Кирпич для заливки бетона

Обновлено: 28.04.2024

Фундамент главная основа любого строительства. Основа должна быть прочной и долго служить. Кирпич известен всем много лет. Бывает так, что при сносе домов получается много мусора и битого кирпича. Да и при кладке, ломаного кирпича выходит много. Его жалко выбросить. Можно применить битый кирпич в фундаменте или нет?

В общем, ломаный кирпич большинство пускают в дело для строительства фундамента. Однако нужно учитывать некоторые нюансы. Должен быть низкий УГВ, грунт твердый и сухой.

Не стоит избавляться от столь ценного строительного материала. Бит. кирп. подойдет для устройства дорожек в саду, ландшафтного декора, фундамента, в стяжку вместо керамзита.

Бит. кирп. еще применим при сооружении одноэтажных зданий. Но для дома не советуют добавлять кирпич в фундамент. Он получается менее прочным и прослужит недолго.

Если вы все же решили засыпать бит. кирп. в фундамент для дома, то сделайте так, чтобы ломаный кирпич оказался в центре фундамента, чтобы не выступал по краям. Иначе кирпич впитает в себя влагу, что приведет к ослаблению основания.

Если ломаный кирпич будет со всех сторон защищен бетоном, то влага не попадет в него. И желательно куски кирпича измельчить.

В опалубку заливается сначала раствор, а затем идет битый кирпич. Потом утрамбовка и сверху залить раствором.

Бит. кирп. - бесплатная замена щебня. Но подойдет лишь керамический материал средней фракции. Силикатный кирпич разрушается быстрее. Пропорции такие: часть цемента, 5 частей ломаного кирпича, 3 ч. песка. В итоге выходит бетон класса B7,5.

Идеально использовать ломаный кирпич для фундамента под гараж, беседку, веранду, забор, курятник, сарай. Используйте ломаный кирпич для садовых дорожек либо между грядок, в теплице.

Часто бит. кирп. используют при установке заборных столбов как наполнитель. Иногда вместе с щебнем. После того, как установлен столб, засыпается ломаный кирпич, трамбуется и сверху заливается раствором. Дешево, надежно и просто.

Дробленый бетон более прочен кирпичного боя. Более того, дробленый бетон более устойчив к перепадам температур и к воздействию влаги. Поэтому если есть возможность, используйте его для фундамента.

Без такого сооружения, как опалубка, невозможно сделать даже простейшую бетонную дорожку в саду. Не говоря уже о таких сложных конструкциях, как фундамент здания или монолитное перекрытие между этажами. Рассмотрим, как грамотно выполняется установка опалубки. Какие материалы для нее нужны, и как правильно проводить заливку бетона.

Виды опалубки

На сегодня существует более двадцати видов опалубки под бетонные смеси. Но у всех них одна общая функция – удержание жидкой строительной смеси в заданном контуре. Конструкция используется до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет и не превратится в монолит.

По-простому можно сказать, что опалубка для бетона является барьером, которому можно придать различные формы, чтобы ограничить цементную смесь на определенном пространстве. Последние изменения в нормативные строительные документы были внесены в 2003 году. А все требования к конструкции содержит ГОСТ Р 52085.

Опалубки классифицируются по:

Виду сооружения. Причем проще их разделить на вертикальные (куда входят фундаменты, стены, а также колонны) и горизонтальные. К последним относятся перекрытия и площадки.
Конструкции. Они бывают щитовыми, скользящими, гибкими, пневматическими, блочными, несъемными и подъемно-переставными.
Материалу. Их делают из стали или алюминия, дерева и пластика. Также существуют комбинированные варианты.

Климатическим признакам. Есть обычные или утепленные конструкции. Но также существуют сооружения, которые способны подогревать раствор внутри себя.
Оборачиваемости. Опалубки делятся на разовые и многоразовые.

Важным моментом для многих застройщиком является происхождение контура. При частном строительстве в большинстве случаев применяется одноразовый продукт самостоятельного изготовления. Для этого умельцы используют подручный материал – бруски и доски, а также подходящий листовой металл.

Все строительные организации отдают предпочтение конструкциям, сделанным промышленным способом. В этом случае готовая бетонная опалубка используется многоразово.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия, получаемые путем их заливки из бетона, набирают все большую популярность. Во-первых, нет необходимости в аренде дорогостоящего крана. Во-вторых, существует возможность получить конструкцию нестандартной формы.

Перекрытие – это нагружаемый элемент. К нему по нормативам предъявляются серьезнейшие требования. Поэтому и опалубка для монолитного перекрытия должна обладать различными качествами. В первую очередь она обязана выдерживать вес строительного раствора и арматурного каркаса.

Также она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять любым нагрузкам. Включая передвижения по ней работников. Немаловажно и удобство при сборке и демонтаже. От этого будет зависеть на сколько быстро ее можно будет смонтировать.

Устройство

Опалубка для перекрытий монолитного строительства состоит:

Из опорных узлов. В качестве них в промышленном строительстве применяют телескопические стойки. Также для этих целей используются леса и деревянные брусья. При этом необходимо правильно рассчитать нужное количество опор, чтобы равномерно распределить нагрузку на конструкцию.
Из основания, для которого подбираются листовые материалы. Чаще всего применяют водостойкую фанеру. Также используют металлопрофиль или дощатые щиты.

Из балок. Они могут быть как металлические, так и деревянные. Но располагаться должны только строго взаимно перпендикулярно. Балочные элементы должны обладать достаточной жесткостью, поскольку берут на себя весь вес бетонной массы.

Одним из главных достоинств опалубки для плит перекрытия является возможность многократного использования. А также компактность после разборки, что облегчает доставку к месту назначения.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для перекрытия делается поэтапно:

Учитывая толщину будущего свода, подсчитывается необходимое количество стоек и шагов между балками.
Для формирования первого ряда гвоздями закрепляют продольный брус в верхних концах опорных стоек. Глубину полупаза делают равной ригелю. А концы бруса фиксируют к стене.
Подобным образом собирается и второй ряд опалубки. А для прочности под опоры подкладывается доска толщиной около пяти сантиметров.
Поперечные брусья устанавливают с шагом в 60 см. Необходимо проследить, чтобы они располагались строго перпендикулярно относительно продольных элементов.
Под поперечины устанавливают опорные стойки. Вертикальность каждой из них вымеряется отвесом.

Для создания каркаса необходимых параметров устанавливаются остальные ряды.
Горизонтальность каждого бруса проверяется строительным уровнем. Если необходимо, то положение выравнивается изменением высоты стоек.
Последние обязательно соединяют между собой, используя для этого раскосы. Крепить их можно гвоздями.
На поперечный брус укладывается влагостойкая фанера. Стыки листов должны находиться точно на брусе.
В зимнее время торцы перекрытия защищают от промерзания. Для этого внутри создается дополнительная опалубка из кирпича для заливки бетона. Подобное применяется, если стены в здании кирпичные. В остальных случаях можно использовать газобетон или пенопласт.
На следующем этапе подготавливается армированный каркас. Также при необходимости оставляются отверстия для инженерных коммуникаций.
Завершающей операцией выступает заливка бетонной смеси.

Видео описание

Видео покажет, как закрепить опалубку для создания монолитного перекрытия:

Опалубка для фундамента

Для создания надежного основания для здания часто применяют опалубку, собранную из подручных материалов. Контур для границ бетонной смеси придает конструкции правильную и ровную форму, а также снижает расход цементного раствора. Но главная задача сооружения – обеспечить неизменность расчетных размеров фундамента.

Конструкцию делят на два основных вида. Съемная опалубка может быть использована многократно. Существуют даже промышленные модели, щиты которых состоят из металла или пластика. Но чаще всего сырьем служит древесина. И конструкцию собирают на один раз, исходя к привязке к местности и индивидуальным размерам.

Несъемная опалубка по умолчанию считается одноразовой. Потому что она играет две роли. Служит граничным контуром для бетона и одновременно выступает для него утеплителем. Для ее создания используются различные полимерные материалы. Но самым популярным является пенополистирол. А чтобы пенопласт смог выдержать большие нагрузки, используются специальные опоры и распорки.

Иногда применяют комбинированную конструкцию. В этом случае внутренность деревянной опалубки прокладывают пенополистиролом. После затвердения бетона внешний слой из дерева снимается, а пенопласт остается, как утеплитель.

Устройство

Основные элементы, из которых состоит опалубка для фундамента:

Щиты, имеющие прямоугольную или квадратную форму. Их размеры произвольны.
Фиксаторы для контроля вертикальности расположения щитов.
Укрепление опалубки выполняют при помощи внутренних горизонтальных втулок.
Гидроизоляционный материал будет препятствовать вытеканию жидкого раствора.

Чаще все для щитов используют листы фанеры толщиной до 15 мм. Или сбивают их из досок. В этом случае лучше брать материал толщиной до 40 мм. Существуют многоразовые конструкции из металла. Но их неудобно использовать из-за большой массы.

В противовес ним щиты из пластика намного легче. Современный материал надежен и прочен. Но подобное многоразовое сооружение стоит очень дорого. И его покупка может оправдаться лишь дальнейшей неоднократной сдачей опалубки в аренду.

Монтаж опалубки

Этапы создания опалубки для фундамента:

Производятся расчеты размеров основания.
Расчищается строительная площадка.
Выкапывается траншея.
Сбиваются щиты из досок.
Устанавливается внешний ряд, который закрепляется раскосами.
Параллельно первому ряду на заданную толщину фундамента располагается второй и также закрепляется фиксаторами.
Дополнительно щиты соединяются поперечинами, предварительно проверив их точную вертикальность.
Сверх того, положение внешнего ряда фиксируется вспомогательными наклонными распорками.

Внутренность опалубки застилается полиэтиленовой пленкой. Это позволит создать подобие герметичности и исключит потери раствора. Потому что в даже очень крепко сбитом каркасе щиты немного разойдутся. Ведь при заливке бетона нагрузка на стенки резко возрастает.

Видео описание

Видео покажет, как установить опалубку для фундамента:

Правила заливки

Если нужен высокопрочный бетон, то при замешивании необходимо соблюдать следующие пропорции. Нужно взять одну часть сухого цемента марки не ниже М 400. Добавить к нему от 3 до 5 частей щебня и одну часть песка. Состав перемешивается сначала в сухом состоянии. Затем доводится водой до нужной кондиции. В готовом виде раствор не должен стекать с лопаты.

Заливка бетона в опалубку должна происходить не позже шести часов после его изготовления. При этом можно применить один из двух способов. В первом случае заливается весь периметр опалубки насколько хватит готовой бетонной смеси. Но слой должен быть не меньше полуметра.

При втором методе бетонируется отдельный участок на всю высоту каркаса. При этом одна сторона оставляется скошенной. Это поможет добиться более надежного сцепления между слоями.

В идеале заливка опалубки бетоном проводится за один раз. Легче всего это организовать, если заказать раствор в строительной организации. Он будет доставлен специальной техникой и с помощью лотка сразу распределен по всему периметру. Иначе придется долго переносить бетон ведрами.

После того, как весь раствор попал в опалубку, необходимо удалить из него все пузырьки воздуха. Лучше воспользоваться глубинным вибратором. Если он отсутствует, можно проткнуть арматурой еще жидкий слой бетона, и постучать легкой кувалдой по внешней стене опалубки.

Коротко о главном

Для изготовления опалубки необходимо подбирать только качественный материал. А также использовать надежные крепления. Ведь большая масса бетона сильно и резко нагрузит щиты, служащие контуром для раствора. Если их прочности не хватит, то возникнут непредвиденные потери материала. А форма заливки непоправимо пострадает.

Жилое здание требует надежной основы. Но при возведении хозяйственных построек этим правилом иногда позволяют себе слегка пренебречь, чтобы немного сэкономить. Например, сделать малозаглубленный фундамент из кирпича: кирпич в земле чувствует себя хорошо, ведь, по сути, он сам является глиной, только обожженной. А сарай или небольшая баня будут стоять на нем прочно. Рассмотрим, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить достаточно надежную основу, выложенную из кирпича.

Условия применения кирпича для фундамента

Существует три вида оснований под здание – монолитное, ленточное и столбчатое. Первое заливают из бетона с обязательным армированием. Поэтому из кирпича его сделать не получится. А вот два других, при определенных условиях, подходят под этот материал.

Требования к фундаменту из кирпича:

Марка сухого цемента для раствора подбирается от значения М400. Чем она будет выше, тем надежнее кладка. Одну часть цемента нужно смешивать не более, чем с тремя частями песка. И желательно добавить гидроизоляционные добавки.
Кирпич подбирается самый прочный. Лучший для фундамента – клинкерный. Но можно закупить на заводе бракованную партию пережженного красного кирпича. Его стоимость снижена из-за нарушения технологии, которая привела к выпуклостям и металлизированным местам. Но прочность от этого только повысилась.
Под фундаментом обязательно делается гидроизоляция. Любой кирпич очень сильно впитывает влагу и при сильных морозах она превратится в лед. Замерзшая вода расширяется в объеме и разрывает кирпич.

Очень желательна кладка первого ряда кирпича на фундамент. Речь идет о небольшой бетонной подушке, которая заменит обычную песчано-гравийную подсыпку. Это обезопасит кладку от растрескивания при пучении почвы.
Здание на таком фундаменте возводится легкое. В идеале – это сарай, летняя кухня или баня.

Эксперты советуют перед закладкой фундамента проверить залегание грунтовых вод. А также пригласить специалиста для расчетов нагрузки на основание. Но если на нем будет стоять простая хозяйственная постройка, то все требования снижаются до вышеописанных.

Выбор материала

Сразу нужно сказать, что фундамент из силикатного кирпича делать категорически нельзя. Основой этого материала является известь, которая совершенно не «дружит» с кислотой. С большой долей вероятности, грунт на участке может оказаться с уровнем pH меньше пяти. А это значит, что почва проявляет свойства кислоты. Ее реакция с известью кирпича неизбежно окончится тем, что последний превратится в песок.

Любители неоправданной экономии применяют для создания основания битый кирпич. Его собирают на участках с разрушенными зданиями, а затем помещают в опалубки и заливают бетоном. Нельзя сказать, что так делать не следует. Просто такой фундамент из битого кирпича очень недолговечен. Даже с отличной гидроизоляцией. И подойдет он только для очень легкого строения. Например, беседки для отдыха с площадкой для мангала.

Не подходит для фундамента и огнеупорный кирпич, а также пустотелый. Первый не такой прочный, как нужно и при этом еще обладает плохой водостойкостью. А второй, хоть и достаточно прочный, но в его полостях обязательно будет скапливаться вода. Зимой она замерзнет и разрушит конструкцию.

Для фундамента подходит только обычный полнотелый красный кирпич. А главные параметры, которыми нужно руководствоваться при выборе, это морозостойкость, водопоглощение и допустимая нагрузка на квадратный сантиметр. Первое значение маркируется на кирпиче английской заглавной «F». И оно должно составлять от 35 до 100 единиц.

По нагрузке нужно подбирать материал от М150 до М300. Чем выше значение этих двух параметров, тем надежнее будет фундамент. Водопоглощение кирпича должно быть от 6 до 20 %. Тут все наоборот. Чем ниже число, тем меньше материал будет впитывать влагу. И тем больше снижается опасность растрескивания конструкции при ее замерзании.

Отличными характеристиками обладает клинкерный кирпич. При изготовлении этого керамического материала применяется технология обжига с температурой более 1200 °C. Это позволяет получить особо прочный кирпич с высокой сопротивляемостью влаге и морозам. Но его стоимость достаточно велика. Поэтому фундамент из этого материала чрезвычайно нерентабелен.

Перед тем, как проводить кладку кирпича на фундамент, необходимо удостовериться, что закуплен весь необходимый материал. Кроме самого кирпича и сырья для раствора, понадобится стальная проволока для создания армированного усиления. А также нужен битум или любой обмазочный материал для гидроизоляции.

Видео описание

Можно ли в фундамент добавлять битый кирпич, автор этого видео для себя ответил положительно, хотя и признает, что это не совсем правильно:

Ленточный фундамент

Если планируется возводить небольшое жилое здание, то столбчатый фундамент может быть недостаточным. Поэтому лучше сразу останавливаться на ленточном варианте. Но и тут не все просто. Перед работами необходимо провести геодезическую оценку участка.

Не исключен вариант, что экспертиза забракует идею с малозаглубленным фундаментом на песчаной подушке. И порекомендует дополнительно под ленточным основанием расположить бетонные сваи ниже уровня промерзания. Но все это зависит от проблемности грунта.

Если неприятностей с почвой на участке не обнаружено, то приступают к выкапыванию неглубокой траншеи. Но она должна быть достаточно широкой. Во-первых, для удобства последующих работ по возведению кладки. Во-вторых, она будет впоследствии выполнять роль дренажа для осадков. Когда яма будет готова, на ее дно, слоем в 15 см, засыпается песок. Его нужно выровнять и утрамбовать.

Затем на песок обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Лучше использовать современные полимеры, но сойдет и обычный рубероид. Его нужно расположить в несколько слоев. При этом не забыть припуски на будущие стенки.

Следующий шаг сугубо добровольный. Монтируется небольшая опалубка и заливается бетоном, слоем не больше 10 см. Для чего это нужно, уже говорилось ранее. Но если проблемы с грунтом не обнаружились, то этот этап можно не делать.

После затвердения бетона начинают выравнивание фундамента кирпичной кладкой. Стартуют от углов и двигаются к центрам стенок. Швы на основании делают заподлицо, поскольку поверхность оштукатуриваться не будет. Армирование рядов проводят только в случае, если на участке пучинистый грунт.

Когда кладка закончена, ей дают 2 недели отстоятся. Затем обмазывают стенки битумом и начинают засыпку траншеи. Для этого используют смесь песка и щебня. Сверху засыпки заливают отмостку с небольшим уклоном от будущего здания. А верхнюю часть уже готового фундамент хорошо гидроизолируют.

Столбчатый фундамент

Такой вид основания хорошо подойдет для легких строений. К последним относятся каркасные конструкции из бруса. Его также можно применять, когда к жилому зданию необходимо пристроить веранду или хозблок. И на таком варианте можно хорошо сэкономить.

Но если на участке обнаружен проблемный грунт, то много выгадать не получится. Придется заглублять столбы на целых 2 метра. Чтобы опуститься ниже уровня промерзания грунта. И столкнувшись с такой незадачей, буквально все отказываются от затеи с кирпичом.

Дело в том, чтобы заложить начало кладки кирпича на фундамент на такой глубине, потребуется очень просторная яма. А их нужно несколько. Поэтому практичнее в этом случае забетонировать в узких шурфах стальные трубы. А малозаглубленный фундамент из кирпича делать на песчаных почвах. Но опять же, если уклон участка позволяет. При больших перепадах высот такое основание делать нельзя.

После проведения разметки выкапывается нужное количество ям на глубину не менее полуметра. Их ширина должна быть немного больше, чем размер будущего столба. Обычно выкладывают опоры со средней величиной стороны в 40 см. Поэтому необходимо добавить сантиметров по 20 для последующей засыпки щебнем.

На дно укладывается геоткань и сверху засыпается песок слоем в 10-15 см. Затем прокладывается рубероид. Можно, как и в случае с ленточным фундаментом, устроить на подсыпке бетонную подушку. И на ней начинать выравнивание фундамента кирпичом, когда она застынет.

Один ряд содержит 4 кирпича. Каждые 4 ряда в шов закладывается стальная проволока диаметром 5-6 мм для армирования. В пустоту в центре опоры помещают арматурные прутья, засыпают строительным мусором и заливают рабочим раствором. При работе следят за строгой вертикальностью будущего столба при помощи отвеса и уровня.

Опору выкладывают до тех пор, пока она не поднимется над поверхностью на высоту в 20 см. Если на участке присутствует небольшой уклон, то все столбы выравнивают по самому верхнему. По окончании кладки, столбу дают неделю выстоятся и делают гидроизоляцию, как в ленточном варианте. Отсыпку свободного пространства вокруг опор выполняют щебнем или шлаком.

Видео описание

Видео покажет, как начинать кладку кирпича на фундамент:

Коротко о главном

Для легкого строения, будь то небольшой жилой дом каркасного типа или хозяйственная постройка, подходит бюджетный вариант малозаглубленного фундамента из кирпича. Только перед работами обязательно проводят геодезическую экспертизу участка. Если на нем проблемные почвы, то такое основание для здания не подойдет.

Выбирают из двух вариантов и подготавливают траншею либо под ленточный, либо под столбчатый фундамент. Чтобы кирпичная кладка была достаточно прочной, каждые 4 ряда ее армируют. И обязательно хорошо гидроизолируют всю конструкцию, чтобы она не набирала воду.

Кирпич остается востребованным строительным материалом, несмотря на присутствие множества альтернативных технологий, применяющихся в частном домостроении. Кирпичные дома славятся не только эффектным внешним видом, но и добротностью; их успешная долговременная эксплуатация во многом определяется свойствами фундамента. Современные приемы строительства позволяют заложить качественный фундамент под кирпичный дом, способный достойно нести на себе тяжесть одно- или двухэтажной конструкции.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Фундамент любой постройки призван принимать на себя вес конструкции, выдерживать его без деформаций и передавать на нижележащий грунт. Дом из кирпича является одной из самых проблемных построек, для него подходят не все виды фундаментов. Причина заключается во внушительной массе кирпичных стен.

При толщине наружной стены в 640 мм (теплотехническая норма) и высоте 3 м, масса погонного метра одного этажа составит 3460 кг. Для сравнения, погонный метр стены из пенобетона (500 мм) будет весить 1350 кг, из древесины (300 мм) – 470 кг. Понятно, что стены из кирпича оказывают серьезную нагрузку, и потому к выбору фундамента предъявляются жесткие требования.

При проектировании фундамент для кирпичного дома рассчитывается на основании нескольких исходных данных. На расчеты влияют как характеристики самого дома, так и некоторые внешние причины. Во внимание принимают следующие факторы:

Нагрузка дома на основание (зависит от площади, этажности, толщины стен).

Физико-механические особенности почвы на участке застройки. Грунт может иметь различную плотность (от чего зависит расчет допустимой нагрузки), быть естественным или насыпным. Особенно внимательно проектируется фундамент на пучинистом грунте.
Водонасыщенность грунта. Она зависит от уровня грунтовых вод и влияет на глубину промерзания грунта.

Усадка кирпичных построек

Большинство людей придерживается ошибочного мнения, что опасность деформаций подстерегает только деревянные конструкции, а кирпичные строения лишены подобных проблем. На самом деле, понятие усадки кирпичного дома известно всем профессиональным строителям; имеется в виду усадка фундамента. Поскольку вес несущих стен достигает значительных величин, усадка также может стать значительной и привести к появлению на стенах трещин. Интенсивность усадки определяется свойствами грунта – чем он мягче, тем больше просядет основание дома. Чтобы уменьшить негативные процессы, под основу здания закладывается подушка – слой бетона, песка или щебня.

Период усадки загородного дома из кирпича может растянуться на несколько лет (иногда на 5-6 лет). Чтобы процесс проходил равномерно и не нарушил целостность здания, очевидной становится важность подбора правильного фундамента. Также избежать трещин помогают специальные технологические приемы при возведении стен. В кирпичной кладке оставляются специальные деформационные швы. Они сохраняются на один-два года и служат хорошей превентивной мерой от возникновения не только усадочных, но и температурных трещин.

После того, как подготовлен проект и получено четкое представление об объективных условиях строительной площадки, определяется тип основания. Выдержать двухэтажный кирпичный дом под силу трем видам фундамента: ленточному, свайному и плитному.

Ленточный фундамент кирпичного дома

Визуально фундамент ленточного типа полностью соответствует названию. Он имеет вид контурной железобетонной ленты, проходящей по периметру дома (под несущими стенами) и под внутренними перегородками. Ленточный тип получил широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

Долговечности. Срок эксплуатации превышает 50 лет.
Способности противостоять значительным нагрузкам без деформации.
Применимости для любых проектов. Ленты основания могут использоваться в роли стеновых конструкций для подвала или цокольного этажа.

Недостатками ленточного типа считаются такие его особенности:

Затратность. Необходимы значительные материальные, временные и людские ресурсы.
Ограничения. Ленточный фундамент не используется на некоторых типах почв. Также он накладывает ограничения на выбор архитектурной формы постройки. Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома определяется для каждого проекта индивидуально, исходя из его особенностей и характеристик участка.

Различают несколько разновидностей фундамента ленточного типа:

Монолитный. Цельная бетонная конструкция, самый прочный и потому самый распространенный вариант для кирпичных построек; вес сооружения на таком основании распределяется равномерно. По заданному периметру вырывается траншея, на дно укладывается подушка из щебня и песка, слой гидроизоляции, монтируется деревянная опалубка (ограничивающие поверхности). Устанавливается армирующий пояс (закрепленная особым способом стальная арматура). Раствор бетона заливается в опалубку и дополнительно уплотняется. Минус способа – приходится ждать, пока бетонная смесь застынет и окрепнет.
Сборный (блочный). Готовые железобетонные блоки укладываются в порядке, заданным проектом, в траншею и фиксируются. Минус способа – необходимость применения спецтехники для перемещения отдельных элементов. Сборное основание менее прочное, чем монолитное
Мелко-заглубленный. Для двухэтажных построек из камня или кирпича не подходит, поскольку уходит в грунт чуть более, чем на полметра.

Монолитный фундамент может обустраиваться двумя способами:

Если проект дома предусматривает подвальное или цокольное помещение, то на первом этапе роется котлован, на дне которого сооружается армированный бетонный слой. После его затвердевания возводятся подвальные стены. Такое основание получается самым надежным; оно рассчитано на двух- и трехэтажные постройки из кирпича.
Если проект двухэтажного дома из кирпича не предусматривает подвал, обустраивается стандартное ленточное основание. Его глубину определяют, увеличивая глубину промерзания грунта на 30-40 см.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Свайный фундамент

Свайный фундамент под кирпичный дом, двухэтажный или одноэтажный проект, проектируется для территории с непрочным, осыпающимся грунтом, и характеризуется следующими параметрами:

Использование свай помогает передать основную нагрузку от здания более глубоким, прочным слоям грунта, минуя ненадежный верхний слой.
Верхняя часть свай, остающаяся на поверхности, связывается в единый структурный элемент при помощи железобетонного ростверка. Здание опирается на этот контур, но большая часть нагрузки безопасно уходит по сваям.

Свайный метод предполагает применение спецтехники для бурения скважин и установки свай. Это приводит к дополнительным тратам, однако компенсируется быстротой установки и легкостью монтажа.
Использование свай экономически оправдано на участках с плотным грунтом. Метод позволяет обустроить основание, рассчитанное на достаточно высокие нагрузки, при этом расчеты должны проводиться очень точно.
Использование свай экономически не оправдано при строительстве на водонасыщенном грунте. Чтобы фундамент полноценно фиксировал двухэтажную кирпичную постройку, потребуется его усиление. Как правило, для этого потребуется увеличение количества свай. Придется использовать сваи большего сечения и погружать их на большую глубину. Кроме того, потребуется мощный ростверковый контур по обрезу свай. Такие изменения способны свести на нет экономичность свайного метода.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

О видах и свойствах фундаментов в следующем видео:

Плитный (монолитный) фундамент

Добротный способ обустройства основания двухэтажного жилья из кирпича. Такой фундамент выглядит как цельная ж/б плита, на которой возводится коробка дома. Он характеризуется следующими параметрами:

Глубиной заложения. Встречаются фундаменты глубокого заложения (от метра и глубже), мелко заглубленные (0,5-1 м) и незаглубленные (до 0,5 м).
Продолжительностью эксплуатации. Она самая высокая, если сравнивать с другими типами; основание рассчитано на 60-70 лет безупречной службы.
Использованием на проблемных грунтах. Идеальное решение для пучинистой, слабой и переувлажненной почвы.
Минусы. Для плитного типа характерна высокая стоимость строительных работ и большие временные затраты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Выбор фундамента и способы его усиления

К основанию двухэтажного кирпичного дома предъявляются особые требования по параметрам прочности и заглубления. В большинстве случаев выбор делается следующим образом:

Если почва не проблемная, выбирается ленточный фундамент. Его делают глубоко-заглубленным, также закладывается более широкий, согласно расчетам, ростверк.
Если грунт на стройплощадке пучинистый (меняет свой объем в процессе ежегодного замерзания-оттаивания) предпочтение отдается свайному фундаменту, способному обеспечить солидный запас прочности. Для него выбирают железобетонные столбы с большим сечением, а ростверк закладывается только железобетонный. Если выбирается ленточный блочный (сборный) фундамент, его устанавливают ниже слоя промерзания, либо пучинистый грунт заменяют подсыпкой из песка или щебня.
Если грунт влажный, пучинистый или осыпающийся, оптимальным выбором станет плитный фундамент глубокого заложения.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Иногда возникает необходимость в усилении фундамента кирпичного дома. Это можно сделать различными способами, в число которых входит:

Усиление инъекциями. Вокруг цоколя убирается грунт, на открывшееся основание наносится раствор цемента (используется специальное оборудование).
Усиление сваями. Вдоль фундамента устанавливаются сваи.
Усиление обоймой из железобетона. По периметру обустраивается опалубка, монтируется армирующий пояс и заливается бетонная смесь.
Усиление защитной стенкой. Изготавливается внешняя стенка из бетона, иногда она поднимается на высоту до одного метра.

Принципы расчета фундамента

Фундамент для любых построек, включая и кирпичные, описывается несколькими параметрами:

Заглубление. Его выбирают, основываясь на анализе почвы (плотности и несущей способности) и глубины промерзания. Существуют таблицы, связывающие тип грунта и рекомендуемое заглубление.
Нагрузка на фундамент. Она вычисляется по полному весу кирпичного дома. Для этого суммируются конструктивные (стены, перегородки, кровля, перекрытия), внутренние (люди и мебель) и внешние (снег на крыше) нагрузки.
Необходимая (минимальная) площадь опоры и ширина основания. Общая площадь бетонной ленты определяется по несущей способности грунта и нагрузке на грунт здания вместе с фундаментом. Зная площадь и периметр, можно, разделив первое на второе, вычислить ширину ленточного основания.

Заключение

Под каждый дом выбирается и проектируется фундамент самой подходящей конструкции, и он зачастую оказывается комбинированным. Исходя из объективных причин, проектировщик может использовать элементы нескольких типов: нередко целесообразным становится усиление сваями традиционного ленточного основания. Прочности также способствует использование современных материалов для утепления и гидроизоляции.

Всегда задавался вопросом: зачем поверх фундамента делать кирпичную кладку?

Ответы на этот вопрос, который я слышал или встречал:

1. Увеличить высоту фундамента.

Но кирпичная кладка имеет высокие прочностные характеристики, сравнимые с бетоном? Почему бы не отлить такую же бетонную ленту поверху монолитного фундамента, если не залили сразу нужной высоты? Бетон имеет низкую гигроскопичность по сравнению с кирпичом, большую прочность. Заливать в опалубку его проще чем ровно укладывать кирпич. А что замешивать раствор для кладки, что сам бетон – трудоемкость практически одинакова.

На своем фундаменте-плите я залил бетонную ленту для поднятия высоты фундамента. Но использовать кирпич для этой цели – даже мысль не приходила.

2. Выровнять фундамент по горизонтальному уровню.

Залить фундамент с разбегом по углам в несколько сантиметров нужно еще постараться. Это возможно если не по уровню установлена опалубка, либо она просела в процессе заливки бетона. Такое еще возможно в конструкции фундаментов, имеющие большие площади, длины сторон.

Поэтому при качественной установке опалубки разбег по углам в высотах фундамента будет не более 1-2 см, ну, максимум - 3 см. И горизонтальный уровень кладки из блоков можно выровнять раствором при укладке первого ряда.

Кирпич является еще и мостиком холода, в отличии от стеновых материалов с лучшими теплосберегающими характеристиками. Его обязательно нужно снаружи утеплять.

3. Цоколь из кирпича берет на себя часть деформаций

Если фундамент имеет запас по прочности, противостоящий морозному пучению или провисанию, то слой из кирпича над ним – излишний. Кирпичная кладка не имеет высокой прочности. Конечно, могут как-то перераспределяться микродеформации по кладке. Но четкого ответа в этом вопросе я не нашел.

4. Кирпичная кладка на фундаменте – гидроизолирующий слой кладки

Это является наиболее частым ответом. Но кирпич – гораздо более гигроскопичен чем стеновые материалы на основе бетона, даже ячеистого бетона (например, газобетон). Он впитывает воду быстрее и больше.

А что произойдет с кирпичом после того как он наберет в свою структуру воды, смотрим на этих фотографиях:

Кирпичная кладка, если допустить ее намокание в течении нескольких циклов заморозки-разморозки – разрушается. Разрушается быстрее чем любой другой стеновой материал.

Таких примеров множество. Бетонные блоки целые, т.к. имеют гораздо меньшее водопоглощение.

На forumhouse появлялась эта тема. Все согласились, что делать так не обязательно. А зачем все делали так раньше – четкого ответа нет.

Для гидроизоляции стены дома от фундамента достаточно использовать рулонную битумную гидроизоляцию. Кирпич абсолютно лишний для этой цели.

Мое мнение, почему этот прием еще остался в строительстве – это принцип брать пример с других. Ведь так строили наши отцы и деды и соседи. И многие продолжают эту традицию, не понимая всей абсурдности и получая лишние затраты времени и средств. А иногда и проблемы со строением.

Фотографии взяты с сервиса Яндекс.Картинки

Читайте также: