Каменные стены ручной кладки

Обновлено: 25.04.2024

Одна из модных тенденций в отделке помещений — кирпичная стена. Хорошо тем у кого дом кирпичный. Им всего-то и надо, что отбить штукатурку да слегка «подшаманить» то что имеется. А что же делать остальным? Есть обои и плитка «под кирпич», но далек не все они отличаются правдоподобностью, а хорошие стоят почти как натуральная кирпичная стена. Оптимальный вариант в таком случае — самостоятельно изготовленная имитация кирпича для внутренней отделки. Причем «кирпичи-плитки» можно делать отдельно, а можно — оформить всю стену за один заход.

Как сделать имитацию кирпичной стены: краткий перечень способов

Проще всего, если у вас под штукатуркой скрыта кирпичная кладка. Оббиваете штукатурку, зачищаете швы, грунтуете и красите. Получается естественная кирпичная стена. Причем она будет выглядеть достаточно «старой» и винтажной. Тем, кому повезло меньше, придется эту кирпичную кладку имитировать. Хорошая новость в том, что способов много, доступны недорогие материалы, сделать «кирпичную стену» можно на бетоне, гипсокартоне, фанере… любой более-менее прочной поверхности. Времени, кстати, большинство техник занимают немного. Итак, вот как можно сделать имитацию кирпича для внутренней отделки:

Сделать «плитку под кирпич», распилив обычный кирпич на пластины.
Нарисовать при помощи акриловых красок.
Распечатать картинку и использовать ее как фотообои.

при помощи скотча;
прорезав и удалив лишнее;
выдавив шаблоном швы.

Это только короткий перечень. В каждом пункте есть несколько технологических отличий. Так что имитация кирпича для внутренней отделки может быть сделана не менее чем десятком способов. Давайте о некоторых поговорим подробнее.

Распилить кирпич

Разумной кажется идея заменить дорогую отделочную плитку «под кирпич» распущенным на пластины кирпичом. Но кирпич нужен хорошего качества, без пустот, неоднородностей, недожига или пережженных мест. В общем, кирпич нужен дорогой. Или старый.

Пример напиленных кирпичей… но это две «красивых» части

Из напиленного кирпича выкладываем любую фактуру Для более выраженного цвета покрыть можно матовым лаком А это — для оформления наружных углов

Но есть и недостатки: нужен кирпич хорошего качества, а его еще найти надо. При распиле пластины могут ломаться. Только две из них получаются с красивой поверхностью — крайние. Остальные придется дорабатывать вручную, создавая рельеф. Это муторно, пыльно, долго, сложно и не факт, что имитация кирпича поучится действительно «на уровне».

При всех недостатках этот способ используют. И это единственный, пожалуй, вариант самодельной имитации кирпичной кладки, который можно использовать для наружной отделки. Для этих целей (отделки фасада здания) кстати, можно пилить кирпич на две половины. Все дешевле, чем покупать плитку.

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.

Весь процесс в пошаговых фото

Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.

Рисуем кирпичи на стене

Далее пошаговые действия:

Красим стену белой полуматовой акриловой краской. Оставляем сохнуть.
Готовим фоновую краску. В одной из бумажных тарелок смешиваем 1/6 часть умбры, 1/6 черной краски и 4/6 титановых белил. Сразу готовим немного краски, наносим на стену при помощи губки просто прикладывая смоченную в краске поверхность к стене. Не стоит стараться сделать сплошной фон — он должен быть рваным, фактурным. В некоторых местах кладем краску плотнее, проходя по два раза, где-то более прозрачным слоем.

Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.

Заключительные штрихи

Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:

При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную. Главное правило: неидеальность и неоднородность.

Имитация кирпича для внутренней отделки из штукатурного раствора

Общая идея проста: на стену наносится слой штукатурки или плиточного клея, в нем вырезается/продавливается шов. После обработки краев «кирпичей» и швов, покраски, получается подобие кирпичной кладки разной степени правдоподобности. Все несложно, но есть существенные различия и нюансы.

Имитация кирпича для внутренней отделки помещений из раствора, штукатурки (обычной и декоративной)

Из чего и как сделать раствор

Первый вопрос, который возникает: какой раствор и из чего нужен? Рецептур много. Вот несколько вариантов:

Обычная цементно-песчаная смесь: на 1 часть цемента (обычный портландцемент подойдет, но если хотите поищите розовый или белый) берут 3 части просеянного мелкого песка, затворяют водой.
Штукатурная смесь и плиточный клей (примерно 1 к 1).
Фактурная штукатурка подходящего цвета, в которую добавляется роллерная (типа короед, с песочком) близкого цвета, но другого оттенка. Перемешиваются они лишь слегка, чтобы состав остался неоднородным.

Вне зависимости от того, из чего вы делаете раствор, он должен быть полусухим, не должен ни в коем случае течь. Его не надо будет выравнивать, поэтому вам неважна его пластичность, а клеящую способность обеспечат добавки — плиточный клей и ПВА. Чтобы подобрать консистенцию, добавляйте воду небольшими порциями.

Подготовка поверхности

Стена, на которой будем делать имитацию кирпичной кладки, необязательно должна быть ровной. На ней не должно быть пыли и грязи, осыпающихся фрагментов и частиц. На этом требования заканчиваются.

Процесс подготовки стены — тщательный подход: сначала делают разметку

Перед началом работы лучше стену прогрунтовать. Тип грунтовки зависит от основания. Если стена бетонная или рыхлая, пройдитесь «бетоноконтактом». Он свяжет осыпающиеся частицы, создаст клейкую поверхность, на которую отлично ложится любой состав. Если декорировать будем фанеру, ГКЛ или другой подобный материал, можно обойтись без грунтовки, а можно промазать разведенным ПВА.

Технология № 1. Используем тонкий скотч для прорисовки швов

Сначала стену красим в цвет швов между кирпичами. Кто-то планирует серо-коричневый, кто-то бело-серый. Стену покрываем краской подходящего оттенка. На подготовленное основание при помощи узкого малярного скотча (1 см или чуть меньше/больше), наносим разметку. Скотч будет обозначать швы между кирпичами, так что его наклеиваем горизонтально, на расстоянии около 6-6,5 см друг от друга. Когда горизонтальные линии наклеены, клеим короткие вертикальные. Друг от друга они на расстоянии 23-25 см — это длина стандартного строительного кирпича, но декоративные могут быть и покороче.

Теперь берем раствор, наносим на стену. Слои неодинаковы, толщина 0,3-0,5 см. Наносим по типу «как получится», не добиваясь ровной поверхности, плавных переходов… Как получилось, пусть так и будет. Не допускаем только явных проплешин, сквозь которые светится стена. Заполнили площадь, взяли плоский мастерок (терка), слегка сгладили то что получилось. Оставляем пока слегка не подсохнет: чтобы при нажатии пальцем состав чуть продавливался.

Наносим раствор, не заботясь о красоте и одинаковой толщине

Поддеваем концы горизонтально наклеенных полос скотча в любом месте (наклеивая, оставьте «хвосты»), тянем, снимая вместе с налипшим на ленте раствором. Снимаем всю сетку. Края «кирпичей» при этом получаются рваными неровными. Это нормально. Даже хорошо.

Технология №2: прорезаем «швы»

Второй вариант получается поаккуратней. Но надо следить, чтобы не было слишком ровно. Хотя, за счет того, что рука подрагивает, шов слегка «гуляет», что придает более правдоподобный вид.

Проделав горизонтальные швы, приступаем к прорезанию вертикальных — также от руки. Ширина кирпичей — около 6 см, длина — в районе 23-25 см. Закончив, ждем часов 12-14. Пока состав не схватится достаточно, чтобы его можно было отковыривать. Когда при сильном нажатии бетон начинает крошиться, берем широкую отвертку (обычную, которая «лопаточкой») и ею выковыриваем раствор между прорезанными полосами.

Когда швы очищены, берем жесткую щетку или кисть, убираем остатки раствора, крошки. Щетина на щетке должна быть достаточно жесткой. Если раствор пересох, можно попробовать более кардинальные меры — металлическую щетку.

Технология №3: швы пилой

Этот способ сделать имитацию кирпичной кладки для внутренней отделки отличается только тем, что вместо ножа берем старое ножовочное полотно.

Подождав, пока раствор схватится и не будет оползать, при помощи пилы размечаем границы швов. Тут выбираете один из описанных выше способов. Но ждать больше не надо: ножовкой выкрашиваете понемногу швы. Длинные горизонтальные швы делать быстро, а вот с вертикальными не очень удобно, так как полотно не слишком приспособлено для небольших расстояний.

Издалека и не поймешь, что это только имитация кирпича

Этот способ хорош тем, что нет опасности «пересушить» раствор. Можно делать «расшивку» как только раствор немного затвердеет. В таком состоянии проще скруглить грани кирпичей, придав им естественную «старость». Минус — надо приноровиться, иначе можно натворить дел.

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен. Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

Каменная кладка – это конструкция из кирпичей или камней, уложенных на строительном растворе определенном порядке.

Материалом для каменных стен служат:
– обожженная глина: кирпич полнотелый и пустотелый, керамические камни;
– силикатная масса: силикатный кирпич;
– бетон легкий и ячеистый (камни сплошные и пустотные);
– естественные легкие камни: туф, известняк, песчаник и т.п.плотностью до 1800кг/м 3 .

К кирпичу относят изделия высотой до 88 мм. Изделия, превышающие указанную величину и укладываемые вручную, называются стеновыми камнями. Вес кирпича – до 4÷4,3 кг, камни – до 30 кг.

Рис. ХХ. Некоторые виды стеновых изделий:
а - кирпич глиняный одинарный и утолщенный; б – кирпич глиняный с пустотами;
з – естественный камень или бетонный; и – естественный камень; к – камень из ячеистого бетона

Каменную кладку выполняют на известковых, цементно-известковых, цементных и цементно-глиняных растворах.

Керамические и силикатные изделия изготавливают по прочности марок 75÷300, по морозостойкости – марок F15÷ F50. В зависимости от назначения кирпич изготавливают рядовым или лицевым.

Две наибольшие грани кирпича называют постелями, длинные боковые грани – ложками, короткие – тычками. Кладку выполняют горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на постель; в отдельных случаях на ребро, то есть ложковую грань (кладка карнизов, облегченные кладки, тонкие перегородки). Ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены длинной боковой гранью, называют ложковым, а короткой гранью – тычковым. Крайние ряды кирпича или камней, образующие поверхность кладки, называют верстами. Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами, называют забуткой.

Толщина горизонтальных швов – 10…15 мм, в среднем 12 мм; толщина вертикальных швов – 8 … 15 мм,в среднем 10 мм.

Толщину (ширину) каменной кладки согласуют с размерами применяемых камней. При размерах кирпича 250×120×65 мм и толщине вертикального шва 10 мм толщина стен составляет 250 мм, 380 мм, 510 мм и т.д.

Прочность конструкции стены обеспечивается: прочностью камня и раствора; укладкой камней с перевязкой вертикальных швов. При этом перевязка швов кладки предусмотрена не только в плоскости стены, но и в плоскости примыкающих к ней поперечных стен.

Система кладки (перевязки) – это порядок укладки камней (кирпичей) относительно друг друга. Наиболее распространенными являются многорядная и двухрядная (цепная) системы перевязки (рис. ХХ).

Рис. ХХ. Сплошная кладка:
а и б – двухрядная и – многорядная из кирпича; в и г – то же, из камня; 1- тычок; 2 - ложок; 3 – постель

При многорядной системе кладки несколько уложенных с перевязкой в плоскости стены ложковых рядов перевязывают тычковым рядом (один тычковый ряд на 6 рядов кладки из одинарного кирпича или на 3 ряда из камней).

При повышенных требованиях к прочности стены применяют двухрядную систему, при которой ложковые и тычковые ряды чередуются. Двухрядная система является более трудоемкой.

Дополнительное повышение несущей способности каменной кладки дает её армирование горизонтальными сварными сетками, укладываемыми через 2÷5 рядов (диаметр арматуры 5÷8 мм). Этот прием используют для сильно нагруженных узких простенков в нижних этажах высотных зданий. Существенно повышает сопротивление кладки изгибу её вертикальное армирование.

Устойчивость каменных наружных стен обеспечивается их пространственным взаимодействием с внутренними несущими конструкциями – стенами и перекрытиями при соблюдении определенных пропорций в размерах элементов.

Для обеспечения пространственного взаимодействия наружные стены жестко связывают с внутренними стенами перевязкой кладки, а с перекрытиями – заведением последних в стены не менее чем на 100 мм, опиранием на слой раствора, соединением со стеной стальными анкерами. В многоэтажных зданиях предусматривают арматурные пояса в растворных швах под перекрытием, армопояса в уровне перекрытий. Шаг поперечных внутренних стен – диафрагм жесткости – зависит от качества кладки и конструкции перекрытия. В зданиях с перекрытиями по деревянным балкам он составляет 12 м, в зданиях с железобетонными плитными перекрытиями – 30÷40 м.

Долговечность каменных стен обеспечивается применением материалов с маркой морозостойкости, соответствующей климатическому району строительства. Допустимо также применение конструктивных мер в виде облицовки наружной поверхности стены морозостойкими материалами.

Сплошную кладку наружных стен в малоэтажных зданиях выполняют преимущественно из пустотелых керамических и легкобетонных камней или кирпича. При отсутствии легких материалов стены выполняют облегченнойслоистой конструкции с применением полнотелого кирпича и эффективных утеплителей. На рис. ХХ показаны некоторые виды облегченных кладок.

На рис. ХХ а-д показаны кладки с расположением теплоизоляционных материалов внутри стены между двумя стенками-верстами из сплошной кладки. Для обеспечения совместной работы этих стенок через определенные интервалы по высоте предусматривают горизонтальные диафрагмы, которые делают из кирпича или армированных растворных швов. В качестве теплоизоляционного слоя применяют монолитный легкий бетон, легкобетонные камни и, насыпной керамзит (только для случаев г, д). Несущая способность облегченных кладоки показанных на рис. ХХ, б –д, ж позволяет применять их в зданиях до 4-х этажей. В многоэтажных зданиях применяют конструкции, приведенные на рис. ХХа и рис. ХХ.

Рис. ХХ. Облегченные кладки кирпичных стен :
а – с фасадными теплоизоляционно-отделочными плитами на растворе; б – с горизонтальными анкерами; г и д – с жесткими и гибкими диафрагмами; е – с воздушной прослойкой; ж – колодцевая кладка; 1 – плитный утеплитель; влагостойкая отделка плиты; 3 – раствор; 6 – легкий бетон; 7 – горизонтальная диафрагма из кирпича; 8 – то же, из армированного растворного слоя; 9 – легкобетонные блоки; 10 – замкнутая воздушная прослойка; 11 – вертикальная диафрагма жесткости

Рис. ХХ. Схема устройства фасадной теплоизолирующей системы «вентилируемый фасад»:

1 – несущая стена; 2 – утеплитель: жесткие минераловатные плиты; 3 – тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции; 4 – элементы каркаса системы (подсистема); 5 – воздкшный вентилируемый зазор 30÷50 мм; 6 – гидро- и ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 7 – облицовка листовыми или плитными материалами

Перемычки, перекрывающие проемы, бывают каменные (клинчатые, лучковые, арочные), железобетонные (монолитные и сборные), металлические, армокаменные и рядовые.

Каменные перемычки выкладывают из подтесанных камней или из обычных кирпичей с клинообразными швами (рис. ХХ). Такие перемычки трудоемки и в настоящее время используются редко.

В современном строительстве чаще используют перемычки из сборных железобетонных балок. Разработана номенклатура типовых сборных перемычек с учетом стандартизованных оконных и дверных проемов и размеров кирпичей. Проемы наружных стен чаще перекрываются сборных набором перемычек со смещением фасадного бруска на один ряд вниз для образования четверти(рис. ХХ а,б)

Рис. ХХ. Перемычки из камня:
а – лучковая; б – клинчатая; 1 – замковые камни;
2 – пята перемычки

Рис. ХХ. Перемычки:
а–в – сборные железобетонные; г – рядовая; д – армокаменная; 1 – перемычки брусковые ПБ (ширина 120,250 мм); 2 – перемычки плитные ПП (ширина 380,510 мм); 4 – перемычка
балочная ПГ; 5 – элементы перекрытий; 6 – арматурные стержни; 7 – цементно-песчаный раствор; 8 – арматурный каркас

Рядовые перемычки перекрывают проемы шириной до 2 м . При их изготовлении нижний ряд камней укладывают на армированный (не менее 1Ø6 мм на 0,5 кирпича и не менее трех стержней на перемычку) слой цементно0песчаного раствора толщиной 30 мм. Концы стержней заводят в стену не менее чем на 250 мм.

Армокаменные перемычки используют для перекрытия проемов более
2-х м. Они отличаются от рядовых тем, что армируются сварными каркасами, которые устанавливаются в вертикальные швы кладки. В работе на изгиб рядовых и армокаменных перемычек участвуют ряды кладки высотой в 1/5 ширины проема. Элементы перекрытий и крыши опирают на стену выше этого уровня.

Материалом таких стен служат искусственные или естественные мелкие камни, например: кирпич (глиняный обыкновенный, пустотелый, силикатный), керамические и бетонные камни и др. Толщину наружных несущих и самонесущих стен принимают с учетом требуемого сопротивления теплопередаче и несущей способности и, как правило, определяющим является требование по теплозащите. В связи с этим кладку наружных стен выполняют преимущественно из пустотелых кирпича, керамических или легкобетонных камней или легкого пористого кирпича. Система кладки наружных стен выбирается таким образом, чтобы наибольшее количество щелей и пустот в кирпиче и камнях располагались перпендикулярно тепловому потоку, что повышает теплозащиту стен.

Стены выкладывают на цементно-песчаном или известковом растворе с обязательной перевязкой швовпо рядам. Систему каменной кладки выбирают в зависимости от размеров камня, назначения элемента стены и величины действующей нагрузки. Она может быть цепнойили многорядной. Цепная система (на один тычковый ряд приходится один ложковый) является наиболее прочной, но одновременно и наиболее трудоёмкой. Её применяют для кладки наиболее нагруженных и ответственных участков (узкие простенки). Из многорядных систем чаще всего применяют четырехрядную и шестирядную. Последняя используется для кладки глухих участков кирпичных стен малоэтажных зданий.

Толщина сплошных стен должна быть кратной размерам применяемого каменного материала (1L, 1,5L, 2L и т. д.). Кратными размерам кирпича или камня рекомендуется проектировать размеры простенков шириной до 1,5 м.

Поскольку для обеспечения необходимой теплоизолирующей способности сплошные стены должны иметь значительную толщину (не менее 640 мм), то в последнее время чаще всего применяют облегченные многослойные стены. В конструкцию таких стен вводятся эффективные и легкие теплоизоляционные материалы (плиты из минеральной ваты, стекловатные плиты, негорючий пенополистирол и т. п.).

Расположение слоев в наружных стенах рекомендуется выполнять таким образом, чтобы сопротивление теплопередаче уменьшалось, а сопротивление паропроницанию возрастало снаружи внутрь. В противном случае существует опасность появлению конденсата в толще стены.

Наружное утепление существующих зданий носит название «термошуба». Применение теплоизоляционного материала с внутренней стороны наружной двухслойной стены требует устройства дополнительной пароизоляции, а также воздушной прослойки между стеной и утеплителем (для удаления конденсата) и щелей для воздухообмена.

Конструкция трёхслойной стены: внутренний (несущий) и наружный (самонесущий) слои кирпича или камня, между которыми укладывают теплоизоляционные плиты толщиной 100 – 250 мм. Наружный слой кладки соединяется гибкими связями с внутренним несущим слоем толщиной 250 – 640 мм.

Стены из крупных блоков

Крупные блоки выполняют из лёгких бетонов на пористых заполнителях, ячеистых бетонов, кирпича, облегчённой кирпичной кладки, природного камня, керамических камней и др.

Блоки толщиной 250–500 мм и массой до 3 т укладывают с перевязкой швов (рис. 2.5) на цементно-песчаном растворе по двухрядной или многорядной системе.

Рис. 2.5. Схемы разрезок наружных крупноблочных стен на блоки:

а – четырёхрядная разрезка; б – трёхрядная разрезка; в – двухрядная разрезка; г – двухрядная разрезка для самонесущих стен крупноблочных домов;

Н – высота этажа;

1 – простеночный блок; 2 – перемычечный блок; 3 – подоконный блок.

Горизонтальные стыки блоков заполняют цементно-песчаным раствором. С внешней стороны заделывают герметиком, а затем замазывают цементным раствором. Вертикальные стыки снаружи защищают аналогично горизонтальным, а изнутри утепляют термовкладышами и заливают легким бетоном.

Стены из крупных панелей

Наибольшее применение в гражданских зданиях получили панели высотой на этаж и длиной на 1-2 комнаты. В настоящее время применяются в основном в зданиях с поперечно-стеновой и перекрестно-стеновой конструктивными системами. Однако перспективным направлением является использование продольно-стеновой системы, поскольку в этом случае возможна более свободная планировка внутреннего пространства.

По конструкции панели могут быть одно-, двух- и трёхслойными. В слоистых панелях между внутренним и наружным слоями укладывают слой эффективного легкого утеплителя (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Составные элементы поперечных сечений наружных железобетонных стеновых панелей: а – с наружным защитно-отделочным слоем; б – с наружным защитно-отделочным и внутренним отделочным слоями; в – из ячеистого бетона; г – двухслойная с внутренним несущим слоем; д – трехслойная с жесткими связями между бетонными слоями; е – трехслойная с гибкими связями между слоями;

1 – конструктивно-теплоизоляционный или ячеистый бетон; 2 – наружный защитно-отделочный слой; 3 – внутренний отделочный слой; 4 – наружный и внутренний несущие слои; 5 – легкий теплоизоляционный бетон; 6 – арматура; 7 и 8 - элементы гибкой связи из антикоррозионной стали; 9 – эффективный утеплитель; б – толщина утепляющего слоя.

Однослойные панели (рис. 2.7) выполняют из конструктивно-теплоизоляционных бетонов на пористых заполнителях (легкий, ячеистый бетон). На внутреннюю поверхность наносят отделочный слой δ ≤ 15 мм, а снаружи – защитно-декоративный слой δ = 15 – 20 мм.

Панели армируются по контуру и по периметру оконных и дверных проёмов.

Рис. 2.7. Схема армирования однослойной легкобетонной панели

1 – каркас перемычки; 2 – подъемная петля; 3 – арматурный каркас;

4 – Г-образная арматурная сетка в фасадном слое.

Однослойные панели применяются в несущих и самонесущих стенах в зданиях средней этажности и в ненесущих стенах без ограничения этажности.

Двухслойные панели (рис. 2.8) имеют внутренний несущий слой из тяжелого или легкого конструктивного бетона (1) и наружный слой из конструктивно-теплоизоляционного легкого бетона (2). С внешней стороны выполняется наружный защитно-декоративный слой.

Рабочая арматура располагается во внутреннем слое, а наружный слой армируют сварными сетками. Чаще всего применяются в несущих стенах.

Рис 2.8. Двухслойная бетонная панель наружной стены

1 и 2 - закладные детали для крепления радиаторов отопления; 3 – подъёмные петли; 4 – арматурный каркас; 5 – внутренний несущий слой; 6 – наружный защитно-отделочный слой; 7 – слив; 8 – подоконная доска; 9 – легкобетонный теплоизоляционный слой;

Н – высота этажа; В – длина панели; h – толщина панели; b – толщина теплоизоляционного слоя

Трехслойные панели (рис. 2.9) имеют внутренний (1) и наружный (2) слои из тяжелого или конструктивного легкого бетона. Снаружи стены могут покрываться защитно-отделочным слоем толщиной 20-30 мм, или лицевым кирпичом, или специальными облицовочными камнями (плитами), а внутри – отделочным штукатурным слоем толщиной 10-15 мм. Средний слой (3) – это блоки, плиты или маты из стекловаты, минеральной ваты, пенополистирола, пеностекла, фибролита и т. д. Толщина третьего слоя определяется расчётом на теплозащиту.

Бетонные слои соединяются жесткими или гибкими связями. Гибкие связи из низколегированной стали или их обычной стали с антикоррозионным покрытием обеспечивают свободу деформаций наружного слоя при перепадах температуры и передачу усилий от внешнего слоя и утеплителя на несущий слой. Жесткие связи в виде бетонных армированных ребер или отдельных шпонок обеспечивают совместную работу слоев, но являются мостиками холода, где, как правило, появляется конденсат.

Рис. 2.9. Трёхслойные бетонные панели наружных стен и связи их бетонных слоёв

а – схема расположения гибких связей; б – то же, жестких связей;

1 – подвеска; 2 – распорка; 3 – подкос; 4 – ребро из бетона внешних слоев;

5 – ребро из легкого бетона; 6 – внутренний бетонный слой; 7 – наружный бетонный слой; 8 – арматурный каркас внутреннего слоя; 9 – арматурная сетка наружного слоя; 10 – арматура рёбер; 11 – эффективный утеплитель.

Трехслойные панели применяют как в несущих стенах (до 12 этажей), так и в самонесущих и ненесущих стенах.

При возведении зданий из крупных панелей особое внимание следует уделять стыкам панелей: теплоизоляция вкладышами из эффективного утеплителя, обеспечение водонепроницаемости (специальный профиль панели, водоотводящие фартуки, герметизирующая мастика и др.), обеспечение воздухонепроницаемости (оклейка стыков) и т. п.

В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.

Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.

Причины популярности кладки из натурального камня:

Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.

Стены дома из натурального, природного камня

Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес. В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, → заборы — по ссылке рассказано как построить забор) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.

Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу. Можно сказать, что кладочные растворы используют взамен подтесывания для выравнивания мест соприкосновений камней. Из вышесказанного следует практический вывод: бессмысленно и даже вредно изготавливать смесь для кладки имеющую прочность выше прочности кладочных камней.

Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.

Инструменты, необходимые для кладки природного камня

Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.

Их не много:

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

Прогресс добавил электроинструменты:

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

Как класть природный камень своими руками

Кладка из натурального камня

Каменную кладку своими руками выполняют двумя основными способами:

• в → опалубке (по ссылке рассказано как сделать опалубку);
• укладкой отдельными камнями.

Первый способ, фактически разновидность → бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).

Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для → устройства фундаментов (по ссылке рассказано как сделать и залить фундамент) и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.

Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.

Как класть камень своими руками, можно представить на примере обычной → кладки кирпича, но с существенным дополнением — при кладке из разноразмерного камня нужна:

а) подборка и;
б) подгонка.

Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.

Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.

Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.

Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.

Техника безопасности при кладке природного камня своими руками

Как можно заметить, каменная кладка своими руками — работа достаточно травмоопасная. В основном это связано с колкой и резкой камня, что в обязательном порядке требует:

• защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо;
• прочных перчаток, или брезентовых рукавиц;
• надежного, исправного инструмента.

Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.

Варианты использования натурального камня в кладке (фото)

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Кирпичом называют искусственные камни, имеющие правильную форму параллелепипеда, толщиной менее 13 см и массой не более 4,3 кг, которые могут укладываться каменщиком в стену одной рукой.

Несмотря на значительные затраты ручного труда при возведении стен и изготовлении изделий из кирпича, он широко применяется в строительстве как повсеместно распространенный материал.

Каменные конструкции возводятся из полнотелого или пустотелого кирпича. К полнотелому относятся кирпич глиняный обыкновенный пластического и полусухого прессования, силикатный, строительный из трепелов и диатомитов, из карбонатных заполнителей и шлаковый, к пустотелому — кирпич пластического прессования, из трепелов и диатомитов.

Кирпич пластического прессования более долговечен, имеет значительно больший модуль деформаций и меньшую ползучесть, чем кирпич полусухого прессования и силикатный кирпич такой же прочности.

Силикатный кирпич по сравнению с глиняным обыкновенным имеет большую объемную массу, большую теплопроводность, но меньшую стоимость.

Широко применяется эффективный облегченный кирпич ( 3): пустотелый (дырчатый, пористо-дырчатый), легковесный, шлаковый и глино-трепельный. Облегченный кирпич обладает меньшей теплопроводностью и меньшей массой по сравнению с обычным и силикатным, что позволяет уменьшать толщину наружных стен,

В производство внедряется как кладочный, так и облицовочный экономически выгодный прессованный мелкозернистый известняковый кирпич, изготовляемый на цементном вяжущем из мелкозернистых отходов пильных известняков с крупностью зерен до 5 мм.

Предел прочности кирпича при сжатии Ri определяют испытанием образцов (по форме близких к кубу), изготовленных из двух половинок распиленного кирпича ( 4, а):

Временное сопротивление кирпича растяжению при изгибе ^р.щ определяют, испытывая кирпич плашмя, как свободно лежащую на двух опорах балку пролетом /=200 мм, нагруженную посредине сосредоточенной силой

Бетонные камни ( 6) служат для кладки стен, перегородок или перекрытий Они изготавливаются из тяжелого бетона с объемной массой более 1800 кг/м3> легкого с объемной массой от 900 до 1800 кг/м3 (в зависимости от пористого заполнителя), ячеистого с объемной массой от 500 до 1000 кг/м3. В основном размеры применяемых камней 390X190X188 мм и 390X90X188 мм, допускаются также размеры камней из легкого бетона 490Х Х240Х188 и 490X290X188 мм.

Природные камни из тяжелых пород в зависимости от степени и характера обработки поверхностей делят на камни чистой, получистой и грубой тески, камни грубо околотые, бутовый камень с двумя приблизительно параллельными гранями (плитняк), бутовый рваный камень неправильной формы. Камни тяжелых пород обычно обладают высокими прочностью, морозостойкостью, водостойкостью и малой воздухопроницаемостью и одновременно большой теплопроводностью. Их объемная масса — 1800 кг/м3 и более.

Добыча и обработка камней из тяжелых пород трудоемки и дорогостоящи, поэтому они в основном используются только для облицовки цоколей и стен первых этажей, а бутовый камень — для кладки фундаментов.

Камни из легких пород с объемной массой менее 1800 кг/м3 (пильные известняки средней и низкой прочности, туфы и др.) выпиливаются современными камнерезными машинами непосредственно из пласта породы размерами 390X190X188; 490Х

Камни из осадочных горных пород должны проверяться на водостойкость. Для фундаментов и подземных частей зданий коэффициент водостойкости (размягчения) камня должен быть не ниже 0,7, а для стен выше гидроизоляции — 0,6.

За марку природных камней принимают предел прочности при испытании на сжатие целых (половинных), камней или кубов с размерами ребра 200 мм. Можно определять марку камня испытанием кубов или цилиндров других размеров с умножением результатов испытаний на коэффициенты k, приведенные в 1.

В конструкциях, постоянно подвергающихся увлажнению, за марку камней принимается предел прочности образцов в насыщенном водой состоянии.

Смотрите также:

Кладку впристык применяют при кладке стен впустошовку. Кладку можно вести ложками и тычками на пластичном растворе но два кирпича одновременно.

Кладка стен различной толщины с неполимерным кирпичом в углах и оконных проемах показана на рисунке 24.

8. Кладка продолжается кирпич за кирпичом так, как это описано выше. Когда весь ряд будет положен, линейный шнур переносится на высоту следующего ряда.

Для облицовки стен и кладки лицевой версты нередко применяют лицевой (желтый) кирпич. Все разновидности кирпича (кроме силикатного) выпускают полнотелыми или пустотелыми.

§ 13. Кладка стен и углов. Подготовка неполномерных кирпичей.
Кирпич рубят и ребром кельмы, как показано на 42, з. Общие правила кладки стен.

Кладку из кирпича выполняют сплошной или облегченной. При сплошной кирпичной кладке поперечные размеры столбов и толщину стен назначают кратными половине или целому.

Прочность кладки зависит от того, как будет уложен кирпич, каково его качество, как приготовлен раствор и как намочен кирпич. Если при кладке кирпича получается единый.

Ширину (или толщину) кладки стен делают кратной размеру кирпича или камня: в 1 кирпич-25 см, в 1,5-38 см, в 2 кирпича-51 см, в 2,5-64 см и т.д.

Кирпичные и каменные стены. Построить хорошую баню из кирпича и камня сложнее
Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая их плашмя (на постель).

Читайте также: