень важно, чтобы в процессе изоляции помещение представляло собой влагонепроницаемое корыто, оснащенное хорошей системой вентиляции. Без нормального отвода влаги конденсат начнет скапливаться на поверхности гигроскопичных материалов, что приведет к их порче.

Коротко о технологии гидроизоляции

Обустраивая душ в деревянном доме, нужно осуществить хорошую изоляцию абсолютно всех покрытий в помещении. Однако во многих случаях подобные мероприятия кажутся обладателям домов дорогими и потому нецелесообразными. Если бюджет имеет строгие ограничения, можно обойтись изоляцией основания и стен на высоте примерно 10-15 см от чернового пола.

Перед началом гидроизоляции, проводится полная ревизия пола

С чего начинают работу?

Подготовка поверхностей. Первым делом потребуется качественная зачистка стен и основания, благодаря которой поверхности будут очищены от старого финишного покрытия, цементного молока и отслоившейся шпаклевки;
Заливка стяжки. При обустройстве бетонного пола может потребоваться новая стяжка для выравнивания основания;
Ревизия лаг. Если в доме полы деревянные, нужно проверить лаги на предмет деформации и гнилости. Поврежденные элементы стоит заменить;
Укладка гидроизоляции. После того как будут выбраны подходящие изоляционные материалы, рассчитывают их необходимое количество и монтируют.

Как уже отмечалось гидро- и пароизоляция – это целый комплекс различных мероприятий, который позволяет осуществить качественную защиту гигроскопичных материалов в комнате с суровым микроклиматом. Отделка поверхностей своими руками может привести к нарушению технологии, что, в конечном счете ведет к быстрой порче материалов. Чтобы избежать негативных последствий, нагляднее процесс гидроизоляции вы можете посмотреть в нашем видео материале.

Основные способы гидрооизоляции

Если вы хотите сделать качественную гидрооизоляцию санузла в деревянном доме, осуществить работу можно несколькими способами, а именно:

Окрашивание. Достаточно легких и недорогой способ гидроизолировать гигроскопичные материалы. Единственный недостаток этого метода – относительно недолгий период службы изоляционных покрытий (около 3 лет). Для окраски стен и деревянного пола в душе могут использоваться полимерные, полиуретановые и битум-полимерные смеси;
Обмазка. В данном случае для отделки материалов используют влагоустойчивые битумные мастики или же сухие составы, которые впоследствии разводят с водой. Наносятся приготовленные растворы на поверхности с помощью валика, а в труднодоступных местах для изоляции стен и стыков используют шпатели или кисти. Изоляцию осуществляют дважды, чтобы обеспечить дереву хорошую пропитку влагозащитными составами;
Оклеивание. Этот способ предполагает использование многослойных покрытий на клеевой основе. Для защиты дерева от влаги применяются листовые и рулонные влагоустойчивые материалы, к которым можно отнести Экофлекс, Мостопласт, Изоэласт и т.д. Некоторые виды изоляторов приклеивают к основанию с помощью битумной мастики, в частности, такая необходимость возникает при укладке на пол рубероида;
Заливка. Изоляцию в душе можно сделать и с помощью жидких полимерных составов по типу тех, что используют для ремонта крыш. Жидкие полимерные материалы обладают прекрасными влагоотталкивающими свойствами, однако при значительном повышении температуры могут деформироваться.

Обустраивая санузел своими руками, стоит помнить о том, что подвал – одна из самых разрушительных сил для деревянных покрытий. Данное помещение зачастую характеризуется высокой влажностью и относительно низким температурным режимом. Чтобы сделанная в душе гидроизоляция служила долгие годы, следует учесть несколько важных моментов:

Если дом стоит на ленточном фундаменте, потребуется дополнительная гидроизоляция цокольного отдела;
Если для укрепления фундамента применялась арматурная сетка, потребуется защитить ее от воздействия коррозии, иначе процесс окисления металла приведет к распиранию и дальнейшему разрушению бетона;
В деревянном доме изоляцию фундамента нужно делать снаружи с помощью листовых или жидких материалов.

При отсутствии подобных мероприятий, пол в комнате, находящейся над подвалом, начнет быстро деформироваться и прогнивать. Чтобы этого избежать, желательно сделать качественную изоляцию фундамента и потолка подвала своими руками.

Если в доме отсутствует подвальное помещение?

В некоторых случаях пол в душе располагается не над подвальным помещением, а сразу над почвой. Данное обстоятельство необходимо учитывать в процессе укладки паро- и влагоизоляционных покрытий. Как правило, напольное основание образовано за счет вертикальных столбиков, вмонтированных в грунт, и брусьев, расположенных на них горизонтально.

Утепление пола керамзитом при отсутствии подвального помещения

Чтобы обеспечить полноценную защиту пола и стен помещения от влаги, нужно обратить внимание на такие нюансы:

Для предотвращения порчи столбиков, их надземную и подземную часть желательно обрабатывать антисептиком и влагостойкими материалами;
Для обеспечения качественной тепло- и гидроизоляции, в отсеки между лагами желательно засыпать керамзит. Этот материал обеспечит отсечение влаги, исходящей от грунта за счет нарушения капиллярности;
Если душ располагается непосредственно над грунтом, в качестве гидроизоляции лучше использовать полиэтиленовую пленку, а теплоизоляции – минеральную вату, обладающую минимальной гигроскопичностью.

Если у вас остались еще вопросы о процессе отделки пола в санузле в деревянном доме и технологии укладки паро,- гидро- и теплоизоляции, посмотрите видео.

Для надежной защиты дерева от деструктивного воздействия влаги используют большое количество влагозащитных материалов, которые могут наноситься разными способами (окрашиванием, заливкой, обмазкой, оклеиванием). Для обеспечения качественной изоляции основания и стен в санузле очень важно соблюдать технологические нюансы, которые были рассмотрены в статье.

Рекомендуем также статью по теме: стоимость работ и виды гидроизоляции пола в ванной комнате.

В помещениях с влажными процессами неизбежно повышается влажность воздуха. Водяной пар поднимается вверх и проникает через отделочные материалы в конструкцию перекрытия. Здесь влага накапливается в утеплителе и несущих элементах из древесины, со временем вызывая их гниение и поражение плесенью. Все это негативно сказывается на прочности и долговечности всей конструкции перекрытия. Поэтому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии просто необходима. Мы расскажем, какая лучше пароизоляция и гидроизоляция, как выбрать материал и монтировать.

Для чего нужна пароизоляция и гидроизоляция потолка?

При устройстве помещений с высокой влажностью в перекрытии над ними обязательно используется слой паро- и гидроизоляции. Каждый из них выполняет определенные функции, связанные с защитой от влаги деревянных конструкций перекрытия и теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция потолка в ванной комнате нужна для защиты от водяного пара и влаги, которые образуются в помещении во время принятия ванны и душа. Слой гидроизоляции делается в нижней части пирога перекрытия, чтобы влага, поднимающаяся к потолку, не могла проникнуть через отделку внутрь перекрытия.

Пароизоляционный слой выполняет иные функции. Он укладывается выше утеплителя. Пароизоляция потолка в деревянном доме нужна для эффективного проветривания конструкции перекрытия и теплоизоляционного материала.

Это необходимо по следующей причине:

из-за перепада температур между помещением с высокой влажностью и верхней комнатой в перекрытии образуется конденсат (место его скопления называют точкой расы);
эта влага будет медленно разрушать деревянные конструкции и теплоизоляционный материал, вызывая их поражение плесенью и гниение;
в итоге с течением времени утеплитель будет хуже выполнять свои функции, а деревянные конструкции потеряют прочность и быстро придут в негодность.

Пароизоляционная мембрана защищает внутренние конструкции и слои в перекрытии от проникновения влаги из вне. В то же время она позволяет конденсату, собирающемуся внутри пирога, эффективно выветриваться.

Устройство потолка ванной в деревянном доме

При устройстве междуэтажного перекрытия используется несколько слоев (сверху вниз):

чистовой и черновой пол чердака или верхнего этажа;
слой пароизоляции;
балки перекрытия выполняют функции несущих конструкций;
теплоизоляционный материал защищает помещение снизу от теплопотерь и ударного шума сверху (утеплитель укладывается между балками);
слой гидроизоляции для защиты от влаги, поднимающейся снизу;
деревянный потолок в ванной или другой тип финишной отделки потолочной поверхности.

Для защиты от гнили, плесени и поражения насекомыми обязательно проводится обработка несущих деревянных конструкций перекрытия. Важно знать, чем обработать деревянные балки. Для защиты от гнили и плесени используются антисептические пропитки, а для снижения горючести материала применяют антипирены.

Важно! В качестве утеплителя обычно используют базальтовую или минеральную вату, пенопласт или плиты пенополистирола.

Материалы для паро- и гидроизоляции

Существуют следующие разновидности пароизоляционных материалов:

полипропиленовые пленки;
фольгированные изделия;
армированные перфорированные пленки из полиэтилена;
многослойные мембраны;
обмазочные материалы (подходят для конструкций из бетона и кирпича).

Полипропиленовые и полиэтиленовые пленки – это самая дешевая пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена материала стартует от 0,5$ за метр погонный. Для прочности такие пленки армируются тканью или сеткой. Их преимущество в высокой прочности и устойчивости к ультрафиолету. Армированные пленки бывают однослойные и фольгированные многослойные. Последние изделия лучше, потому что дополнительно отражают тепло назад в помещение. Полипропиленовые пленки впитывают влагу и дозированно пропускают пар.

Важно! Недостаток армированных изделий в том, что в месте переплетения нитей формируются микротрещины, ухудшающие пароизоляционные качества материала.

Фольгированный пароизолятор состоит из нескольких слоев и выполняет следующие функции – защищает от водяного пара, уменьшает теплопотери и снижает ударный шум. Он обычно выпускается в виде следующих рулонных материалов:

С односторонним фольгированным покрытием и основой из стеклотканой сетки (подходит для помещений с высокой влажностью и температурой).
Трехслойный материал на основе стеклосетки с двухслойным фольгированием (чаще применяют для чердачных помещений, но подходит и для деревянного перекрытия).
Одностороннее фольгированное изделие на самоклеящейся основе (не применяют для монтажа на неровные поверхности).
Трехслойный пароизолятор на основе крафт-бумаги и расплавленного полиэтилена с односторонним фольгированным покрытием.
Изделия на основе вспененного полиэтилена с покрытием из алюминиевой пленки (бывают односторонние, двухсторонние и на клейкой основе).

Диффузные мембраны относят к категории дышащих материалов. Они считаются самыми дорогими пароизоляторами. Односторонние мембраны пропускают пар в одном направлении, потому важно, какой стороной их монтировать к утеплителю. Двухсторонние мембраны пропускают пар в двух направлениях, поэтому с выбором стороны укладки проблем не возникает.

Также эти изделия делятся на однослойные и многослойные. Последние накапливают влагу внутри полотнища и постепенно ее отдают. «Интеллектуальные» мембраны впитывают пар и регулируют влажность материалов. В то же время они выступают в качестве гидробарьера. Это лучшие, но и самые дорогие материалы для паро- и гидроизоляции перекрытий.

Какой материал выбрать для ванной в деревянном доме?

Теперь разберемся, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома. В постройках из древесины специалисты рекомендуют применять только современные материалы для защиты от влаги и конденсата. Только качественная пароизоляция защитит древесину от плесени и гнили.

Чтобы защитить от влаги потолок в ванной в деревянном доме профессионалы советуют использовать следующие изделия:

Алукрафт – это трехслойный материал, состоящий из термоотражающей фольгированной прослойки, основы из полиэтиленовой пленки и крафт-бумаги. Он хорошо защищает от влаги потолок в ванной комнате и на кухне, а также подходит для использования в общественных саунах.
Изоспан В – двухслойный пароизолятор, который укладывается до монтажа теплоизоляционного слоя. Изделие хорошо задерживает конденсат, а потом испаряет его.
Пенофол отличается своими уникальными характеристиками. Он одновременно выполняется функции тепло-, паро и гидроизоляционного слоя. В продаже есть изделия с одним или двумя фольгированными покрытиями, а также пароизолятор на самоклеящейся основе. Для домашнего использования подходит Пенофол А с фольгированным слоем с одной стороны. С этим материалом легко работать. Они имеет приемлемую стоимость.

Важно! Аналогом Пенофола считается Армофол. Он также выпускается с одним или двумя фольгированными слоями или на самоклеящейся основе. По цене Пенофол и Армофол не отличаются.

Технология монтажа изоляции потолка в ванной

Паро- и гидроизоляция потолка в ванной выполняется в несколько этапов. Перед началом монтажа паробарьера в перекрытии заделывают все зазоры и щели. Для этих целей подходит любой состав для работы с древесиной. После этого все деревянные конструкции обрабатывают антисептической грунтовкой. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания грунтовочного состава.

Работать лучше втроем – двое поднимают полосу материала к потолку, а третий крепит его. Изоляционный материал предварительно нарезают полосами, длина которых на 200-300 мм превышает ширину или длину потолка. Это нужно для того, чтобы завести пароизоляционный материал на стены, как требует технология.

Пароизолятор крепят с нахлестом полос на 15 см. Для фиксации к потолку используют строительный степлер. Все стыки проклеивают скотчем. Чтобы не повредить материал, крепите его через полоски плотной бумаги. После установки пароизоляционной мембраны ее плотно прижимают к балкам посредством реек обрешетки. Это могут быть деревянные или металлические профили в зависимости от типа финишной отделки.

На последнем этапе выполняем герметизацию всех стыков примыкания пароизоляционного изделия к стеновой поверхности. Не стоит пренебрегать этим этапом, ведь эффективность пароизолятора зависит от качества герметизации всех стыков и мест примыкания.

Советы специалистов

При выборе качественного пароизолятора и материала для гидроизоляции перекрытия вам пригодятся советы профессионалов:

Бюджетный вариант изоляционного слоя – использование пергамина. Его паропроницаемость составляет 70 мг на квадратный метр в день. Он подходит для изоляции перекрытий в бытовых постройках и местах с нормальным уровнем влажности.
Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки в сутки пропускают до 5 мг пара на метр квадратный. Используйте армированные материалы, которые устойчивы к ультрафиолетовому облучению, механическим воздействиям и перепаду температур. Они идеально подходят для деревянных перекрытий под засыпной теплоизоляционный материал.
Пароизоляционные пленки с фольгированным покрытием обладают самой низкой паропроницаемостью – от 0,04 до 2,55 мг на квадрат. Они подходят для мест с высокой влажностью и перепадами температур.
Диффузные антиконденсатные мембраны пропускают от 3 до 20 мг пара на квадрат. Они устанавливаются в перекрытии ниже и выше теплоизоляционного материала.

Важно правильно монтировать двухсторонние полимерные мембраны. Шероховатой стороной их устанавливают к месту, откуда выходит водяной пар. Гладкая сторона полностью перекрывает поступление влаги. Иными словами для эффективной защиты утеплителя и конструкций от влаги мембраны устанавливают шероховатой стороной к теплоизолятору.

Современные деревянные дома отличаются повышенной комфортностью и удобством. В них оборудуют санузлы и ванные комнаты с хорошей вентиляционной системой и полами с подогревом. Устроить пол в ванной в деревянном доме немного сложнее, чем сделать его в строении из бетона, кирпича или пеноблоков. Главная задача – хорошо защитить его от влаги. Если конструкцию выполнить с соблюдением технологии, то она будет долговечной, прочной и теплой. Мы расскажем, как сделать пол в ванной комнате в деревянном доме.

Устройство деревянного пола в ванной комнате

Пол в ванной по деревянным балкам иногда требует устройства бетонной стяжки. Чтобы поверхность после устройства стяжки не сильно приподнялась над уровнем пола во всем доме, балки должны быть уложены в этом помещении чуть ниже. Чтобы утеплить эту поверхность в деревянном доме, в просвет между балками укладывают теплоизоляционный материал.

Для повышения надежности пола, необходимо сделать сливной канализационный трап. Его присоединяют к общей канализационной системе. Благодаря трапу с поверхности удаляется случайно попавшая вода. При устройстве стяжки в этой комнате делают ее уклон в сторону трапа. Обычно достаточно уклона в 1,5 %.

Важно! Чтобы с перекрытием из дерева в дальнейшем не появились проблемы, производят укладку только целых качественных канализационных труб. Надежно защищены от протечек пластиковые канализационные системы.

Если деревянный пол в ванной делают не по стяжке, то на лаги укладывают:

цементно-стружечные плиты;
влагостойкую фанеру в два слоя;
ГВЛ;
также для этих целей подойдет плоский шифер.

Гидроизоляция пола в ванной

Если вы делаете деревянные полы в ванной комнате своими руками, то важно устроить качественную гидроизоляцию. Гидроизоляционный слой надежно защитит балки от влажности, гниения и порчи микроорганизмами. Также обязательно делается изоляция нижней части стен от влаги. Обычно их покрывают изоляционным материалом снизу на высоту не менее 200 мм.

Если вы не знаете, как сделать гидроизоляцию деревянного пола в ванной, то для этого применяют один из двух типов изоляционных материалов:

оклеечная изоляция;
обмазочные изоляционные материалы.

Эти изоляторы одинаково хорошо защищают деревянный пол в ванной комнате от влаги. Отличия между ними состоят только в методе нанесения. Рассмотрим их особенности более детально.

Материалы для гидроизоляции

Чтобы выполнить герметизацию поверхности с помощью рулонных материалов, применяют:

рубероид и толь (они самые дешевые и недолговечные);
изопласт;
экофлекс;
мостопласт;
изоэласт.

Важно! Изоляцию рулонного типа укладывать дольше и сложнее, но зато дальнейшие работы начинают сразу после настилки.

Их укладка производится в такой последовательности:

Подготовительные работы заключаются в том, что основание нужно выровнять, хорошо просушить и прогрунтовать.
Существует несколько способов укладки изоляционных материалов:

на клеевой состав укладывается обычный рулонный материал;
слой клея не понадобится при использовании самоклеящихся изоляторов. В этом случае перед укладкой с обратной стороны изделия снимается защитное покрытие, а материал плотно приклеивается к основанию;
также покрыть основание в этом помещении можно с помощью наплавляемых изоляционных покрытий. В этом случае приклеивание происходит под воздействием высоких температур. Для разогрева материала используется газовая горелка;
еще существует наплавная гидроизоляция, но ее укладка довольно сложная и требует определенных знаний и навыков.

Внимание! Рулонные материалы укладываются с нахлестом полос на 100 мм. Покрытие обязательно наплавляется на нижнюю часть стен либо крепится к ним при помощи строительного степлера.

Проще всего выполнить гидроизоляцию пола в ванной комнате в деревянном доме своими руками с помощью обмазочных материалов. Для этого применяют мастики на основе битума без неприятного запаха. Эти материалы устойчивы к агрессивному воздействию и повышенным температурам. Они хорошо сцепляются с основой.

Инструкция по применению обмазочной гидроизоляции отличается в зависимости от типа материала:

Если вы решите обработать поверхность битумным составом, то знайте, что есть изделия для холодного и горячего нанесения. Горячие покрытия перед укладкой нагревают до 160 градусов, поэтому для работы требуются определенные навыки. Холодные составы укладываются проще, но они не должны контактировать с бетонным основанием.
Битумно-полимерные изоляционные материалы содержат латексные наполнители, органические растворители и пластификаторы. Подходят для укладки на любое основание без предварительного нагревания. В итоге получается очень прочный и долговечный изоляционный слой.
Полимерно-цементные составы хорошо сцепляются с бетонным основанием, поскольку содержат в своем составе цемент. В результате получается устойчивый и пластичный защитный слой.
Акриловые гидроизоляционные смеси производятся на базе воды. Эти водные эмульсии отличаются отсутствием запаха и экологической чистотой. Акриловые составы дают пластичное и прочное покрытие, но стоят немало.

Совет! Чтобы повысить качество и надежность гидроизоляционной прослойки, обмазочные составы наносят в 2 слоя.

Выбор отделочного материала

Чаще всего пол в ванной комнате в деревянном доме делают из керамической плитки. Этот материал отличается приемлемой ценой, привлекательностью, неприхотливостью в уходе, прочностью и износостойкостью. Керамическую плитку применяют в системах теплых полов. Более того, несложно подобрать вариант с имитацией под дерево, который гармонично впишется в деревянный дом. Плитка укладывается только на малоподвижное бетонное основание.

Если вы хотите знать, чем покрыть деревянный пол в ванной, кроме плитки, то для этих целей подойдут следующие материалы:

ламинат;
линолеум;
массивная доска.

Рассмотрим особенности каждого покрытия.

Линолеум

Это бюджетный вариант устройства покрытия в ванной. Линолеум отличается низкой горючестью, долговечностью и устойчивостью к воздействию влаги. Самый износостойкий линолеум относится к коммерческим классам. Для ванной дома из дерева больше подойдет материал с имитацией дощатого покрытия.

Укладка линолеума производится прямо на гидроизоляционный слой. Если площадь помещения очень большая, то стыки полос материала обязательно сращивают горячим методом, чтобы надежно защитить основание от попадания влаги.

Ламинат

В интерьер деревянного дома удачно впишется ламинат, который точно имитирует поверхность из древесины. Лучше приобретать качественные, износостойкие изделия. Они более дорогие, но и более долговечные.

Важно! Для ванной комнаты подойдет только влагостойкий ламинат с повышенной износостойкостью.

Дерево

Деревянное напольное покрытие в ванной решаются сделать немногие владельцы таких домов. Объясняется это опасениями, что древесина будет гнить, плесневеть и портиться от намокания. Более того, при изменении температуры и влажности в помещении многие деревянные поверхности подвержены деформациям. Однако если знать, какую породу дерева использовать для таких помещений, то многих проблем можно избежать.

Важно! Для пола в ванной подойдет только древесина тика и лиственницы.

Поскольку в тике содержится много масел, дерево устойчиво к воздействию влаги. Тик издревле применяют в кораблестроении. Для герметизации щелей между досками применяют специальный судовой герметик. По причине высокой стоимости материалов такой тип отделки используется редко. Лиственница не такая дорогая, как тик, поэтому более популярная.

Важно! Большой плюс деревянных покрытий в том, что их укладывают поверх гидроизоляции без устройства стяжки.

Хорошим вариантом деревянной отделки считается «термодерево». Древесина обрабатывается горячим паром (240°С) в условиях без кислорода. В итоге материал становится устойчивым к гнили, плесени и деформации при намокании, поскольку практически не впитывает влагу.

Читайте также: