Каменная вата между кирпичной кладкой

Обновлено: 28.04.2024

Слоистая кладка - популярный способ преодоления главного недостатка кирпича - низкого сопротивления теплопередаче (высокой теплопроводности). Суть его заключается в том, что внутрь кладки закладывается утеплитель. Хотя правильнее так говорить только о кладке, где внешний и внутренний слои кирпича связаны между собой жесткими связями (кирпичными или растворными). В этом случае все слои кладки работают совместно, но одновременно с этим жесткие связи становятся т.н. "мостиками холода", значительно снижая эффективность утепления.

Поэтому чаще слоистая кладка выполняется по схеме "облицовка кирпичом утепленной кирпичной кладки", где наружный слой кирпича соединяется с внутренним только при помощи гибких связей небольшого сечения, проходящими через утеплитель, и выполняет только облицовочную функцию не играя "силовую" роль.

Но в том и другом случае наружный облицовочный слой обладает довольно высоким сопротивлением паропроницанию, из-за чего в толще стены может появляться зона конденсации влаги. Это на самом деле не так страшно, как кажется - главное, чтобы влага не накапливалась в течении года, а материалы при этом не увлажнялись выше определенного предела (это проверяется расчетами). От утеплителя дополнительно требуется, чтобы он не деградировал от такого доувлажнения. Этому критерию удовлетворяют полимерные утеплители ( пенополистирол и прочие вспененные пластики), блочное пеностекло , а также минеральная вата , специально разработанная для применения в слоистой кладке (это должно быть указано в описании продукта). В состав такого утеплителя вводят гиброфобизирующие добавки, а также применяются влагоустойчивые смолы, скрепляющие волокна, что одновременно ведет к его удорожанию.

Впрочем, большинство производителей минваты, даже если указывают область применения "слоистая кладка", требуют или рекомендуют еще и устройство вентилируемого зазора между утеплителем и облицовочным слоем. Однако, в этом случае полностью меняется характер работы ограждающей конструкции, и по идее уже не требуется специфических качеств от утеплителя , поскольку он в этом случае работает в более щадящих температурно-влажностных условиях. Облицовочный слой в этом случае "выпадает" из тепловой толщи стены (его тепловое сопротивление не учитывается), но, так как его вклад в теплозащиту незначителен, невелика потеря.

Дренажный, он же рихтовочный, зазор меньшего размера (10. 15 мм) рекомендуется оставить между утеплителем и облицовкой и для невентилируемой слоистой кладки . Если при этом используется минеральная вата, то этот зазор будет еще и компенсирующим, так как вата по рассказам знакомых строителей имеет свойство немного "распухать" при замерзании конденсата - вплоть до того, что при отсутствии зазора она начинает "поддавливать" облицовочную кладку, не до разрушения, конечно, но при некоторых углах зрения якобы становится заметен небольшой выгиб. Я, правда, сам такое не видел, и, возможно, объяснение этому может быть другое.

Итак, подведем итоги.

Если слоистая кладка выполняется без вентзазора , то в качестве утеплителя допустимо применять:

Здравствуйте. Нужно ли оставлять воздушную прослойку между каменной ватой и кирпичной кладкой? И в первом ряду кладки оставлять пустой шов, чтобы вата дышала?

Да, Сергей, вы задали отличнейший вопрос. Честь вам и хвала! Только давайте уточним ситуацию до конца — надеюсь вы имеете в виду кирпичную ОБЛИЦОВОЧНУЮ кладку? А не кладку несущей стены?

Хочу вам задать еще один вопрос. А вопрос такой. Почему при обкладывании сруба или бревенчатого дома кирпичом необходимо крепить кирпич к бревнам плавающим фиксатором? То есть закладная в кирпиче не должна жестко крепиться к бревнам.

Я так полагаю, что сруб — он довольно подвижный. Температура, влажность — и дерево меняет, хоть и незначительно, незаметно для глаза, свои размеры. Если жестко зафиксировать кирпичную кладку, то могут пойти трещины. Еще и от фундамента зависит: общий или сначала построен дом, а потом решили его облицевать кирпичом.

Здравствуйте. Сруб имеет подвижность — это правильно. Но ко всему этому бревна уплотняются. Если, к примеру, у вас в срубе 25ть бревен, то за год он просядет где-то до 20ти сантиметров. И если вы укрепите кирпич жестко, то стены просто разломает. Для этого делают плавающее крепление. Забивается скоба в бревно, и в эту скобу вставляют -г-образный анкер. длиной до 30ти сантиметров, который свободно движется в скобе при осадке дома. Второй конец в кладе. Стена должна пройти мимо подшива крыши. Тогда с вашими стенами ничего не случится.

На протяжении всего времени эксплуатации деревянный сруб «играет». Поэтому если вы прикрепите жесткую конструкцию к играющей жесткой сцепкой, то по стене пойдет как-минимум трещина. Если будете класть вне в полкирпича, а в кирпич, то сцепку можно и не ставить. Сергей, я вот-вот уезжаю, и если у вас будут вопросы, отвечу после 11 октября.

Да, Сергей, там ПРОСТО ОБЯЗАН быть зазор. Для чего, может спросить посторонний читатель наших заметок. Ответ потребует нескольких предложений. В любом человеческом жилье в воздухе имеются влажные пары. Это не вульгарный кипящий чайник, а результат жизни человекОВ. Куда деваться этим парам? Они уходят в стены. Проходят сквозь них и… А дальше мы «мудро» ставим волокнистый утеплитель. Пары насыщают его и проходят через утеплитель. Надо отметить, что влажный утеплитель уже не утеплитель, а только декорация. Так вот, влага выходит на внешнюю сторону утеплителя и… Вот и подошли к ответу на ваш вчерашний вопрос. Если мы не сделаем ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ зазор, то облицовочная стена не даст ходу парам, они осядут в утеплителе, он потеряет свои потребительские качества и жилец будет замерзать. Поэтому зазор необходим. Но не только он. В нижней части стены надо выполнить 2-3 продуха, и наверху, под обрезом кровли тоже предусмотреть отверстия, откуда будет «тянуть» воздух из той самой вентиляционной щели.
Недавно на наших страницах были острые дебаты о размере этой щели. Считается, что 50 мм — «в самый раз». Если он совсем маленький и его не изменить, то можно исхитриться и где-нибудь втиснуть маломощный вентилятор для активизации движения воздуха в этом вентиляционном зазоре. Главное, убрать влажные пары, идущие сквозь стену. Если у вас зазора нет совсем, тут можно предложить следующий вариант. Очень добросовестно изолировать комнату изнутри односторонне фольгированным пенофолом, за версту не пропускающем пары. Но при таком варианте в комнате станет душно и потребуется ставить простенькую приточно-вытяжную вентиляционную систему, лучше в два вентилятора.

Интересует вопрос того же характера только конструкция стен немного другая. Во время монтажа пластиковых стекло-пакетов обнаружил в кладке стены тепловой зазор, многоэтажный дом из белого кирпича. Вопрос стоит ли это пространство заполнить той же каменной ватой, или другим материалом!? После замены окон стало теплее но в квартире все так же холодно!

Добрый субботний вечер уважаемый Читатель! Было бы славно, если бы написали имя… Поздравляю Вас с прибытием в воды гостеприимного сайта «7дач».
Давайте примем большую четкость в формулировках, чтобы ответ был грамотнее.
Расскажите ЗАНОВО о структуре стены. Итак, везде ли стоит силикатный кирпич (как вы пишите — белый)? Или только несущая стена, а облицовка выполнена иным кирпичом? Прошу сообщить, размер зазора? Видите ли вы в зазоре металлические связи (проволочки) между несущей стеной и облицовочной кладкой? На второй фотографии я специально показываю ее вам — там видны «усы» металлических связей.
Неправильный монтаж облицовки

Кладка тепловых блоков

Добрый вечер! Вся стена из белого кирпича! такое ощущение что это не облицовка а технология строения дома такая, толщина внутренней и внешней стены(облицовки как вы ее называете) по 25см. Толщина зазора порядка 30мм(точно не помню, может немного больше), давно заложил когда делал откосы.

Понятно… В 30 мм ничего не засунешь толкового. Эту идею надо отложить, как невыполнимую. Готов расписаться под этой фразой. Сообщаю, что по нынешним теплотехническим нормам, термосопротивление ваших стен примерно в 5 раз НИЖЕ, требуемого. Но бить в колокол нет смысла, так как в годы, когда возводились ваши стены, их толщина не вызывала сомнений у проектировщиков. А почему? Да потому, что газ, добытый за Полярным кругом стоил КОПЕЙКИ, и легче было перетопить квартиру, чем ее утеплять. Остается последний вариант — утепление изнутри. Если надумаете, пишите. Тут у компании Технониколь есть новинка, как раз расчитанная для использования ВНУТРИ помещения. Но учтите, наружные стены, которые выходят на улицу, изнутри придется капитально утолщать, примерно на 10 см. Вы к этому готовы?

Добрый день уважаемый Читатель! Узнаете дом из силикатного кирпича? Похож на ваш? Так вот, жильцу на пятом этаже надоело мерзнуть при морозах (а, заметьте, он живет на верхнем этаже и радиаторы центрального отопления у него в квартире самые горячие) и выполнил наружное утепление. Честь ему и хвала.
Разумеется, это требует согласования с архитектором, курирующим ваш дом.
Если надумаете повторить, расскажем, что это за слоенный пирог украшает силикатную стенку пятиэтажного дома.
Наружное утепление кирпичного дома

Такое утепление стало брендом этого района. Так и называем — "дом с нашлепкой".

Олег, здравствуйте!
Много читал Ваших советов нашим семидачникам по утеплению фасадов. Решил задать вопрос! У нас дом покрыт цементной шубой из машинки, хотелось бы соорудить мокрый фасад и покрасить стены, так как серый цвет порядком надоел и утеплить не мешало бы. Можно ли как-то игнорировать эту шубу? Или придется её сбивать иль штукатурить, чтобы плиты утепления хорошо соприкасались со стеной?

Доброе утро Максим! Признаться, ваше письмо ставит несколько встречных технологических вопросов, которые пока не прояснены, по крайней мере, для меня.
Давайте уточним следующие позиции:
— что такое «цементной шубой из машинки»? Это силикатную штукатурку вы имеете ввиду? Или из установки был выполнен торкет набрызг бетонной смеси на имеющуюся несущую стену?
— прошу уточнить, из какого материала выполнена несущая стена?
— прошу уточнить, какая толщина стены?
— правильно ли я догадываюсь, что ваш дом — одноэтажный, или ошибаюсь?

Кирпич относится к долговечным и негорючим стройматериалам, способным выдержать высочайшие напряжения конструкций дома, поэтому его используют при возведении зданий разной этажности.

Главный недостаток кирпичного объекта — очень высокая теплопроводность стен. Решают эту проблему путем утепления объекта, как снаружи, так и изнутри.

Первый метод теплозащиты кирпичного дома минеральными утеплителями более предпочтителен. Это связано с образованием точки росы на стенах.

В случае, когда теплоизолятор располагается снаружи, то она сдвигается в слой теплоизоляции, где влага отсутствует, поэтому нет источника для появления плесени.

При внутренней теплозащите, точка росы образуется на внутренней стенке, что необходимо учитывать, выбирая метод утепления кирпичной стены минватой.

Разновидности минеральных плит для теплозащиты

Сегодняшний рынок стройматериалов способен предложить покупателю большой выбор теплозащитных материалов, все они могут успешно решать задачи сохранения тепловой энергии в доме.

При приобретении стройматериала обращают внимание на ряд его важных характеристик:

Коэффициент теплопроводности должен быть как можно выше.
Водопоглощение должно быть как можно ниже.
Плотность материала влияет на общий вес конструкции.
Горючесть выбирается не ниже класса Г4.
Срок эксплуатации не должен быть менее 25 лет.
Паропроницаемость должна быть максимально высокой.

Стекловата

Это микроволокнистый теплоизоляционный материал, который относится к классу минваты и на сегодня является одним из популярных теплоизоляторов. Он реализуется в форме рулонов и матов. Для того чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию кирпичных стен, понадобится толщина стекловаты в 150 мм.

К преимуществам стекловаты относят:

повышенную шумозащиту;
низкую плотность и небольшой вес защитной конструкции;
несложное проведение монтажных работ;
упругость и изгибаемость;
небольшую себестоимость работ;
компактность упаковки при транспортировке;
стойкость к биологическому загрязнению и повреждению грызунами.

К минусам следует отнести высокие требования по безопасности во время проведения работ, мягкую структуру материала с низкой несущей способностью и неустойчивость плит во влажной среде.

Базальтовая

В числе теплоизоляторов на отечественном рынке стройматериалов базальтовая вата заслуженной популярностью. Структура теплоизолятора представляет собой волокна породы группы базальтов и габбро, которые получают в расплавленном виде.

К преимуществам данного утеплителя можно отнести:

Высокая плотность материала до 150 кг/м3.
Простой монтаж.
Невысокая теплопроводность 0.032 Вт/м*К.
Низкая влагопроницаемость не выше 2%.
Хорошая паровая проницаемость 0.30 мг/(м*ч*Па).
Высочайшая огнестойкость.
Высокая шумозащита.
Низкие показатели по биологической и химической активности.

Самым большим недостатком базальтовых плит считается его высокая стоимость и высокие требования по соблюдению техники безопасности, во время проведения теплозащитных работ, кроме того при внешней установке требуется усиление защиты в виде специального гидроизоляционного слоя.

Утеплитель URSA

Это утеплитель очень известного немецкого бренда Ursa Geo относится к классу минеральной ваты. Материал универсального действия, прекрасно подходит для утепления любых поверхностей жилого дома.

Преимущество изолятора Ursa:

негорючий материал;
высокие теплозащитные и шумоизоляционные свойства;
безопасный для окружающего пространства;
влагостойкий и биостойкий;
усиленная волокнистая структура;
низкая теплопроводность 0.033 Вт/м*К;
широкая допустимая температура от -60 до +220 С.

К минусам относят только довольно значительную стоимость изделия.

Каменная

Ее выпускают из вулканической породы методом плавки и разделения на волокна. Процесс выполняется с использованием центробежной/фильерной вытяжки, выдуванием и валкованием. Полученный материал делается рыхлым, поэтому его закрепляют клейкой фенолформальдегидной смолой.

Каменная вата выпускается разной плотности, но для стен из кирпича нужно применять жесткие маты с 176 кг/м3 и теплопроводностью 0.045 Вт/м*С.

Легкий вес.
Высочайшие изоляционные характеристики.
Термостойкость, поэтому не боится температурных перепадов.
При любых климатических условиях выдерживает первоначальную форму и сохраняет собственные характеристики.
Негорючий материал.
Хорошая паропроницаемость — 0,56 мг/м*ч*Па.

К недостаткам утеплителя данного типа относят сильную подверженность повреждению грызунами, низкие параметры экобезопасности из-за пропитки смолами, в связи, с чем работы по укладке разрешается проводить только в респираторе и защитной одежде.

Шлаковата

Для производства этого утеплителя используют шлаки, образующиеся в процессе доменного процесса. Волокна теплоизолятора обладают длиной приблизительно 15 мм с толщиной 12 микрон. Их формуют в плиты способом прессования со связующим веществом.

Основные положительные качества шлаковолокна:

универсальность, что допускает его применение для разных типов поверхности;
продолжительный период эксплуатации более 50 лет;
высокие шумо- и теплоизоляционные свойства;
невысокая закупочная стоимость утеплителя;
простая установка.

К минусам теплозащитного материала относится низкая влагостойкость, при этом вода, попадая на материал, образует кислоты, что повышает скорость коррозии на металлических поверхностях.

Кроме того доменный шлак, на базе которого выпускают утеплитель, часто не соответствует требованиям экологии и радиационной безопасности. Шлаковолокно не переносит температурные перепады, что сужает область его применения.

Расчет количества теплоизолятора

Расчет начинают с определения площади поверхности стен из кирпича. Для этого берут за основу формулы периметра и площади. Из полученного результата отнимают поверхности проемов окон и дверей.

Например, для дома, имеющего в плане размеры 10х10 м, с периметром стен 40 м и высотой 3 м, площадь стандартных окон в количестве 4 единиц с высотой 1.35 м и шириной 1.20 м составит: 4х1.35х1.20= 6.48 м. Площадь стандартного дверного проема равна: 2х2.0х0.9=3.6 м. Общая площадь утепления: 40х3-3.6-6.48=109.92 м2. Объем минваты при толщине 100 мм, составит: 110х0.1=11 м3

Материалы и инструменты для работы

Перечень материалов и инструментов для установки системы утепления дома будет зависеть от вида работ — внутреннего либо наружного, а также от применяемых плит и вида отделочных работ. Это, прежде всего, связано с устройством внешней влагозащиты.

С улицы

При выполнении теплозащиты снаружи кирпичного здания специалисты считают применять рациональной метод «мокрого фасада», когда плиты утеплителя фиксируются на клеевой раствор с закреплением дюбелями и защитой от влажности штукатуркой либо декоративным кирпичом.

Для выполнения этого вида работ мастеру потребуются:

минвата с толщиной 100 мм;
клеевой раствор совместимый с минватой;
стекловолоконной армирующей сетки;
металлического карниза на цоколе;
пароизоляционная мембрана;
ветрозащита и внешняя гидроизоляция;
материал для облицовки с гидрофобными свойствами;
дрель;
электрошуруповерт.

В помещении

Такое утепление применяется довольно редко, и может быть вызвано вопросами эксплуатации дома. Для того чтобы коттедж был теплым в зимнее время и прохладным в жаркий сезон, мастеру для выполнения теплозащиты потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

минвата толщиной 100 мм;
клей совместимый с минватой;
пароизоляционная мембрана;
деревянные рейки для выполнения вертикальной обрешетки для укладки утеплителя и контробрешетки для внешней обшивки;
крепежи;
ДСП или гипсокартон;
шуруповёрт.

Как правильно утеплить?

Сам процесс утепления не имеет усложненных этапов. Почти все плиты устанавливаются по похожей схеме. Имеются незначительные нюансы, например, для внешних и внутренних работ, а также при укладке на клей или в каркас. Весь процесс состоит из подготовительных работ, монтажа плит, изоляционного покрытия и внешней отделки.

Наружная теплоизоляция

Для выполнения теплозащиты снаружи дома применяют два способа укладки с помощью клея и в деревянном каркасе.

Процесс теплозащиты стен кирпичного дома на клеевом растворе:

Подготавливаются стены для укладки плит.
По периметру дома отбивают лазерным уровнем контур фиксации стартовой планки.
Металлопрофиль для опоры 1-го ряда плит утеплителя, закрепляется дюбелями.
Стены грунтуются, чтобы увеличить качество адгезии.
Готовится клеевой состав для фиксации утеплителя.
Клей однородно наносят по всей плите.
Плиту осторожно прижимают к стенке.
Плиту закрепляют дюбелями.
Для чего через нее просверливают сборные отверстия и в них забивают грибки с частичным утоплением шапочки в утеплитель, чтобы предупредить образования бугров.
На одну стандартную плиту устанавливают 5 дюбелей.
После закрепления 1-го ряда, второй выполняют со смещением на 1/2 листа, и далее устанавливаются в шахматном порядке.
Выполняют армирование поверхности утеплителя.
Маты закрывают декоративной штукатуркой и красят.

Если в процессе утепления стен минватой будут обнаружены на стыках плит неровности, их потребуется удалить особыми терками для данного вида теплоизолятора.

При каркасном методе изготавливается обрешетка, она может быть деревянной или металлической. Шаг конструкции выбирается на 20 мм меньше минеральных изделий, чтобы они плотно становились в обрешетку После фиксации плит устанавливается гидроизоляция и облицовочный материал.

Технологический процесс утепления кирпичной стены снаружи минватой — в видео:

Внутренняя

Внутренние работы должны быть выполнены таким образом, чтобы не допустить попадания влаги на минеральный материал. Поэтому на стенке в комнате предварительно крепится пароизоляционная пленка с нахлестом на граничащие поверхности: стены, пол и потолок. При этом все стыки тщательно проклеиваются стройскотчем.

Алгоритм установки минеральных плит внутри кирпичного домовладения:

вертикально устанавливают обрешетку с шагом, который позволит без изгибов заложить плиты утеплителя;
в полученные ячейки укладывают враспор плиты;
сверху укрепляется пароизоляция с герметичной обработкой стыковочных швов;
набивают контробрешетку для фиксации обшивочного материала.

Советы по утеплению кирпичной стены изнутри минватой — в видео:

Возможные сложности и ошибки в процессе монтажа

На самом деле, современные теплоизоляционные плиты выпускаются таким образом, что их укладку могут произвести собственными силами даже начинающие мастера.

Проблема возникает в том, чтобы получить реальный результат по сохранению тепловой энергии в доме в зимний период и обеспечить нормальный тепловой режим в жаркий период. Для этого нужно правильно подойти к выбору системы теплозащиты.

Поскольку она является дорогостоящим мероприятием, лучше до выполнения монтажа пригласить специалистов, которые с помощью приборов смогут установить реальные теплопотери в коттедже, и выбрать систему защиты: вид плит и ее толщина, технология установки и отделки.

Если этого не сделать, то установка теплозащиты может не принести желаемого результат, а иногда даже нанести вред, если при этом будет смещена точка росы и влага начнет разрушать конструкцию стен и фундамента дома.

Преимущества и недостатки применения

Теплоизоляторы, относящиеся к классу минеральной ваты, как правило, выполняются из натурального сырья горных пород, поэтому они обладают многими их преимуществами:

Огнестойкий материал, способен расплавляться при 1000 С не раньше чем через 2 часа.
Высокая паропроницаемость.
Хорошие звукоизоляционные характеристик, которые обеспечены волокнистой структурой материала.
Химическая стойкость к большему числу химвеществ.

Недостатками такого типа утеплителя для кирпичных стен можно назвать:

большой удельный вес, что конструкцию делает тяжелой, 1м2 такой защиты весит на 30 кг больше системы из пенопласта;
недостаточная жесткость и прочность утеплителя;
стоимость такой теплоизоляции практически выше в 2,5 раза чем у пенополистирольных плит;
требуется повышенная защита исполнителей от вредного воздействия минваты;
высокие трудозатраты, на 20% выше чем у пенополистирола.

Расходы на сырье и услуги

Расходы материала определяются по площади утепления и зависят от размеров и стоимости плит. При общей площади утепления 109.9 м2, толщине слоя плит 0.1 м, объем теплоизолятора составит 11 м3.

Поскольку большинство утеплителя реализуется в м3, зная его стоимость можно определить общие затраты на покупку плит:

Базальтовая вата, 1500 руб/м3, всего 16500 руб.
Минвата, 1070 руб./ м3, всего 11770 руб.
Базальтовая вата Технониколь, 2270 руб./ м3, всего 24970 руб.
Стекловата Isover Теплый Дом, 1250 руб./ м3, всего 13740 руб.
Каменная вата Мат Теплоролл, 1280 руб./ м3, всего 14080 руб.
Шлаковата, 860 руб./ м3, всего 9640 руб.
Ursa GEO Фасад, 975 руб./ м3, всего 10725 руб.

Расценки работ по теплоизоляции кирпичного дома зависит от следующих факторов: вид используемых материалов, площадь теплоизоляции стеновых конструкций, высота дома, транспортная развязка в районе строительства, метод финишной отделки, техническое состояние поверхности, период года.

Средние цены по регионам России на теплоизоляцию кирпичных стен:

теплоизоляция минватой на клей, 360 руб./м2;
армирование стеклосеткой и обработка клеем, 410 руб./м2;
грунтовочные работы, 60 руб./м2;
выполнение декоративной штукатурки, 380 руб./м2;
теплоизоляция минватой на деревянном каркасе, 870 руб./м2.

Если вас интересует, как и чем можно утеплить кирпичные стены изнутри и снаружи, загляните в этот раздел.

Заключение

Сегодня утеплению домов уделяется особое внимание, как со стороны власти, так и со стороны застройщиков, поскольку дом без теплозащиты приносит урон не только домашнему бюджету, но и государству, требуя повышенную выработку энергоресурсов. От чего растут выбросы в окружающую среду от ТЭС и АЭС.

Поэтому выполнить теплозащиту дома — сегодня это не просто желание владельца, а его обязанность. Согласно статистическим данным в нашей стране самым популярным теплоизолятором для кирпичного дома является минеральная вата.

Сегодня довольно популярный метод утепление каменного дома – закладка мягкого и ломкого искусственного утеплителя между несущей стеной и кирпичной облицовкой. А это предполагает, что или долговечность каменных стен не более 50 лет, или срок эксплуатации минеральной ваты и ЭППС – лет 100 и более. Где тут правда?

Я уже писал про внутреннее утепление стен, но все мои оппоненты, наверное, чего-то не понимают, потому что никто из них не дал внятного ответа ни на один заданный мной вопрос по поводу практичности такого утепления.

Ну, я в принципе понимаю, где допустил ошибку – мои публикации слишком общие, и загнанные в угол мои оппоненты просто получили возможность акцентировать внимание на других вопросах, искусно обходя все острые углы.

Поэтому давайте рассмотрим проблему в лоб, и начнем с гипотетической ситуации.

Вот, например, вы построили стены для своего дома из кирпича, или из газоблока – это не имеет никакого значения, в общем – из камня. И кирпич, и газоблок одинаково дорогие. Не скажу точно, во сколько раз долговечность кирпичных стен больше, чем газобетонных, но думаю, что газоблочные стены простоят 50 лет, а может и все 100. По крайней мере, есть примеры газоблочных домов 80-летней давности, а это факты, которые не подлежат сомнению. Вот от этих фактов и будем плясать.

Итак, мы построили каменные стены в расчете на 100 лет эксплуатации. Но каменные стены в нашем климате обязательно надо утеплять, если, конечно, вы не увеличите их толщину до 1,5 метров, что равносильно по теплоэффективности 10 см экструдированного пенополистирола (ЭППС) или минеральной ваты, что гораздо дешевле, и потому наиболее приоритетно.

Но стена, утепленная любым мягким или другим непрочным утеплителем, требует дополнительной отделки, и, как минимум, потому, что такая стена будет некрасивая (в случае с ЭППС) или гигроскопичная (в случае с минватой).

Поэтому на горизонте появляется облицовочный кирпич, который как минимум не дешевле, чем кирпич обычный строительный, а то и дороже его. Но так как облицовочный слой можно делать толщиной всего в полкирпича, то «наружная стена» обойдется дешевле, чем кирпичная в большинстве случаев.

Тем не менее, насколько бы дешевой не была кирпичная облицовка, она все же стоит денег, причем немалых. Посчитайте приблизительно объем кирпича, нужный для того, чтобы облицевать им стены даже небольшого дома - 100 кв м, и даже 80 кв. м. 90% застройщиков от таких расчетов просто потеряют сознание, и в итоге предпочтут сделать мокрый фасад – им не по карману будет даже сайдинг, причем самый дешевый – виниловый.

Но 10% наших домостроителей такую финансовую нагрузку потянут. Они приклеивают минеральную вату к газобетонным и кирпичным стенам снаружи, а потом обкладывают это все утепление облицовочным кирпичом. При этом они намертво замуровывают утеплитель в стене, рассчитывая, что его долговечности хватит на 50 лет.

А через 50 лет либо шах помрет, либо осел сд0хнет. В любом случае менять утеплитель придется уже новому владельцу, а проблемы потомков предков не волнуют.

Но мы отвлеклись. Кто-то все же собирается жить в своем загородном доме и 100 лет, но все равно закладывает между каменными стенами утеплитель. При этом совершенно ясно, что такой домовладелец прекрасно знает, что кирпичные стены простоят не менее 100 лет. Но одновременно он полагает, что срок годности минеральной ваты или пенополистирола, заключенного внутри них – тоже не менее 100 лет.

По крайней мере, никто из домовладельцев, устроивших такое утепление стен, не предполагает, что лет через 10 ему придется ломать дорогостоящую кирпичную облицовку, чтобы заменить пришедший в негодность утеплитель.

Вот тут мы и подошли к развилке, которая ведет к двум совершенно разным ответам по существующей проблеме.

Первый вопрос: на самом ли деле минеральная вата или ЭППС, заключенные внутри каменных стен, имеют эксплуатационную долговечность в 100 лет и более?

Второй вопрос: вы видели когда-нибудь, как ломают кирпичную облицовку стен, чтобы заменить пришедший в негодность утеплитель?

Что-то мне позволяет предположить, что ответ на первый вопрос будет «нет», а на второй – «да».

Но могут обнаружиться и профессиональные антиподы, которые будут утверждать, что качественный утеплительный материал в виде минеральной ваты и ЭППС прекрасно прослужит 100 лет, и даже больше.

Кто окажется прав – совершенно непонятно, а специализированные строительные издания исчерпывающего ответа не дают. Есть много информации на сайтах производителей утеплительных материалов, где 100 лет минвате и ЭППС – это железно. А на сайтах их ментальных конкурентов этим материалам не дают и 10 лет (минвата) и 15 лет (ЭППС).

Может быть, надо просто брать золотую середину?

В заключение, чтобы всем было до конца понятна величина проблемы, хочу привести такую таблицу, которую я нашел на сайте одной из строительных компаний, преимущественно занимающейся утеплением фасадов. В таблице указаны сроки годности разных утеплительных материалов, которые у нас сегодня применяются для утепления стен в частном загородном строительстве.

Правда, я находил и другие данные, отличавшиеся от приведенной таблицы в разы в обе стороны. Но я выбрал самую вменяемую, на мой взгляд, таблицу, то есть с наиболее вероятными сроками годности.

По мнению многих специалистов,утепление внешних стен каменной(базальтовой) с улицы,намного предпочтительней и лучше,чем утепление экструдированным полистиролом.Правильное утепление каменной ватой несущих стен с улицы,позволит не только качественно утеплить стены,но и на более долгий срок,чем пенопластом и экструдированным полистиролом.И да-каменная вата начинается плавится при температуре в 800 градусов.Но в утеплении каменной ватой,есть свои нюансы.

Стоимость каменной ваты зависит от ее плотности-чем больше ее плотность на кубический метр,тем стоимость ее больше.Но и срок службы каменной ваты зависит от плотности то же-чем больше плотность,тем больше срок службы.Но сейчас я рассмотрю утепление несущих стен каменной ватой плотностью в 50 кг/м3-эта каменная вата стоит недорого,да и монтаж ее не так сложен.

Этот метод,который я хочу рассмотреть по утеплению каменной ватой несущих стен,приемлем по цене.Здесь мы с помощью этого метода можем утеплять стены,как из кирпича и блоков,так и деревянные стены-каменная вата вплотную к дереву не приводит к образованию плесени и грибка,но только при правильном монтаже.При этом методе утепления внешней стены,который я хочу предложить,вы получите не только теплый фасад,но и красивый внешне.

Возьмем к примеру,самое сложное для этого утепления-кирпичная стена.Я предлагаю для этого метода использовать деревянные бруски с предварительной обработкой.Если все сделать правильно-срок службы деревянных брусков более 50 лет.

В этом методе будем использовать каменную вату толщиной 100 мм плотностью 50 кг/м3,деревянные бруски сечением 50 на 100 мм,усиленные оцинкованные уголки,деревянную обрешетку с сечением 20 на 100 мм,саморезы усиленные 6 на 60 мм для крепление деревянной обрешетки к деревянным брускам,и анкерные болты для полнотелого кирпича для крепления уголков усиленных к стене.Так же здесь мы будем использовать деревянный сайдинг и ветрозащиту.

Для начала,закрепляем деревянные бруски к кирпичной стене с помощью металлических уголков вертикально-именно крепим деревянные бруски к стене вертикально.Сначала все размечаем и с помощью анкерных болтов,крепим усиленные уголки к стене.А деревянные бруски крепим к металлическим уголкам с помощью болтов м6-на саморезы нет надежды,болты будут понадежнее.Бруски крепим так,что бы по ширине помещался лист каменной ваты в 60 см,и глубиной в 100 мм-то есть крепим бруски к стене на расстоянии друг от друга в 60 см,и высотой бруска в 100 мм.

Когда бруски закреплены к кирпичной стене вертикально,делаем между вертикальными брусками полочки,минимум три,одна полочка будет в самом низу ,другие полочки располагаются равномерно,вверху полочку можно не делать.Полочки нужны для того,что бы на них опиралась каменная вата.для полочек можно использовать уголки и доски сечением 20 на 100 мм.

После того,как бруски и полочки закреплены на стене,можно начинать закладывать каменную вату в 100 мм-самое главное,нижняя деревянная полочка не должна ложиться на фундамент,что бы дольше прослужила и не гнила.И вот тут,при утеплении каменной ваты стены,вам придется как минимум использовать респиратор,хорошие очки и специальная одежда,которую не жалко.Без респиратора класть каменную вату не рекомендую-потом аллергия замучит.

После того,как вы заклали каменную вату между брусков,начинаем крепить деревянную обрешетку 20 на 100 мм к брускам почаще,обрешетка будет играть дополнительную роль по фиксированию каменной ваты к стене.То есть,обрешетка прижмет каменную вату к кирпичной стене-только расстояние в этом случае между краями обрешетки не менее 20 см.

После того,как вы закрепили горизонтальную обрешетку к деревянным брускам,приступаем к монтажу ветрозащиты.Почему я не рекомендую ветрозащиту крепить вплотную к каменной вате-зимой в мороз,ветрозащита холодная,и пары воды будут конденсироваться на ветрозащите.По этому я рекомендую крепить ветрозащиту на небольшом расстоянии от каменной ваты-хотя бы в 20-30 мм,не будет мокреть каменная вата.

После того,как ветрозащита закреплена к обрешетке,начинаем крепить обрешетку вертикально,мы не только дополнительно с помощью этой обрешетки крепим ветрозащиту,к ней в последующем будет закреплен сайдинг.Недостаток этого метода крепления обрешетки-то что приходится использовать два слоя.

А далее берем деревянный сайдинг и крепим к вертикальной обрешетке.Как крепить сайдинг к обрешетке-решать вам.

Таким методом можно утеплять любые типы несущих стен.Так же при утеплении таким методом,можно использовать стекловату в рулонах-особенно при утеплении стен из бревна.Современная стекловата не так сильно колется,как ее старинный аналог.Но еще важное,когда утепляете стены каменной ватой или стекловатой,заделывайте все дырки так,что бы этот утеплитель не таскали мелкие птицы-они приспособились использовать эти утеплители для гнезд.а то они нахрен за определенное время,весь ваш утеплитель потырят.

ВОТ ТАК МЫ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО УТЕПЛИМ ФАСАД-НО И СТОИМОСТЬ ЭТОГО БУДЕТ ПРИЕМЛИМОЙ.ЕСЛИ СДЕЛАТЬ САЙДИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ-ТО БУДЕТ ДЕШЕВШЕ.НО ЛУЧШЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ И СДЕЛАТЬ ИЗ ДЕРЕВА И ПОКРЫТЬ ЧЕМ НИБУДЬ-НАМНОГО ЛУЧШЕ.

Читайте также: