Кладка криволинейных стен из кирпича

Обновлено: 17.05.2024

В строительных магазинах появилось большое количество разнообразных материалов для возведения домов и других сооружений. Несмотря на это кирпич не теряет своей популярности. Он используется в качестве основного материала и для декоративной отделки. Чтобы быстро и качественно положить кирпич, важно знать как правильно осуществить кладку своими руками.

Основные термины

Для освоения техники кладки необходимо разбираться в названиях граней кирпича и основных понятиях. В описаниях и схемах встречаются следующие термины:

верхняя и нижняя пастель — широкие основные грани, на которые укладываются кирпичи при помощи раствора;
тычки — две боковые короткие стороны материала;
ложки — две боковые узкие стороны кирпича;
усенки — острые ребра;
версты — ряды кирпичей по краям ряда кладки, которые могут быть наружными или внутренними;
забутка — кирпичи в ряду кладки, которые находятся между наружными и внутренними верстами;
фаска — срез края кирпича;
система перевязки — способ, который характеризует порядок укладки камней по отношению друг к другу.

Стандартные размеры одинарного кирпича составляют 250х125х65 мм, полуторного — 250х125х88 мм, двойного — 250х120х138 мм. В зависимости от производителя грани могут отличаться на 1–3 мм, поэтому перед покупкой необходимо уточнять размер изделий.

Виды кладки

Существуют различные виды кладок кирпича в зависимости от формы и текстуры материала. При выборе необходимо рассчитать толщину стены и вес конструкции. Этот процесс необходимо осуществлять на этапе проектирования постройки. От этого зависит формирование соответствующего фундамента.

Основные виды кладок:

В четверть кирпича. Кладка используется для формирования перегородок, печей, каминов. Толщина стены составляет 65 мм.
В половину кирпича. Вариант кладки является самым простым и экономным из всех имеющихся видов. Освоить ее может даже человек, который никогда не занимался строительством стен из кирпичей. Используется для возведения межкомнатных перегородок, а также для отделки фасада. Толщина стены будет составлять 125 мм при использовании стандартного материала. Для строительства несущих стен вид кладки не используется, так как ее ширина должна быть от 250 до 380 мм.
В кирпич. Ширина стены при данном виде укладки составляет 250 мм, поэтому ее можно использовать для строительства перегородок, цоколя, несущих стен одноэтажного дома, вторых этажей и хозяйственных построек. При формировании несущей стены необходимо дополнительно укреплять камни арматурой. Кирпичные ряды формируются попеременно: первый — по два камня вдоль, второй — поперек.
В полтора кирпича. Данный вид используется для возведения несущих стен в строительстве домов от одного до трех этажей. При его использовании отпадает необходимость дополнительно декорировать фасад здания. Ширина стены составляет 380 мм.
В два кирпича. Вид укладки используется для формирования стен, которые будут испытывать большую нагрузку: потолочные перекрытия, бытовая техника и т. д. Используется для строительства наружных, несущих стен и межкомнатных перегородок при необходимости. Ширина кладки будет составлять 510 мм.
В два с половиной. Толщина стены составляет 640 мм. Кирпичную укладку используют для формирования любых видов стен, которые будут выдерживать большую нагрузку.

В ширину кладки включается толщина раствора. При планировании ее принято считать равной 10 мм. На практике она может отличаться на 2-3 мм.

Перевязка и названия рядов

Для создания прочной и монолитной стены необходимо соблюдать основные правила кладки. Швы между камнями являются слабым местом, поэтому для их укрепления кирпичи укладывают со смещением. Такой метод работы называется «перевязка». Благодаря ему отдельные камни формируют монолитную стену и происходит равномерное распределение нагрузки.

В строительной практике используют два вида перевязки: однорядная и многорядная, которая включает в себя дополнительный вид — трехрядную перевязку.

тычковый — ряд кирпичей выложен вперед маленькой боковой частью;
ложковый — лицевая сторона выложена длинной узкой частью.

Начало кладки начинается с формирования тычкового ряда. При завершении возведения стены также выкладывается тычковый ряд. Обязательное условие — кирпичи должны быть целыми.

Однорядная перевязка

Данный метод представляет собой поочередную укладку тычковых и ложковых рядов: первый ряд — «тычком», второй — «ложком» и т.д. Перевязка имеет дополнительное название — цепная.

при возведении постройки первый и последний ряды кладутся тычками вперед;
в каждом последующем ряде поперечные швы смещаются на 1/4 кирпича, продольные — на 1/2;
камни в каждом следующем ряде должны располагаться так, чтобы перекрывать швы нижележащих.

Метод однорядной перевязки используется для строительства основных стен. Кладка выглядит аккуратно, поэтому дополнительно декорировать фасад при ее применении не нужно.

Цепной метод позволяет равномерно распределять нагрузку, но при этом является трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что приходится формировать большое количество неполномерных кирпичей. Расход материала повышается за счет сколов и остатков четвертинок.

Схемы кладки стен

Однорядная укладка стены формируется в полтора или два кирпича. При применении второго варианта наружная верста — два ложковых ряда выходят на улицу, а внутренняя верста — внутрь строения. Для кладки этих рядов необходимо использовать качественные и ровные камни.

Модель примыкания внутренних перегородок к стенам.

Схемы углов

Углы являются основой для возведения стен строения. Кирпичная кладка начинается с выведения углов. После этого между ними натягивается веревка или леска, и работа продолжается по выбранной схеме. Для формирования углов потребуются не только целые изделия, но и половинки, четвертинки и трети четвертинок кирпичей.

Для формирования углов используют схемы перевязки в один, полтора и в два кирпича.

Многорядная перевязка

Метод данного вида представляет собой кладку, которая состоит из нескольких стенок. Ширина каждой стенки равна половине кирпича. Пошаговые действия при выполнении данного типа укладки:

первый ряд формируется чередованием ложковой и тычковой частью материала;
второй ряд — последовательность укладки наоборот «тычок» — «ложок»;
с третьего по шестой — ряды укладываются только ложковой частью с перевязкой швов в пол кирпича. Далее кладка повторяется.

Для формирования части стены между дверями и окнами, столбов рекомендуется применять трехрядную перевязку: на один тычковый ряд — три ложковых.

При использовании схемы многорядной перевязки расход неполномерного кирпича уменьшается. Кладка осуществляется быстрее, чем однорядная перевязка, но при этом прочность стены ниже.

Схемы кладки стен

Формирование стен своими руками осуществляется в два или в два с половиной кирпича. Для правильного смещения швов используются мелкие части кирпича.

Модель кладки стен

Модель перевязки примыкающих стен

Схемы кладки углов

Прямоугольные углы в строительной практике выводят при помощи специального металлического угольника — порядовки. Такой инструмент упрощает процедуру выравнивания углов. С его помощью делают отметки по всем углам. Новичкам необходимо при выполнении работы использовать это приспособление.

Для правильного формирования углов с использованием многорядной перевязки ниже представлены схемы в один и в полтора кирпича.

Раствор для кирпичной кладки

Для прочности стены важно приготовить качественный раствор. При возведении домов и других сооружений используют цементные растворы, известковые и цементно-известковые смеси.

Раствор из известки применяется для сооружения межкомнатных перегородок, установки каменных ограждений.

Для его приготовления выполнять следующие действия:

Смешать одну часть извести и две–пять частей мелкозернистого песка до получения однородной массы.
Добавить воды в таком количестве, чтобы смесь достигла консистенции средней густоты.
Массу мешать до тех пор, пока в ней не останется комков и примесей.

Раствор из цемента является популярным средством для формирования кирпичных сооружений. Его используют для укладки стен толщиной до 250 мм. Для приготовления качественной смеси необходимо использовать цемент не ниже марки М400.

Смешать сухую смесь: цемент — одна часть, мелкозернистый песок — три–шесть частей. Количество песка зависит от марки цемента.
Налить воды, и замешать раствор до получения однородной массы.

Цементный раствор является малоподвижным и жестким. Для увеличения эластичности в него добавляют моющие средства для посуды, жидкое мыло или покупные пластификаторы.

Цементно-известковая смесь лучший вариант для кирпичной кладки. Он отличается особой пластичностью и хорошими эксплуатационными характеристиками после застывания. Раствору при помощи колера можно придать цвет кирпича для формирования декоративной отделки.

Смешать сухую смесь: цемент и известку по одной части, песок — пять частей. Компоненты хорошо перемешать.
Добавить воды для получения густой однородной массы.
Для увеличения пластичности добавить средство для мытья посуды.

Готовую смесь необходимо использовать в течение двух часов, поэтому не стоит замешивать большое количество раствора. Через указанное время он начнет застывать или произойдет отделение воды.

Техника кладки кирпича

Существуют три основные вида техники укладки кирпича: «вприсык», «вприжим» и «вприсык с подрезкой».

Перед тем, как приступить к основной работе, необходимо выполнить следующие действия:

определиться с видом кладки и перевязки;
подготовить необходимые инструменты;
приготовить раствор.

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Главная особенность техники — применение эластичного раствора, который легко поддается смещению. Для правильного ее осуществления выполняются следующие действия:

Выложить раствор по всей поверхности стены с отступом от внешних краев на 20–25 мм. Возле выложенных камней оставить чуть больше раствора для заполнения вертикальных швов.
Взять кирпич в руки и положить его на острое ребро на 10–15 см от положенных уже камней.
Плавным движением уложить его на основание, одновременно подтягивая в предыдущему камню. При этом действии раствор должен заполнить вертикальный шов.

Для прочности стены необходимо следить, чтобы швы между камнями были полностью заполненными.

Техника «вприжим»

Особенность техники — применение жесткого раствора и трудоемкость выполнения. Неопытному строителю самостоятельно сложно будет осуществить качественную работу. Пошаговое выполнение техники:

Раствор положить на несколько кирпичей — от трех до пяти штук. Расстояние от внешних краев должно быть 12–15 мм.
Взять кирпич в руку и положить на раствор необходимой гранью.
Другой рукой при помощи инструмента небольшое количество раствора прижать к предыдущему камню.
Кирпич прижать к установленному камню, мастерок в этот момент убрать. Осуществить подрезку швов.

Вприсык с подрезкой

Техника выполняется аналогично кладке «вприсык». Отличительная особенность — раствор выкладывается на 12–15 мм от внешнего края стены. Подрезка швов осуществляется максимально быстро.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Для выполнения укладки кирпичей следует подготовить инструменты и материалы:

основной материал — кирпичи;
песок, цемент и воду для приготовления раствора;
бетономешалку;
металлический угол — порядовку;
лопату;
два–три ведра;
мастерок (кельму);
расшивку;
лазерный или строительный уровень;
молоток-кирку;
специальный отвес — груз на нитке;
правило;
шнур, веревку или леску.

При формировании кирпичной стены необходимо выполнять последовательно следующие виды работ:

Вывести поочередно все четыре угла в несколько рядов.
На основание будущего дома положить рубероид и нанести слой строительного раствора. Затем натянуть веревку (леску) по периметру строения. Натяжение должно быть достаточно тугим, от этого зависит ровность будущей стены.
На первый кирпич наносится слой раствора и плотно прикладывается к углу. Следующие камни укладываются таким же способом.
Проверять регулярно при помощи уровня ровность кладки.
По каждому камню делать постукивающие движения, чтобы выступил лишний раствор. Его убирают специальным инструментом — мастерком.

При строительстве несущих стен необходимо прокладывать арматуру через каждые пять–шесть рядов.

Особенности выполнения строительных работ при укладке кирпичной стены:

Для крепления по периметру строения веревки (лески) применяют порядовки или гвозди. Порядовки закрепляются при помощи специальных скоб, которые крепятся в швы между кирпичами. На приспособлении имеются отметки, при помощи которых устанавливают необходимую толщину ряда. При использовании гвоздей веревка натягивается таким способом, чтобы она проходила по верхней грани внутренней и наружной части камня.
При формировании первого ряда необходимо точно выполнять укладку, нельзя допускать искривления ряда выше или ниже. При нарушении технологии стена получиться неровной, и работу придется переделывать. Швы между кирпичами должны составлять семь-восемь миллиметров.
Перед началом работы необходимо подготовить неполномерные кирпичи. Для этого используют молоток-кирку. Чтобы выполнить работу самостоятельно, новичку необходимо потренироваться. При проведении неправильных действий увеличится расход материала. На кирпиче делаются зарубки в соответствии с необходимым размером. Прикладывают кирку и резким ударом разламывают материал.

Кладку кирпича можно выполнить своими руками неопытному строителю. Для этого нужно выбрать подходящий вид и технику перевязки. Для первого раза лучше всего использовать наиболее простую технику формирования кирпичной стены.

Как известно, сводчатые потолки более прочные и могут выдерживать даже сильные землетрясения. Эти слова подтверждают сохранившиеся практически в идеальном состоянии памятники архитектуры, которые насчитывают не одну сотню лет. И самое главное, что такого рода конструкции возводились из специального кирпича высококлассными зодчими без единой капли какого-либо раствора. Современные же методы строительства радиусных перекрытий позволяют создавать настоящие шедевры, глядя на которые даже не верится, что такое чудо возможно.

Как показывает практика, именно сводчатые или радиусные потолки и перекрытия не только эстетичней выглядят, но и более долговечны, что доказывают старинные храмы, арочные мосты и другие постройки, дожившие до наших дней.

Если в старые времена такого рода конструкции возводились из специального кирпича и без применения связующего раствора, то сейчас благодаря инновационным стройматериалам появилась возможность создавать и вовсе уникальные сооружения. В это сложно поверить, но теперешние каменщики не используют никаких особых приспособлений или арматуры – только кирпич, форма и специальный раствор.

На данный момент известны шесть разновидностей арочных потолочных конструкций, а также разработан еще один способ создания сверхпрочных потолочных перекрытий, применяемых для строительства огромных промышленных помещений и общественных зданий – метод двоякой кривизны.

Ведь именно радиусные конструкции не требуют установки дополнительных опор, как при создании плоского потолка. А это значит, что внутреннее пространство не будет загромождено огромным количество колонн. И еще один плюс в пользу криволинейных потолочных перекрытий – для их возведения можно использовать все виды кирпича (и даже пустотелого!), природные камни и даже облегченные бетонные блоки.

Такие требования имеют значение лишь в том случае, если используется жидкий связующий раствор (портландцемент), вода из которого впитывается в кирпич и сразу же схватывается. Благодаря этому современные мастера могут создавать просто невероятные конструкции, которые отличаются великолепными архитектурными формами и сверхпрочностью.

Конечно же, если собираетесь создавать классический радиусный потолок или арку, то можно использовать старинный метод кладки. Отличительная особенность такой конструкции состоит в том, что сделать ее можно не применяя ни цемента, ни специального раствора. Для этого понадобятся лишь идеально правильный расчет, опыт в создании такого рода конструкций и клинообразной формы кирпич, который укладывается особым образом.

Как ни странно, но такие «чудеса» происходят за счет того, что выполненная в виде полусферы кладка имеет центр окружности строго в середине. Для такого строительства достаточно будет использовать лишь клиновидный кирпич, имеющий наружную сторону больше чем внутреннюю. А все остальное сделают законы природы.

Благодаря физическим законам каждый из кирпичей под действием силы тяжести плотно зажимается между соседними элементами и образовывает крепкую единую конструкцию, которой не страшны даже землетрясения. И ещё очень интересный факт - если плоские потолки уменьшают пространство, то радиусные - раздвигают его и зрительно увеличивают внутреннюю площадь.

Если же клиновидного или любого другого кирпича нет или решили строить из камня или бетонных блоков, то в обязательном порядке нужно использовать специальный цементный раствор, который позволит создавать нужной толщины распор, создавая клинообразную форму. Или выбрать другой способ кладки, который позволяет создавать разнообразные формы потолочных перекрытий.

Какой бы вы способ не использовали всегда надо помнить, что главной задачей при создании радиусного потолка любой формы или витиеватой конструкции лестничного пролета является проектирование и идеальный расчет, ведь малейшая ошибка сведет все усилия на нет.

Помимо этого такую тонкую и сложную работу нужно доверять лишь профессионалам, даже несмотря на то, что глядя на процесс кладки со стороны кажется, что это совсем легко и просто.

Ведь все этапы возведения нужно выполнять максимально быстро и синхронно с обеих сторон, чтобы сойтись в центре окружности и установить «замок».

Если при строительстве используется раствор, то все швы должны полностью заполнятся раствором и идеально затираться, не оставляя «наплывов» или полостей.

Большую роль для столь ответственного строительства играет температура и влажность воздуха. При минусовых температурах, равно как и при очень высоких создавать кирпичный свод уж точно не стоит. Используя тот же принцип, высококлассные и креативные мастера умудряются строить невероятной архитектурной формы кирпичную лестницу.

Но в этом случае не используются ни временные подпорки, ни арматура, только кирпич, быстросхватывающийся раствор и мастерство с творческой жилкой в придачу.

За этим невероятно захватывающим процессом можно наблюдать в следующем видеоролике, который наглядно покажет, что такого рода работы должны проводить только профи.

Используя подобную технологию, еще в советские времена неординарные архитекторы умудрились спроектировать и построить странной круглой формы многоэтажные панельные дома. О том, как же эти шедевры архитектурной мысли создавались и почему разрешили такое строительство, расскажет следующий материал.

Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.

Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.

Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.

Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.

Например если нужен:

Колодец;
Фигурная арка;
Башня;
Круглая печь;
Дизайнерские формы дома и так далее.

Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.

Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.

Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.

Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.

Как выложить круг из кирпича

Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:

Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.

Начало работы

Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.

Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:

Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.

Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.

Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.

К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.

В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.

Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.

Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.

Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.

В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.

Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.

Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.

Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.

Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.

Методы кладки

Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.

Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.

Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.

Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.

Кладка арочным методом

Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.

Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.

Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.

Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.

Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.

Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).

Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.

Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.

Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.

Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.

Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.

При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.

Круговая кладка из кирпича, итог

Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.

Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.

Одна из модных тенденций в отделке помещений — кирпичная стена. Хорошо тем у кого дом кирпичный. Им всего-то и надо, что отбить штукатурку да слегка «подшаманить» то что имеется. А что же делать остальным? Есть обои и плитка «под кирпич», но далек не все они отличаются правдоподобностью, а хорошие стоят почти как натуральная кирпичная стена. Оптимальный вариант в таком случае — самостоятельно изготовленная имитация кирпича для внутренней отделки. Причем «кирпичи-плитки» можно делать отдельно, а можно — оформить всю стену за один заход.

Как сделать имитацию кирпичной стены: краткий перечень способов

Проще всего, если у вас под штукатуркой скрыта кирпичная кладка. Оббиваете штукатурку, зачищаете швы, грунтуете и красите. Получается естественная кирпичная стена. Причем она будет выглядеть достаточно «старой» и винтажной. Тем, кому повезло меньше, придется эту кирпичную кладку имитировать. Хорошая новость в том, что способов много, доступны недорогие материалы, сделать «кирпичную стену» можно на бетоне, гипсокартоне, фанере… любой более-менее прочной поверхности. Времени, кстати, большинство техник занимают немного. Итак, вот как можно сделать имитацию кирпича для внутренней отделки:

Сделать «плитку под кирпич», распилив обычный кирпич на пластины.
Нарисовать при помощи акриловых красок.
Распечатать картинку и использовать ее как фотообои.

при помощи скотча;
прорезав и удалив лишнее;
выдавив шаблоном швы.

Это только короткий перечень. В каждом пункте есть несколько технологических отличий. Так что имитация кирпича для внутренней отделки может быть сделана не менее чем десятком способов. Давайте о некоторых поговорим подробнее.

Распилить кирпич

Разумной кажется идея заменить дорогую отделочную плитку «под кирпич» распущенным на пластины кирпичом. Но кирпич нужен хорошего качества, без пустот, неоднородностей, недожига или пережженных мест. В общем, кирпич нужен дорогой. Или старый.

Пример напиленных кирпичей… но это две «красивых» части

Из напиленного кирпича выкладываем любую фактуру Для более выраженного цвета покрыть можно матовым лаком А это — для оформления наружных углов

Но есть и недостатки: нужен кирпич хорошего качества, а его еще найти надо. При распиле пластины могут ломаться. Только две из них получаются с красивой поверхностью — крайние. Остальные придется дорабатывать вручную, создавая рельеф. Это муторно, пыльно, долго, сложно и не факт, что имитация кирпича поучится действительно «на уровне».

При всех недостатках этот способ используют. И это единственный, пожалуй, вариант самодельной имитации кирпичной кладки, который можно использовать для наружной отделки. Для этих целей (отделки фасада здания) кстати, можно пилить кирпич на две половины. Все дешевле, чем покупать плитку.

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.

Весь процесс в пошаговых фото

Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.

Рисуем кирпичи на стене

Далее пошаговые действия:

Красим стену белой полуматовой акриловой краской. Оставляем сохнуть.
Готовим фоновую краску. В одной из бумажных тарелок смешиваем 1/6 часть умбры, 1/6 черной краски и 4/6 титановых белил. Сразу готовим немного краски, наносим на стену при помощи губки просто прикладывая смоченную в краске поверхность к стене. Не стоит стараться сделать сплошной фон — он должен быть рваным, фактурным. В некоторых местах кладем краску плотнее, проходя по два раза, где-то более прозрачным слоем.

Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.

Заключительные штрихи

Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:

При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную. Главное правило: неидеальность и неоднородность.

Имитация кирпича для внутренней отделки из штукатурного раствора

Общая идея проста: на стену наносится слой штукатурки или плиточного клея, в нем вырезается/продавливается шов. После обработки краев «кирпичей» и швов, покраски, получается подобие кирпичной кладки разной степени правдоподобности. Все несложно, но есть существенные различия и нюансы.

Имитация кирпича для внутренней отделки помещений из раствора, штукатурки (обычной и декоративной)

Из чего и как сделать раствор

Первый вопрос, который возникает: какой раствор и из чего нужен? Рецептур много. Вот несколько вариантов:

Обычная цементно-песчаная смесь: на 1 часть цемента (обычный портландцемент подойдет, но если хотите поищите розовый или белый) берут 3 части просеянного мелкого песка, затворяют водой.
Штукатурная смесь и плиточный клей (примерно 1 к 1).
Фактурная штукатурка подходящего цвета, в которую добавляется роллерная (типа короед, с песочком) близкого цвета, но другого оттенка. Перемешиваются они лишь слегка, чтобы состав остался неоднородным.

Вне зависимости от того, из чего вы делаете раствор, он должен быть полусухим, не должен ни в коем случае течь. Его не надо будет выравнивать, поэтому вам неважна его пластичность, а клеящую способность обеспечат добавки — плиточный клей и ПВА. Чтобы подобрать консистенцию, добавляйте воду небольшими порциями.

Подготовка поверхности

Стена, на которой будем делать имитацию кирпичной кладки, необязательно должна быть ровной. На ней не должно быть пыли и грязи, осыпающихся фрагментов и частиц. На этом требования заканчиваются.

Процесс подготовки стены — тщательный подход: сначала делают разметку

Перед началом работы лучше стену прогрунтовать. Тип грунтовки зависит от основания. Если стена бетонная или рыхлая, пройдитесь «бетоноконтактом». Он свяжет осыпающиеся частицы, создаст клейкую поверхность, на которую отлично ложится любой состав. Если декорировать будем фанеру, ГКЛ или другой подобный материал, можно обойтись без грунтовки, а можно промазать разведенным ПВА.

Технология № 1. Используем тонкий скотч для прорисовки швов

Сначала стену красим в цвет швов между кирпичами. Кто-то планирует серо-коричневый, кто-то бело-серый. Стену покрываем краской подходящего оттенка. На подготовленное основание при помощи узкого малярного скотча (1 см или чуть меньше/больше), наносим разметку. Скотч будет обозначать швы между кирпичами, так что его наклеиваем горизонтально, на расстоянии около 6-6,5 см друг от друга. Когда горизонтальные линии наклеены, клеим короткие вертикальные. Друг от друга они на расстоянии 23-25 см — это длина стандартного строительного кирпича, но декоративные могут быть и покороче.

Теперь берем раствор, наносим на стену. Слои неодинаковы, толщина 0,3-0,5 см. Наносим по типу «как получится», не добиваясь ровной поверхности, плавных переходов… Как получилось, пусть так и будет. Не допускаем только явных проплешин, сквозь которые светится стена. Заполнили площадь, взяли плоский мастерок (терка), слегка сгладили то что получилось. Оставляем пока слегка не подсохнет: чтобы при нажатии пальцем состав чуть продавливался.

Наносим раствор, не заботясь о красоте и одинаковой толщине

Поддеваем концы горизонтально наклеенных полос скотча в любом месте (наклеивая, оставьте «хвосты»), тянем, снимая вместе с налипшим на ленте раствором. Снимаем всю сетку. Края «кирпичей» при этом получаются рваными неровными. Это нормально. Даже хорошо.

Технология №2: прорезаем «швы»

Второй вариант получается поаккуратней. Но надо следить, чтобы не было слишком ровно. Хотя, за счет того, что рука подрагивает, шов слегка «гуляет», что придает более правдоподобный вид.

Проделав горизонтальные швы, приступаем к прорезанию вертикальных — также от руки. Ширина кирпичей — около 6 см, длина — в районе 23-25 см. Закончив, ждем часов 12-14. Пока состав не схватится достаточно, чтобы его можно было отковыривать. Когда при сильном нажатии бетон начинает крошиться, берем широкую отвертку (обычную, которая «лопаточкой») и ею выковыриваем раствор между прорезанными полосами.

Когда швы очищены, берем жесткую щетку или кисть, убираем остатки раствора, крошки. Щетина на щетке должна быть достаточно жесткой. Если раствор пересох, можно попробовать более кардинальные меры — металлическую щетку.

Технология №3: швы пилой

Этот способ сделать имитацию кирпичной кладки для внутренней отделки отличается только тем, что вместо ножа берем старое ножовочное полотно.

Подождав, пока раствор схватится и не будет оползать, при помощи пилы размечаем границы швов. Тут выбираете один из описанных выше способов. Но ждать больше не надо: ножовкой выкрашиваете понемногу швы. Длинные горизонтальные швы делать быстро, а вот с вертикальными не очень удобно, так как полотно не слишком приспособлено для небольших расстояний.

Издалека и не поймешь, что это только имитация кирпича

Этот способ хорош тем, что нет опасности «пересушить» раствор. Можно делать «расшивку» как только раствор немного затвердеет. В таком состоянии проще скруглить грани кирпичей, придав им естественную «старость». Минус — надо приноровиться, иначе можно натворить дел.

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен. Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

До начала кладочных работ по выровненному грунту (после отвода стока в сторону от места работ) устраивают бетонное основание, по которому делают разметку колодца:

для круглого колодца — намечают его центр и внутреннюю окружность,
для прямолинейного колодца — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок.

Бетонирование фундамента под стенки колодца можно выполнить методом восходящего раствора (ВР). Метод ВР с заливкой в опалубке щебеночного заполнителя цементным раствором без песка.

Опалубка собирается наверху и закрепляется в шурфе на щебеночном основании, втрамбованном в грунт.

Фундамент под кирпичные стенки колодца для воды показан на схеме ниже.

При бетонировании необходимо обеспечить:

изоляцию бетонной смесиот воды в процессе её укладки в конструкцию;
плотность опалубки, (чтобы раствор не растекался, стенки опалубкизакрывают пленкой);
непрерывность бетонирования в пределах блока.

Такой метод применяют при глубинах бетонирования от 20 до 50 м и повышенной требовательности к плотности и прочности бетона.

Кирпичная кладка стен колодца

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо сложной степени сложности кладки. Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют (в 1…1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца) тычковыми рядами.

Перевязку кладки осуществляют, смещая кирпичи в смежных рядах (в нижнем ряду) на четверть кирпича (см. рисунок). Швы армированной кладки должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры (полосы) не менее чем на 4 мм.

Защитный слой цементного раствора для армированной кладки колодца, с арматурой, расположенной снаружи кладки, должен иметь толщину (от внешней грани рабочей арматуры), не менее 20 мм. Расстояние между вертикальными и горизонтальными стержнями не должно превышать 8 размеров толщины стены.

Армирование стен колодца выполняют в соответствии с рабочими чертежами и, как правило, следующим образом:

горизонтальную арматуру (хомуты) располагают в швах кладки, в растянутой (наружной) зоне стены;
вертикальную арматуру (расположенную снаружи стены) связывают хомутами не реже чем через80d, где d — диаметр арматурных стержней, но не более500 мм.

Кладку кирпичных стен колодца выполняют ярусами, высота каждого из которых составляет не более 1,2 м. Вариант выполнения кирпичой кладки стен колодца для воды показан на схеме ниже.

Вертикальность кладки проверяют отвесом — не реже двух раз на каждый метр высоты кладки.

Горизонтальность рядов кладки проверяют правилом и уровнем. Для этого уровень ставят на правило, уложенное на кладку, и, установив его в горизонтальное положение, определяют отклонение кладки от допустимых размеров. Проверку горизонтальности рядов кладки выполняют не реже двух раз на каждый метр её высоты.

ВНИМАНИЕ! Прочность кладки во многом зависит от квалификации каменщика и увязки швов кладки.

Кладку кирпичных колодцев выполняют два человека. Ведущий каменщик находится внутри колодца и выполняет следующие операции:

расстилает раствор,
укладывает кирпич,
делает расшивку швов кладки.

Каменщик-подручный подготавливает и подаёт ему материалы. Число каменщиков может быть увеличено, в зависимости от размера и глубины колодца.

Условия безопасной работы каменщика в колодце

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении кладки в колодце каменщик должен пользоваться предохранительным (монтажным) или страховочным поясом. Кладку ведут с подвесных площадок или лесов.

ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМО крепить подвесные площадки к малоустойчивым элементам зданий и сооружений. Кладку колодца непосредственно со стены можно выполнять только при её толщине не менее трех кирпичей.

Требования к материалам для кладки колодца

Для кладки колодцев применяют обыкновенный глиняный красный обожженный полнотелый кирпич (ГОСТ 530-80) пластического прессования, плотностью свыше 1600 кг/м 3 по прочности марки не ниже М-100 и морозостойкости не ниже марки F-35.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хорошо обожженный огнеупорный кирпич «звенит», если два кирпича стукнуть друг о друга. Это и будет наилучший кирпич для кладки колодца в земле.

Растянутые (наружные) зоны кладки колодца армируют. В кладке применяют продольное армирование для повышения прочности и устойчивости кладки. Арматуру укладывают в штрабу кладки и заделывают раствором или устанавливают снаружи, закрывая слоем цементного раствора.

Для армирования стен кирпичного колодца применяют стальную арматуру по ГОСТ 5781-(…) класса A-I d=10…12 мм и проволоку класса Bp-I ГОСТ 6727-(…) d=3…4 мм. Для соединительных накладок следует применять полосовую сталь.

Бетонирование подошвы колодца (фундамента) выполняется из гидротехнического бетона с маркой до М-300. Расход портландцемента М-400 для бетона М-300 для колодца с толщиной стен 200…500 мм составляет 375 кг на 1 м 3 бетона.

Состав раствора для кладки кирпичных стен колодца марки М-150:

Читайте также: