Каркас балкона из бруса своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Красивый балкон делает архитектуру частного дома более интересной и привлекательной, задаёт её тон и особый стиль. Часто он становится настоящей изюминкой, украшающей строгие прямоугольные формы здания. Однако не только в обогащении и оживлении фасадов заключается назначение балкона. Этот конструктивный элемент, конечно же, значительно повышает комфортность проживания обитателей дома и заметно улучшает функциональные возможности помещений.

Балкон увеличивает освещённость комнаты, в которой находится, особенно это актуально в спальнях мансардных этажей. Он представляет собой дополнительное жилое пространство, используемое для любования красивым живописным видом, организации семейного чаепития, отдыха и работы на свежем воздухе. В южных районах балкон используют для сна в тёплое время года и организации столовой на всё лето. Беспокойные мамаши с балкона легко могут присматривать за гуляющими на улице детьми. Ну и конечно курильщики — вот кто по достоинству может оценить все удобства обладания балконом в своей комнате, пусть и совсем небольшим.

Балкон будет служить хорошим естественным навесом. Под ним может находиться крыльцо центрального входа, терраса и просто зона отдыха. Часто основа балкона является перекрытием веранды.

Где расположить балкон, и каким он должен быть

Не секрет, что сооружение балкона дело хлопотное и недешёвое. Поэтому, приступая к работам, следует точно определиться с тем, как он будет использоваться. Габариты и форма балкона могут быть практически любыми, главное чтобы эти параметры гармонично сочетались с архитектурой дома.

Очень часто балконы располагают между угловыми стенами здания, что существенно увеличивает надёжность его крепления к несущим конструкциям. Как правило, они хорошо защищены от воздействия доминирующего ветра и взора любопытных соседей. Иногда основа балкона опирается на стены веранды и служит её перекрытием.

Балкон, предназначенный для декоративных целей, может ограничиваться всего лишь дверью и балюстрадой, так называемый французский балкон. Если балкон будет иметь только прикладную функцию (сушка белья, курение…), то вполне хватит небольшого его выноса в 700–1000 мм. А вот балкон для отдыха потребует несколько больших размеров, ведь на нём нужно будет поместить стол, несколько стульев, шезлонг для загорания и другие габаритные предметы. Такой балкон нужно делать шириной не менее 1500 мм с использованием опорных стоек.

Лучшим материалом для сооружения балкона является дерево. Древесина обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому практически полностью исключается образование мостиков холода, так характерных при использовании железобетонных плит, особенно защемлённых. Благодаря небольшому удельному весу балкон из дерева легко сделать даже после постройки дома, используя независимую конструкцию. Стоит ли говорить о декоративной привлекательности и функциональности деревянных балконов, примером могут служить непревзойдённые по красоте конструкции, свойственные скандинавским и альпийским домам .

Очень внимательно следует подойти к выбору места, где будет расположен балкон. Часто он бывает абсолютно непрактичным на лицевом фасаде дома, из-за того, что виды с него открываются только на дорогу или дома соседей напротив. Хорошо, если выход на балкон осуществляется из широкой комнаты, холла, тогда балконная дверь не будет занимать драгоценную площадь стен мансардного этажа. Широкое распространение получили балконы с выходом из слабоосвещённых помещений, расположенных под крышей (спальня, кабинет). Дверь с большой площадью остекления заметно увеличит их освещённость.

Устройство каркаса

Если сооружение деревянного балкона ведётся во время строительства дома, в качестве основы его каркаса целесообразно использовать балки междуэтажного перекрытия, особая длина и система опор для которых рассчитывается и предусматривается заранее.

Следует просто выпустить их за плоскость стены на расстояние предполагаемого выноса балкона. Сечения примерно 150x50–150x80 мм, вполне достаточно, чтобы избежать обрушения и деформаций каркаса даже без опорных столбов. Ширину балкона в таких случаях делают до двух метров.

Иногда вынесенные несущие балки перекрытия не могут быть применены для сборки основы. Например, если монтаж балкона происходит уже после завершения строительства здания, или если перекрытие этажей выполнено из железобетона. Тогда используется конструкция независимо стоящего балкона с несколькими опорными стойками.

Первоначально на стену с помощью анкеров или оцинкованных металлических консолей следует закрепить мощный брус сечением не менее 150x50 мм. Способ его монтажа следует выбрать в зависимости от характеристик капитальной стены дома. Трудно переоценить важность требований к надёжности крепления этого элемента.

Далее к деревянным колоннам балкона, строго горизонтально монтируется поперечная балка, которая послужит опорой для несущих балок балконного пола. Будет намного надёжнее, если поперечный брус будет опираться на колонны сверху, а не прикручен к ним внакладку. Его следует установить немного ниже, чем пристенную опорную балку, так чтобы при зашивке чистового пола образовался «незримый» уклон в 1–2 градуса. Вообще рекомендуют всю площадку делать ниже уровня пола помещения где-то в пределах 50–100 мм, дабы при таянии снега вода не проникала внутрь дома.

Балконные балки сечением 150x50 мм и шагом 500x700 мм устанавливаются на опорные брусья с шагом около 500 мм и крепятся угловыми кровельными консолями из оцинкованного металла.

Сборку каркаса следует производить очень аккуратно, так как площадка снизу очень хорошо просматривается. Все балки перед установкой на свои места нужно прострогать и отшлифовать.

Обустройство подкосов и колон

При использовании балочно-консольной конструкции с достаточно большим выносом балкона, применяют подкосы, усиливающие основу. Иногда их выполняют из деревянного бруса, врезанного в крайние балки балконной площадки и упирающегося в закладные элементы капитальной стены. Часто деревянный подкос представляет собой прямоугольный треугольник, один из катетов которого анкерами крепится на фасаде, а другой — прикручивается к брусьям балконной площадки.

Очень красиво в сочетании с деревянной конструкцией балкона смотрятся подкосы, выполненные из витого и кованого металла. Они прочны и практичны, их намного проще надёжно закрепить анкерами к несущей стене благодаря сравнительно небольшой толщине металла относительно бруса.

Если в основу сооружения балкона заложена конструкция с независимым широким балконом (балочно-стоечная система), то его наружная часть в обязательном порядке должна опираться на столбы, которых, так же как и подкосов, может быть более двух штук в зависимости от габаритов изделия.

Установка колонн производится на столбчатый фундамент, к прочности которого предъявляются серьёзные требования. Лучше, если подошва для стоек заливается одновременно с фундаментом здания и является с ним одним целым, примером может служить железобетонное крыльцо. Это исключает опасность перекосов и деформаций в связи с посадкой грунта или стен деревянного дома .

Для устройства деревянных колонн применяют сухой брус сечением не менее чем 100x100 мм. Его монтируют строго вертикально, предварительно фиксируя вспомогательными подкосами из неходовых пиломатериалов, которые после сборки каркаса можно будет удалить. К фундаменту колонны крепят с помощью уголков или специальных коробчатых консолей для монтажа стоек, замурованных в бетон. Такие элементы крепежа выпускаются различных размеров, чтобы брус определённого сечения входил внутрь оцинкованной консоли и оказывался надёжно зафиксированным.

Иногда для обеспечения прочности стоечной конструкции применяются врезанные наклонные раскосы, которые устраняют боковые колебания колонн.

Делаем пол

Балконный пол устраивается из сухой строганной доски толщиной от 40 мм. Её крепят перпендикулярно несущих балок через тело, предварительно сделав потаи, чтобы скрыть головки саморезов. Между досками пола оставляют зазоры около 1–2 мм, через которые атмосферная влага сможет беспрепятственно отводиться с площадки балкона. Для этих же целей грани верхних пластей досок строгают для образования фасок на стыках.

Очень неплохие эксплуатационные характеристики будет иметь пол балкона, зашитый так называемой «террасной доской». Этот относительно новый материал является композитной смесью пластика и древесного волокна. Он так же как дерево легко сверлится, режется и обрабатывается, будучи прочнее и плотнее. Террасная доска имеет нескользкую рифлёную поверхность, тонированную под ценные породы древесины, часто с красивой текстурой. Многие производители комплектуют свою композитную доску системой скрытых крепежей, что, безусловно, положительно сказывается на внешнем виде готового изделия.

Ограждение балкона

Перила являются очень важным элементом конструкции балкона. Помимо выполнения сугубо прикладной функции, красиво сделанная балюстрада здорово украшает внешний облик всего дома. Для изготовления перильного ограждения чаще всего применяют точёную или резную древесину, однако кованый металл также отлично смотрится, органично сочетаясь как с деревянной конструкцией балкона, так и общей архитектурой практически любого здания.

Стойки ограждения должны надёжно крепиться к несущим балкам посредством шиповых соединений или двухсторонних самонарезных шпилек. Часто для монтажа столбов балюстрады используют различные кронштейны, уголки, металлические подкосы, в том числе и для крепления к стенам.

При большой длине балкона помимо угловых и пристенных стоек устанавливают несколько промежуточных, ведь по нормам безопасности ограждение должно выдерживать горизонтальную нагрузку в 100 кг/м и более. Между ними выполняют вертикальное или горизонтальное заполнение. Если среди обитателей дома есть дети, то между элементами перил расстояние должно быть не более 100–120 мм, а от горизонтального ограждения вообще следует отказаться, чтобы детвора на них не забиралась. Ещё одним требованием является высота балюстрады — это порядка 900–1200 мм от чистого пола.

Навес

Не всегда для балкона делают навес, однако чтобы отдых на свежем воздухе был по-настоящему комфортным, накрыть площадку всё-таки стоит. Самым логичным вариантом является заведение балкона под общую с домом кровлю. Если площадка находится на фронтонной стене, то линия конька удлиняется, и ставятся дополнительные стропила, доски обрешётки. Если над балконом располагается свес крыши, то удлиняются стропильные ноги.

Заслуживает внимания и вариант с независимым навесом, прикреплённым к стене. В таком случае на несущую стену закрепляют опорную доску, на которую укладывают стропила. Передняя часть навеса должна опираться либо на подкосы, идущие от стены, либо на столбы, в качестве которых могут быть использованы выступающие за уровень площадки опорные колонны балкона. Предпочтительней, если кровельный материал для навеса будет применён тот же, что и для крыши дома.

Иногда для защиты от непогоды используют ПВХ или тканевые тенты с лёгкой каркасной конструкцией. Такие навесы, профессионально изготовленные и установленные, имеют привлекательный внешний вид и умеренную цену.

Защитное покрытие

Все деревянные элементы балкона требуют защиты от атмосферного воздействия. Только качественная обработка специализированными лакокрасочными материалами обеспечивает должную долговечность деревянной конструкции. При выборе составов следует учитывать их стойкость к солнечным лучам, колебаниям температуры, влажности, механическим воздействиям. Самыми лучшими для наружных работ считаются алкидно-уретановые лаки, которые являются очень твёрдыми при значительной эластичности и обладают высокой атмосферостойкостью. Весь комплекс покрытия (грунтовка, пропитка, лак) должны быть от одного производителя, что гарантирует их взаимную совместимость.

Прежде всего, шпаклёвкой по дереву заделывают неровности, трещинки и царапины на поверхности древесины. Далее, после полного высыхания шпаклёвочного состава, его тщательно шлифуют и удаляют пыль.

Для выравнивания впитывающей способности древесины её покрывают специальной грунтовкой, которая способствует снижению расхода составов для последующих этапов окраски и равномерности нанесения финишных слоёв.

Используя тонирующие пропитки, можно имитировать ценные породы дерева, выделить текстуру, эффективно скрыть пятна и другие дефекты поверхностей.

Финишная отделка производится методом распыления в несколько слоёв глянцевого, матового или полуматового покрытия. Иногда рекомендуют шлифовать каждый новый слой лака, кроме последнего, очень мелким абразивом — от №220, тогда поверхность будет идеально ровной и гладкой.

Итоги

Безусловно, сооружение балкона потребует определённых финансовых и трудовых затрат, размер которых зависит от его конструкции, габаритов, специфики используемых материалов. Не стоит сбрасывать со счетов расходы на ежегодное обслуживание выносной уличной конструкции и приобретение дополнительных необходимых аксессуаров, как то: мебель, остеклённая балконная дверь, кадки с цветами, защитные ветровые экраны, маркизы, зонтики от солнца, деревянная перлога с вьющимися растениями. Есть некоторые потери тепла через двери.

Однако как же хорошо иметь возможность полюбоваться природой, сидя в удобном кресле на балконе, позавтракать на свежем воздухе в кругу семьи, позагорать, поработать или отдохнуть в тени — и всё это не выходя из дома.

Конечно, каждый выбирает сам, взвесив все «за» и «против», но, согласитесь, красота и комфорт поистине бесценны.

Добрый день, дорогие домоседы. Мы сегодня подскажем вам, как самостоятельно сделать каркас для балкона. Что нужно купить и учесть при возведении конструкции?

Выбор материала
Монтаж каркаса для балкона
Брусово-консольный способ возведения каркаса
Каркас для балкона из металла
Советы по работе

Выбор материала

Для монтажа балконного каркаса нужны: деревянные лаги, балки, доски, кирпич, цементный раствор, болгарка, молоток, железные уголки, гвозди, уровень.

Для металлического каркаса понадобится: металлический профиль, имеющий параметры 10 на 4 сантиметра и пять с половиной сантиметровые уголки, арматура, уровень, сварочный аппарат, болгарка, перфоратор, пластиковые дюбели.

Все материалы недорогие, например, купить стальной уголок в Минске можно не более чем за несколько тысяч.

Монтаж каркаса для балкона

Каркас для балкона можно сделать из дерева. Берутся деревянные лаги. Передняя балка должна иметь 2 метра в высоту. Длина остальных определяется габаритами балкона. К стенам прибиваются 2 метровые лаги, горизонтально между ними фиксируются такие же лаги.

Бруски, размером 30 на 30 сантиметров, размещаются вертикально с обеих сторон от двери. Над проёмом закрепляется доска.

В углах балконного помещения вертикально крепятся железными уголками балки. Прикрепляются они к перилам. Опоры обкладываются кирпичом и бетонируются.

Уголками все лаги скрепляются между собой. Между опорными столбами и брусками прикрепляются поперечные балки. Длина промежуточной лаги высчитывается исходя из диаметра доски опоры, ширины накладки и длины бокового перила.

Всё вычитается, и разница как раз равна длине. Соединяется каркас для балкона. К опорам прибиваются доски под наклоном. Они располагаются одной стороной на доску над проёмом, а другой на опорной балке. Всё закрепляется уголками.

Брусово-консольный способ возведения каркаса

На стену анкерными болтами или металлическими консолями крепится брус размером 15 на 5 сантиметров. Затем кверху бруса поперёк монтируется опорная балка. Чтобы получился незаметный уклон в пару градусов.

Балконные балки с шагом 50 на 70 сантиметров ставятся на опорные бруски с полуметровым шагом. Всё скрепляется угловыми консолями. Подкосы усиливают основу, они крепятся одной стороной к фасаду, а с другой стороны, к брусьям площадки балкона.

Перила крепятся к балкам шиповыми соединениями или саморезами. Стойки должны быть горизонтальными и вертикальными для большей прочности и безопасности. Пол стелиться из доски в 4 сантиметра.

Кровля делается общей с домом или возводятся дополнительные стропила, делается обрешётка и укрывается кровлей. Независимый навес у балкона делается так: крепятся к опорной доске на стене стропила. Передняя часть опирается на подкосы или столбы. Делается обрешётка, и монтируется кровля.

Каркас для балкона из металла

Другой способ, это монтаж с использованием металла. Для изготовления крепкого и надёжного каркаса из металла, нужно демонтировать барьер. Если ограждение находится за окончанием бетонной плиты и оно хорошо закреплено, тогда с использованием уровня, выравнивается барьер, который расположен вертикально и ставится планка ограждения в верхней части.

Если основа идёт с выступом, то бетон разбивается молотком, и каркас для балкона срезают болгаркой. Прутья обрезаются, а на остатки, приваривается новая конструкция. Она должна идти строго по краю. Для укрепления оставшихся прутьев, их закрепляют уголками или арматурой по периметру.

Бок ограждения вымеряется уровнем и приваривается к закладным. Место сварки должно идти ниже ограждения балкона. Профили закрепляются пластиковыми дюбелями на стене дома, где приварены бока конструкции поверху ограды.

Убирается арматура, но спереди должно остаться пять, по бокам 2 прута. Далее, всё вымеряется и приваривается верхнее ограждение. При последующем остеклении, нужно не забыть прикрепить к стенке подрамник.

При размещении оконных блоков спереди для лучшего монтажа должно остаться 30 сантиметровые проёмы.

Если балкон находится рядом с другими балконами, то расстояние до плиты основания антресоли с соседней стороны, должно быть больше 2,5 сантиметров и угол ограды должен также выступать.

Профильный каркас для балкона делается так: к закладным приваривается боковая вертикальная ограда.

Если плита перекрытия выступает, то прутья срезаются, бетон разбивается, закладные скрепляются уголками или тонкой арматурой. Приваривается по краю плиты ограда.

При окончании монтажа каркаса, балкон можно стеклить, утеплять и обшивать любым подходящим материалом. Если сверху балконы отсутствуют, то монтируется крыша.

Советы по работе

При работе с любым материалом нужно всё вымерять уровнем. Материал при покупке брать с небольшим запасом. При монтаже балкона, снизу лучше оградить площадь, чтобы избежать травмоопасных ситуаций.

При правильном монтаже каркаса, любой из видов, прослужит много лет и даст возможность дому или квартире иметь дополнительную площадь для жизни и отдыха.

Рано или поздно каждый житель маленьких квартир сталкивается с тем, что не хватает места для хранения вещей. Обычно все ненужные вещи сваливаются на балкон к лучшим временам. Но хлам только все больше накапливается. Что с этим делать? Отличный выход из ситуации – сделать шкаф на балконе своими руками. Задачка конечно не из легких, но вполне выполнима. Далее подробно о концепции и методике производства шкафов на балкон либо лоджию.

Мы уже знаем, как вам нравятся наши статьи, ведь они поистине полезные и бесплатные. Поставьте лайк данной статье, по возможности комментарий и супер, если подпишитесь! Вам не сложно - нам приятно!)

Шкафы для балконов

Шкафы разделяют на два типа:

корпусной шкаф – не фиксируется к стенам (габаритный, но поддается легкому перемещению);
встроенный шкаф – создается по проекту (прекрасно стает в специально отведенное для него место). Конструкция соединяется со стенами дома. Чтобы передвинуть либо удалить, нужен демонтаж.

Виды дверей, которые применяются в шкафах:

распашные;
двери-купе;
дверь-гармошка;
рольставни.

Какому виду и типу отдать предпочтение? Лучше всего ориентироваться на условия и размер помещения.

Акцентируйте особое внимание на двери. Рольставни, двери-купе либо гармошка – идеальный вариант для компактных балконов. Распашные – для лоджий, где достаточно места. Дверцы устанавливаются на полную высоту шкафа или конструкция разделяется на функциональные зоны з своими дверьми.

Дешевле и проще всего установить распашные двери, для этого нужны дверные панели и петли. Для раздвижных, нужны дверные полотна, направляющие и ролики, что существенно влияет на цену.

Дороже всех обойдется установка рольставни, поскольку делаются они только по предварительному заказу и сборка осуществляется производителем.

Подходящие материалы

Сначала нужно определиться с материалами, которые будут использоваться: древесно-стружечная плита, пластик, дерево или гипсокартон.

На выбор материала влияют финансовые возможности и будущий дизайн. Пользуется спросом пластик, поскольку он неплохо вписывается в интерьер и с ним легко работать.

Конструкция шкафа состоит из каркаса, двери, полок, ящиков и вешалок.

Выбираем пиломатериал для каркаса шкафа

Для стоек каркаса используют деревянный брус. Обратите внимание, дерево поддается сильному влиянию влажности (например, может разбухать, деформироваться) поэтому это не самый подходящий вариант для балконов на которых нет отопления. Тогда для каркаса рекомендуется выбирать оцинкованные профиля. Для полок пускают в ход толстую фанеру, древесно-стружечную плиту, ОСП. Для тяжелых вещей применяется деревянная доска.

Чертежи

Создавать чертеж следует с соблюдением высокой точности. Некоторые варианты для монтажа:

1. Самый простой – построить стеллаж из полок. Этот проект без дверей, но можно самостоятельно смонтировать и установить их.

2. Используется в просторной лоджии. Предназначен для хранения одежды или других вещей, но понятное дело, что лучше, если балкон отапливается.

Если вы уже застеклили свой балкон, пора подумать об укладке полового покрытия, чтобы помещение выглядело красиво, а находиться в нем было комфортно. Прислушайтесь к мнению специалистов, они советуют обустроить деревянный пол.

Экологически чистое покрытие на балконе несложно уложить своими руками, важно лишь защитить основание от влажности и правильно смонтировать балконный настил.

В чем преимущество деревянного пола

Древесину издавна используют в строительстве жилых и нежилых построек по причине высоких теплосберегающих свойств. Соблюдение технологии укладки дощатого настила на балконе порадует ровной поверхностью, а широкий выбор материалов для покрытия вооружает возможностью воплощения собственного дизайна.

В чем преимущества деревянных половиц:

реальность получения ровной поверхности даже при ветхих бетонных плитах основания балкона;
несложность обработки и крепления деревянных плит для качественного утепления балконного помещения;
прочность без особой нагрузки для бетонной плиты и долгий срок службы эстетически привлекательного покрытия.

Совет. Особо актуален выбор в пользу дощатого настила, если между полом балкона и квартиры имеется существенный перепад высот. Укладкой деревянного основания по лагам удается поднять балконный пол до уровня квартирного. Даже при имеющихся неровностях бетонной плиты поверхность настила получится ровной.

Несмотря на массу преимуществ использования деревянных конструкций, не следует забывать о некоторых недостатках, которые могут огорчить после застекления балкона:

древесина отличается высокой способностью к воспламенению;
природный материал подвержен процессам гниения, его могут повредить насекомые;
дерево беззащитно перед влагой, которая приведет к деформациям покрытия.

Немногочисленные недостатки деревянного пола можно легко минимизировать, если до укладки напольных конструкций материал обработать качественным антисептиком против гниения, пропитать антипиренами, препятствующими факту возгорания. Защиту от впитывания влаги обеспечит покрытие пола лаком или окрашивание краской, что также удлинит срок службы дощатого настила.

Как подготовить бетонное основание балкона

Если вам приходилось заниматься строительными работами, набор необходимых инструментов у вас имеется. Чтобы своими руками на балконе обустроить деревянный пол потребуются также стройматериалы (лаги из бруса, доски), которые следует обработать специальной пропиткой или купить уже обработанную защитным раствором древесину.

Приступая к работам, необходимо очистить пространство балконной плиты от мусора, убрать пришедшую в негодность цементную стяжку, а старый раствор тщательно зачистить.

Общий план дальнейших действий выглядит следующим образом:

При необходимости заливки новой цементной стяжки стык между стеной дома и балконной плитой заполняют гидроизоляционной мастикой. Затем по периметру устанавливают каркас временной опалубки, не забывая о маячках вдоль стены и выравнивании горизонтально их по уровню. После заливки цементного раствора (на следующий день) маячки убирают, пустоты заполняют цементом и оставляют стяжку сохнуть на две недели.

Работы по гидроизоляции деревянного пола

Для защиты древесины на балконе от влаги необходимо обеспечить изоляцию основания, чтобы из-за сырости не пришлось бороться с грибком или плесенью. Как реализовать мероприятие:

выполнить герметизацию всех щелей для защиты от проникновения влаги извне;
наложить на пол балкона первый слой толстой гидроизолирующей пленки;
вторым слоем гидроизоляции накрывают плиту после работ по установке утеплителя.

Замечание. Проще всего изолировать поверхность полиэтиленовой пленкой, можно воспользоваться пенофолом (полиэтилен, усиленный алюминиевой фольгой). Полотна гидробарьера укладывают внахлест (15 см), а края заклеивают скотчем. Некоторые мастера изолируют основание жидким стеклом или жидкой резиной.

Технология устройства деревянного пола на лагах

В отдельных случаях допускается выполнять укладку настила из дерева по верху цементной стяжки, но практика показывает, что балконный пол надежнее устроить на лагах. Это позволит избавиться от перепада высот на балконе и в квартире, сделает балкон теплее.

План монтажа лаг для пола

Этот этап строительных работ можно назвать самым ответственным, его выполнение обеспечит горизонтальность балконного основания. Для монтажа деревянного каркаса понадобится три хорошо просушенных бруса определенного сечения. Приступаем к укладке досок на основание балконной плиты.

Два бруса укладываем по длине балкона – по краю основания возле стены и параллельно по кромке балкона.
Замерив расстояние между лагами, нужно нарезать бруски по замеренной длине для укладки поперечин между продольными балками.
Крепеж поперечных и продольных брусков обрешетки выполняем при помощи металлических уголков и саморезов.
Для выравнивания конструкции по горизонтали пользуемся уровнем, в качестве подкладок используем фанеру или пластик.
Фиксация полученного деревянного каркаса выполняется дюбелями к поверхности бетонного основания.

Видео инструкция по установке деревянных лаг:

По ходу крепления горизонтальных и продольных лаг следует прошить саморезом насквозь прокладку, расположенную под брусками. Расстояние между поперечными отрезками, уложенными под тяжелыми продольными балками, должно быть не меньше 50-80 см. Необходимо следить, чтобы от поперечного бруса до стены сохранялось примерно 5 см.

Важно. При расчете высоты конструкции обрешетки следует учитывать высоту пола вместе с укладкой финишного покрытия. Иначе обустроенная своими руками поверхность может получиться выше балконного порога.

Мероприятия по утеплению пола с лагами

Чтобы защитить оборудованный на балконе пол от угрозы промерзания снизу, нужно знать, как правильно сделать утепление деревянной конструкции. Этот этап особенно важен, если расположенный ниже балкон не остеклен или пространство полностью открыто. Если вы не планируете монтаж системы «теплого пола», утепление можно выполнить следующими материалами:

жесткими изделиями в виде плит из перлитоцементной смеси, блоков экструдированного пенополистирола;
рулонными утеплителями, изготовленными на основе различных видов минваты;
опилками или специально изготовленными засыпками.

Теплоизоляцию пола на балконе очень просто выполнить своими руками с учетом важного правила – толщина брусьев и утеплителя должна быть одинаковой. Выбранный для утепления материал режут на лоскуты прямоугольной формы по размеру пространства между уложенными лагами с припуском на 2-3 см для плотного прилегания.

Перед укладкой изоляционного материала балконную плиту можно покрыть слоем утеплителя, полотно которого монтируют внахлест на стены (20-25 см). В случае выбора сыпучего изолятора, им засыпают пространство между лагами, путем утрамбовывания материала добиваются ровной поверхности, добавляя засыпку при необходимости. Выбрав утеплитель из минеральной ваты, его необходимо покрыть пароизоляционным материалом для защиты от накопления конденсата.

Замечание. Не стоит тратить усилия на утепление балкона без остекления. На полу открытого пространства, подверженного воздействию окружающей среды, влага будет накапливаться в теплоизоляционной прокладке, что может привести к ее гниению, разрушению деревянной конструкции.

Самостоятельный настил дощатого пола

Сегодня домашним умельцам не составит труда уложить деревянный настил благодаря наличию у половой доски специальных замковых креплений «шип-паз» по краям. Такое новшество обеспечивает простоту подгонки половиц во время процесса монтажа. Укладка досок на лаги выполняется в направлении от стены. Приступая к монтированию первого дощатого полотна, от него отрезают замковый шип, а саму доску укладывают строго перпендикулярно по отношению к вертикальной стене.

Важный момент. Перед креплением половицы саморезами к лагам убедитесь в наличии отступа не больше 1,5 см. Первая доска тремя своими краями не должна касаться стен, нужно оставить зазор до 15 мм, а саморезы необходимо вкручивать под углом в 45 градусов.

Элементы дощатого настила, по аналогии с уже закрепленными на полу балкона брусками, должны пройти предварительную обработку антисептиком. Особое внимание следует уделить изнаночной стороне и торцам, после укладки деревянного пола к ним невозможно будет добраться. План дальнейших действий следующий:

На расстоянии, равном ширине доски (можно чуть больше), установите вспомогательную рейку, закрепив ее саморезами.
Приступая к креплению второго элемента покрытия, вставьте его шип в паз предыдущей панели.
Для гарантии плотности прилегания досок друг к другу, вгоните пару клиньев между рейкой и второй доской.
Аналогичным способом монтируйте остальные части пола, дополнительно фиксируя саморезами каждую доску под углом (в паз).
Первый и последний элемент дощатого настила зафиксируйте продольно, закрепив при помощи саморезов к лагам.

Когда деревянный пол будет смонтирован полностью, образовавшиеся вдоль стен зазоры покрывают плинтусом. Мастера советуют перед финишной отделкой напольной конструкции вскрыть ее лаком или окрасить для защиты древесины от впитывания влаги. Желательно нанести 2-3 слоя состава с обязательным просушиванием поверхности после каждой обработки.

Варианты финишной отделки пола

Смонтированная и вскрытая лаком деревянная конструкция готова к эксплуатации. Для обеспечения долгой службы настила на балконе стоит подумать о финишном покрытии до монтирования плинтусов. Какой материал подойдет для пола на балконе:

облицовочная плитка – возможность выбора узора и удобство чистки;

ламинат или паркетная доска создают иллюзию продолжения помещения комнаты;

террасная доска – обладает стойкостью к воздействию влаги и перепаду температур;

линолеум либо ковровое покрытие сделают пол приятным для хождения босиком.

Если деревянное основание вы не хотите ничем накрывать, обработайте хорошо отшлифованную деревянную доску глубоко проникающим лаком, выбрав понравившийся тон. В случае разнокалиберных половиц с не особо привлекательным внешним видом, покрасьте пол на балконе краской, предназначенной для наружных работ. Это поможет замаскировать дефекты покрытия.

Каркас балкона представляет собой конфигурацию, создающую форму конструкции и делающую ее прочной. Монтаж каркасной основы является обязательной процедурой для жильцов, решивших остеклить и утеплить балконное помещение. Можно пригласить для реализации этой задачи профессионалов, но некоторые предпочитают заняться изготовлением каркаса для балкона собственноручно.

Материалы и инструментарий

Часто жильцы интересуются, что предпочтительнее — металлический каркас балкона или сделанный из дерева. Конструкция из металла отличается долгим сроком службы и устойчивостью, но закупка материалов обойдется в этом случае дороже. Если был выбран деревянный каркас для балкона, используемые брусья и рейки необходимо обработать антисептиками, предотвращающими гнилостные процессы и поражение материала вредителями.

Можно сварить конструкцию для балкона из профильной трубы. В этом случае понадобится приобрести арматурные элементы, уголки, а также сварочный аппарат, с помощью которого осуществляется соединение компонентов конструкции друг с другом.

Самым надежным является металлопрофиль, выполненный из стали, подвергнутой оцинкованию.

Деревянный каркас делается из бруса с квадратным сечением со стороной 5 см и реек с габаритами 2 на 4 см. Также потребуются саморезные гвозди в 5 и 7 см, ножовка для работы с деревом, электродрель со сверлом и насадкой из победита. Если работы ведутся в бетонном доме, понадобятся анкера в 10 см.

Необходимы и инструменты для замеров и выравнивания конструкции – строительная рулетка или сантиметр, угольник.

Способы пристройки к уже построенному зданию

В том случае, когда наличие балконного помещения входило в проект здания, и в его основании находятся перекрывающие балки или плита, цель мастера состоит в том, чтобы оградить определенное пространство. В этом случае с обустройством каркаса на балконе проблем не возникает. Но что сделать, когда возникает необходимость пристроить балконное помещение к готовой постройке?

Если она сделана из высокопрочных материалов, например, кирпича или бетона, можно организовать навесную конструкцию на кронштейнах. Нагрузка в данном случае будет ложиться на стенки. Для жилищ из стройматериалов, не отличающихся прочностью (к примеру, шлако- и газобетона) подойдет конфигурация, опирающаяся на одну или две пары столбов.

Она также подойдет для кирпичных или бетонных стен, имеющих коррозионные повреждения.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать изготовление каркаса для балкона, помещение понадобится подготовить. Все вещи и мебель необходимо вынести в комнаты. Удалить паутину и пыль, подмести полы, провести влажную уборку. Также нужно перегородить область, располагающуюся под балконом, чтобы не нанести окружающим травм.

Для создания каркаса понадобится подготовить трубы металлопрофиля. Нужно следить за одинаковостью габаритов горизонтальных элементов конструкции. Если она получилась высокой (более 0,5 м), можно укомплектовать ее добавочными трубами. Те элементы, которые будут служить оградой, привариваются к низу каркасной основы.

Рекомендуется сначала подготовить ограду и лишь после этого сваривать ее с секционными компонентами.

Демонтаж старого каркаса

В том случае, когда лоджия уже была остеклена, эту часть потребуется демонтировать. Поскольку вытаскивать основания вместе с их содержимым рискованно, производят удаление единичных стеклянных элементов по отдельности. Нужно следить за тем, чтобы стекла не повреждались.

Иногда оконные остекления имею проблемное для демонтажа устройство: много некрупных элементов, плотно заделанных с использованием специального состава. Такую конструкцию снять нелегко. Рекомендуется склеить места стыка стекол скотчевой лентой, чтобы предотвратить выпадение.

Для демонтажных работ на большой высоте (выше второго этажа) не следует выбирать время, когда на улице дует сильный ветер. При удалении старой металлической ограды понадобится ее страховка с помощью веревки.

Монтаж металлической конструкции

При выполнении работ, не предполагающих расширение площади, нужно, чтобы монтируемая ограда вышла заподлицо с бетонной плитой. Высот ее обычно находится в районе одного метра. Вначале нужно сварить подрамник, имеющий вид буквы П. Вертикальные стоечки изготавливаются из уголков с квадратным сечением с длиной стороны 4 см.

Сварка каркаса балкона также потребует перекладины – для нее подойдет единица металлопрофиля 2 на 4 см, в которой потребуется проделать отверстия. С боковых сторон присоединяются наклонные профильные элементы. Целесообразно добиться того, чтобы все углы каркаса были прямыми. Для этого необходимо применение угольника в процессе сборки.

Изготовление деревянного каркаса

Его начинают монтировать с нижней части. Сначала потребуется перекрыть бетонную плиту. Для этого снаружи размещают дощечку в 2 см толщиной, а изнутри – такую же рейку. Соединяют их саморезными гвоздями. Допускается также прибить дощечку с помощью дюбелей. В средней и верхней части монтируются реечки. Сверху каркаса укладывают бруски. Крыша позднее собирается отдельно.

Сборка крыши

Сделать ее можно деревянной или металлической. Первый вариант часто находят более привлекательным в силу меньшего веса материала. Поскольку для самого каркаса гораздо более критичным является фактор прочности, часто практикуется смешанный вариант, когда его изготавливают из металлопрофиля, а крышу – из дерева.

Подходящие лаги можно купить уже в готовом виде. Они должны быть обработаны составом, предотвращающим гниение и порчу материала грибками. Необходимая высота передней планки – 2 метра.

Вначале подготавливают опору дня конструкции. Для этого к стенке вертикально прибивают двухметровые лаги, а затем между ними размещают горизонтальные элементы. По бокам нужно также прибить брусья. На их высоте крепят дощечку – ей нужно находиться на одном уровне с брусьями по верхней кромке. Затем делают вертикальные угловые подпорки. Они должны прикрепляться к перильным накладкам посредством уголков.

Опоры нужно обложить внизу кирпичом и произвести обмазку разведенным цементом. Поперечную балку также укрепляют уголками. Затем монтируют наклонные элементы. Одним концом они должны соединяться с опорной балкой, вторым – с дощечкой. Готовый каркас покрывают морильным составом и лакируют.

Остекление и отделочные работы

Когда каркас будет готов, его можно обшить. Хорошо подойдет для этого профнастил – при доступной цене отделанный им балкон будет иметь привлекательный вид. Другой вариант – панели из пластика, которыми можно обшить как стены, так и потолок (подробнее в статье «Как обшить балкон пластиковыми панелями внутри своими руками«). Некоторые жильцы рассматривают оклейку потолка обоями, но делать этого не рекомендуется – особенности микроклимата балконного помещения нельзя назвать благоприятными даже для влагостойких образцов.

В целом, выбор подходящей отделки опирается на дизайнерское решение остальной части помещения.

Помимо этого, балкон рекомендуется остеклить и утеплить. Эти работы также можно выполнить собственноручно. В комнате, находящейся по соседству с остекленным балконом, сохраняется больше теплоты. А выполнение утеплительных работ обеспечит комфортное пребывание в балконном помещении даже в зимнее время.

Для остекления потребуется заготовить два отлива: монтируемый сверху изготавливается из оцинкованный стали, а нижний зачастую прилагается в комплекте к металлопластиковым рамам.

Отделать своими руками можно и крышу. Самый легкий и финансово доступный вариант – покрасить ее или воспользоваться побелкой. При выборе красящего состава особое внимание обращается на устойчивость к воздействию влаги и переносимость отрицательных температур. Впрочем, это правило относится к любым материалам, используемым для внутренней отделки балкона. Также на крыше можно смонтировать натяжкой потолок или обшить ее панелями.

Еще одним популярным вариантом панельной отделки является сайдинг из винила. В комплекте элементов отделки поставляются панели разной формы, в том числе уголки для перекрытия участков стыка. При монтаже панелей надлежит придерживаться инструкции. Некоторые производители рекомендуют оставлять небольшие просветы между панелями с расчетом на увеличение ширины под действием тепла.

Читайте также: