Когда ставят стен в стен

Обновлено: 26.04.2024

Как предостеречь себя от оплошности? Составить план работ, разумеется, хотя здесь важным будет еще и принятие решения о виде штукатурки, которую вы планируете делать в квартире.

Как вам, наверное, известно, существует два способа штукатурки стен в квартире: ручная и механизированная. Так вот выбор того или иного способа определит и этапы установки подрозетников, да и в целом электромонтажных работ.

Почему вообще у электрики такая привязка к штукатурке?

Все дело в том, что штукатурка из=за разницы в технологии укладки формирует на стене разные по толщине слои. При механизированной штукатурке слой начинается от 30мм и до тех пор, пока стена не достигнет идеально ровной и выведенной в ноль поверхности.

Читайте еще наши статьи

Ручная штукатурка поверхностна, слой будет достаточно тонким, но он и не даст вам ощутимых результатов по выравниванию стен. Делается такая ручная штукатурка для одной цели – сделать гладкую поверхность с переходами в углах, чтобы скрыть черновые материалы перегородок стен. Например, в новостройках межкомнатные перегородки делают из пазогребня, качество которого оставляет желать лучшего. Поклеить на них обои не представляется возможным, совершенно!

В этом случае ручной штукатуркой достигается ровная и гладкая поверхность, на которую будет удобнее клеить обои или делать дальнейшую отделку. Но не рассчитывайте на углы в 90 градусов и отсутствие перепада по уровню стены…

Толщина слоя штукатурки – это определяющий момент и для электрики из-за особенностей установки подрозетников.

В целом, саму прокладку проводки можно осуществить до штукатурных работ. Штробы под кабель не помешают ни ручной, ни машинной штукатурке, а вот устанавливать подрозетники нужно в свое время!

Так, для ручной штукатурки подрозетники не играют важной роли, и вы уже поняли, почему: толщина слоя штукатурки не будет создавать сильный перепад с бетонной стеной и установленным в ней подрозетником, так что по окончании монтажа электрики подрозетники можно смело вмазывать в стены.

Дешевле штробить штукатурку, чем бетон

Если же вы выбрали для себя путь наименьшего сопротивления с помощью механизированной штукатурки, то не спешите не только устанавливать подрозетники, но и с делать разводку электрики.

Представьте, вы сделали электрику, вмазали подрозетники и решили приступать к машинной штукатурке. В итоге, видите, что слой штукатурки выступает за краем подрозетника на 30-50 мм – розетку в такую глубину вы уже не установите, смысла в этом нет…

При готовой разводке кабеля лучше повременить с подрозетниками и обязательно сообщите об этом электрикам. Часто бывает, что работники делают полный перечень работ по смете и, по сути, оказывают вам медвежью услугу. Ведь после штукатурных работ вам придется выдернуть подрозетники и вмазать их по новой, не говоря уже о том, что вытащить из толщи штукатурки (старой, которая уже высохла) в целости и сохранности не получится…

Так что вы заплатите примерно 100-150 рублей за каждый вмазанный подрозетник, чтобы потом их выбросить и купить новые, которые тоже надо будет вмазывать.

По аналогии с тратами на подрозетники можно понять рациональность монтажа электрики уже после штукатурных работ. При машинной штукатурке вы получаете достаточный слой стены, чтобы спрятать проводку, а стоимость штробления штукатурки ниже, чем у бетона.

Стоит добавить, что при разводке уже имеющейся электрики (когда нужно штробить стены горизонтально, чтобы провести кабель от имеющейся розетки к новой) вы не навредите конструктиву монолита. Вообще, штробить монолит горизонтально нельзя, именно поэтому вы в квартирах с проводкой увидите только вертикальные штробы, идущие от потолка и от пола. То есть, прокладка электрики после штукатурки – это еще и вопросы соблюдения правил строительства и целостности несущих конструкций. Ну и, естественно, при штукатурном слое вы сможете установить розетки даже на стену вентшахты за счет соответствующей толщины!

Иными словами, момент установки подрозетника зависит от состояния стены, куда он будет монтироваться. Механизированная штукатурка смещает толщину стены на значительное расстояние, поэтому их стоит вмазывать уже после штукатурных работ. А если вы решили обойтись ручной штукатуркой, то подрозетники можно смело вмазывать перед началом работ, потому что слой ручной штукатурки не будет таким же толстым!

01.04.2022 ♥ Ремэлль . Подписывайтесь и оставайтесь с нами.

Коронарный стент - это медицинское устройство, представляющее собой каркас в форме металлического цилиндра, устанавливаемый в узкие места в артерии (с холестериновыми отложениями) для их расширения, за счет чего обеспечивает нормальный кровоток.

Стенты позволяют бороться со стенозом артериальных сосудов, возникающим из-за отложения атеросклеротических бляшек. Холестерин откладывается на стенках артерий и сужает просвет, тем самым препятствует течению крови. Плохой кровоток вызывает кислородное голодание и недостаток питательных веществ в органах. Одним из нескольких способов устранения таких узких мест в системе артерий является стентирование. Установка стента показана пациенту не всегда, а только в некоторых тяжелых случаях, когда нет противопоказаний, но об этом чуть позже.

Область применения

Одной из распространенных причин развития патологий сердца является снижение эластичности сосудов и ангиоспазмы. Артерии постепенно теряют способность расширяться, что приводит к локальным нарушениям кровоснабжения.Также, если процесс носит хронический характер, это способствует скоплению на сосудистых стенках холестериновых отложений. Ученые всей планеты активно трудятся над разработкой эффективной методики борьбы с данным заболеванием. Коронарное стентирование - один из существующих способов решения проблемы.

Стентирование — процедура по интеграции внутрь сосуда специального расширяющего устройства. Оно представляет собой трубку сетчатой фактуры, способную принимать при вживлении нужную форму. Устройство выступает в качестве каркаса. В результате узкий или спазмированный участок артерии должен расшириться, а кровоток — вернуться в прежнее состояние.

Этот метод лечения относится к эндоваскулярным хирургическим вмешательствам и считается малоинвазивным. Его осуществляют исключительно опытные хирурги высшей категории.

Рассмотрим алгоритм стентирования на примере сердца. Катетер, на котором зафиксирован элемент, проводится через бедренную артерию, через интродьюсер. Проводник нужно передвигать в назначенный участок, где планируется установить расширитель. Как только катетер заведен, искусственный каркас фиксируется, раздуваясь под действием баллончика, и нормализует кровоснабжение в сердечной мышце.

Операция предполагает местную анестезию. Средняя продолжительность сравнительно небольшая, от 20 мин до 3 часов. При необходимости хирург устанавливает сразу несколько устройств.

Показания

Установка коронарных стентов может быть показана врачом в следующих случаях:

полная закупорка коронарной артерии во время инфаркта миокарда или после него;
сужение или полная закупорка артерий с высоким риском появления сердечной недостаточности;
сужение или полная закупорка сосудов с высоким риском возникновения тяжелой стенокардии.

Стентирование делают только в тех случаях, если к операции нет противопоказаний. В другом случае делают шунтирование.

Противопоказания к операции

Если требуется вмешательство в артерию диаметром меньше 3 мм.
Если у больного присутствует большое количество холестериновых бляшек, длиной более 1 сантиметра.
Если у пациента есть аллергия на йодсодержащие препараты.
Если у больного присутствует большое количество холестериновых бляшек, длиной более 1 сантиметра.
Если у больного плохая свертываемость крови.
Если у пациента тяжелое состояние, сопровождаемое падением артериального давления, нарушении сознания, шоком, печеночной, почечной или дыхательной недостаточностью.
У пациента есть злокачественные опухоли не поддающиеся лечению.

Если больному противопоказано стентирование, но при этом он все равно хочет проведение этой операции, то в некоторых случаях он может настоять на ее проведении под свою ответственность.

Виды и типы коронарных стентов

Стенты отличаются между собой:

Длиной. Размер стентов варьируется от 8 до 38 миллиметров.
Диаметром. Бывают от 2,25 до 6 миллиметров.
Дизайном. Отличаются формой элементов из которых они созданы. . Их изготавливают из стали, кобальт-хрома, полимера PLLA и других.
Покрытием. Стенты бывают без покрытия или с лекарственным покрытием Сиролимус, биолимус и прочими.
Способом раскрытия. Могут раскрываться как самостоятельно, так и с помощью баллона на катетере.
По типу лекарственного покрытия. В качестве лекарства используются Сиролимус, эверолимус, паклитаксель и прочие.

Стенты бывают: 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38 мм.

Стенты бывают: 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.25, 4.5, 4.75, 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6 мм.

сетчатые (из плетеной сетки);
тубулярные (из трубки);
проволочные (из проволоки);
кольцевые (из отдельных колец).

По материалу из которого изготовлен каркас:

нержавеющая медицинская сталь;
сплав кобальт-хром;
сплав платины и хрома;
полимер из полилактозной кислоты (PLLA).

По типу покрытия:

Без покрытия с оголенным металлом.
С лекарственным покрытием, выделяющие лекарство, снижающее вероятность сужения артерии в будущем.
С двойным покрытием - наружным и внутренним, для заживление самой артерии и препятствуют возникновению тромбов.
Покрытые антителами, притягивающие к себе эндотелиальные клетки, снижающие риск возникновения тромбоза.
Растворяющиеся, сделанные из материала который растворяется и выделяет лекарственное покрытие, препятствующее повторному возникновению стеноза.

По способу раскрытия:

самораскрывающиеся;
раскрываемые баллоном.

По лекарственному покрытию:

Зотаролимус;
Эверолимус;
Биолимус;
Паклитаксель.

В зависимости от производителя стенты могут отличаться своими характеристиками и ценой. В России производство стентов осуществляется по ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012.

Преимущества и недостатки применения стентов

Стенты - это выдающееся изобретение, которое способно спасти жизни многим больным. Но оно подходит не для всех пациентов, страдающих стенозом. Как и у других медицинских инструментов, у стентов есть преимущества и недостатки.

Преимущества:

Малоинвазивность, для устранения проблемы не нужно делать большие хирургические разрезы на теле, а достаточно лишь небольшого отверстия на теле, в которое вводится катетер со стентом. Быстрое заживление. Пациента могут выписать уже на 3 сутки.
Использование местной анестезии во время операции. Не нужно погружать человека в сон. Высокий процент успешного излечения (90%).

Недостатки:

Есть вероятность, вторичных стенозов, появления тромбов и инфарктных состояний. Наблюдается у 10% пациентов.
Сложность операции. Установку стентов в сердце делают только хирурги с высокой квалификацией.
Некоторые стенты с лекарственными покрытиями стоят дорого.
Не всем пациентам можно делать стентирование - есть противопоказания.

Разница между стентированием и шунтированием

Обе операции проводятся с целью улучшения кровотока в местах, где артерии сужены из-за образования атеросклеротических бляшек. Разница между этими методами в способе решения проблемы стеноза.

Метод шунтирования предполагает создание участка артерии, идущего в обход проблемного места. Нормальный ток крови обеспечивает именно через этот новый участок. В качестве шунта используется участок подкожной вены бедренной, лучевой или внутренней грудной. Операция шунтирования осуществляется под общим наркозом.

Стентирование предполагает установку в узкое место артерии стента и его расширение, за счет чего нормализуется кровоток. В данном случае не используются шунт, а просто восстанавливается проблемный участок в артерии. Введение стента в артерию осуществляется с помощью катетера с баллоном через небольшое отверстие в теле. В нужно месте стент расширяют с помощью баллона и вытаскивают катетер. Операция проходит под местной анестезией.

Оба метода сейчас используются в медицине, Каждому пациенту лучше подходит определенный метод операции исходя из его диагноза и состояния. Стентирование более совершенный способ лечения стеноза, но кому-то он может быть противопоказан.

Подготовка к стентированию

Перед стентированием пациента обследуют. Берут основные анализы, делают эхо- и электрокардиографию. Проводят коронарографию, вводя контраст в кровеносную систему и осуществляя рентгенологическое исследование. Получают карту коронарных артерий. Определяют место введения стента.

Как правило для подготовки к операции врачи могут потребовать:

Отказаться от еды и воды за 8 часов до операции.
Исключить прием кроворазжижающих препаратов за 3 дня до стентирования.
Побрить пах и помыться.
Исключить или снизить прием сахароснижающих препаратов за 2 дня до операции.

Этапы операции

Операция проводится в операционной, оборудованной ангиографом, позволяющим врачу наблюдать за артерией и движением катетера на экране монитора. Пациента кладут на спину, вводят ему седативные препараты, чтобы у него было спокойное и расслабленное состояние.
Врачи накрывают пациента стерильным бельем, обезвреживают место введения стента.
Делают местную анестезию.
Через иглу в артерию вводят тонкую проволоку, которая выполняет роль проводника.
По проводнику вводят интродьюсер, через который в артерию будут заводиться другие инструменты и убирают проволоку.
Через интродьюсер врач аккуратно заводит тонкий катетер со стентом и баллоном.
В коронарную артерию вводят контрастное вещество для точной видимости движения стента.
Стент продолжают аккуратно двигать до нужного места.
Стент расширяют с помощью баллона на катетере, тем самым нормализуя диаметр артерии.
После установки стентов интродьюсер и катетер извлекают из пациента.
На место введения катетера накладывают сдавливающую повязку.

Послеоперационный период

После стентирования больного переводят в палату, где медсестры ведут за ним наблюдение.

Если катетер вводился через бедренную артерию, то пациенту назначают лежать в течение 6 часов не сгибая ногу. Если стент вводился через лучевую артерию, то пациент может сразу сидеть, а через несколько часов уже ходить.

Для быстрого выведения контраста из организма пациенту назначают пить много воды.

Выписывают пациента через 1 -3 дня.

Возможно ли стентирование при беременности

Установка стентов не рекомендуется проводить беременным, так как в процессе операции осуществляется рентген, который может оказать вред во время беременности. Операция может вызвать стресс, беременной пациентке вводят контраст, анестезию и прочие препараты, что также может оказать негативное воздействие на плод. Некоторые препараты могут вызвать аллергические реакции.

Операцию беременным назначают только в крайних случаях, хирург заранее ставит в известность пациентку о возможных рисках и последствиях и проводит операцию только с ее согласия.

Осложнения

В некоторых случаях после стентирования могут возникнуть осложнения. Причиной может стать неправильно проведенная операция или особенности организма пациента, то как он реагирует на установленный стент.

Образование тромба в месте установки стента - наиболее часто встречающееся осложнение. Для снижения вероятности образования тромбов пациенту дают препараты, разжижающие кровь.
Кровотечение с гематомой. Происходит из-за введения во время операции препаратов, снижающих свертываемость крови. Встречается редко.
Инфицирование места разреза, в которое вводится катетер.
Аллергия на рентгеноконтрастное вещество или лекарственное покрытие стента.
Повторное сужение артерии в другом месте, так как бляшки с током крови из ранее проблемного места могут оторваться и закупорить другое место в артерии.
Рестеноз - реакция организма на установленный стент, выражающаяся в избыточном нарастании внутренней оболочки сосуда на участке, где был восстановлен нормальный просвет.
Инфаркт во время стентирования.

Больший риск возникновения осложнений у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, патология почек и нарушения в свертываемости крови. Для исключения ряда осложнения пациента досконально изучают перед операцией и вносят коррективы в лечение, медикаментозно регулируя свертываемость крови, подбирая стент с нужным лекарственным покрытием. Внимательно наблюдая за состоянием пациента после операции.

Восстановительный период

Во время этого периода для пациента формируется комплекс мер, которые помогут ему быстрее выздороветь и снизить риск появления осложнений и повторного появления заболевания.

После операции пациент лежит в постели 1-3 дня в стационаре. В это время врачи пристально наблюдают за больным. После этого человека выписывают домой, где он также должен находиться в эмоциональном и физическом покое и соблюдать постельный режим. Ему нельзя принимать ванную и душ, нагружать себя физически.

Во время восстановительного периода назначают медикаментозное лечение на полгода, призванное снизить риск возникновения повторного стеноза, тромбоза и инфаркта. И повысить продолжительность и качество жизни.

Во время восстановительного периода врач назначает все необходимо для того чтобы:

Улучшить физические способности человека.
Восстановить функциональность сердца.
Замедлить процесс ишемии.
Привести в норму лабораторные показатели.
Предотвратить возможные осложнения после операции.
Сформировать у пациента правильный образ жизни, обеспечивающий долголетие.
Обеспечить психологический комфорт.

Медикаментозная терапия

После установки стента пациенту, как правило, выписывают следующие препараты:

Антитромбоцитарные, снижающие риск появления тромбов. (Аспирин, Аспикард, Аспинат, Тромбогард, Ацетилсалициловая кислота, Клопидогрел, Детромб, Тромбекс и другие. Назначает врач каждому пациенту индивидуально.)
Статины, снижающие уровень холестерина и снижающие вероятность появления повторного стеноза. (Симвастатин, Правастатин, Питавастатин, Ловастатин, Аторвастатин, Розувастатин и другие. Назначает врач каждому пациенту индивидуально.)
Препараты снижающие риск возникновения инфаркта.

Набор выписываемых лекарств зависит от состояния и особенностей здоровья пациента. Нужно строго принимать в полном объеме все препараты, которые назначил врач на период лечения. После операции стентирования категорически нельзя заниматься самолечением и пить лекарства на свое усмотрение.

Изменение образа жизни

К атеросклерозу, как правило, приводит неправильный образ жизни, и для того чтобы полностью восстановиться после операции и избежать стеноза артерий в будущем необходимо изменить образ жизни на здоровый.

Переход к здоровому образу жизни это:

Заниматься утренней гимнастикой, двигаться и спокойно ходить в течение 30 минут - 1 часа около 3-4 дней в неделю.
Полностью исключить курение активное и пассивное.
Можно спокойно в свое удовольствие заниматься плаванием, лыжными прогулками, использовать велотренажер или беговую дорожку равномерно и размеренно до 6 часов в неделю.
Исключить алкогольные напитки.
Отказаться от жирной, жареной и соленой пищи.
Не употреблять больше 4 грамм соли в день.
Вместо кофе пить чай.
Посещать осмотры лечащего врача.
Употреблять в пищу больше овощей, фруктов, рыбы, ржаного и отрубного хлеба.

Диету и программу физических нагрузок составляет лечащий врач. Для успешного восстановления следует полностью придерживаться составленного им графика.

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% - используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный - это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

На тему последовательности работ в строительстве до сих пор не утихают споры. Нет единого мнения, что делать раньше: черновую стяжку пола или выравнивание стен вместе с перегородками? Обе последовательности имеют положительные и отрицательные стороны.

Стены после стяжки

Этот подход гласит, что сначала нужно вывести все полы в квартире или доме на один уровень, а уже потом приступать к установке перегородок и оштукатуриванию стен. Рассмотрим преимущества этого метода.

Быстрая разметка. Если в помещении отсутствуют перегородки, то можно установить лазерные уровень в центр и сразу нанести горизонтали на все стены. Такая техника хорошо работает в частном доме, где застройщики в процессе строительства могут сами устанавливать порядок работ.
Заливка выравнивающего слоя за один раз. Для финишного выравнивания часто используют жидкий наливной пол. Такие работы можно выполнять своими силами или заказывать специальное оборудование, в последнем случае выгоднее залить сразу всю площадь, а не каждую комнату отдельно.
Ровный пол в разных комнатах. Весь пол можно залить единым контуром. Благодаря этому мы сразу получаем ровную плоскость. Если стены на объекте уже есть, то для разметки потребуется переносить уровень и метки из одного помещения в другое, что приводит к погрешностям.

Фактически этот плюс актуален, если не используется финишное выравнивание жидкими смесями. Если применяют наливные составы, то можно получить одинаковый результат при любом порядке работ.

Теперь рассмотрим ограничения, которые связаны с заливкой стяжки до установки стен.

Сложно сделать при ремонте в квартире. На объекте в многоквартирном доме сложно организовать стяжку единым контуром. В большинстве случаев застройщик заранее размещает перегородки в виде нескольких рядов кирпичей – все это надо будет сносить.
В городской квартире обычно нет места для хранения материалов, инструментов, вещей рабочих и др. Сложить это в коридор невозможно. В частном доме для этого есть помещения на других этажах или дополнительные комнаты.
Во многих квартирах функции перегородки выполняет несущая стена, которая может разделать квартиру на несколько частей, поэтому все равно надо будет переносить лазерный уровень из одной комнаты в другую.
Замес не сделать за один раз. Если помещение имеет большую площадь, то приготовить такое большое количество раствора просто невозможно, так как он будет застывать. В результате заливка единым контуром не получается, стяжку приходится делать этапами.
Последующие работы могут повредить стяжку. В процессе штукатурки раствор может попадать на пол. Если такая смесь застынет, то убрать ее без повреждений чернового пола будет практически невозможно.

Если стены штукатурятся после стяжки, то под падающий раствор нужно укладывать различные материалы для защиты пола.

Стяжка после стен

В этом случае сначала устанавливаются перегородки, а затем стяжка.

Экономия на работах. Кладка газобетона по трудозатратам, времени и материалу значительно дешевле, чем заливка цементно-песчаной стяжки. Когда мы сначала ставим стены, то нам не нужно уже заливать объем под ними стяжкой.

Стяжка не повреждается при отделке. Так как все штукатурные и монтажные работы выполняются до выравнивания пола, поэтому вероятность повреждения цементного основания снижается.

Можно выполнять работы в медленном темпе за несколько дней. Если работает небольшая бригада или ремонт производится своими силами, то можно не торопиться залить сразу большие площади, так как во всех комнатах пол выравнивается отдельно.

Есть место для размещения оборудования и инструмента. Часть помещений можно отводить под хранение материалов, пока работы идут в других комнатах.

Теперь рассмотрим минусы такого порядка работ.

Разметка перекрывается штукатуркой. Если замеры под пол были сделаны до черновой отделки стен, то раствор закроет все метки. Этого можно избежать, если наносить метки не только на стены, но и на откосы и коммуникации, которые останутся открытыми.

Невозможно ровно установить перегородки из гипсокартона. Направляющие будет сложно установить на неровный пол, после закрепления саморезами их прижмет и деформирует.

Ровнитель не получится залить за один раз. При заказе специального оборудования для выравнивания полов заливку надо будет производить в несколько этапов, а это уже повлечет дополнительные траты.

Перед началом ремонта каждый владелец квартиры или дома ставит разные цели, но основная задача – сделать все качественно и красиво. Ровный пол, потолок и стены служат основой хорошего ремонта. Для выравнивания стен одним из наиболее популярных способов является выравнивание по маякам. В результате правильно выполненной работы любые отделочные материалы для стен будут смотреться аккуратно и ремонт превзойдет все ожидания. Для выравнивания стен используются маячковые рейки, работа с ними не сложная, поэтому ее можно выполнить самостоятельно, но с использованием специальных инструментов и материалов. Современные строительные смеси, которые используются для отделки внутренних, а также наружных стен, используются не только в качестве материала для защиты от влаги и теплоснабжения, но и позволяет качественно выровнять поверхность, сохраняя при этом правильную геометрию форм.

На сегодняшний день в строительстве используется два вида штукатурки, которая производится в заводских условиях – «сухая» и «мокрая». Основа последней штукатурки производится из готовых смесей, она используется в 80% всех отделочных работ. Выравнивание стен может быть необходимым как в уже обжитом доме или квартире, так и после приобретения нового жилья. В новостройках перепады стен могут в некоторых местах достигать более 10 сантиметров. Соответственно о выполнении косметического ремонта можно забыть, пока не будут устранены эти дефекты. Выравнивание стен по маякам позволяет получить отличный результат в независимости от уровня знаний и навыков в строительстве. Соблюдение правил и рекомендаций позволит качественно провести все работы не прибегая к помощи профессионалов.

Главный инструмент в выравнивании стен этим методом – маяк, он представляет собой перфорированную рейку, которая изготавливается из тонкой оцинкованной стали, в поперечном сечении маяк образует литеру «Т». Именно верхняя грань играет роль направляющей, на которую нужно ориентироваться при нанесении штукатурки. С помощью так называемой «ножки» маяка производится его фиксация в растворе. Количество маяков, которые необходимы будут для выравнивания стен, зависит от того, на каком расстоянии будут установлены рейки, размещаются они на стене вертикально.

Способы выравнивания стен

Для выравнивания стен самостоятельно, может использоваться шпаклевка, штукатурка, гипсокартон. Какой материал лучше выбрать для работы, зависит от различных факторов, рассматривается характер и величина неровностей, влажность в помещении, а также для каких целей используется помещение. Штукатурка наиболее часто используется для выравнивания стен, она универсальна и подходит как для жилых комнат, так и для служебных помещений. Листы гипсокартона используются как правило в том случае, если неровности на стенах довольно существенные и выравнивание штукатуркой будет более затратное. Дальнейшая работа по облицовке стен может проводится сразу после монтажа гипсокартона. Шпаклевание проводится уже непосредственно перед покраской или же оклейкой стен обоями. Выравнивание с помощью маяков и штукатурки можно выполнить самостоятельно, без специальных знаний и подготовки, главное ознакомится с порядком работ и запомнить важные детали.

Изготавливаются маяки из оцинкованной стали или алюминия. Вторые более популярны, поскольку они не ржавеют и могут быть оставлены в штукатурке. Наиболее распространенные маяки в виде планок производят длиной 3 метра. Но лучше всего маяки удалять, так как слой штукатурки над металлом может со временем осыпаться и портить внешний вид стены. Не имеет значения из какого материала производятся маяки, они предназначены только для нанесения штукатурки и являются ориентиром. Важный момент при использовании маяков для выравнивания стен, их нужно надежно зафиксировать в правильном положении, это значительно упростит работу и обеспечит ожидаемый, качественный результат.

Необходимые инструменты для выравнивая стен:

Маяки
Строительный миксер
Грунтовка
Шпатель
Малярная сетка
Уровень
Малярная кисть (широкая)
Штукатурка
Шпатлевка
Правило

Подготовительные работы перед установкой маяков

Перед тем как приступить к работе по выравниванию стен, необходимо выполнить подготовительные работы. В первую очередь нужно очистить стены, до бетонного основания (если ремонт проводится не в новостройке), необходимо удалить всю штукатурку. В том случае, если приняли решение оставить штукатурку, то все равно нужно пройти стены молотком, это поможет определить все скрытые дефекты, а также места где материал отслаивается, там штукатурку нужно обязательно счистить. Если на стенах имеются большие углубления, то их необходимо замазать штукатуркой, выступы – стесать. После выполнения данных работ, перепады на стене не должны превышать более 12 мм. На данном этапе необходим лазерный уровень.

После проведенной подготовки, стены нужно очистить от пыли, пропылесосить, а также провести обработку грунтовочной смесью. Благодаря грунтовке стены защищаются от влаги, плесени и грибка. Подбирать смесь нужно с учетом поверхности, на которую будет наносится грунтовка. В том случае, если слой штукатурки будет превышать 10 мм, а на стену планируется укладка кафеля или же плитки, нужно использовать армирующую сетку из стекловолокна, полиэтилена или металла. Крепится такая сетка с помощью раствора или дюбелей.

Приступаем к выравниванию стен

После завершения подготовительных работ, можно приступать к выравниванию стен с помощью маяков. Для начала необходимо прикрепить металлические маяки к горизонтальной поверхности, которые и будут служить ориентиром для нанесения штукатурки. Всю предстоящую работу можно условно разделить на три основных этапа:

Закрепление маяков
Нанесение штукатурки
Заключительные работы

Установка маяков на стены

Важная и очень ответственная часть работы – размещение и закрепление маяков, готовые профили приобретаются в строительном магазине. В начале работы нужно выполнить разметку, с помощью которой определяются месте, где будут расположены профили. Расстояние между рейками рассчитывается с учетом длины правила, ширина между маятниками должна быть на сантиметров 10 меньше длины правила. В работе обязательно используйте уровень, именно на этом этапе он обеспечит качественное выравнивание стен.

Чтобы правильно выставить маяки, можно использовать следующий метод:

По линии профиля нужно вкрутить шурупы
Используя отвес, нужно наметить уровень и до него выкрутить шурупы, так чтобы шляпка проходила ровно по намеченной плоскости
Намеченные шурупы покрываются слоем раствора, сверху прикладывается профиль

Маяки начинать устанавливать нужно с самой длинной стены, на расстоянии – 30 см от угла ставится первый маяк.

Нанесение штукатурки

Таким образом металлические маяки устанавливаются максимально точно по уровню, что обеспечивает качественное выравнивание стен. Перед нанесением штукатурки нужно дождаться пока раствор высохнет. Раствор для выравнивания стен подбирается с учетом помещения, в котором проводится ремонт. Гипсовый состав используется для комнат с нормальным уровнем влажности, а для кухни и ванной лучше всего применять цементно-песчаный раствор. Первый слой раствора нужно наносить таким образом, чтобы его слой около 10 мм не доходил до плоскости маяков.

После этого, необходимо дождаться пока первый слой штукатурки высохнет и можно наносить второй слой. Раствор необходимо наносить с запасом и разравнивать по уровню. Правило нужно упирать в два соседних профиля и медленно проводить снизу вверх, не отрывая от реек. Соблюдать последнюю рекомендацию очень важно, если правило не получилось довести до верха, необходимо начинать сначала. После нанесения и высыхания второго слоя штукатурки металлические маяки нужно убрать, а следы от них замазать раствором, ориентируясь уже на выровненную поверхность. Нужно отметить, что в случае укладки плитки или же кафеля на стены, маяки можно оставить.

Завершающий этап работ по выравниванию стен

После того как штукатурка уже нанесена и высохла, стены еще не пригодны для отделочных работ. В том случае, если планируется укладка кафеля, стены нужно обязательно подшлифовать, а затем вскрыть слоем грунтовки. Если будет проводится поклейка обоев или же окрашивание стен, их нужно сделать полностью гладкими с помощью шкурки, а после этого нанести два вида шпатлевок – стартовую и затем финишную. При выравнивании стен обязательно следует обратить внимание на внутренние углы, поскольку при расстановке мебели или даже при размещении полки, неровности будут заметны. Во время расстановки профилей, используя угольник, нужно вывести прямой угол. Выводится эта часть стены при нанесении второго слоя штукатурки, с помощью специального углового шпателя. Выравнивание стен после нанесения шпатлевки – обязательная процедура, для этого можно использовать специальные шкурки или же сетки.

Как выполнить выравнивание деревянных стен

Не так часто, но еще можно во время ремонта столкнутся с деревянными стенами в квартирах и домах. Такие конструкции гораздо чаще подвергаются деформации, поэтому требуют более тщательного подхода к выравниванию. Выполнить эту работу можно с помощью штукатурки или же гипсокартона. Для качественного выравнивания стен необходимо изначально правильно подготовить поверхность. Из дерева нужно тщательно удалить отделку, гвозди, имеющиеся шурупы, а любые щели запенить с помощью монтажной пены. Следующий этап работ – тщательное просушивание стен, для этой цели можно использовать специальный состав. Если деревянные стены не просушить или сделать это плохо, возникает большая вероятность что в скором времени они начнут разрушаться от различных паразитов или от плесени.

Металлические маяки не используются для выравнивания деревянных стен, поверхность выравнивается с помощью дранки, это специальные рейки выполненные из дерева. Длина дранки составляет чаще всего 2 метра, соответственно, для более высоких потолков, рейки нужно будет добавлять. Деревянные маяки крепятся к стене с помощью гвоздей, а после нанесения двух слоев штукатурки, их нужно извлечь.

Что нужно учитывать при выравнивании стен с помощью маяков:

В помещении где будет проводится выравнивание должно быть тепло
Расстояние между маяками должно быть меньше чем строительное правило
Крепление маяков проводится на туже штукатурку, что предназначена для стены
Перед креплением нужно проверить маяк на искривление, которое могло появится при транспортировке
Извлечение маяка может повредить штукатурку, важно делать эту работу аккуратно

Качественное выполненные выравнивания стен зависит от соблюдения всех рекомендаций. Для предотвращения трещин, которые могут появится после высыхания штукатурки, необходимо тщательно выполнять грунтовку черновых стен. Эта работа также обеспечит более качественное прилипание штукатурки и равномерный результат. Важную роль играет очистка стен, для этой цели рекомендуется использовать 3%-й раствор соляной кислоты. Если на стене имеются сильно застарелые пятна, их следует удалить перфоратором. На гладких кирпичных стенах желательно образовать шероховатость, это могут быть насечки, длиной около 10 см, и 1-2 мм глубиной. Сделать их можно с помощью перфоратора или же топора. Пористый кирпич не требует такой обработки.

Работа со стенами, важные рекомендации:

Нельзя приступать к выравниванию стен, если они еще не подготовлены. Наличие на них песка или пыли станет причиной неравномерного натяжения штукатурки во время сушки. Это приведет к трещинам, а штукатурка будет осыпаться. Важно тщательно очистить стены и обработать их грунтовкой.
Влажность бетонных стен должна составлять не менее 4%. Сырые бетонные стены не пригодны для обработки.
Необходимо учитывать совместимость материала стен и штукатурки. К примеру, ячеистый бетон и гипсовый раствор – не совместимы и не такой материал категорически не подойдет для выравнивания.
Время, потраченное на обработку одной стены, должно быть минимальным, это позволит добиться однородности покрытия.

Смесь для выравнивания стен может быть выполнена на гипсовой или же цементной основе. Гипсовая штукатурка пользуется спросом благодаря большому количеству преимуществ. Этот материал имеет высокую пластичность, позволяет наносить слой около 5 см без последующих появлений трещин. Несмотря на высокую адгезию имеет небольшой вес, гипсовая штукатурка создает дополнительную тепло-, а также звукоизоляцию. Еще одно преимущество – данный материал не требует усадки. Цементная штукатурка имеет более низкую прочность и дает усадку. При выборе штукатурки важно учитывать поверхность стен, которые будут обрабатываться, если возникают сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом по данному вопросу. Замешивать штукатурку необходимо по инструкции, указанной на упаковке, но нужно отметить, для сильных неровностей, где понадобится толстый слой раствора, штукатурку нужно замесить немного гуще.

Правильная затирка стен

Перед покраской, поклейкой обоев, выровненные стены нужно подготовить. Правильно выполненная затирка играет немаловажную роль, перед началом работы необходимо замесить штукатурку, но более жидкой консистенции. Поверхность стены нужно увлажнять постепенно, не более 1 м². Раствор наносится тонким слоем на выделенную поверхность и разглаживается гладилкой, до тех пор, пока на инструменте перестанет оставаться раствор. Излишки все обязательно должны быть убраны, во время работы гладилку нужно держать под углом 45 градусов. Таким способом необходимо обработать все стены, при этом учитывается нахлест между выделенными квадратами. Работу желательно выполнить без перерывов, можно отвлекаться на замес раствора.

Нельзя наносить штукатурку при сквозняке, открытой форточке или же при высокой температуре в комнате, это приведет к появлению существенных трещин.

Строительные магазины и предприятия на сегодняшний день предлагают широкий ассортимент материалов для ремонта. Благодаря этому можно выбрать металлические маяки, штукатурку, правило, шпатель и другие, необходимые инструменты, подходящей цены и выполненные из определенного материала. Работа по выравниванию стен с помощью металлических маяков не требует больших знаний и навыков в строительстве или ремонте. Благодаря этому факту можно выровнять стены самостоятельно и выбрать более качественные материалы для работы. При полном отсутствии опыта в строительных работах, важно изначально набраться терпения, поскольку работа занимает достаточно времени и нужно быть готовым к трудностям, но не боятся их, начинать и делать. Перед тем как приступить к работе, очень важно изначально все тщательно изучить, запомнить важные детали, посмотреть видео, как выравнивать стены по маякам, и после этого смело приступать к началу работы. Составление плана позволит избежать основных ошибок и обеспечит достижение ожидаемого результата.

Читайте также: