Кирпичная кладка на асфальте

Обновлено: 05.05.2024

Строительство Санкт-Петербурга началось в 1703 году. Более чем триста лет жизни города на Неве показали, что в основу его развития были положены методы целенаправленного создания градостроительной среды. Главной особенностью Санкт-Петербурга стала неповторимая целостность формирования города. Здания, сооружения, памятники, реки, каналы и магистрали, ансамбли и комплексы создавали единый и завершенный образ города.

Санкт-Петербург создавался по особой программе – российский вариант одной из мировых столиц.

Строительство таких уникальных сооружений, как Спас на крови, Исаакиевский и Казанский Соборы, Николаевский Дворец, особняк Кельха, Доходный дом Веге и других началось в 19 веке. Для организации и планирования строительства в 1802 году был создан строительный комитет, в обязанности которого входило рассмотрение планов и фасадов зданий, а также представленных к ним смет.

До 1819 года делами строительства ведало Министерство полиции, в обязанности которого входило обеспечение городов планами и фасадами, размножение и рассылка образцовых проектов по губерниям, где наблюдение за строительством осуществляли строительные экспедиции.
Примерно к середине 19 века в России было около 1000 мелких кирпичных заводов.

Каменные работы выполнялись артелью, которая состояла из нескольких пар каменщиков, выполнявших все виды работ (кладку, перенос материалов, приготовление раствора). Артель возглавлял десятник, который контролировал качество кладки с помощью уровня, отвеса, причалки.

Установка лесов, подмостей, изготовление кружал для ведения кладочных работ выполнялись плотниками при участии каменщиков.

Кирпич перед кладкой вымачивался, швы затирались заподлицо или расшивались, поверхность кладки промывалась раствором соляной кислоты.

Подъем кирпича на высоту осуществлялся по лесам рабочими-козлоносами, а в отдельных случаях с помощью специальных механизмов — лебедок, кранов.

В области вяжущих Материалов в первой четверти был сделан крупный шаг — от гидравлической извести к портландцементу. Русский военный техник Е. Г.Челиев в 1817-1821 годах изобрел портландцемент.

Также занимались и вопросами гидроизоляции помещений. Учебная часть строительного устава, где содержатся обязательные требования по предохранению фундаментов от действия воды, была опубликована в Санкт-Петербурге А. Красовским в 1851 году. Для гидроизоляционных работ использовались следующие строительные материалы: железняк, полужелезняк (для кладки и облицовки нижних подвальных этажей), каменноугольная смола, вар, пеки, деготь. Во второй половине 19 века в качестве гидроизоляционных материалов широкое распространение получили природный и искусственный асфальт, битум, асбестовый войлок на асфальте, кровельный толь.

В конце 19 и начале 20 веков стали использовать бетон для возведения подземных и подвальных помещений. Чтобы повысить его водонепроницаемость применяли различные добавки: масло, воск, парафин, яичный белок, квасцы, мыло, силикаты, фтористые соединения, битумные продукты, церезит, цеолит и другие. Для закупорки открытых пор бетона тщательно затирали его поверхность плотным цементным раствором, применяли метод Сильвестера: раствором мыла обрабатывали бетонную поверхность, а через сутки – обрабатывали раствором квасцов.

Наиболее распространенное устройство подвального помещения в Санкт-Петербурге до начала 20 века представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Наиболее распространенное устройство подвала в Санкт-Петербурге в 19 веке (1 – облицовка цоколя, 2 – кирпичная стена, 3 – горизонтальная гидроизоляция, 4 – засыпка фильтрующим грунтом, 5 – отмостка, 6 – обкладка кирпичом, 7 – бутовая кладка, 8 – дренажная труба, 9 –деревянные лежни в глине, 10 – каменный или кирпичный пол подвала, 11 – трамбованная глина)

Дождевая и талая вода отводились дренажной системой, в некоторых случаях выполнялась глиняная завеса. В тех зданиях, где существовала опасность затопления во время наводнений, выполнялся совмещенный дренаж, дренаж пола соединялся с пристенным дренажем. Кроме того, дренажная система соединялась с вентиляционными каналами в стене. При наводнении вода поступала в подвал, но затем по дренажу уходила, а вентиляционная система обеспечивала просыхание подвала.

Устройство бетонных полов в подвальных помещениях выполняли следующим образом. По выровненному и утрамбованному основанию грунта укладывался слой глины толщиной 3 вершка (13,2 см), затем насыпался слой кирпичного щебня толщиной в 4 вершка (17,6 см), который заливался цементным прыском, а сверх этого слоя делался бетонный пол по цементному раствору толщиной в 2 вершка (8,8 см). Сметой предусматривалось устройство горизонтальной гидроизоляции стен, для этой цели на высоте уровня поверхности земли под основание кирпичных стен укладывался слой асфальта толщиной в 2,5 см. Пример асфальтовой гидроизоляции старых зданий конца 19 – начала 20 века представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Асфальтовая гидроизоляция конца 19 – начала 20 веков (1 – обратный свод из кирпича железняка, 2 – слой асфальта, 3 – строительный мусор или бетон, 4 – пол подвала, 5 – бутовая кладка, 6 – кирпичная кладка)

Основными причинами подтопления подвалов зданий являлись локальные нарушения существующей гидроизоляции при прокладке инженерных коммуникаций, разрушение гидроизоляционного слоя в местах примыкания к стенам и столбам в результате осадок оснований, наблюдавшихся как в период строительства, так и во время эксплуатации. Также большое влияние на качество гидроизоляции оказали взрывы большой мощности во время Великой отечественной войны и повышение уровня грунтовых вод.

Вопросами гидроизоляции подвальных помещений исторического центра Санкт-Петербурга занимаются и в наши дни. Наука не стоит на месте, появляются новые материалы и технологии. Широкое распространение приобрел метод инъекции гидрофобных растворов, стали использовать полимерцементные смеси, акрилатные гели, безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, саморасширяющиеся пасты и другие. Все это позволяет обеспечить комплексную гидроизоляцию на длительное время.

Прежде всего хочу дать пояснения к картинке.
На фото изображена следующая ситуация:

Строится дом из газобетона. В качестве фундамента использована монолитная "плавающая" плита. Начальный ряд кладки выполнен из полнотелого кирпича.

Казалось бы, что тут необычного. рядовая ситуация, которую можно часто наблюдать при строительстве из газобетонных блоков.
А, вместе с тем, такая технология является ошибочной и говорит о некомпетентности строителей и из неспособности грамотно освоить даже такую простую технологию.
Речь идет о кирпичной кладке первого ряда выполненного из кирпича.

Кирпичная кладка, в качестве стартового ряда, по монолитному основанию не нужна!

Это ошибка! Ошибка не критичная, но она говорит о низкой квалификации строительной бригады. Как правило, люди допускающие ее, строят так, только по тому, что они где-то это видели и не потрудились элементарно разобраться что это и для чего нужно, а так же проконсультироваться с производителем газобетона.

При возведении стен из газобетона по монолитному основанию первый ряд должен выполняться сразу из основного материала.

Задайте вопрос строителям, реализующим такое техническое решение - чем это оправдано?
Варианта ответа будет два:

1. Это нужно для предотвращения намокания газобетона и таким решением мы защищаем основной материал от всасывания влаги из фундамента.

Это не так! Гигроскопические свойства кирпича и газобетона, как минимум, сопоставимы и потому кирпичная кладка не будет, в данном случае, выступать в качестве преграды для воды. Отсекать поступление влаги из фундамента нужно с помощью гидроизолирующих материалов между фундаментной плитой и первым рядом блоков.

2. Это необходимо для распределения нагрузки на кладку в случае подвижек фундамента.

Это тоже неверно! Монолитная фундаментная плита многократно прочнее и устойчивее кирпичной кладки и в случае ее подвижек и изломов никакая кирпичная кладка стены не спасет.

Так откуда же появился такой конструктивный элемент и почему его многие продолжают тиражировать его из объекта в объект?

Все очень просто! Вплоть до начала 2000-х годов использование монолитных технологий в строительстве было крайне ограниченным и применялось, по большей части, в сейсмоопасных регионах и на объектах стратегического назначения.
В обычном жилищном домостроении, а тем более в частном строительстве, ни о каких монолитных фундаментах речи не шло. Классическая технология подразумевала возведение фундаментов на фундаментных блоках.

Такие блоки укладывались и фиксировались на месте с использованием собственного веса, не имея конструктивных связей друг с другом.
Совершенно очевидно, что такой фундамент обладал существенно большей подвижностью, по сравнению с монолитными конструкциями.
Помимо этого, даже при самом аккуратном строительстве, практически невозможно обеспечить идеальные геометрические параметры верхней плоскости блочного фундамента.

В случае применения блочного фундамента исполнение цоколя из кирпича - оправданно и необходимо!

Кирпичная кладка, в этой конструкции, позволяет выровнять геометрию и плоскость перед началом укладки основных блоков (газобетонных, силикатных, керамзитобетонных, арболитовых или теплой керамики) и компенсирует и перераспределит напряжения в случае подвижек основания.

Блочные фундаменты уходят в прошлое, а строительные стереотипы остаются!

Увидев на строительстве такое конструктивное решение - задумайтесь, стоит ли доверять таким специалистам!

Подписывайтесь на мой канал и получайте много полезной информации по загородному строительству!

Вопрос обновления фасада дома становится очень актуальным для стареньких домов, для домов сделанных еще нашими дедами несколько десятков лет назад. Или же прежний хозяин не озаботился фасадом, а вы приобрели такой дом и решили обновить его вид.

Для облицовки есть много вариантов, начиная с легких навесных вентилируемых фасадов и заканчивая тяжелыми способами, например кирпичной кладкой.

И, тема данной статьи относится к последнему варианту, а точнее к облицовке дома кирпичом. Безусловно, чтобы принять решение, а можно ли вообще применять данный вид отделки, нужно оценить то, что у нас имеется. Сможет ли старая конструкция параллельно работать с новой, выдержит ли нагрузку фундамент старого дома?

На этот вопрос смогут ответить только опытные строители после детального обследования дома и всех его узлов.

На сегодняшний день существует два способа формирования основания для облицовки кирпичом:

1. Классический вариант: делается дополнительный новый ленточный фундамент с примыканием к старому фундаменту, который в дальнейшем послужит в качестве опоры для кладки кирпича.

2. Консольный вариант. Данный вариант гораздо дешевле, чем полноценный ленточный фундамент. Данному виду как раз и посвящена эта статья.

Итак, мы не хотим копать и не хотим тратить лишние деньги на бетон и арматуру. Поэтому, сосредотачиваемся на участке фундамента, который расположен выше земли до начала стены дома.

Идеальным вариантом считается то, если этот участок выполнен из бетона. Это может быть верхняя часть ленточного фундамента, часть монолитного цоколя или это и вовсе забетонированный армопояс поверх фундаментных блоков ФБС.

Для кирпичной кладки нам требуется сформировать консоль, на которую можно будет в дальнейшем опереть кирпич.

Консоль будет связана со старым фундаментом посредством анкеров, в качестве которых выступает арматура 10-14 диаметра.

Правильная организация этого узла делается следующим образом.

1) По всему периметру стены делаются отверстия диаметром 2-2,5 раза больше диаметра анкерующего элемента. К примеру, если у нас арматурный стержень 12 мм, то бурятся отверстия минимум 25 мм.

Обычно, расстояние между отверстиями составляет 25-30 см., но точные размеры показывает расчет.

Глубина отверстия 15-20 диаметров анкера.

2) После чего, сделанные отверстия продуваются и проливаются водой с целью очистки их от пыли.

3) Далее, арматурные стержни вклеиваются в отверстия на анкерную смесь (Данные смеси являются саморасширяющимися).

4) После застывания, к стержням добавляется продольный арматурный пруток, устанавливается опалубка и затем укладывается бетон, класс которого должен быть не ниже В15.

В этой конструкции, анкерующий элемент работает не только на срез, но и на выдергивание, поэтому просто так нельзя забивать арматуру, а обязательно использовать анкерную смесь, которую не обязательно покупать в магазине, а можно сделать и самому на основе саморасширяющегося цемента ГЦ.

На самом же деле, такой вариант прекрасно заменяет монолитные ленточные фундаменты особенно, когда дом является одноэтажным. При облицовке двух этажей и более, консольный элемент принимает форму немного сложнее. В нем требуется уже закладывать не один, а два ряда анкерных стержней и увеличивать сечение бетонной конструкции.

Не сомневайтесь, это решение является 100% рабочим и его очень часто применяют опытные строители!

Дорожка из кирпича сделать своими руками легко из подручных материалов и инструментов. За основу берут полнотелые кирпичные элементы и укладывают их на заранее подготовленную поверхность. Принцип работы, пошаговые инструкции с фото и описанием представлены в статье.

Виды дорожек из кирпича

Есть несколько видов дорожек из кирпича. Одна из важнейших классификаций связана со схемой укладки. Она может быть таких типов:

Продольная.
Поперечная (швы идут перпендикулярно относительно направления тропинки).
Хаотичная (подходит для кирпичей разных оттенков, способ укладки может быть любой).
Елочкой (элементы идут под прямыми углами относительно друг друга, а сам рисунок ориентируется вдоль направления тропинки).
Плетенка (чередуются продольные и поперечные элементы).
С чередованием вертикальных и горизонтальных линий.

В зависимости от технологии кладки разделяют:

Тропинки на цементно-песчаной подушке.
Конструкции без основы, присыпанные песком.

Первый вариант более долговечный, поскольку элементы покрытия не «съезжают», а надежно устанавливаются на небольшой фундамент. Они прослужат намного дольше, даже если лето будет дождливым, а зима морозной. Тропинки с песком сделать намного проще, и они вполне подойдут для бытового использования. Однако прослужат не так долго, к тому же сильное давление они не выдержат (например, их нельзя пересекать на автомобиле, мотоцикле).

Наконец, в зависимости от цвета можно выделить дорожки из белого, красного, коричневого кирпича – все их можно сделать своими руками по одной и той же технологии.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для изготовления дорожки из кирпича на дачном участке понадобятся такие материалы и инструменты:

кирпичи (новые или старые, битые);
кельма (стальная лопатка, отшлифованная с каждой стороны);
киянка;
расшивка;
строительный уровень;
песок;
цемент;
щебень или гравий;
вода;
емкость для замешивания;
лопата;
грабли;
строительная рулетка;
метла;
щетка для затирания поверхности;
колышки с нитками или деревянные, металлические борта (из них нужно предварительно сделать границы).

Какой кирпич лучше использовать

Поскольку дорожки в огороде делают из кирпича, к выбору основного материала нужно подойти особенно тщательно. Лучше всего использовать полнотелые кирпичи. Они могут быть как новыми, так и старыми. Допускается применять и битые элементы. Но они должны быть без щелей, трещин и других повреждений. Использовать элементы с дырками и другие пустотелые разновидности не стоит. Они ненадежные, могут сломаться уже в первый сезон.

Как выбрать место

Чтобы правильно сделать покрытие, необходимо подобрать место. Оно должно соответствовать нескольким критериям:

находиться на возвышенности, а не в низине или в зоне полива огорода, сада;
не мешать прохождению коммуникаций, например, водопровода, электрокабеля;
не находиться рядом с корнями многолетних деревьев, которые прорастут и наверняка разрушат основу;
быть достаточно широким, чтобы можно было комфортно ходить.

Выполнить работу можно буквально за один день. Сначала намечают и подготавливают место. Формируют траншею, устанавливают границы, выдергивают сорняки и разравнивают дно. Затем замешивают цементно-песчаную смесь и закладывают ее на поверхность, после чего приступают к кирпичной кладке. Завершающий этап – финишная отделка смесью либо песком.

Как сделать дорожку из старого кирпича своими руками

Дорожки для дома можно сделать своими руками из старого кирпича. Это один из самых доступных вариантов, последовательность действий такая:

Внимание! В ходе кладки садовой дорожки из кирпича своими руками, как на фото, необходимо простучать молотком каждый элемент. Благодаря этому покрытие будет ровным и прослужит дольше.

Как выложить дорожку из кирпича без цемента своими руками

Сделать тротуарную дорожку из кирпича своими руками можно и без цемента, используя только песок. В этом случае действовать нужно так:

Как уложить садовую дорожку из битого красного кирпича своими руками

Сделать дорожку можно и из битого кирпича. Это проще, поскольку дает возможность выложить практически любой рисунок на участке с поворотами и неоднородным рельефом. Сделать тропинку можно из красного или любого другого кирпича (инструкция показана на примере белого):

Заключение

Дорожка из кирпича сделать своими руками можно буквально за день. Особых навыков и специального оборудования не требуется – главное условие: работать аккуратно, формируя плотную кладку в виде упорядоченной схемы. По окончанию нужно провести финишную отделку и дать кладке постоять, чтобы она прослужила как можно дольше.

Обсудить статью на форуме

Технология укладки брусчатки без бордюра своими руками

Как сделать садовую дорожку из гальки своими руками

Затирка для брусчатки и тротуарной плитки

Дорожка из спилов дерева: как сделать своими руками, инструкция

Гарцовка для тротуарной плитки, брусчатки: состав, как приготовить

Пластификатор для тротуарной плитки: для чего нужен, сколько добавлять

Вопрос о том, можно ли класть тротуарную плитку на асфальт, возникает довольно часто перед обустройством придомовой территории: с одной стороны, не хочется убирать еще прочное старое покрытие, с другой – оно явно требует ремонта или замены. Тротуарную плитку для выполнения нового покрытия выбирают по нескольким причинам: долговечность, прочность, эстетика, широкий выбор фактур/оттенков/размеров, морозостойкость, износостойкость.

Плитка состоит из природных компонентов, абсолютно экологична и безопасна, меньше греется на солнце в сравнении с асфальтом, при высоких температурах не выделяет токсичных веществ, при низких – не трескается и не разрушается. Поэтому выбор материала вполне понятен, но вот целесообразно ли полностью снимать старый асфальт или оставить его в качестве нижнего слоя нового покрытия – решить бывает довольно сложно.

Стоит ли укладывать плитку на асфальт: за и против

Тротуарная плитка на асфальт по всем строительным правилам и нормам не кладется. Если делать все по стандартам, то сначала нужно удалить старый асфальт, тщательно очистить и подготовить поверхность, а лишь потом класть слой плитки. Но далеко не всегда есть возможность и желание тратить много сил, времени на демонтаж старого асфальта, поэтому в некоторых случаях плитку укладывают на него.

Тут важно помнить о нескольких нюансах.

Основная проблема заключается в том, что укладка тротуарной плитки на асфальт может сделать недолговечным слой плитки – в будущем она может проседать, деформироваться. Связано это с тем, что потрескавшийся и деформированный асфальтовый слой может неравномерно взаимодействовать с влагой, которая имеет свойство скапливаться и вспучивать грунт в основании. Через щели плитки вода может попадать в асфальт, скапливаться в прослойке между покрытиями и потом провоцировать разные деформации.

Но данной неприятности можно избежать, особенно при условии, что плитка будет выдерживать небольшие ежедневные нагрузки. В индивидуальном строительстве, на территориях, где каждый день не ходят десятки людей, вполне возможно положить тротуарную плитку на асфальт. Выполнить задачу можно несколькими способами.

Почему есть сомнения?

Стоит рассмотреть и другие причины нежелания многих профессионалов класть плитку на старое асфальтовое покрытие. Первой и основной причиной является влага – если брусчатка, уложенная правильно на подготовленную поверхность, не боится воздействия воды и осадков, то старый асфальт может накапливать воду или не давать ей свободно уходить в землю.

Вода скапливается в подплиточном пространстве, вспучивает грунт, зимой замерзает, подрывает брусчатку, полностью деформирует тротуарную плитку после зимовки, требует ремонта. Такие случаи встречаются, когда решают делать укладку плитки на сплошной слой асфальта.

Подрывается плитка и в случае, если старый асфальт не обработан должным образом, сходит кусками и повышает подвижность нового слоя. Выбоины и трещины могут зарастать мхом и травой, покрываться мусором.

На таком неровном основании плотная утрамбовка подсыпки невозможна, поэтому органика после укладки плитки медленно гниет, появляются пустоты, плитка проседает.

Если есть необходимость оставить дорожку на участке на прежнем уровне, то вопроса о том, можно ли положить тротуарную плитку на асфальт, не возникает вообще. Ведь если не удалить старый асфальт, уровень дорожки поднимется, придется поднимать все ливневые стоки, бордюры, могут перестать открываться калитки, вороты, двери и т.д.

В процессе решения вопроса о том, стоит ли укладывать тротуарную плитку на асфальтовое покрытие, учитывают все эти нюансы. На сплошной асфальт плитку укладывают только после высверливания большого количества отверстий для качественного дренажа – выполняют их перфоратором с длинным буром диаметром 15-20 миллиметров, сверля до подсыпки в формате сетки с величиной ячейки, равной 10-20 сантиметрам.

Два способа укладки тротуарной плитки на асфальт

В первую очередь, нужно выделить два способа укладки плитки тротуарной на асфальт, каждый из которых позволяет получить ровное надежное покрытие.

1) Первый – осуществляется так: устанавливают все элементы покрытия, молотком (резиновым либо деревянным) плитки утрамбовывают, следя за уровнем, чтобы ни одна плитка не торчала и не проваливалась.

2) Второй – сначала все элементы устанавливаются без утрамбовки, потом кладут лист из резины под вибротрамбовку, приступают к фиксации каждой плитки. Поверхность получается идеально ровной.

Укладка плитки

До того, как положить тротуарную плитку на асфальт, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы: речной мытый песок, вода в достаточном количестве, цемент (в сухом виде), грабли, строительное правило, доски (длинные и ровные желательно), металлические профили (или стандартные маяки). Чтобы избежать лишних финансовых затрат, нужно правильно выполнить технологию укладки, не пропуская ни одного этапа работ.

Подготовка основания

Сначала готовят поверхность для укладки. Если асфальт ровный и прочный, достаточно засыпать подушку из песка толщиной 10 сантиметров и разравнять, утрамбовать виброплитой с постоянным орошением. Установкой бордюра на отмеченный уровень нужно заняться сразу, забетонировать до засыпания песка и укладки плитки.

Площадку аккуратно и тщательно выравнивают правилом, а уже сверху засыпают смесью цемента и песка слоем 5 сантиметров. Песок с цементом смешивают в соотношении 3 к 1. Верхний слой желательно засыпать и разравнивать по маякам – так удастся добиться ровности основания и покрытия плиткой.

По установленному уровню натягивают леску, устанавливают стальные профили в тщательно утрамбованный песок, потом места между профилями ровно засыпают смесью цемента и песка, уплотняют слой, ровняют правилом по маякам, профили удаляют, пустоты аккуратно подсыпают.

Бетонирование

Если старое асфальтовое покрытие непригодное и неровное, без бетонной стяжки не обойтись. Благодаря стяжке удастся получить ровное и прочное основание для укладки свежего слоя плитки. На данном этапе нужно позаботиться про дренаж, чтобы под плиткой не собиралась влага.

Дренаж создают перед заливкой бетона: сначала готовят короткие куски трубы из асбеста (подойдут диаметром в 63 миллиметров), потом сверлят с помощью перфоратора насквозь асфальт толстым буром из расчета одно отверстие на квадратный метр, вставляют трубы. Тут стоит упомянуть, что при натягивании лески для установки уровня заливки бетона обязательно предусматривают уклон хотя бы в 5 градусов.

Далее устанавливается подкладка, сверху армирующая сетка, опалубка, маяки, по ним осуществляется заливка стяжки толщиной 10 сантиметров. Трубы должны немного выступать из поверхности бетона, после застывания лишнее обрезают либо отбивают по уровню стяжки, опалубочные доски убираются.

Потом засыпают подушку из песка, сверху смесь цемента и песка, укладывают плитку. Нижний слой песка в обязательном порядке просыпается в отверстия для дренажа. Это позволит обеспечить уход влаги в грунт в основании и тротуарная плитка прослужит максимальный срок даже при резких перепадах температур и влаги.

Процесс укладки

Перед тем, как класть тротуарную плитку на асфальт, натягивают вдоль самых длинных противоположных сторон площадки (либо по бокам дорожки) леску. Потом берут леску длиной чуть более общей ширины участка и прикрепляют по концам колышки. Этот отрезок устанавливают поперек всей площади по уровневым (маяковым) лескам и в процессе укладки передвигают на каждый новый ряд.

На участке начинают укладку плитки. Сначала устанавливают у бордюра первую плитку по леске, далее кладут последующие. Технология укладки своими руками достаточно простая: нужно аккуратно идти ряд за рядом, придерживаясь уровня. Выступающие плитки подсаживают киянкой, ямки досыпают цементом с песком, и прометается все это веником. Колотить по плитке запрещено, если же уровень песка очень высок, лучше подчистить его кельмой.

Плитку класть нужно от себя, чтобы не портить ровное основание и не затаптывать песок. Крайние элементы подрезают после того, как готова вся площадь. В конце вся поверхность щедро просыпается песком, полностью прометается веником так, чтобы песок перестал попадать в трещины. Таким образом прорабатываются все стыки.

Во сколько обойдется укладка тротуарной плитки на асфальт

Стоимость выполнения всех работ по укладке тротуарной плитки на асфальт напрямую зависит от состояния старого покрытия, выбранного нового материала и привлечения специалистов. Если старый асфальт в нормальном состоянии и можно обойтись без цементной стяжки, это уменьшит расходы. Цена тротуарной плитки может быть любой – тут уж все зависит от личных предпочтений и требований.

Все работы можно выполнить самостоятельно либо привлечь профессионалов – в таком случае нужно рассчитывать на расходы в диапазоне 300-800 рублей за квадратный метр (но многое зависит от особенностей территории, условий, вида и типа тротуарной плитки, общей сметы работ и т.д.). К примеру, квадратная плитка укладывается проще (и поэтому работы с ней стоят дешевле) в сравнении с фигурной.

Укладка тротуарной плитки на асфальт – вполне выполнимая задача, которую можно реализовать быстро, просто, сделав все своими руками. В данном случае обязательно нужно учитывать все нюансы, правильно подготовить старое покрытие и основание, аккуратно и ровно уложить слой плитки, не экономить на определенных обязательных этапах.

Читайте также: