Камин на плите перекрытия без фундамента
Обновлено: 02.05.2024
Строим дом в саду 6х7 м, на сваях.
Планируем поставить металлическую печь, примерный вес 70 кг, предполагаем, что дымоход весит 30 кг.
Хотелось бы узнать — нужен ли фундамент для печи и какой? Если фундамент не нужен, то что необходимо проложить под печь?
Здравствуйте. У меня садовый щитовой домик. Металлическая печь не на фундаменте, но на металлическом листе. И перед топкой металлический лист длиной пол метра. Топлю ранней весной и осенью. Не знаю, соответствует ли это СНиПам, но так живу. Удачи.
Добрый вечер. Под печь весом 70 кг фундамент точно не нужен. А вот меры противопожарной безопасности точно надо соблюсти.
Здравствуйте. Даже при нагрузке в 100 килограмм получается, что общий вес этой системы равен весу обычного крупного человека. Но вы же не собираетесь делать дополнительный фундамент под всем домом, если к вам в гости приедет такой человек. Или вы его просто не пустите к себе в дом?))
Действительно, единственное что вам следует предусмотреть в этом случае — обеспечение пожарной безопасности. То есть, гарантировать самому себе, что печка не станет причиной возгорания окружающей обстановки. Следовательно, деревянные элементы дома и другие вещи, которые могут загореться, не должны контактировать с печкой, а также находиться на достаточном расстоянии от зоны, куда случайно может попасть горящий уголь, дрова и так далее.
Понятно, что кусок металла перед печкой будет смотреться не очень эстетично. Именно по этой причине можно залить дополнительный фундамент, чтобы исключить под самой печкой размещение деревянных полов. Их в этом месте можно заменить бетонной стяжкой. Зону перед самим устройством облицевать красивой плиткой, а несколько квадратных метров стены, расположенной рядом с этой системой, покрыть рваным камнем. Получится очень интересно и уютно.
Отдельный фундамент под металлической печью, даже небольшого веса, может быть целесообразен потому, что хотя печь из металла и немного весит, но она не шкаф, который, хоть и тяжёлый, но конечный. У печи есть дымоход: чаще всего — конструкция метров 5-7 или больше, проходящая через весь дом. При подвижках строения шкаф просто движется вместе с полом дома, а дымоход может начать деформироваться.
Я, когда работала в конторе, занимающейся печами и каминами, всегда этот отдельный фундамент от заказчиков требовала, если, конечно, под домом не монолитная плита фундаментная, а что-то типа ленты или свай.
А теперь вот живу сама уже третий год с металлической печью, весом в 120 кг, которая стоит просто на полу, старом и прогибающимся. Плита (печь) выровнена по уровню подкладыванием деревянных колобашек, как и шкафы. Этим летом колобашки увеличили на пол сантиметра — просела.
Более того — старая кирпичная печь, которая была в доме, всей своей кирпичной массой стоит просто на деревянном перекрытии, фундамента под ней нет.
Печью не пользуемся, но эти почти 2,5 тонны кирпича и глины разбирать пока опасаемся — дом старый, а вдруг разберем, а эта масса была противовесом, и все рассыпется, как стопка горшков у героя Вицина, когда он нижний выдернул («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»). Мы пока к такому развитию событий не готовы. Поэтому, стараюсь не думать про печь, когда в подвал за солёными огурцами лезу.
Так что, как специалист скажу: фундамент нужен.
А как обыватель — может, и не обязательно…
Старая печка в нашем доме.
Перекрытия под печкой, что на фото выше. Вид в подвале
Разбирайте, не бойтесь. Вряд ли она противовес. А вот нагрузка на пол серьёзная. Лаги подгниют — тогда действительно наворочает.
Однозначный ответ. Под мет- ю печь весом до 135-150 кг. Отдельный фундамент Не Нужен… Трата денег и все! Это стандартная нагрузка на 1 метр квадратный площади пола! Если не знаете или не уверены в конструкции пола, необходимо сделать усиление лаг или самого чернового пола. Не более. А вот пожарной безопасностью пренебрегать не стоит… Обязательны две вещи. Первая — это лист любого не горючего материала перед ( читай и под ) печью… Второе — это соблюдение т.н. воздушных зазоров между печью и горючими (слабо горючими) конструкциями… а ещё лучше обшить как было сказано кем то выше любым давайте скажем красивым материалом. Но это на Ваш выбор. Но никогда… Не уподобляйтесь тем, кто что-то… как-то подкладывает под печь для выравнивания печи… Пола… Печных труб… И т.д. и т.п.… Так низя.
Усиление лаг или самого черного пола может обойтись дороже, чем устройство локального фундамента под печью. Так что «однозначный ответ», не видя конструкции дома, я бы давать не стала. Вот, к примеру, я выше писала про свой дом: скажите «однозначно» — как там лаги усилить? Если что дельное посоветуете — скажу «спасибо».
И, кстати: как специалист, я своё мнение высказала — фундамент нужен. Даже если печь металлическая и весит 100 кг, если фундамент дома не монолитный. Именно потому, что пожарная безопасность. Как уже говорила выше — возможна деформация дымохода, который, в случае автора вопроса, скорее всего, тоже металлический, сборный. Дело именно в пожарной безопасности, а не в «стандартной нагрузке на 1 метр квадратный» — когда говорят о стандартной нагрузке, не имеют ввиду печи. Я бы ещё согласилась с металлической печью без фундамента, если она подключена к коренному дымоходу, т.е. стоящему отдельно, на СОБСТВЕННОМ фундаменте. Целостность дымохода более важна с точки зрения противопожарной безопасности, чем не горючее покрытие перед печью или камином, на котором вы настаиваете, как на главном пункте. Тем более не понятна его великая противопожарная роль под печью: у кирпичных печей низ всегда холодный, в моей заводской, металлической, под топкой выдвижной ящик, там вообще растопка лежит. Второй пункт из вашего ответа: "… это соблюдение т.н. воздушных зазоров между печью и горючими (слабо горючими) конструкциями…" — это не так называемые воздушные зазоры, это вполне чётко оговорённые в правилах Пожарной безопасности расстояния между нагретыми частями печи, в том числе, и дымоходом, и конструкциями дома из горючих материалов. К этим конструкциям относится и стены, и перекрытия и кровельная конструкция. Поэтому нужно не "… обшить как было сказано кем то выше любым давайте скажем красивым материалом. " а правильно устроить противопожарную разделку.
А на счёт подкладывания подкладок для выравнивания — я просто рассказала СВОЙ, частный случай, который не есть руководство к действию для кого-либо. Человек спрашивает об установке печи на постоянное место, потому что интересуется необходимостью фундамента. Мы свою печь поставили так — на подкладках, временно, потому что переехали в октябре, в дом с разрушенной, неработающей печью. Её врезали в старый кирпичный дымоход. Сейчас она стоит напротив двери, подключена в вертикальный стояк старого дымохода. И пол под ней — реально прогибается. Особенно учитывая, что прямо перед дверью — люк в подпол. В подвале поставили подпорку под бревном-балкой, которая как раз проходит под углом кирпичного монстра, который на фото. Металлическая печь стоит как раз над этой подпоркой. Ещё раз повторюсь: это временная схема, и сделали мы так, именно потому, что я понимаю, в силу пятнадцатилетнего опыта проектирования печей и каминов, как и что должно быть. И могу контролировать то, что опасно. Например, выпадающие из топки искры и угольки, от которых предохраняет лист перед топкой — у нас этого листа сейчас нет. Хотя, если меня спросят, нужен он или нет, скажу, что нужен обязательно. Сейчас, наконец, мы можем переставить эту железную кухонную печь на постоянное место, что и собираемся сделать после нового года. И под ней будет фундамент, хотя она весит всего 120 кг. И плитка каменная (не горючая ) будет на полу, перед топкой. Потому что — это правильно, и фундамент, и предкаминный лист.
Там не лаги. Дом сруб, черный пол — полубрёвнышки, врубленные в третий венец. Дальше лаги и напольные доски. Этой конструкции, уже, как минимум, 70 лет. А может, и больше: бывшая хозяйка сказала, что отец дом перекатал, «как с армии пришёл» — это имеется ввиду, после войны, как демобилизовался. На сколько переделывал дом, не известно, хозяйка после войны уже родилась, видимо, опять же, как отец «с армии пришёл» . Так что, не известно, менял он первые венцы, или нет. Печь эта, тоже уже лет 70, как минимум, в таком бесфундаментном виде: хозяйка её помнит с рождения.
Так что, эта нагрузка уже давно, и печка с домом уже привыкли так существовать, так что, тронуть что-то без понимания — мы опасаемся. И пока будем опасаться — пока не построим времянку: на случай, если вдруг мы не правильно поняли, что где держится, и демонтируем не то.
Добрый вечер, Наталья. Если вы действительно хотите разобрать печь -разбирайте. Дом от этого не подпрыгнет вверх. Судя по фото, печь стоит на полу (что уже неправильно), разобрав её, вы тем самым снимете нагрузку с пола и частично с фундамента. Если сомневаетесь, разбирайте постепенно, начните с трубы и борова, через некоторое время верхнюю часть, дальше уверенность сама придёт к вам. Дому и вам станет легче.
Мы хотим не печь разобрать, а дом перестроить. Только чтобы он не разрушился, по возможности. И там, помимо этой печи, есть масса прочих вопросов. Спасибо за участие.
Фундамент под металлическую печь не нужен, если общая масса печной конструкции меньше 700 кг. Надеюсь, что лаги и доски пола у Вас имеют достаточную толщину. Но просто поставить печку на пол нельзя. Вначале нужно подготовить основу, в качестве которой подойдёт толстый металлический лист, который укладывается на асбест или базальтовый картон. А также это может быть керамическая плитка, под которую кладется стекломагнезитовый лист, может быть бетоннное основание или другой доступный теплоизоляционный материал. Очень часто для этих целей используется красный огнеупорный кирпич.
Расположение печи в помещении должно соответствовать нормам и располагаться на расстоянии мин. 1 м от предметов вокруг, которые могут воспламениться. Расстояние от дверцы топки и стены должно быть от 25 см, не меньше. См. схему. Все эти правила «кровью писаны» и их соблюдение поможет избежать страшных последствий. Удачи Вам!
установка металлической печи
у меня полы по грунту — планируется просто в месте где будет стоять печь сделать дополнительно армирование арматурой(извините за тавтологию)
У меня дом из бруса, перекрытия первого этажа – пустотелые ж/б перекрытия на ленточном фундаменте 50 см шириной. Плиты перекрытия лежат на цоколе в 2 керамзитобетонных блока. Хочу сделать печь из кирпича, а пропила в перекрытиях нет. Печь предполагается сделать над подвалом, высота которого 2 м. Пол в подвале: 15 см мелкого щебня + 15 см песка + 15 см армированного ж/б. Прошу совета: фундамент под печь как сделать, и не просядет ли он вместе с плитой, если вес печи 4,5 тн, или забить на эту затею. Спасибо.
Ваши опасения вполне обоснованы, печь такой массы будет оказывать серьёзное давление на несущие конструкции дома. В подобных случаях при расчётах нужно учитывать несколько сугубо строительных моментов.
- Несущая способность плиты перекрытия. Подавляющее большинство пустотных плит (если это заводские, нестарые изделия) рассчитаны на нагрузку в 800 кг/м 2 . Если масса квадратного метра самой популярной плиты ПК-60-15-8 (кстати, «8» в конце маркировки означает допустимую нагрузку в килограммах на дециметр) составляет около 315 килограмм, то остаётся запас всего 485 кг/м 2 . А ещё следует вычесть порядка 50-100 кг на полы и около 200 кг на мебель, каркасные перегородки, людей. В остатке имеем 185-235 кг. Как видим, даже если опорная площадь 4,5-тонной печи составляет, например, 2 метра, плита, перекрывающая подвал, не сможет выдержать.
- Характеристики фундамента дома. Очевидно, что при большой массе печей следует иметь запас по несущей способности фундамента и грунтов.
- Важно, чтобы несущая плиты часть фундамента имела достаточную прочность на сжатие, так как на неё давит и кирпичная кладка, и массивные железобетонные плиты с прочими традиционными нагрузками. Заметим, что в этом плане будет предпочтительнее вариант, когда печь строится на стыке плит, тогда нагрузки передаются на большие площади фундамента.
Каждый из данных пунктов может стать критичным, однако не обязательно отказываться от этой «затеи». Необходимо вес печи (или его часть) перенести с перекрытия на грунт. Учитывая, что её возведение планируется над подвалом, можно рассмотреть два способа решения. По сути, вы должны сделать дополнительный свайный фундамент, проходящий сквозь плиту, либо подпирающий её.
- Вариант первый: винтовые сваи. По углам печи бурятся отверстия (немногим более диаметра стержня сваи). В полу подвала также делаем вырезы (по диаметру лопастей). С помощью электрической или моторизованной техники стойки ввинчиваются, затем их заливают бетоном. Сверху устанавливаются оголовки, и собирается ростверк, например, из металла.
- Второй вариант: буро-наливные сваи. В заданных точках подвала бурятся скважины. В плите перекрытия делаются отверстия размером около 150 мм. Затем до самого перекрытия выстраивается арматурный каркас. Собирается опалубка для сваи-колонны, под плитой можно сделать опорное расширение.
Через отверстие в плите заливается и вибрируется бетон. Потом создаётся ростверк с площадкой, где и будет строиться печь. Иногда под печью льют балку, а кладку ведут прямо на перекрытие.
Сваи-колонны соединены горизонтальным железобетонным поясом
Количество таких свай, глубину их заглубления, диаметр, а также металлоёмкость каркаса – всё это необходимо рассчитывать в каждом случае индивидуально.
Добрый вечер. Скажите можно ли ставить печь на плиты перекрытия если ими перекрыт цокольный этаж? И ещё воприсик : где по Вашему мнению в Московской области можно затариться кирпичом и разными составами необходимыми для изготовления печи.
Здравствуйте, 37 км МКАД Ясенево хороший магазин у вас, несколько раз там покупал асортимент и цены были хорошие. По поводу плит если сомневаетесь значит ищите человека с инженерным образованием знакомым он сделает расчет точный. Я обычно когда расчет делаю если нет запаса в 20-30% по прочности то отказываюсь работать на таком основании или усиливую плиту второй плитой залитой поверх заводских с опиранием самой плиты и арматуры на цоколь/ленту.
В вопросе я имела в виду не давление на плиты, а то что печь пишут нужно ставить на отделный фундамент. Если это не принципиально, то подскажите между печкой и плитой какое нужно ставить утепление.
Спасибо.
Здравствуйте, отдельный фундамент для печи это противопожарное требование которое было придумано для защиты от самодельных сельских фундаментов. Если у вас онование печи сделано с запасом прочности и не даст усадку/крена то этим правилом можно пренебречь. по поводу магазина да я в этом магазине покупаю обычно когда в Москве бываю. Между бетонной плитой и печью утепление не нужно. Если боковая стена то достаточно воздушного зазора 10 мм если основание то прямо на плиту, или выложить первые два ряда из пустотелого кирпича если хотите ограничить остывание печи через основание.
Николай, Здравствуйте, в основании печи любой кирпич подойдет, от самого плохого до самого хорошего, там нет не серьезной весовой не тепловой нагрузки.
Николай, Можно перед первым рядом печной кладки сделать шанци. Это кирпич выкладывается на ребро, не сплошным рядом, а с промежутками ( в которые будет вложен базальтовый утеплитель), но с таким расчетом, чтобы первый ряд кладки устойчиво и с перевязкой лег сверху шанцев. По сути шанци это ряды кирпича на ребро с промежутками. Экономия тепла до 1м2.
Здравствуйте Александр. Я человек не опытный в печном деле,так себе. Пару печей построил. Но хочу я научиться по большему печному делу.посоветуйте пожайлуста,дело в том что я живу в Донецкой Народной Республике. зараниее Вам благодарин.
Сергей, Здравствуйте, я вам каким советом помочь могу? Много раз уже писал что единственно надежный и быстрый способ научиться печному делу( да и не только печному) это работа помощником у хорошего печника, у меня сейчас помощник есть. Книги и интернет это скорее помощь в повышении квалификации, закрывание слабых мест до которых обычно самостоятельному печнику прийти либо слишком долго либо слишком затратно.
Николай, Да на ровную стяжку выкладываете параллельные ряды на ребро, с таким расчетом, что бы первый ряд печи, надежно , перекрывал и опирался на эти ряды, а в полости базальт.
Кладка печей и каминов в Ижевске., Полностью с вами согласен, когда то я сам работал помощником у отца, печника еще старой закалки. А когда решил сам заняться печным делом, естественно, начал черпать инфу из интернета и книг, время не стоит на месте, новые технологии, материалы, проекты печей. надо плотно погружаться в тему, с большим желанием и любопытством, не стесняться спросить совета у знающих людей. Александр, вам большое спасибо за ваши труды, от вас в, том числе, много подчерпнул полезного для себя.
Николай, Не путайте черное с квадратным, когда заказчик говорит про вред кирпича шамотного на 98% можете быть уверены, что это просто желание сэкономить на материалах. Ничего вы в такой ситуации объяснить ему не сможете, просто предложите два варианта работ один с письменной гарантией с футеровкой шамотом и второй вариант шабашный без гарантии но на порядок дешевле. Я с одним из заказчиков проверял дозиметров все возможные виды кирпича уложенные в поддоны, там фон почти один в один у всех у шамота такой же как у кирпича м-150-200 у дешевого бутового кирпича на 20-30% поменьше, но в любом случае там уровень на порядок меньше допустимого и ничем не выше чем в обычных квартирах.
Николай, Здравствуйте, я термокладку у плитонита не проверял не разу, думаю что своя глина-песок всетаки будет лучше. По плитонит огнеупор смесь понравилась, там кирпич луюбой шамотный подойдет только делать надо каждый 3-4 вертикальный шов пустым(вместо раствора 3-5 мм утеплителя вроде керамбланкета). Для внешнего контура витебский очень хорошо подойдет, но нужно сортировать его перед кладкой.
Николай, Здравствуйте, железо там долго не проживет в каменке, но теоретически вполне можно. Если печь целиком будет стоять в парилке то да стеклянная дверка хорошо будет отапливать парную.
Николай, В принципе любым с термостойкостью выше 900 градусов, но из удобных в работе только керамбланкет и суперсилика будут, остальные вроде каолиновой ваты можно использовать но они не удобные в этих местах.
Николай, из вермикулита вырезается пластина, размером чуть меньше самой двери и крепится на сквзные болты с гайками и шайбами, не посредственно к дверце.
Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?
Установка печи в каменном доме
В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.
Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации
Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.
Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.
Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.
Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.
Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.
Установка печи в деревянном доме
Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.
Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.
В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.
Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.
Монтаж дымохода
Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.
Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.
Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала
Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.
Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.
Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.
Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение
Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.
Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.
Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.
Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.
При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.
Какие есть особенности строительства камина на втором этаже?
Постройка камина на втором этаже частного дома или коттеджа возможна при учёте множества факторов, таких как - каминный фундамент должен нести нагрузку с учётом двух каминов, нужно предусмотреть наращивание камина на первом этаже в перекрытии между этажами для того, чтобы устройство камина на втором этаже было на своде камина первого этажа, как на фундаменте, тем более если междуэтажные перекрытия в доме деревянные. При устройстве монолитного или панельного перекрытия между этажами коттеджа или частного дома устройство камина на втором этаже не будет проблематичным, тем более если конструктор высчитает вам нагрузку камина из того материала, который вы выбрали. Совет - не рискуйте, обратитесь к строительному инженер-конструктору, который поможет вам в устройстве камина на втором этаже своими знаниями и расчётом нагрузок.
Если это не декоративный камин, а действующий, то учитывать надо следующее:
Если это кирпичный камин, то под него нужен фундамент, рассчитайте толщину перекрытия учитывая весь всей конструкции.
Особенно уделите этому внимание если перекрытие деревянное (нужны расчёты по нагрузке).
Если это декоративный камин, то лучше его делать из гипсокартона, этот материал лёгок в обработке и его можно облицевать, например плиткой.
Расстояние от камины до стен дома, так же расчётная позиция, надо учитывать правила пожарной безопасности.
Это же относится к дымовой трубе камина при проходе через кровлю.
Поверхность возле камина (стены, потолок, полы) обрабатываются противопожарными пропитками и облицовываются материалами выдерживающими значительные температуры.
Особое внимание уделяется дымоходу.
В помещении с камином должно быть окно, это обязательный момент, площадь помещения с камином не менее 12-и квадратных метров.
Для кладки камина используется полнотелый керамический кирпич, он же печной.
Камин проектируемая конструкция, это пожалуй, главный и основной нюанс, без проекта и расчётов кладка камина не производится.
Надо сразу сказать, если межэтажное перекрытие сделано из железо-бетонных плит, то можно без всяких опасений делать камин на втором этаже. Если камин делается как декорация, то делать его можно из гипсокартона, обложиж затем кирпичной кладкой. Если же хозяевам нужен полноценный камин на втором этаже дома, а межэтажные перекрытия деревянные и на первом этаже никакой подпорки нет, то здесь нужно приложить дополнительные усилия. Лучше всего вместо деревянных брусьев, в том месте, где предусматривается камин, положить трубы или швеллер диаметром 150 мм. Также то место можно усилить, сварив между собой дополнительными трубами/швеллерами. В этом случае получится хорошее основание для камина. Кроме того, после того, как пол на втором этаже будет постелен, на место камина стоит постелить железный лист толщиной 5-8 мм. Тогда вес камина будет равномерно распределяться на всю площадь конструкции.
Читайте также: