Кладка рустов из кирпича

Обновлено: 01.05.2024

Можно-ли сделать данные декоративные элементы в кладке: внутренний слой 250 мм кирпич, утеплитель минвата, вентзазор, облицовочный слой кирпич 120 мм? И если можно, то как это делается: сдвигать 1 ряд кирпича относительно другого в кладке толщиной 120мм// или брать лицевой кирпич, рубить его, скажем, длиной 140 мм, тогда его внутренняя грань будет совпадать с внутренней гранью кладки

Можно-ли сделать данные декоративные элементы в кладке: внутренний слой 250 мм кирпич, утеплитель минвата, вентзазор, облицовочный слой кирпич 120 мм?

Можно при определённых условиях (устройство в карнизных свесах тычковых рядов, устройство дополнительных в местах свесов гибких связей из кладочной оцинкованной сетки в горизонтальных кладочных швах между слоями многослойной кладки, вынос свеса не более допустимого). Читайте п. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.11, 9.5.1 СП 70.13330.2012. Но для собственного спокойного сна лучше по возможности делать облицовочный слой 250 мм.

И если можно, то как это делается: сдвигать 1 ряд кирпича относительно другого в кладке толщиной 120мм// или брать лицевой кирпич, рубить его, скажем, длиной 140 мм, тогда его внутренняя грань будет совпадать с внутренней гранью кладки

Сдвиг недопустим, рубить недопустимо. Нужно аккуратно резать кирпичи ручной дисковой пилой ("болгаркой") в необходимый размер, чтобы внутренняя срезанная грань совпадала с внутренней гранью облицовочного слоя кладки. Для этого нужно в первую очередь достойно платить каменщикам, имеющим опыт и квалификацию.

Спасибо! От устройства рустов и карнизов отбился). Спрошу для будущего: т.е. в облицовочном слое 250 возможны эти элементы? В серии на сплошную кладку, например, (2.130-1_28) карнизы для 380, 510 толщины стен, 250 не видел. Хотя чисто логически, наверно, можно, если использовать материал, что DJo Frey сказал.

Странно слышать от Архитектора такие слова. "Отбился". От такого очень каменщики обычно любят "отбиваться", что сильно снижает эстетические свойства лицевой кладки.

Это всегда было скорее не техническо-проектной стороной вопроса проектирования здания, сколько относилось к правилам производства кладочных работ на стройплощадке.
СНиП 3.03.01-87:

1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве
Требования настоящих правил надлежит учитывать при проектировании конструкций зданий и сооружений.

Современные молодые архитекторы, смотрю, ничего не знают, и узнавать и учитывать ничего особо не хотят на эту тему.
В учебниках по деталям зданий и по производству кладочных работ можно подобное увидеть. Зодчие 19-го века вообще никаких серий не имели, тем не менее вычерчивая только профили архитектурных разрезов и декоративных "обломов", без привязки зачастую к размерам кирпича, вполне удачно возводились шедевры архитектуры, которые стоят по сей день.

В таком слое можно создать более большие свесы, и надёжней кладка, и удобней в целом каменщикам. Только дороже для заказчика.

Отбился, потому что:
-особенности конструкции таковы, что русты для красоты надо бы по всей высоте стены, а там дальше над окнами идёт обвязочная балка, на которой через утеплитель по штукатурке по сетке клеится пиленый кирпич/клинкерная плитка, а устройство в этих местах рустов очень проблематично
-250 мм облицовочный слой- только где диафрагмы жёсткости, где кладку с жёсткими связями не сделаешь (основная конструкция стены), а с жёсткими связями- 120 облицовочный слой. В нём я боюсь делать карнизы и русты. Хотя, может, когда нибудь решусь, но сейчас уверенности, что эта конструкция будет стоять- нет
-СП 15, п.9.57 (входит в состав обязательных пунктов по Пост. 1521) "Общий вынос карниза в сплошной кладке, образованного напуском рядов
кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать длины камня или кирпича.
Устройство кирпичных карнизов в трехслойных стенах, образованных напуском рядов, не допускается.
-можно использовать декоративные элементы из СФБ- дороже, конечно, но зато спокойнее
P.S. сделать хочется, но уверенности, чт не завалится нет

над окнами идёт обвязочная балка, на которой через утеплитель по штукатурке по сетке клеится пиленый кирпич/клинкерная плитка

Это тоже весьма ограничено в актуализированных нормах, нужны анкерные выпуски арматуры из плиты, чтобы что-либо закрепить декоративное на торец:
СП 15.13330.2012:

9.34 . Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.

9.5 Требования к конструкциям и материалам лицевого слоя многослойных стен
9.5.1 .
Не допускается в построечных условиях приклейка на наружный торец плиты перекрытия керамической плитки, пиленого кирпича или других декоративных элементов, а также наращивание штукатурным армированным слоем более 40 мм.
Установку на торец перекрытия декоративных элементов допускается только в опалубку до заливки бетоном с предусмотренным проектом креплением.

Вместо напуска рядов (со сдвижкой кирпичей облицовочного слоя в нависающей части), думаю, можно использовать в облицовочном слое на свесе тычковый ряд из укороченных кирпичей.
СП 70.13330.2012:

9.5.1 .
Сдвижка кирпичей лицевого слоя относительно друг друга из плоскости стены не допускается.
9.2.1 .
Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.).

DJo Frey, Спасибо, по поводу укладки тычком лицевого кирпича для образования руста или карниза с обрезанием внутренней грани болгаркой идея интересная. А с пустотным кирпичом это прокатит? Или обязателен облицовочный полнотелый? Он дороже, из него придётся всю кладку делать, чтоб не отличался по цвету.
А по поводу крепления пиленого кирпича через утеплитель, не представляю, как это можно сделать. Если крепить накрывочный элемент, который предлагает ЦНИИСК, то:
1-его высота до 250 мм, а высота обвязочной балки 500
2-будет очень заметно, что это обманка кирпича, а не сам кирпич
а по поводу "не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы." может, это касается только при приклейки на бетон, предполагается приклейка по штукатурке по сетке с утеплителем.

Архитектурный декор способен придать фасаду индивидуальность и сделать его изысканным и запоминающимся. В статье рассказывается об отделке углов дома, функциях декоративной обшивки и ее использовании для различных фасадов. Вы узнаете о том, какие природные и современные материалы используются для рустового декора, познакомитесь с особенностями монтажа руста.

Декоративная отделка углов различных фасадов

Фасадный декор — важная часть оформления загородного жилья; его роль заключается в том, чтобы придать дому завершенный вид. Отделка углов дома снаружи входит в число основных видов работ; способ отделки зачастую зависит от вида материала, использованного для облицовки стен.

Обработка углов нередко выполняется при помощи кирпича, камня, плитки, штукатурки. Отделка внешних углов мокрых фасадов (штукатурка) проводится с использованием специальных перфорированных штукатурных элементов — угловых фасадных профилей ПВХ, снабженных армирующей сеткой. Такие уголки играют важную роль в укреплении фасада «мокрого типа».

Если ваш дом обшит сайдингом (или другой разновидностью панелей), задача отделки углов фасада упрощается. В комплект панелей входят специальные доборные (фасонные) элементы, которые, как правило, изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для закрывания наружных углов фасада предназначается уголок (угол наружный), выполняющий одновременно несколько функций:

Декоративная. Оформление стыков панелей в выбранном стиле.

Рабочая. Уголки служат направляющими для сайдинга, фиксируют панели. Детали монтируются на обрешетку с использованием уровня.
Защитная. Торцы панелей защищены от случайных механических нагрузок.

Считается, что деревянным стенам наружное оформление углов не требуется, поскольку торцы достаточно прочные и имеют привлекательный природный вид. Вместе с тем, именно торцевые части являются наиболее уязвимыми участками, в первую очередь страдающими от атмосферной влаги. Чтобы защитить углы деревянной конструкции, их подвергают следующим операциям:

Шлифовка. Ее применяют, чтобы зачистить поверхность бруса или бревна от остатков коры и придать срезам ухоженный вид. Операция также удаляет мелкие поверхностные трещины, тем самым повышая прочность материала.
Защита. Чтобы стены раньше времени не пришли в упадок, используют три вида защиты — антисептическую (против плесени и паразитов), влаго- и огнестойкую. Выбор вариантов огромен, вы можете использовать жидкие пропитки, средства в баллонах для распыления, специальные герметики.

Отделка. Она не всегда нужна: если сруб сделан без остатка (с закрытыми углами), потребуется лишь шлифовка и обработка защитными составами. Иногда углы стараются подчеркнуть и намеренно оставляют их открытыми. В других случаях делаются декоративные накладки на углы (чаще всего их изготавливают из пластика под древесину). Такие накладки не только украшают и защищают, но и обеспечивают дополнительное утепление.

Декорирование углов фасада рустом

Классическим способом отделки углов дома является рустовый камень (руст). Широкое распространение руст как дизайнерский прием получил в петровское время. Тогда отделке подвергались не только углы фасадов зданий, но и дверные или оконные проемы, а также цоколь. В современном частном строительстве также используют различные элементы декора, включая межэтажные пояса, молдинги и карнизы, оконные замки и кронштейны.

Однако самым известным приемом декорирования остается натуральный рустовый камень, благодаря которому строение приобретает изысканно-аристократичный вид. Рустовые углы из натурального камня обладают следующими преимуществами:

Физические свойства. Отличаются механической прочностью и устойчивостью к факторам внешней среды (морозу, дождю, солнцу).
Качество. Сохраняют первоначальные свойства десятилетиями.
Внешняя привлекательность. Отделка натуральным камнем всегда выглядит достойно, сохраняет фактуру и богатство оттенков в течение всего срока эксплуатации.

Камень для облицовки стен и углов дома выбирают, основываясь на цвете, фактуре и других качествах. К распространенным вариантам относят следующие виды камня:

Песчаник, ракушечник, известняк. Породы популярны из-за бюджетной стоимости, влагостойкости и хорошей плотности; лидером остается песчаник, из-за его особенной морозостойкости. При выборе немаловажен и широкий цветовой диапазон материалов, от ярко-белого до темно-коричневого. Рустовая отделка этими камнями придает дому старинный, величественный вид.

Доломит и травертин. Русты из этих пород камня имеют премиальное качество, отличную плотность, особую текстуру. Цветовая палитра, которая зависит от места добычи камня, имеет особую изысканность и позволяет подобрать более редкие оттенки — кремово-бежевый, зеленоватый, морской волны. Высокая прочность и износоустойчивость доломита позволяет использовать его для облицовки цоколя.
Гранит и мрамор. Наиболее прочные, долговечные и дорогие материалы. Ими редко облицовывают весь фасад, но часто используют для декорирования углов, оконных проемов и входных групп.

Независимо от того, к какому архитектурному стилю принадлежит загородный дом, и какому камню было отдано предпочтение, натуральная красота и текстура материала будет гармоничным дополнением и украшением фасада.

Природный камень является классикой фасадного декорирования, но в современных условиях его применение не всегда практично и удобно. Нередко эстетическую составляющую перевешивает сложность монтажных работ, изрядная нагрузка на несущие стены, непомерный бюджет. Логично, что в современном строительстве широкое распространение получили декоры с другими свойствами. Новые технологичные материалы стали востребованными у дизайнеров-декораторов и архитекторов благодаря небольшому весу и другим полезным характеристикам.

Видео описание

Об изготовлении фасадного декора в следующем видео:

Легкое решение для руста

Сегодня декоративная отделка углов дома снаружи выполняется с использованием легких материалов. Наиболее бюджетный вариант, предлагаемый производителями — изделия из пенополистирола с защитным покрытием. Материал достоверно имитирует натуральный камень и лепнину, прост в обработке и уходе. Выбирая этот материал, вы должны принимать во внимание не только его достоинства, но и помнить о недостатках, в числе которых:

Недолговечность. Материал представляет собой армированный сеткой пенопласт, который плохо переносит морозы, охотно горит с выделением токсичных веществ и разрушается в присутствии некоторых технических жидкостей.
Низкая механическая стойкость. Пенопластовые детали легко приминаются, из-за чего фасадные углы уже через сезон-другой могут иметь весьма неэстетичный вид благодаря неаккуратным (или слишком любопытным) отпрыскам.

Гораздо более перспективным вариантом являются изделия из полиуретана высокой плотности. Легкий фасадный декор (включая руст), украшающий большую часть европейских и американских построек, производятся именно из полиуретана. Рустовые камни (другое название — боссажи), сделанные из этого материала, стоят не намного дороже аналогов из пенополистирола, но обладают другими свойствами:

Высокая плотность и долговечность.
Морозостойкость.
Простой монтаж (вам не придется просверливать угол дома).
Практичность. В отличие от каменных рустов, изделия из пенополистирола можно безболезненно снять. Вы сможете изменить стиль фасада без серьезных вложений.

Видео описание

О секретах красивой отделки в следующем видео:

Руст из полимербетона

Материалом для фасадного декора может служить полимербетон (искусственный камень, архитектурный бетон). В состав этой разновидности бетона входят синтетические добавки (например, акрил) и мелкоизмельченный натуральный наполнитель, толченый кварц или гранитная крошка. Полимербетон обладает следующим набором характеристик:

Долговечность. Высокая прочность, влагостойкость и устойчивость к низким температурам. Срок службы достигает 25 и более лет.
Небольшой вес. Элементы крепятся даже на вентилируемом фасаде.
Разнообразие. Из полимербетона изготавливают декор любой формы и внешнего вида. Отделка углов может выглядеть как природный камень, гладкий или рваный кирпич, оштукатуренная поверхность.

К недостаткам относится неспособность изделий из полимербетона выдерживать высокую несущую нагрузку, что объясняется большим объемом наполнителя в составе; опорным элементом рустовые камни из полимербетона служить не смогут. Другая особенность материала — из него невозможно изготовить мелкие детали, что, впрочем, не критично для отделки углов.

Особенности облицовки углов фасада

Располагаясь по углам здания, рустовые камни придают ему четкую геометрическую форму. Монтаж рустового декора подчиняется следующим правилам:

Последовательность. Используется прямой, шахматный и переменный способ укладки. В некоторых случаях отделка рустовым камнем может иметь плавную, фантазийную форму.
Расположение. Угловые рустовые панели без фаски (скоса) на поверхности допускается укладывать без промежутка; это позволяет упростить и ускорить фасадные работы. Угловой руст с фаской можно устанавливать как с промежутком, так и без, по выбору заказчика. Промежутки между элементами могут оставлять от 30 до 60 мм.
Крепление. Рустовый камень крепится разными способами, от использования специального клея, до организации мощных креплений под руст из природного камня.

Современные способы отделки углов

Работа с углами (особенно, если используется камень) требует аккуратности и наличия специфических навыков и опыта у исполнителя. В современном частном строительстве даже каменные русты служат только для украшения. Тем не менее, они утяжеляют фасад и нуждаются в усиленном креплении, а заменить их уже не получится.

Задание значительно упрощается при использовании облегченных панелей; для этого разработана система отделки углов, монтаж которой проводится по принципу сайдинга и фасадных панелей. Для монтажа панелей на углы лучше использовать металлическую обрешетку, поскольку в углах механическая нагрузка всегда действует сильнее, чем на плоскости стен. Отделка углов проходит следующие этапы:

Монтаж крепежной основы-профиля с помощью саморезов.
На основу накладываются рустовые панели: каждую деталь вставляют в паз и защелкивают.
Тонкости монтажа. Порядок установки рустовых панелей (очередность и симметрию расположения) необходимо продумать заранее; переставить элементы вы не сможете, так как механизм крепления рассчитан на одноразовое использование.

Между рустом и обрешеткой остается зазор, куда заправляются фасадные панели (или сайдинг). Если фасадный материал толще зазора, для крепления используется монтажная полка.
Такую систему отделки можно использовать и с оштукатуренными фасадами; в таком случае монтажная полка от профиля отрезается.

Заключение

Сегодня рустовые камни востребованы как относительно экономичный и простой способ создать четкий образ здания, одновременно подчеркнув стиль и индивидуальность. На смену тяжелому и дорогому натуральному камню пришел легкий искусственный заменитель из полимербетона, полиуретана или пенополистирола, а отделка из защитной превратилась в декоративную. Рустовые панели, объединенные в угловую вертикальную конструкцию, украшают самые разнообразные фасады — сайдинг, кирпичную кладку, штукатурку.

Одним из основных и самых распространённых строительных материалов является кирпич. Особенно он востребован при проведении облицовки зданий. Кроме того, что приобрести сегодня можно материал практически в любом цвете и с разной фактурой, так и непосредственно кладка может иметь различные дизайнерские решения. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно продумать и спланировать особенности внешнего вида своего жилища. Далее разбираемся, как класть облицовочный кирпич, какие существуют типовые кладки и их специфика. Также рассмотрим, какие понадобятся инструменты и какая правильная последовательности действий при монтаже.

Нюансы выбора материала

Ниже перечислены 4 главных типа облицовочного кирпича, которые представлены производителями на рынке, в порядке роста их стоимости. Бывает он:

силикатным;
керамическим;
гиперпрессованным;
клинкерным.

Зачастую производится фасадный кирпич, как декоративный, т.е. пустотелый в средине и идеально гладкий или с имитацией скола либо природного камня с лицевой стороны. Изготавливают и полнотелый вариант, но он менее распространён из-за более высокой стоимости.

Приобрести либо же заказать изготовление кирпича, как правило, можно практически в любом размере. Но стандартом считаются габариты 25х12х6,5 см.

При отсутствии практического опыта в облицовочных работах рекомендуется принять во внимание несколько советов:

на этапе проектирования следует изучить характеристики облицовочного материала и подобрать наиболее подходящий вариант по красоте, практичности и морозостойкости;
нужно обратить внимание на объем, занимаемый пустотами, и выбрать самый полнотелый тип с не слишком тонкой лицевой стенкой (ложком);

дешёвые типы кирпича часто изготавливают с элементами кривизны (ширина ложка в средине больше, чем у краёв), поэтому кладка его новичками не рекомендуется;
при подсчёте необходимого количества стройматериалов для облицовки желательно сделать небольшой запас в 10-20%.

Сильные стороны облицовочного кирпича

Строгое соответствие размерам является отличительной чертой облицовочного (либо же фасадного) кирпича. Это приводит к визуальной аккуратности и красоте кладки при наличии определённого навыка у работника, к тому же это намного облегчает процесс, если этот навык отсутствует.

Фасадный кирпич отличается от других видов отделки строений (натурального камня, клинкерной плитки, сайдинга) в следующем:

используется для облицовки строений, стены которых выполнены из любых материалов (от дерева до пеноблока и газобетона);
гарантированно долговечен благодаря высокой прочности;
доступен широкий выбор дизайнерских решений ввиду большого выбора цветов, фактур и габаритов кирпича;
снижено давление на фундамент вследствие характерной особенности изделия (меньший вес из-за пустотелости);
высокие показатели влаго- и морозостойкости;
эстетическая привлекательность материала.

Особенности и виды кладок

Чтобы понять, как правильно класть облицовочный кирпич своими руками, важно предварительно ознакомиться с типами кладок, отличающимися вариантом размещения кирпича в ряду. Бывает кладка:

Постельной (лицевой): укладка осуществляется самой большой плоскостью по площади («постелью») наружу.
Ложковой: укладка осуществляется длинной узкой плоскостью («ложком») наружу.
Тычковой: укладка осуществляется торцевой плоскостью («тычком») наружу.

Декораторы радуют клиентов многообразием внешних видов фасадов простым чередованием кирпичных сторон при укладке в однорядье либо чередованием самих рядов с различной укладкой. Также производятся готовые наборы разногабаритного кирпича, назначение которых сводится к определённому (заранее запланированному) типу кладки.

По декоративности кладка кирпича подразделяется на:

Перевязку «в полкирпича» считают классической (постельной либо ложковой). При ней следующий ряд кирпича ложится со смещением вертикальных швов на пол длины изделия по горизонтали, т.е. кирпич верхнего ряда закрывает своей средней частью соединительный шов двух кирпичей нижнего ряда.
Фламандской перевязкой считается чередование ложковой кладки с тычковой в ряду.
Штабельной перевязкой принято называть способ с вертикально расположенными швами в одну линию.
Американской перевязкой считают вид кладки, когда чередуются тычковая и ложковая (реже постельная) разновидности.

Кратко охарактеризовать каждый вид можно так: первый в списке способ подойдёт новичку, т.к. потребуется минимальный навык; второй чаще применим при желании создать европейский дизайн; штабельный вариант наименее прочен и соответственно практичен; американская перевязка наоборот – самая надёжная.

Подбор инструментов

Перед укладкой кирпича следует озаботиться правильным выбором инструмента. Необходимо наличие:

мастерка (либо кельмы) – металлической лопатки с рукояткой, используемой для кладки цементного раствора, удаления его излишков и подравнивания кирпича;
строительных уровня либо шнура – для контроля за ровностью кладки;
болгарки, укомплектованной алмазными кругами, применяемыми при резке кирпича;
молоточка, имеющего кирковый боек, для расколки кирпича;
прута из металла с квадратным сечением 10х10 мм для аккуратной выделки швов;
прута из металла с круглым сечением 10 мм для осуществления расшивки;
болтов-анкеров и профилей либо вязальной проволоки, необходимых при подвязке облицовки с несущей стеной.

Подробнее про облицовочную кладку

Финишная отделка существенно отличается от черновой кладки и имеет свои особенности:

укладка каждого кирпича осуществляется лучшей гранью наружу, а дефектные стороны прячутся внутрь;
исключаются в кладке половинки, используют исключительно цельный кирпич;
не допускается пачкание лицевой грани раствором;
связку с основной конструкцией производят через каждые 4-5 рядов;
промежуток между облицовкой и старым строением оставляют воздушную прослойку либо укладывают утеплитель, ни в коем случае не забрасывая его остатками раствора.

Рекомендация! При отсутствии опыта кладки не нужно пытаться заняться кладкой эркеров, арочными сводами или выступающими углами здания. Вероятность удачного завершения этих работ минимальна, лучше обратиться к каменщику-профессионалу.

Готовим раствор

До того, как положить облицовочный кирпич своими руками, нужно научиться делать правильно раствор. Рецептура довольно проста – смесь цемента с песком в пропорции 1 к 4 и использование бетоносмесителя. Рекомендуется добавление пластификатора либо моющего средства (жидкого мыла).

Необходимо намочить стенки бетономешалки для недопущения налипания смеси. Поэтому следует залить в аппарат полведра воды и включить его.
Затем добавить около 50 грамм (точнее будет указано в инструкции) пластификатора.
После этого к воде нужно добавить две части (измеряется вёдрами или лопатами) песка, а следом (после перемешивания до однородности) одну часть цемента.
Перемешивание продолжается до отваливания раствора от стенок чаши. Добавляются ещё две части песка, а затем вода малыми дозами, до получения густой пластичной смеси.

Совет! Рекомендуется исключить применение жёсткой воды, т.к. при высыхании это приведёт к возникновению на лицевой стороне высолов (белых соляных налётов), которые практически невозможно будет убрать.

Видео описание

Вариант замеса раствора подробно показан на этом видео:

Выгрузив раствор из машины, необходимо сразу провести чистку чаши при помощи мастерка и снова залить воду и пластификатор.

Готовый раствор требует периодического перемешивания, т.к. он может схватиться.

Приступаем к кладке первого ряда

Постройка облицовки производится непосредственно возле основной стены, опираясь на внешнюю часть фундамента. Для этого цоколь очищается от сора, проводится укладка гидроизоляционного слоя, например, рубероида. После этого проверяется ровность и высота поверхности, чтобы, при наличии разницы, компенсировать её с помощью кладочного раствора.

Сначала необходимо просто выложить кирпичи вдоль всего цоколя без раствора, учтя, однако, толщину швов между ними. Делается это для выяснения необходимого количества материала и установки причального шнура.

Необходимые действия в случае, когда крайний кирпич не помещается целиком:

При малом размере остаточного проёма (менее полукирпича) достаточно будет увеличить ширину швов. Обычно достаточно увеличения в 0,5 мм.
Пересмотреть стыковку угловых кирпичей другим способом, например: подать вперёд тычек кирпича от смежной стены.
При большом размере остаточного промежутка разбивка по швам не подходит, т.к. увеличится отличие в размере вертикальных и горизонтальных швов между собой. Тогда величину промежутка отнимают от длины кирпича, полученный же результат делят на 5. Полученное значение – это размер, который следует отрезать от первых пяти кирпичей в ряду.

Видео описание

Самые частые ошибки облицовочной кирпичной кладки наглядно показаны в этом коротком видео:

Проведя такую подгонку, следует при помощи маркера сделать отметки положения кирпичей по углам на цоколе и продолжить работу:

Сделать натяжку вдоль периметра строения причального шнура, закрепив его на забитых в земле кольях.
Приготовить небольшое количество раствора.
По несколько первых угловых кирпичей посадить на раствор.
Добиться с помощью уровня, чтобы они соответствовали друг другу.
Продолжить выкладку углов, возведя 4-5 рядов, продолжая контролировать вертикаль при помощи отвеса.

Последовательность проведения кладки

По завершению подготовительных операций и выкладки углов стен, можно переходить к основным работам. Рассмотрим, как положить облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

Следует произвести укладку квадратного прута в 1-1,5 метра на краю основания и, ориентируясь на высоту его сечения, уложить на постель прослойку раствора, разглаживая его с помощью мастерка.
Лишний раствор, снятый мастерком, наносится на тычок уже лежащего кирпича. Толщина шва также сверяется по пруту, только уже коротенькому.

Регулярная очистка прутов и причального шнура при помощи кельмы позволит не допустить пачкания следующего укладываемого кирпича.
Далее осуществляется приставка следующего кирпича и прилаживание его путём постукивания молотком с ориентировкой на причалку.
Описанные действия повторяются с периодическим передвижением длинного прута до окончания ряда меж углов. Важно следить за чистотой лицевой стороны.
После укладки пятого ряда следует произвести установку перфорированных полос с последующим их креплением с помощью анкеров к основной стене через каждые 2 кирпича.
Уложив 2-3 ряда, следует повторять проверки на вертикальность при помощи отвеса.

Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки. Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки.

Видео описание

Подробная видеоинструкция об основах кирпичной кладки клинкера под прут 8мм здесь:

Коротко о главном

Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII–XIX веков.

Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

клинообразный вертикальный шов кладки;
клинообразная форма кирпича.

В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

1 — замок; 2 — пята

Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

Все модное может быть давно забытым старым. Сейчас для придания зданию необычного вида используют русты на фасаде, которые применялись еще в Древнем Риме.

Для защиты стен первых этажей жилых домов от ударов телег их специально отделывали иначе, создавая защитные выпуклости на фасаде. На Руси эта технология отделки стала применяться гораздо позже и не получила такой широкой популярности.

Сегодня подобную технологию используют во время отделки стен домов штукатуркой. Фасад с рустами придает зданию старинный вид и кардинально меняет общий стиль всей постройки.

Техника создания

Русты и квадры

Для создания профилей рустов и квадр (если лицевая сторона делается в виде пирамид или прямоугольных призм, то они называются квадрами) используется стандартная смесь для штукатурки стен, после нанесения которой на поверхность ей придают форму, разбивая на сектора с помощью разделительных планок. До высыхания необходимо сделать зарубки в секторах, чтобы придать форму «необработанного» камня.

Таким образом, можно получить фасад в виде каменной кладки без использования дорогостоящих материалов. Но для подобной отделки фасада необходимо иметь определенные навыки, чтобы результат выглядел как можно более гармонично и реалистично.

Существуют и другие технологии создания этого декора. Можно выполнять русты в виде ромба по всему зданию. Для этого используют специальные пилы, которыми распиливают уже застывший раствор. Созданные таким образом засечки получаются тонкими и опрятными, но для их высекания потребуются определенное количество времени и кропотливый труд.

Самым быстрым является метод набивания стальной планкой. Для этого необходимы молоток и стальная планка или линейка. На незастывшем растворе необходимо расположить планку и ударять по ней молотком, высекая линии. Таким образом, получится очень аккуратный рисунок в виде кирпичной кладки.

Зачем нужно делать русты?

Изготовление рустов

Фасад из русты выглядит довольно интересно и необычно. Таким способом можно отделать цоколь и основной фасад здания. Почему такой фасад все еще используют? Он довольно дешевый, к тому же придает зданию совершенно иной вид.

Для создания русты необходимы стандартная смесь для штукатурки и несколько инструментов для того, чтобы делать зарубки. Затем полученную оштукатуренную поверхность можно окрасить в любой угодный вам цвет. Без особых денежных затрат создается иллюзия каменной кладки разных цветов, для имитации которой обычно используют дорогостоящие панельные материалы для облицовки.

Помимо декоративного вида, здание получит отличную защиту благодаря смесям и краске. Дополнительная звукоизоляция и теплоизоляция защитят владельца от шума и холода. Подобная отделка сможет выдержать десяток лет эксплуатации, прежде чем придет в негодность.

Одной из небольших трудностей является то, что обновление фасада будет довольно трудоемким. Помимо этого, понадобится избавляться от старого слоя штукатурки. Но дешевизна затрачиваемых материалов компенсирует затраченные силы.

Завершение по теме

Фасад здания имеет хороший вид, если его отделывает мастер. Не важно, какой материал он использует при этом. Очень часто стандартом великолепной отделки считают дорогостоящие материалы. Но, если правильно использовать даже самую дешевую смесь для штукатурки, получится сделать здание красивым.

Хоть фасад из русты не является самым простым, тем не менее он очень часто применяется для отделки зданий различного назначения и будет использоваться до тех пор, пока цена на штукатурные смеси будет такой же невысокой.

Читайте также: