Колонны из бетона своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Монолитный каркас представляет собой технологию строительства зданий, при которой строение возводят из бетона с армированием стальными прутьями. Такое сооружение обеспечивает повышенный уровень прочности и долговечности, обходится сравнительно недорого. Раньше технология монолитно-каркасного строительства из бетона использовалась в основном в промышленной и коммерческой сферах, сегодня же все чаще таким образом возводят частные дома и коттеджи.

Основное преимущество монолитного каркаса – равномерное распределение нагрузок между бетонными колоннами, которые усилены стальной арматурой. После заливки бетоном каркас становится прочной монолитной конструкцией, в которой вся несущая нагрузка приходится на колонны, балки и перекрытия. Железобетонные здания считаются наиболее надежными, крепкими и стойкими.

При условии верного выбора и проектирования фундамента ЖБ коробка способна простоять максимальный срок, демонстрируя прекрасные эксплуатационные свойства и наилучшие технические характеристики.

Основанием для дома из бетона может служить плитный, ленточный или свайно-винтовой фундамент, который выбирают в соответствии с такими факторами: структура и характеристики грунта, особенности рельефа территории, несущая способность почвы, расчетные нагрузки и масса здания, уровень залегания грунтовых вод, конструктивные и технические особенности архитектурного проекта.

Благодаря особенностям технологии проекты домов из железобетона могут быть самыми разными – тут есть возможность реализовать любую задумку, использовать самые разные материалы (стекло, кирпич, дерево и т.д.), экспериментировать с различными элементами. Большинство современных коттеджей необычных форм и конфигураций создают с использованием монолитно-каркасной технологии.

Что такое монолитно-каркасное строительство

Устройство монолитно-каркасных зданий осуществляется по единой технологии. Монолит представляет собой цельнолитую бетонную конструкцию, которая создается прямо на строительной площадке путем заливки бетоном смонтированного каркаса из стальных прутьев и элементов. Бетон заливается и обязательно вибрируется, подбирается определенная марка, что обеспечивает высокую прочность.

Арматурный каркас может быть соединен вязальной проволокой либо сварен. Марка бетона, класс арматуры, специальные добавки в раствор подбирают, исходя из количества этажей, сейсмичности региона. Стальной каркас заливается бетоном в съемную или несъемную опалубку, которая формирует стены и другие элементы конструкции.

Все элементы конструкции связаны как монолитным бетоном, так и арматурным каркасом, благодаря чему удается создать жесткое соединение, прочное и неподвижное, без шарниров и люфтов.

Ввиду того, что потом что-то переделать и или заменить невозможно, монолитно-каркасное строительство здания требует чрезвычайно тщательного проектирования с точными расчетами и применением специфических технологий, которые способны понизить риск появления деформаций в процессе усадки.

Достоинства технологии

Строительство частного дома по монолитно-каркасной технологии обладает определенными преимуществами, благодаря которым метод становится все более популярным и часто используется для возведения домов по индивидуальным проектам.

Быстрый процесс монтажа с минимальными трудозатратами. Основные этапы – создание опалубки, арматурного каркаса, заливка бетоном. Процесс осуществляется непрерывно по отдельным зонам, что исключает простой рабочей силы.
Длительный срок эксплуатации без необходимости в ремонте или реконструкции.
В случае аварийных ситуаций при разрушении одной секции остальные элементы конструкции остаются целыми и здание не рухнет. Монолитный каркас – единственный метод безопасного строительства в сейсмоопасных регионах.
Возможность реализовать проект любой сложности с оригинальной планировкой, так как в данном случае нет обязательных несущих стен, перегородок. Площади можно реализовать даже как единое пространство с колоннами.

Перепланировка в любом формате – благодаря отсутствию несущих стен, без согласования с надзорными органами.
Повышение общей жесткости со временем благодаря набору прочности бетона.
Возможность сделать в доме потолки высотой от 3 метров.
Строительные работы можно проводить в любую пору года.
Для возведения каркаса понадобится небольшой объем материалов.
Габаритные конструкции не нужно доставлять на объект, сборка каркасных зданий из арматуры и бетонного раствора осуществляется непосредственно на территории строительства.

Недостатки жилья

Устройство монолитного каркаса предполагает и некоторые негативные моменты, о которых нужно знать до начала проведения расчетов и проектирования. Все эти факторы можно устранить за счет разумного применения различных технологий и методов строительства.

Наличие мостиков холода, которые распространяются по бетонным перекрытиям, внешним колоннам, что предполагает обязательную теплоизоляцию и выполнение облицовки фасадов.
Большой объем работ по вязке и установке арматуры, монтажу опалубки, опорных стоек.
Важность правильных и максимально точных расчетов, от которых зависят безопасность и комфорт эксплуатации, прочность и срок службы здания.

Технология

Монолитно-каркасная технология применяется в строительстве одно/многоэтажных зданий различного назначения любой площади и высоты.

Подготовка высококачественного основания.
Связывание или сваривание каркаса из арматуры.
Монтаж опалубочной конструкции.
Заливка бетонного раствора в опалубку.
Демонтаж опалубки.

Сначала выполняют фундамент, потом заливают стены и перегородки, далее монтируют заводскую или заливают монолитную плиту перекрытия. После этого осуществляется прокладка инженерных коммуникаций, отделочные работы, обустройство крыши.

Методы возведения фундамента

Устройство основания является одним из наиболее важных этапов строительства, так как от него зависит то, насколько качественным и прочным будет каркас, не просядет ли дом на грунте и т.д.

Особенности строительства подвала

Для подвала роют котлован, а фундамент размещают на минусовой отметке – в основании подвала. В этом помещении заливают монолитные стены, перегородки, сверху на нулевой отметке монтируют плиту перекрытия заданной проектной толщины и с повышенной прочностью.

Методы возведения опалубки

Опалубка представляет собой форму, в которую будут заливать готовый бетонный раствор. Опалубка может быт какой угодно, формируя толщину и конфигурацию монолита.

Съемную опалубку можно взять в аренду, любые виды конструкции можно купить.

Армирование

С целью обеспечения прочности и жесткости монолитно-каркасной конструкции применяют стальную арматуру и армирующую сетку. Для монолитного строительства подходит рифленая/гладкая арматура сечением 6-8 миллиметров, особо прочные конструкции создают из арматуры диаметром больше 10 миллиметров. Вязать проволокой или сваривать каркас допускается горизонтально и вертикально.

В процессе создания каркаса особое внимание уделяют угловым зонам. Металл должен надежно крепиться, чтобы в будущем правильно распределять нагрузку в конструкции. Обязательно усиливают перемычки, чтобы здание не «ползло» и был оптимально распределен вес.

Средние расчеты предполагают затраты около 25 килограммов арматуры на 1 кубический метр бетонных конструкций.
Рабочие прутья подбираются в соответствии с расчетами, минимальные значения: 8 миллиметров для поперечной и 10 миллиметров для продольной арматуры.
Каркас может вязаться проволокой либо быть сваренным, создается на месте установки или на площадке с последующим перемещением.
Шаг арматуры в среднем составляет 15-25 сантиметров между отрезками. Прутья поперечные выступают элементами жесткости для прутьев продольных.
Вся арматура должна быть перевязана или сварена между собой.
В процессе заливки фундамента оставляют свободными вертикальные стержни, с которыми потом сопрягается арматура перекрытий и колонн (так продолжают до верхней точки здания).

Способы подачи бетона

Бетонный раствор может замешиваться непосредственно на строительном объекте или доставляться с завода специальной техникой. Чтобы смесь не застыла и не потеряла однородность, ее транспортируют в бункере с работающим миксером. Для подачи смеси на объект используют бетононасосы или краны.

Бетононасос представляет собой специальный автомобиль с длинным шлангом, который под давлением поставляет бетон в нужную точку. Очень удобно подавать бетон таким образом для заливки на высоте. Если используется кран, то бетон подают в бадьях – такой вариант актуален для сооружения небольших железобетонных конструкций.

Утрамбовка бетона

После того, как бетон залит в опалубку, его нужно уплотнить для удаления пузырей воздуха и более равномерного распределения смеси. Для этого используют вибраторы поверхностного и глубинного типа.

Улучшение внешнего вида конструкции – однородная поверхность, устранение воздушных полостей.
Повышение качества и прочности бетонной смеси.
Понижение трудозатрат и расхода материалов при выполнении отделки помещений.

Готовые монолитно-каркасные стены облицовывают керамической плиткой, кирпичом, красивым камнем. Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха поможет обустройство вентиляции фасадов, кровли.

Монтаж перекрытий

Перекрытия в монолитно-каркасных конструкциях должны быть выполнены по той же технологии. Они образуют пояс жесткости здания.

Создание каркаса, вязка стержней с выпусками из колонн, расположенных ниже. Стойки устанавливают на полу нижнего этажа, они должны поддерживать опалубку и исключат возможность обрушения конструкции до завершения цикла набора прочности бетона.
Монтаж опалубки из досок или фанеры.
Заливка смеси бетона без перерывов, но слоями.
Выжидание набора первоначальной прочности, демонтаж опалубки и стоек.

Стоимость и материалы

В процессе создания монолитно-каркасного дома качество напрямую зависит от затрат: более высокая марка бетона стоит дороже, чем больше арматуры – тем крепче здание. Поэтому экономить и игнорировать расчеты не стоит – это может стать фатальной ошибкой.

Арматуру нужно выбирать без дефектов и ржавчины, нужного сечения. Бетон обязательно должен соответствовать указанной в проекте марке, установленным характеристикам.

Если бетонирование ведется при минусовой температуре, желательно позаботиться о противоморозных добавках, при очень низкой температуре лучше работы не проводить.

Материалы для опалубки также должны быть качественными, чтобы все это не обрушилось. Тут цена материалов может быть разной и в определенных случаях высокие затраты также оправданы: несъемная опалубка позволит провести быстрее работы, в будущем поможет сэкономить на утеплении и отоплении. С другой же стороны, оправданной может быть и аренда хорошей съемной конструкции.

На все материалы нужно требовать сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические заключения и т.д. Сметную стоимость дома составляют расходы на такие материалы, как: арматура и проволока, все для бетона (или заказ готовой смеси), готовая опалубка или материалы для ее монтажа, инструмент, емкости, работа людей, техника для подачи бетона, кровля, отделка и т.д. От проекта к проекту стоимость может очень сильно разниться.

Монолитный каркас – технология, позволяющая создавать прочные, надежные, долговечные дома по разумной стоимости и индивидуальному проекту. Самое главное – верно выполнить расчеты и соблюдать технологию реализации проекта.

Иногда требуется сделать круглую опалубку, к примеру, для полукруглого крыльца, фундамента для дома, беседки и т. д.

Многие отказываются от этой идеи. Думают, что это довольно сложно выполнить своими руками. Ничего трудного в этом нет, просто есть некоторые нюансы для этой работы. Обтекаемая круглая форма придает всей конструкции прочность и стойкость.

Для создания круглого основания нужна опалубка. Она должна быть прочной и гибкой. Тонкие доски не рекомендуют использовать. Под массой бетона они сломаются. Толстые доски невозможно согнуть. Есть несколько идей, чтобы получить круглую опалубку.

Металл

Полосы оцинкованного железа можно согнуть полукругом. Металл используют на масштабных стройках. Соединяют листы с помощью шуруповерта. Это надежная конструкция.

Углубляют расчищенный участок под основание на 70 см. На дно укладывают щебень и песок (слоем в 25 см.).

Чтобы сэкономить на щебне, нужно использовать любой строительный мусор: куски кирпичей, глины, камни и пр.

Уплотняют слой. Вбивают колышки по контуру основания. Используют прутья арматуры диаметром 10 см. Потом делают заливку раствором.

Фанера

Некоторые делают опалубку из фанеры. Материал позволяет на выходе получить четкую и ровную поверхность бетона. Но это довольно трудный процесс, так как материал не так хорошо пластичен для того, чтобы его изгибать.

Поэтому берут листы материала небольшой толщины. Но заранее, перед установкой опалубки, изгибают фанеру (намочив ее или сделав прорезы). Минус использования фанеры: сложность, дополнительная подготовка и высокая стоимость.

Картон

Можно сделать опалубку из обычного картона, но с одним условием. Нужно для усиления использовать металлическую сетку. К примеру, нужно залить круглые колонны. Берем стальную сетку и сворачиваем, чтобы получился необходимый диаметр. Скрепить края проволокой или с помощью сварки.

Внутри сетки нужно поместить свернутый картон. Можно скрепить куски картона между собой скотчем. После застывания бетона, опалубку из картона снимают.

Пенополистирол

Достаточно прочный материал. Сначала режут листы нужного размера. Соединяют их с помощью обычного скотча.

Материал не очень хорошо держит правильную форму окружности. Поэтому делают дополнительные распорки из брусков.

Часто требуется сделать опалубку под крышку колодца. Именно из этого материала ее выполнить проще. Установите люк на основание. На обратной стороне люка есть канавки. В них и нужно вставить 2 см. листы пенополистирола. Вырезаем 3 куска по размеру и вставляем в прорези в самом люке. Обматываем листы скотчем.

Бетонные колонны – прочные несущие конструкции, основная задача которых состоит в обеспечении сооружениям должного уровня вертикальной жесткости и прочности. Как правило, выступают частью монолитного каркаса конструкции, поддерживая перекрытия, террасы, балконы и т.д. либо являясь декоративным элементом для украшения входной группы фасада и строения.

Колонны бывают металлическими, сборными и монолитными, подходящий тип элемента выбирают в зависимости от нужных характеристик (в первую очередь, несущей способности). Основная задача элемента – стать опорой для разнообразных элементов конструкции, обеспечить их вертикальную прочность и равномерно распределить нагрузку, устранить риск деформаций и разрушений, в редких случаях – украсить интерьер.

Смонтировать бетонные колонны для дома можно своими руками. При условии соблюдения всех норм производства и использования качественных материалов элемент будет точно соответствовать требованиям и характеристикам, эффективно выполняя возложенную на него функцию.

Назначение бетонных колонн

Элемент берет на себя и передает на фундамент нагрузку от вышестоящих конструкционных частей. Столбы из железобетона становятся опорой этажей, связывая конструкцию между основанием и потолочной поверхностью. Столб поддерживает разнообразные террасы, балконы, крыльцо, перекрытия, давая возможность реализовать любую дизайнерскую задумку и значительно увеличивая срок эксплуатации всего здания.

Если речь идет о декоративном оформлении, то в таком случае бетонирование колонн выступает средством украшения фасада и интерьера. Часто их выполняют с подколонниками, консолями, капителями, украшают лепниной, оригинальными узорами, различными видами обработки материала.

Виды и типы

Колонна бетонная по форме может быть: круглой, квадратной, прямоугольной, что определяется сечением опоры.

В соответствии с производственной технологией:

1) Сборные бетонные колонны – производятся на заводе, транспортируются на объект, сравнительно недорогие, обеспечивают быстрый монтаж, высокую скорость высыхания раствора.

2) Монолитные колонны – непосредственно на объекте заливают в формы. Есть возможность контролировать качество укладки раствора, протекание смеси. Но изготовление таких элементов конструкции требует больших трудо- и временных затрат, довольно дорогостоящее.

При выборе типа колонны очень важно учитывать тип маркировки готового железобетонного изделия данного типа.

Т1 – для фиксации бетонных консолей, установленных к основным колоннам перпендикулярно.
С1 – для устройства решетчатых связей.
Л1 – для монтажа лестничных пролетов с тремя маршами.
Л – связывают лестницы с двумя маршами.
П – используются в местах необходимости создания колонны под ригель (устанавливаются там, где есть поворот общего каркаса).
СС – опора с 2-4 гранями для качественного крепления стенок жесткости.
С – для закрепления разнообразных панелей, соприкасающихся со стенками жесткости.
Т – бетонные колонны на торцах строений ограждающих панелей.

Особенности устройства монолитных колонн

До того, как приступать к производству железобетонных опор, необходимо подготовить ровную площадку, позаботиться об инструментах и материалах, все разметить и рассчитать, потом выполнить все строительные работы. Требования к бетонному раствору просты – смесь должна быть пластичной и достаточно прочной.

Форма и сечение бетонных колонн, диаметр металлических стержней, марка бетона зависят от объемов воздействующей на элемент нагрузки (с учетом собственного веса опоры), климатических особенностей региона, этажности здания, назначения объекта.

В строительстве личного здания обычно квадратные опоры устанавливают там, где нужно забрать нагрузку перекрытий и передать ее фундаменту.

Создание монолитных колонн:

Конструирование опалубки
Монтаж металлического каркаса
Заливка колонн бетоном, обеспечение нормальных условий для его высыхания
Демонтаж опалубки после того, как бетонный раствор полностью высох и набрал прочность

Подготовка инструментов и материалов

Для качественного выполнения каждого из этапов работ по изготовлению колонн из бетона необходимо приготовить такие инструменты и приспособления: бетононасос, молоток, строительный уровень, прямоугольный уголок, деревянные распорки, шуруповерт, вибраторы, бетономешалка, рулетка.

Материалы: металлическая проволока, армированная сетка или металлические прутья, шурупы и гвозди, широкие доски, стальной прут, анкера, цемент, вода, известь, песок.

Бетонную смесь на объект поставляют в сухом виде либо готовят по рецепту: часть цемента, по две части гравия, щебня, песка, вода (в достаточном количестве, чтобы получить однородную пластичную смесь).

Установка опалубки

Опалубку сооружают с четырех сторон опоры, с нужными внутренними размерами. Для работ подходят доски, влагостойкая фанера. Щиты выравнивают вертикально по уровню, крепят шурупами или подкосами и деревянными распорками. Подкосы желательно заякорить опорными блоками в двух направлениях, что позволит не допустить сдвига. Уголком проверяют ровность прямых углов.

Если предполагается сооружать высокую бетонную колонну, опалубку выполняют и монтируют с трех сторон, а четвертую наращивают в процессе заливки раствора.

Многие производители предлагают купить уже готовые конструкции, сделанные из пластика, дерева, металла. Металлические обычно многоразовые, быстро и легко собираются/разбираются, гарантируют правильную геометрию. Деревянные делают из брусков и досок, но из них может быть выполнена лишь квадратная, прямоугольная форма. Круглые формы выполняют из пластика. Одноразовые создаются из картона, их форма может быть только цилиндрической.

Армирование

Для установки колонны из бетона используют вертикальную арматуру с диаметром от 12 миллиметров. Обычно это четыре или шесть стержней, расположенных в углах квадрата или прямоугольника. Если высота арматуры составляет более 3 метров, создают настилы шагов в 2 метра.

Каркас из арматуры собирают различными способами. Если создается квадратная монолитная бетонная колонна с небольшим весом и объемом, каркас собирается в будущую форму опалубки вручную методом кантования. Если же вес велик, то прутья вяжут на местах, устанавливая стержни по отдельности. Готовую конструкцию монтируют с использованием различных подпорок, досок.

Стержни в каркасе больше 2 метров между собой крепят металлической вязальной проволокой с шагом в 20-40 сантиметров. Капители стоит укрепить арматурной сеткой.

Бетонирование

Бетон для заливки делают обычно на месте, из цемента марки минимум М400, гравия, щебня, песка. Для работы не подходит раствор, который применяют для заливки фундамента, монолитных стен. Хорошим выбором станет бетон с подвижностью П2 (в частном строительстве), если же заливается густоармированная колонна (сооружение столбов для строительства завода, к примеру), используют бетон П4.

Рецепты существуют разные, вот еще один: часть песка, 4 части гравия или щебня, 1 часть цемента. В процессе бетонирования важно следить за неподвижностью каркаса и нахождением его на своем месте. В случае необходимости конструкцию корректируют и устанавливают строго вертикально.

Само бетонирование осуществляется послойно, толщина одного слоя должна быть равна 30-50 сантиметров, заливается, пока не схватился предыдущий слой. 5-7 сантиметров раствора до верха опалубки не доливают.

Когда бетонируют, обязательно следят за утрамбовкой смеси: можно выполнить специальным вибратором либо вручную, удаляя воздушные пробки простукиванием молотком опалубки или штыкованием металлическим прутом в раствор. Если колонны больше 5 метров, для усадки планируют технологические перерывы длительностью 40-120 минут.

Демонтаж опалубки

Срок набора прочности бетона составляет 28 дней с оптимальными температурными условиями плюс-минус в зависимости от окружающих условий – влажность, правильность ухода. В среднем период выстаивания колонн составляет до 10 дней летом, когда уже есть сформировавшиеся боковые грани и углы. Лишь тогда опалубку можно демонтировать. В процессе высыхания бетона (28 дней) запрещено выполнять любые работы, связанные с нагрузкой на колонну и ее основание либо близлежащие части конструкции.

Как сделать колонны из бетона своими руками

При условии правильного выполнения всех работ и соблюдения нормативных требований, учете разнообразных внешних факторов (тип грунта, климатические особенности, высота объекта и т.д.) и использовании качественных материалов вполне возможно создать бетонные колонны самостоятельно. Главное – верно определить нагрузки, заранее сделать расчеты и неукоснительно им следовать.

Полезное видео по теме

Надеюсь и это видео будет вам полезным:

Железобетонные колонны представляют собой вертикальные конструкции, выступающие в роли каркасов промышленных и жилых зданий. Основная функция данного типа ЖБИ изделий – воспринимать на себя и распределять равномерно нагрузку от расположенных выше конструкций. Колонны становятся опорой для прогонов, арок, балок, ригелей, лотков, ферм и т.д.

Благодаря использованию в строительстве железобетонных колонн удается осуществлять качественный монтаж лестничных клеток, навесных перекрытий, длинных прогонов горизонтальных элементов конструкций зданий и т.д. Осуществление возведения многоэтажных (часто и одноэтажных), промышленных сооружений часто невозможно без использования колонн.

Колонны из железобетона, как правило, используются не для декорирования, а как неотъемлемая и важная часть конструкции. Они забирают на себя большую часть нагрузки разного типа горизонтальных элементов и при условии правильности выполнения расчетов, верного выбора типа колонн гарантируют надежность и долговечность здания.

Назначение

Основное назначение любой железобетонной колонны – реализация опорной функции и всевозможных строительных сооружений. Колоннами укрепляют ригели, балки, прогоны, арки, балконы. Их производят из тяжелых бетонов, армируют металлическими стержнями для большей прочности.

Обычно колоннами усиливают бытовые и промышленные, одноэтажные и многоэтажные здания. Везде, где необходимо равномерно распределить и передать нагрузку от конструкций перекрытия и разнообразных элементов, актуально применение колонн.

В жилищном строительстве каркасно-панельных конструкций колонны принимают нагрузки находящихся выше элементов, отдавая их в грунт. При создании промышленных комплексов колонны располагаются по всей территории и удерживают балки, перекрытия и т.д.

ЖБИ колонны могут не только выдерживать серьезные весовые нагрузки, а и обеспечивать пространственную жесткость сооружения.

Особенности конструкций

Сборные железобетонные колонны производят из бетонной армированной смеси в формате вертикальных элементов небольшого поперечного сечения. Обычно их используют для создания рамного или связного каркаса.

Оголовок – воспринимает вес находящейся выше конструкции на себя.
Стержень – осуществляет передачу нагрузки от оголовка к части ниже.
База – равномерно распределяет давление и нагрузку по фундаменту.

Стержень может быть двух видов – когда главная ось сечение не пересекает и когда обе оси пересекают сечение. Делают колонны из напряженного железобетона. Реализуются два вида сжатия – сжатые центрально конструкции воспринимают лишь осевую нагрузку стержня, сжатые внецентренно воспринимают еще и изгибающий момент.

ЖБ колонны эксплуатируются исключительно в соответствии с техническими характеристиками. Так, центрально сжатые изделия могут выполнять только функции поддержки и монтируются в зонах, где на опоры воздействует лишь вертикальная (осевая) нагрузка (туннели, жилые дома и т.д.). Там же, где на колонны влияет еще и осевая нагрузка (к примеру, цеха с мостовыми кранами), монтируют внецентренно сжатые изделия.

Свойства и характеристики

Любая железобетонная колонна должна соответствовать определенным параметрам и нормативным показателям. Для конкретного строительства выбирают изделия по таким критериям: количество этажей будущего строения, назначение здания, погодная обстановка и климатические особенности региона, конкретные расчеты предполагаемых нагрузок и т.д.

Высокий показатель сопротивляемости к воздействию внешнего влияния
Соответствие указанным в документации несущим характеристикам
Способность сохранять первоначальные свойства во влажной среде
Стабильность к сейсмическому негативному воздействию
Стойкость к минусовым температурам
Длительный срок эксплуатации
Жесткость и прочность – способность выдерживать ударные, деформационные, механические нагрузки

Основное свойство любой железобетонной колонны – несущая характеристика изделия. Чем выше параметр, тем ниже располагаются опоры в здании. Сборные ЖБ колонны с самым высоким показателем несущей способности располагаются в одноэтажных промышленных объектах, на нижних этажах многоэтажных сооружений, в подвальных помещениях.

Если строится здание с количеством этажей больше одного, используют колонны с консольными выпуклостями, которые находятся на уровне 3 метров. Это отметка окончания этажа, по которой монтируют перекрытия для возведения каждого следующего уровня.

Нормативная документация

Любая ЖБ колонна должна соответствовать всем требованиям и параметрам, которые регулируются ГОСТами и подтверждаются соответствующими документами. Прежде, чем попасть на рынок или строительную площадку, колонны проверяют различные инспекции, проводятся исследования и опыты. Поэтому все нужно тщательно проверять и изучать.

ГОСТ 25628 от 1990 года – параметры опорных колонн для строений одноэтажных
ГОСТ 18979 от 1990 – указывает характеристики колонн для многоэтажек
Серия 04-1 – указаны точные параметры для заливки опор каркаса связевого типа
Серия 1.823.1-2 – тут собраны технические характеристики колонн для сооружения сельскохозяйственного назначения
Серия 1.423.1-3/88 – параметры изделий, которые используют в возведении промышленных зданий одноэтажного типа

Из чего изготавливаются

Колонна ЖБИ выполнена из металлических прутьев, собранных в сетку и залитых бетоном. Диаметр стержней и коэффициент армирования указываются в ГОСТе. Стержни воспринимают на себя большую часть нагрузки и гарантируют максимальное упрочнение перекрытий наборных/монолитных сооружений. Арматура заливается бетоном в специальной формовочной опалубке, обычно для этих целей используют цемент марок М300-М600.

Армируют колонны стержневой или арматурной сталью повышенной прочности. В связи с типом армирования изделия могут быть: неармированными вовсе, упрочненными арматурой спирального типа, усиленные арматурой с хомутами, ошнурованными.

Виды изделий

По типу сечения железобетонные колонны могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными. По технологии производства выделяют монолитные колонны, которые создают прямо на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку с каркасом, и сборные опоры (их производят на заводе и уже готовыми поставляют на объект). По положению в здании колонны могут быть расположенными на фасаде, в крайнем/среднем ряду, установленными в качестве декоративного элемента.

По назначению колонны могут быть стыковыми и бесстыковыми. Опоры без стыков используют для возведения зданий с одним этажом. Для многоэтажных конструкций появляется необходимость монтажа нескольких колонн друг на друга, что осуществляется с использованием стыковых колонн нижнего, среднего, верхнего ярусов.

Опоры могут быть сконструированы с выступающими консолями высотой 15, 20 сантиметров. Они призваны держать уровни перекрытий между этажами. Есть колонны и бесконсольные.

Самые востребованные на сегодняшний день – ЖБИ колонны для двухэтажных сооружений. Их вес составляет около 3500 килограммов, длина равна 8.4 метрам.

К – для сооружений без мостовых опорных, подвесных кранов и оборудованных подвесными кранами зданий
КС – для конструкций, в которых есть провисающий нижний пояс
ККП – каркасы зданий с мостовыми электрическими опорными кранами
КД – для каркасов сооружений, оснащенных электрическими опорными, подвесными кранами, а также конструкций без кранов
КФ – фахверковые колонны (предназначены для фахверков стеновых ограждений сооружений)
КК – используются в создании каркасов зданий с мостовыми электрическими опорными кранами
КДП – актуальны для каркасов сооружений, которые оснащены электрическими опорными мостовыми кранами
КР – выбирают для каркасов сооружений, что оборудованы ручными мостовыми опорными кранами
КС – в конструкциях, где есть провисающий нижний пояс

Особенности расчета

Прежде, чем выбирать и монтировать колонны, необходимо тщательно выполнить все расчеты, определить оптимальные нагрузочные характеристики, учесть нюансы. Так, для производства используются колонны, залитые бетоном прочностью В15-В25, для малоэтажных помещений – В30.

Обязательно просчитывают площадь сечения колонны – данный параметр помогает сохранять однородность сжатия, высчитывается по формуле:

Определив показатель площади, можно рассчитать остальные параметры с учетом условий функционирования, особенностей монтажа, иных показателей, влияющих на сечение колонны. Расчеты довольно сложные, обычно их выполняют со специальной техникой. В расчет берутся обязательно прочность опоры и вероятность ее связи как с цоколем, так и с плитами перекрытия здания. По этому параметру увеличивают расчетное сечение для реализации усиления железобетонных балок.

Монтаж колонн

Железобетонные колонны для малоэтажных зданий обычно устанавливают целиком, очень длинные изделия до объекта доставляют по частям с целью дальнейшей сборки. Устанавливают, как правило, в подколонник либо стакан фундамента.

Чаще всего колонны монтируют на стаканном цоколе, предварительно заполняя его бетоном. Ширина прослойки бетона может быть разной и зависит от проекта и длины опоры. До того, как начать монтаж колонн ЖБ, выполняют разметку, отмечая места цоколя, где планируется устанавливать колонны. Если изделия монтируются под балками, то тщательную разметку осей балок выполняют со стороны траверсов. На очень длинные колонны монтируют специальные хомуты.

Устанавливают с реализацией технологии «на весу»: опоры захватываются с использованием рамочных креплений, краном направляются в стакан цоколя по разметке. Потом проверяют вертикальность погружаемой колонны, опускают ее и заполняют полость бетоном, закрепляя железобетонными либо металлическими клиньями.

В процессе застывания бетона в полостях на опоры запрещено как-либо воздействовать (а тем более, опускать последующие элементы конструкции).

В специальные подколонники опоры закрепляют аналогично, только соединение в данном случае заваривается. Пока опора еще находится на весу, заваривается одна из ее граней. Потом со специальными расчалками совершают полную установку. Далее все тщательно проверяется и место соединения колонны с подколонником заваривается, а снаружи все промазывается бетонным раствором.

Квадратные опоры обычно монтируют каждую по отдельности. Но если у опор есть ригеля, их допускается укрупнять и монтировать краном. Нижние колонны в соответствии с их высотой монтируют на стаканный цоколь или в подколонники, как описано выше. Потом проверяют и окончательно закрепляют. Далее монтируют колонны на торцы нижних опор (или их ригели).

По отметкам с тщательной проверкой положения отвесом, соединением с использованием сварки (используются подколонники)
На торцы опор с закрепленными ранее кондукторами с проверкой по осям разбивки
Сборка на торцы нижних колонн с временным креплением и обязательной проверкой групповым кондуктором

Как правильно выбрать

В первую очередь, обращают внимание на репутацию производителя. Практически все характеристики колонн напрямую зависят от соблюдения технологии их производства, качества используемых материалов, соответствия всем указанным в документации параметрам. Поэтому доверять стоит лишь проверенным компаниям, работающим на рынке давно и прочно завоевавшим хорошие позиции. Найти такие в Москве и регионах не составит труда.

Изделие должно точно соответствовать всем показателям, быть хорошего качества и без дефектов. При выборе учитывают такую информацию: вид опор, высота и число этажей здания, техническая схема самой колонны, объем поперечного сечения, расположение строительного объекта.

Немаловажным критерием является и стоимость, но данный фактор должен учитываться после проверки качества и соответствия ГОСТам.

Железобетонные колонны – незаменимые изделия для возведения разных строительных объектов. При условии верных расчетов и выбора соответствующих требованиям опор с их помощью удастся построить надежное, прочное и долговечное здание.

Началась кладка стен второго этажа. За прошедшую неделю рабочие положили десять рядов блоков, но второй этаж до конца не подняли. Пока шла кладка, archie всё время думал, как заливать угловые колонны. На первом этаже распоры упирались в землю, а теперь надо делать всё по-другому.

Перемычки второго этажа

На втором этаже archie решил не возиться с перемычками, потому что нагрузки там уже мало. Он будет ставить блоки на швеллер. А оставшиеся от первого этажа три перемычки использовал в санузлах, потому что в этих помещениях имеется сырость, и делать перемычки из швеллера он не захотел, чтобы избежать коррозии. Для установки взял у соседа лебёдку и поставил в нужных местах. Остальные перемычки из металла будут находиться внутри стены, не контактируя с утеплителем и окнами.

Для установки опалубки и заливки колонн второго этажа archie придумал такой способ.

Вдоль внешнего угла поднимается одна стена и на неё закрепляется П-образная опалубка. Затем «ноги» буквы П стягиваются шпилькой. Сделав опалубку заливается колонна. В опалубке сверляться отверстия в которые забиваются гибкие связи. А дальше нужно поднять вторую стену и связать её с гибкими связями с колонны.

Заливка колонн

За прошедшую неделю подняли стены второго этажа. Завязали арматуру для всех колонн и сделали опалубку тридцати колонн. Завтра у рабочих выходной, а в воскресенье будут заливать колонны.

Вначале archie хотел заказать насос, но вспомнил поломки во время прошлой заливки, а чтобы его заказать нужно заплатить 16 000 руб. Поэтому отказался от этого варианта. Взамен решил взять семь таджиков по тысяче на каждого, купил вёдра, поставил вторую лебёдку и заказал два миксера по четыре куба каждый.

Ещё archie очень волновался за опалубку эркера, боялся, что она не выдержит. Поэтому перевязал все колонны между собой досками, а ремнями с пряжками - трещотками соединил все опалубки и привязал к пруту, вбитому в бетон.

К 11-30 пришёл первый миксер из двух. archie не зря разделил бетон, потому что четыре куба заливали три часа. Второй миксер привёз ещё четыре куба.

Рабочие заливали колонны, не спеша, по 8 ведер (1/3 колонны) и вибрировали. На заливку колонн было потрачено 5 часов.

В процессе заливки он очень волновался, но, несмотря на это, весь процесс прошёл гладко. А результат будет виден только после снятия опалубки.

После заливки колонн рабочие разобрали опалубку перекрытия второго этажа. С момента заливки прошло 35 дней. Плита залилась хорошо. Благодаря полиэтиленовой плёнке поверхность плиты получилась гладкой и блестящей. А фанера полностью сохранилась и может быть использована для заливки очередного перекрытия третьего этажа.

Через несколько дней сняли опалубку с колонн. Они залиты превосходно, кроме одной, она ушла от вертикали на 2 см – но это не критично.

Установка опалубки и вязка арматуры для заливки третьего перекрытия

После снятия опалубки с колонн производилась кладка стен и оставшихся перемычек, которые сделают из швеллера, а сверху положат блоки. Такое решение обусловлено тем, что через 15 см поверх перемычек будет заливаться армобалка 35х40 см.

Закончив с перемычками, рабочие приступили к установке подпорок и опалубки для заливки третьего перекрытия. Вместе с перекрытием они будут заливать армобалки сечением - 35х40 см.

На заливку третьего перекрытия он купил 41 кубометра бетона М 350. Заливка прошла великолепно. В работе использовался насос на 32 метра стоимостью 17 000 руб.

Давайте вспомним, какие и как заливались перекрытия

Первое перекрытие опиралось на двутавр и профнастил, потому что не было снизу опалубки (40 см от земли). Толщина первой плиты 25 см, а на гребне профлиста 18 см.

На втором вязали арматуру с ячейкой 15х15, а толщина перекрытия составила 20 см. На втором этаже расположено 5 комнат, 4 санузла с ванными и джакузи и будет много мебели в комнатах.

На третьем перекрытии арматура вязалась с ячейкой 15х15 см при толщине перекрытия 20 см.

Покупка черепицы и других стройматериалов для крыши

В то время, когда рабочие занимались установкой опалубки, archie с женой поехали выбирать черепицу для своего дома. Нужно было посмотреть два варианта и выбрать один из них.

На рынке была черепица из Финляндии Aura ЦПЧ – она недорогая и гибкая, как Tegola.
Немецкая черепица Roben – дороже на 230 000 руб. Она двухцветная с подпалинами.

После раздумий он решили не экономить, затянуть поясок, и оплатил натуральную черепицу. Она раза в два дороже ЦПЧ. К ней ещё нужно добавить доборные элементы, что ведёт к удорожанию стоимости кровельного покрытия. Если считать все затраты на крышу превышение цены составило +10% от общей стоимости. Черепицу обещали доставить через месяц. Её вес на площадь крыши 280 м/2 составил 14 тонн.

Ещё для крыши приобрёл утеплитель Изолайт L-35, который стоил дешевле на 20 000 руб., чем такой же в известном магазине.

Для мансарды он будет покупать окна - Fakro 94х140. Всего закупит 8 шт. На окне, расположенном на лестничной клетке, он хочет сделать витраж. Водосточную систему он хочет купить из пластика, потому что практично.

Залив балки и третий армопояс, рабочие продолжили работу. Для возведения стен мансарды они перенесли наверх 20 поддонов с блоками и начали делать кладку высотой 1,3 метра и заливку колонн по периметру дома. За этим последовала установка опалубки под армопояс и его заливка. На армопояс планируется поставить мауэрлат

В проекте дома указано, что высота стен мансарды составляет 170 см. Из них 128 см поднимается из кирпича, 27 см – армопояс и 15 см - мауэрлат. Дымоходы и стояки в доме расположены в стенах.

Завязав армопояс, рабочие расставили шпильки для мауэрлата D12 на расстоянии 130 см друг от друга.

Чтобы не образовался мостик холода на плите неотапливаемой лоджии, для его связи через утеплитель рабочие использовали стеклопластиковую арматуру D12.

В конце осени пришло время залить колонны на мансарде и армопояс. Объём заливаемого бетона составляет 6,5 кубов, но, несмотря на малое количество, он нанял насос 32 метра для быстрой и качественной заливки, потому что на следующий день обещали морозы. Насос стоил 15 000 руб. Вечером схватившийся бетон рабочие накрыли плёнкой. К зиме кирпич цоколя он обработал гидрофобизатором.

Работа с таджиками требует внимательности

После снятия опалубки с залитого армопояса archie послал таджика с болгаркой на мансарду. Сказал, что колонн там больше заливать не будут и нужно срезать по всей мансарде торчащую из пола арматуру.

Рабочий ушёл, а затем зашумела болгарка. Тут archie захотел на мансарде сделать фото. Поднялся наверх и видит такую картину – таджик забрался на армопояс и спиливает шпильки специально оставленные для крепления мауэрлата. Он обалдел и боялся отвести глаз от этого действа потому, что думал, что это может быть последняя шпилька… Но таджику повезло это была всего третья и поэтому он остался цел и невредим.

Возмущению archie не было конца, но через 30 минут он спросил, как ему могло в голову спилить шпильки, которые накануне кропотливо вымерял и связывал перед заливкой армопояса. Таджик в ответ молчал. Нужно отметить, что русский язык он знает хорошо.

Вывод
Если у вас строят таджики, будьте внимательны и всё показывайте на пальцах, что и как надо сделать.

Успокоившись, archie подумал и решил отдолбить бетон вокруг оставшихся отростков от спиленных шпилек. Накрутить на них соединительные муфты, а к ним прикрутить новые шпильки.

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Читайте также: