Повредил изоляцию теплого пола

Обновлено: 19.04.2024

Есть сложности с "теплым полом" у двух клиентов. Пол - плитка. Оба дефекта возникли внезапно, без каких-либо причин.

1."Теплый пол" в санузле - площадь менее 2 кв.м. В обрыве. Отработал менее 2 лет.

2. "Теплый пол" в кухне - КЗ на оплетку. Выбивает АВ. Отработал более 5 лет.

Даже если будет найдено дефектное место, то пол перекладывать полностью. Надо смотреть, какую гарантию дает производитель.

ЕЕС-технологииДаже если будет найдено дефектное место, то пол перекладывать полностью. Надо смотреть, какую гарантию дает производитель.

Допускаеться до двух соеденений повреждений на секцию.

Учитывая что большинство греющих кабелей имеют экран, шансов немного.

Не обязательно. Теплый пол вполне ремонтопригоден даже при пробитии кабеля.

У производителей есть специальные ремкомплекты для разных типов кабелей.

sudakovskyЕсть ли какая-то методика ремонта? Пайка и изоляция в термоусадку? Можно ли его вообще спаять?

Обычно, в рем комплект входит обычная термоусаживаемая муфта. Различаются они только по типу ремонтируемого кабеля (одножильный, двухжильный и т.д.). Паять место повреждения не надо. Соединение происходит с помощью муфты (обжимная или на винтах).

sudakovskyСобственно, вопрос - есть ли какие-то шансы обнаружения и устранения дефектов?
Поможет ли кабельный локатор MS6818 в данной ситуации?

Недавно наблюдал решение такой проблемы.
Приехали ребята, подключили к нагревательному кабелю высокочастотный высоковольтный генератор, подождали минут десять и на экране тепловизора чётко обозначилось место повреждения.
Высокие напряжение и частота нагрели кабель даже через обрыв.
Скололи одну плитку, раздолбили аккуратно место повреждения и поставили муфту из ремкомплекта.
На всё ушло один час.

P.S.
До приезда этих ремонтников, я пытался своим локатором найти повреждение - бесполезно.
Он пищал по всему полу.
Мой локатор дешёвенький но выручал не раз. Вот такой:
Тестер кабеля MASTECH MS-6812

bagdanПриехали ребята, подключили к нагревательному кабелю высокочастотный высоковольтный генератор, подождали минут десять и на экране тепловизора чётко обозначилось место повреждения.

Выезд тепловизионщиков - в пределах 2круб.
квадрат приличной плитки - от 4-х ))

sudakovsky

1."Теплый пол" в санузле - площадь менее 2 кв.м. В обрыве. Отработал менее 2 лет.

2. "Теплый пол" в кухне - КЗ на оплетку. Выбивает АВ. Отработал более 5 лет.

Решение предложили.
Марку и производителя(ей) теплого пола можно озвучить?
Так, на всякий случай

Из_РоссииРешение предложили.
Марку и производителя(ей) теплого пола можно озвучить?
Так, на всякий случай

Предложено одно из возможных решений. Пока не скажу, что оптимальное. Как я понял, за 2т.р. приедут парни с одним тепловизором. Нужен еще генератор и методика (технология) прогрева с его помощью места обрыва/замыкания.
Для себя прикидывал, стоит ли купить кабельный локатор под эту работу. Пока четкого мнения, что поймаю им дефект, не получил.

Марку нагревательного кабеля в обоих случаях узнать не представляется возможным. Документы пока не обнаружены, а по торчащему из подрозетника концу провода это не определить.

Сейчас много (есть даже у нас в Краснодаре) фирм, где можно взять на прокат инструмент. В питере вон мегавольт практикует . Поищи, может где и тепловизор с генератором найдешь?

А кабельным локатором в условиях теплого пола маловероятно нахождение места КЗ или обрыва.

Вообще, повреждение тёплого пола (электрического или водяного) и кабельных линий - при укладке паркета на фанеру - дело самое обычное. Одна бригада положила тёплый пол, другая - электропроводку, третья делает паркет. Первые две бригады положили, "как Бог на душу положит", чтобы красиво и удобно. Пришла третья бригада, и пролетариат по накатанной технологии фигачит дюбель-гвозди - перфоратор, инструмент, придающий нездоровое чувство вседозволенности. Здесь, бы и применить кабельный локатор. Вы видели когда-нибудь гастера паркетчика или ламинатчика с кабельным локатором. Или технолога (прораба, который по-сути - коммерческий посредник, не более), составляющего точную карту трассировки? Ну и тем более паркетчика, такую карту внимательно рассматривающего? Я не видел.
Чтобы не было повреждений, теоретически все операции должен делать один человек, и деньги он должен получать сразу за весь комплекс сданных работ. Я понимаю - это долго, дорого, никто не поведётся.

В моём случае пол был такой:Комплект теплого пола «Национальный комфорт»

Нашёл фирму из которой приезжали - ООО «ДАЕГ». Вот только не могу вспомнить название и тип генератора. Помню, что бывший п/я их делает, на Украине. И стоит он около 70000руб!
Свою работу они сделали ~7000руб. При учёте, что объект был в соседнем городишке, 1 час пути.
Вдруг кого в яндексе забанили - Муфты ремонтные и заделки для ремонта нагревательных кабелей.

Хотел сделать стяжку для теплого пола с нагревательным кабелем.

Во время работ повредил изоляцию 2-жильного нагревательного кабеля Nexans 600 Вт. Повреждена внешняя изоляция и изоляция одного из проводов (изоляция другого провода не повреждена). Таким образом, один из проводов сейчас оголен. Сам кабель не поврежден. Сопротивление кабеля правильное, соответствует мощности.

Можно обернуть место повреждения изоляцией и залить его стяжкой, или кабель придется выбрасывать?

Есть еще такая мысль: при заливке стяжки сделать "смотровой колодец" в месте повреждения, т.е. не заливать это место, а закрыть чем-нибудь временным, что можно легко вытащить. Что скажете?

Составил такой план работ:

Поврежденный кабель оставить.
Обернуть оголенную часть изолентой
В месте повреждения (на расстоянии 0.5-1см от кабеля) кинуть побольше железной арматуры для более эффективного отвода тепла.
Железную арматуру заземлить.
Во время эксплуатации пола периодически проверять наличие тока утечки через заземление.

rengal написал :
Можно обернуть место повреждения изоляцией и залить его стяжкой

rengal написал :
или кабель придется выбрасывать?

Вам нужно обеспечить одновременное выполнение двух требований - восстановить изоляцию и обеспечить герметичность места ремонта. Самое простое и надежное решение это применить ремкомплект нагревательного кабеля. Приобрести его можно в фирмах продающих и монтирующих нагревательный кабель. Цена не заоблачная, но и недешево. В состав ремкомплекта входит несколько отрезков термоусадки и часть из них с клеевым слоем. В ходе осаживания термоусадки клей расплавляется и герметизирует место ремонта. В принципе, такую термоусадку можно приобрести и отдельно, но где не знаю.
Можно попробовать и обычной термоусадкой и, даже изолентой, но тогда место ремонта залить нейтральным (это обязательно) герметиком. Правда в этом случае гарантировать надежность я бы не стал.
До проведения изоляционных работ тестером определите к какому из холодных концов подключен поврежденный кабель и при монтаже терморегулятора подключите его к нейтрали (нулю, линии N).

rengal написал :
при заливке стяжки сделать "смотровой колодец" в месте повреждения, т.е. не заливать это место, а закрыть чем-нибудь временным, что можно легко вытащить.

А вот этого точно не надо.

rengal написал :
Во время эксплуатации пола периодически проверять наличие тока утечки

Это будет происходить непрерывно и автоматически при установке УЗО.

P.S. А что с экраном? Он, скорее всего, тоже поврежден. Проверьте отсутствие его замыкания на оголенное место.

всем добрый день. возникла такая проблема сегодня пробивал проём для кота и перебил кабель теплого пола в стене примерно в 40см от регулятора и еще как назло кабель проходит ровно посередине проема. вопрос можно ли добавить кусок кабеля 20 - 30см и как это сделать, нужно спаивать или только муфты.

*1. Повреждена наружная оболочка, и видна оплетка из луженых медных проволок.
Ремонт: надеть отрезок, на 2 см длиннее повреждения в каждую сторону, термоусаживаемой трубки Ф16-20 мм (ТУТ) с внутренним клеевым слоем(при отсутствии клеевого слоя, можно нанести валик диаметром около 3мм по окружности кабеля клей расплава из термоклеевого пистолета или использовать небольшое количество кабельного герметика-компенсатора) и усадить нагревая техническим феном. Усаживать следует о средины к краям, клей/герметик должен немного выступить из под края трубки. Либо- наматываем четыре слоя ленты ЛЭТСАР ЛППм.

Повреждена оплетка (частично), но внутренняя полупроводящяя изоляция цела и жил не видно.
Ремонт: Срезаем наружную оболочку, шире места повреждения на 2-2,5 см , на сторону. восстанавливаем экран- намоткой кусочка подходящего "чулка" (от кабеля типа РК-51) , либо тонкой медной фольги с заходом по 2-2,5 см на сторону целого экрана. Повторяем дважды пункт 1-й.
Жилы видны, но не повреждены (!).
Ремонт: Разрезаем оболочку (см. п.2) , разрезаем экран, надеваем термоусадку (см. п. 1). Скручиваем (скатываем), растягивая в длину, концы экрана и соединяем гильзой (тонкой луженой медной трубочкой) опрессовывая. Далее по пункт 2.
Повреждены (хотя-бы частично) токопроводящие жилы.
Ремонт: Разрезаем кабель. Разделываем концы ступенькой, 50 мм - чистая жила, 20 мм - внутренняя изоляция, 20 мм - экран. Вырезаем прямоугольный треугольник, внутренней изоляции, между жилами, вершиной в сторону кабеля. Далее усаживаем по два слоя термоусаживаемой трубки Ф3-4 мм на жилы, полностью закрывая их. Зачищаем концы на половину длинны гильзы. Одеваем отрезки (2,5-3 см) трубки на все жилы (!). Если конец кабеля недоступен или длинный надеваем отрезки трубки Ф16-20 мм длинной 10, 15, 20 см для последующих слоев изоляции. Соединяем концы жил опрессовкой в гильзах. Поочередно сдвигаем и усаживаем надетые отрезки термоусадки на места соединений. Заполняем промежутки между жилами клей-расплавом или герметиком-компенсатором. Далее
см. пункт 3.
Все операции выполнять аккуратно, чистыми, сухими руками. Острым ножом, обойный с новым лезвием пододет. Применение полиэфирных термоусаживаемых трубок не допустимо! Цветных - не желательно, лучше черные, производства от КВТ и выше. Идеально "RAYHEM" или 3М" .*
Это если надо ремонтировать нагревательный элемент тёплого пола. Просто же токоведущий кабель (подводку до муфты соединения с нагревательным элементом) — обычным грамотным способом.

Вы пробили так называемый Холодный кабель- это просто обычный провод, и удлинять его и изолировать нужно так же как и обычный провод.

О! Опередили, пока правил ссылку поправкой про обычный кабель.

извиняюсь что значит Холодный кабель это кусок кабеля который идет от регулятора к нагревательному мату. он синего цвета в нем три жилы 2 медные в прозрачной оплетки и один алюминиевый без оплетки потом фольга и синяя изоляция.

этот кабель (кусок кабеля) не греется- полтому и Холодный.просто обычный провод в оплетке.

его можно заменить обычным трех жильным кабелем? их паяют или достаточно скрутки и изоленты.

клемма или скрутка и пайка. зависит от мощности.

точно не помню но по моему 1.5 киловатт мат маленький в ванной.

блин. я пробил кабель который под плиткой на кухне. никак нельзя не отбивая плитку отремонтировать? наука не придумала ничего типа какого нибудь полимера, чтобы залить в отверстие, засохло и стало проводить ток?
а?

peka нет.
придумала, но вам он не подходит.
приговор окончательный. обжалованию не подлежит.

1,5 киловата- примерно 10 квадратных метров,хорошие у Вас маленькие ванны.

у меня кабельный пол. разбираю - муфту и в путь?

в общем так. снял плитку. нашел место где я засверлил и предположительно пробил.
что имеем:
пол теплолюкс-мини, однокабельный
регулятор I-warm 720

регулятор при включении ошибок не дает, пишет что нагревает и показывает температуру (очень похожую на правду)
пол не греется.
соединяю центральный кабель, а нагрева пола так и нет.
мдя. что опять не так?

фото сделайте вполне возможно что задана уже достигнутая температура.
замерте сопротивление всего кабеля на концах , подключаемых к регулятору.

C2h5-OH нет не задана. пол холодный. кабель кстати тоже. температуру ставлю 30С.
прозвонил.
от концов к регулятору звенят: оба экрана (левый и правый, от разрыва ест-но) и только один силовой. второй не прозванивается
что могло погореть еще где либо?

у силового-сопротивление нужно мерить- на КЗ может не прозванивается.

C2h5-OH померить нечем.
т.е. шанс, если позвать спеца спасти полы еще есть?

Вы тестером определите только целостность нагревательной жилы. Нужно мегаомметром на 2500В проверить сопротивление изоляции нагревательного кабеля, тогда можно сказать о его состоянии и работоспособности на дальнейшее. Если у Вас одно предполагаемое открытое место повреждения, лучше пригласить специалиста, чтобы сделал диагностику и поставил правильную клеевую термоусадочную муфту.

Ilun клеммой соединяю два провода..больше ничего не делал. включаю пол- не работает.
отсюда вопрос: при КЗ, что я сотворил, попав сверлом в этот кабель (пол теплолюкс мини, кстати. ) мог ли появиться пробой в другом месте? при этом событии. если да, то искать еще разрыв наверное нет смысла.

сабж.
зеленой стрелкой указаны три проводника (условно так назовем), которые "звенят" при любом варианте их соединения между собой
красной тот самый который ну никак не "звенит"
при чем как я понимаю сочетание, указанного красным и "средним зеленым" это то что надо бы по идее соединить и нагрев должен проявиться, а фиг там.
кстати почему "звенят" силовой и оплетка мне неясно тоже.

Это тонкий мат под плиткой? Не знаю, что такое мини. При проверке холодные концы нужно отсоединить от регулятора, включая оплетку от земли и между собой. Если звонится какая-то сторона в месте разрыва между нагревательной жилой и оплеткой, то значит где-то поврежден кабель. Сопротивление должно быть только нагревательной жилы между проводами холодных концов при замкнутом соединении нагревательной жилы в месте разрыва.

нет это не тонкий мат. пол вот такой, я даже чек на него нашел (не в качестве рекламы)
выходит пробой еще где то есть? на участке прозваниваемых между собой проводов т.е. пробит провод указанный зелеными стрелками. мдя теперь фиг найдешь где? не вскрывать же весь пол оставшийся..

Одножильный кабель сразу под плитку и есть мат Мини в теплолюксе. Вы не сказали главное, как долго проработала система, перестала она работать после засверления в полу или раньше? Велись ли еще какие-то работы на этой площади? Возможно повреждение кабеля при демонтаже плитки, расчистки швов, тогда это где-то рядом на полосе мата. Включите пол не к регулятору, а напрямую, сразу увидете его работоспособность.

Ilun перестала работать при сверлении. сработал автомат в щитке..свет вообще в кухне погас.
повреждение при демонтаже отпадает, делал аккуратно - 100%

а включу напрямую - не сгорит где-либо и что либо?

peka написал :
а включу напрямую - не сгорит где-либо и что либо?

Подсоединяйте только концы нагревательной жилы, оплетки в стороны. Ничего уже больше не сгорит. Непонятно, если одно место повреждения после сверления, почему коротит с одной стороны нагревательная жила и экран. У Вас точно при измерении в коробке с терморегулятором все концы разведены, нет касания между собой? Возможно стала подкорачивать муфта с одного конца после КЗ. Сделайте осмотр зачистки холодных концов и поврежденных жил, никакого касания между собой.

Ilun КЗ может дать такой эффект - получается муфта прогорела до экрана. иначе как объяснить такой эффект?

Если это муфта холодного конца мата, который был подсоединен к фазному проводу, то после КЗ возможен в ней пробой. Так как в муфте мата нет пластикового сепаратора, отделяющего гильзу нагревательной жилы и экранирующей оплетки, а только термоусадки. То возможно передавили её после монтажа во время укладки плитки. Но низкое рабочее напряжение не пробивало изоляцию. Вы же не проверяли сопротивление изоляции мегаомметром при установке терморегулятора? В лучшем случае тестером проверили сопротивление нагревательной жилы. Так вот после КЗ с большим током возможен пробой изоляции в слабом месте. Я при поиске места повреждения нагревательного кабеля подключаю специальный прибор к экрану и нагревательной жиле, подаю высокое переменное 10кВ напряжение вместе с пульсирующим постоянным более 300в и тем самым делаю прожиг изоляции в слабом месте, небольшое КЗ или сварку, чтобы образовалось неустойчивое углеродное соединение, благодаря которому я потом могу найти место повреждения по звуку, накладывая на это соединение радиочастоту. У Вас КЗ произошло не по нагревательным жилам, как в двухжильном кабеле, а между нагревательной жилой и экраном или землей, причем достаточно мощное, пока не отключился автомат. Думаю нужно поднимать заводскую муфту, вспоминайте, где она расположена.

Ilun да это же весь пол вскрывать. площадь нагрева метра 3 квадратных. ээээ.

Сантехники, сбивая стяжку повредили трубу и изоляцию провода. Жилы целые. Как грамотно заизолировать, чтобы потом залить стяжкой и забыть о нём?

Лига электриков

3.4K постов 21.2K подписчика

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Провода, чтобы не стягивать - в изолированные обжимные гильзы, и обжать. Гильзы эти входят в комплект заливных муфт или продаются отдельно. Муфта, собс-но избыточна, достаточно будет термоусадки с клеем.

Бога ради, оставь работу специалисту, если не знаешь как сделать самому и надолго. Вызови Электрика, а то аукнется, но когда уже полы постелить успеешь.

кабель проложен в трубе. А нету возможности вытянуть весь кусок и заменить полностью? Правильно говорят о невидимых глазу повреждениям и что нужно опресовать, но лучше заменить.

Я могу сказать, что удар, содравший изоляцию, не мог не повредить провода. Повреждения глазу незаметны, но впоследствии дадут о себе знать, хотя и не сразу, через года. Если есть желание делать на совесть, лучше загильзовать, а затем уже заизолировать муфтой или двумя-тремя термоусадками.

Мля, скока "электриков" вылезло с изолентой. И никто не заикнулся о том, что в первую очередь надо ПРОВЕРИТЬ ПРОВОДА! В частности - проверить, не греется ли проводка под рабочей нагрузкой (проверять не голыми руками, или хотя бы обессточивать после нагрузки, проверить тестером и только потом пощупать), после этого только все манипуляции с изоляцией, а то, возможно, придётся провода резать и соединять заново. То, что провода выглядят целыми - нифига не значит, трещины в металле могут быть и незаметными, а то и вовсе скрытыми, причём нехилая вероятность того, что медь ещё треснет, пока её будешь мотать изолентой.

синей изолентой, или армированным Серебренным Скоттче нашим", предварительно можно подороджник положить.

Изолента самовулканизирующаяся( полимеризирующаяся), спустя некоторое время становится однородной, думаю такая подойдёт.

Берешь и изолируешь чего непонятного то блеать

Не вздумай разкусывать . Заизолируй каждую жилу в отдельности , а потом всё вместе . Главное изоленты не жалеть и закручивать туже . Это на века будет !

Почитал, поржал)) Мнение инженера занимающегося каждый день ремонтом самолетной проводки. Раскусить, одеть термоусадку в два слоя (либо с клеевой основой одну), пропаять оловом с флюсом, усадить, забыть.

Сечение проводов согласно снимку не пострадала но сантехники леща заслужили. Я бы сделал так. 1 Снял 2-3 сантиметра первичной изоляции и развёл бы в стороны провода так удобней подматывать а также создаст воздушный зазор. 2 И тут в дело вступает "голубая изолента" как следует это дело всё перематываем по жильно не как не "в месте и всё сразу" да же после того как будет каждая жила замотана, провода вместе не изолируем. 3 Чешем в строительный магазин ищем "бакситку" и любую другую эпоксидную двух компонентную хрень (влагостойкую обязательно) после создаём формочку из подручного а в идеале распайка 10х10 "есть такие для кабельканала беленькие у ней крышка это сама коробка" куда укладываем кабель желательно по самую трубу что из пвх черного цвета наводим по инструкции клей и заливаем провода уложив форму разведёнными с максимальным зазором, тип помещения мне не известен но судя по тому что виной тому сантехники влажность там будет.После можно заливать стяжку .

Мною описан пример как при минимальных возможностях гарантированно защитить нарушение изоляции в местах повышенной влажности ,подсмотреть можно на Тытубе под тегом "как наростить вводной кабель в квартире" видео о том как используют муфту с эпоксидным наполнением для сращивания кабелей "у себя в городе я токовых муфт не встречал в магазинах". Надёжней этого только перетянуть по новой сам кабель но возможность этого зависит от качества его монтажа.

Электрика в доме за 100тыс. ⁠ ⁠

Примерный список необходимых материалов на частный дом. По освещению - пара групп, Уличный свет как с выключателя, так и с датчика движения или фотореле. По розеткам 3 УЗО, на которых "висит" десяток автоматов (розеточные группы), выделяющие отдельно кухню, спальни, уличные розетки и прочее. Черновой монтаж по стенам или по потолку в гофре (знаю о всех рисках, с учётом бюджета делаем так). Чистовые "простые белые", выключатели и оозетки входят в стоимость. В среднем 70тыс. материалы и 30тыс. работа. За рабочую неделю, в одного всё спокойно монтируется.

Современные ходули для инженеров и строителей. Испытываю новые технологии)⁠ ⁠

Трям всем, я никогда не писал, что я техник-электрик и инженер-электрик, имеется 2 диплома и все очно. Суммарно 8 лет обучения.
Но недавно попадались темы по электрике, и решил тоже поделиться работами и нестандартным инструментом и технологиями (если это будет интересно).
Моя бригада 2 человека, работаем на себя, старший в ней Сергей) Но все необычное испытывается на мне, потому как я люблю - "о прикольно, давай попробую!"
На мне строительные ходули SEMIN. Прикольная штука, но так как "ля прикольно", я на них научился ходить, но пока только осторожно. Очень удобно при монтаже проводки, но в любом случае нужен человек, который будет подавать всякие расходники. Кроме того обязательное условие ровные и чистые полы на объекте, иначе, здраствуй лицо-бетон. Ждем экзоскилеты))

Как правильного электрика искать? Замена проводки в квартире. Без рейтинга⁠ ⁠

Собственно в наличии старая квартира (дому лет 50-60).
Проводка алюминиевая и никуда уже негодная.

Надо заново сделать всю проводку в квартире (будет куча автоматов, новый счётчик, много света, много розеток). В электричество я не умею. Переехал в новый город и тут у меня нет ни знакомств ни проверенных мастеров. Надо значит найти. А вот как?

Заранее спасибо за рекомендации.
P.S. Фото счётчика для понимания древности)

Закон Ома и закон Джоуля-Ленца для чайников: почему может меняться фактическая мощность одного и того же электронагревательного прибора⁠ ⁠

Это объявленная ранее публикация о том, как благодаря закону Ома и закону Джоуля-Ленца один и тот же водонагреватель может как заработать, так и не заработать через автоматический выключатель одного и того же номинала, а один и тот же чайник может нагревать воду с разной скоростью.

Читатель мог подумоть, что физика в объеме школьной программе никогда не понадобится в обычной жизни, но вот прямо сейчас она как понадобится.

Простой бытовой сюжет начинается с мыслей о ежегодном плановом отключении горячей воды и поиска проточного водонагревателя, который можно включать в «обычную» розетку на 16 ампер. Рынок предлагает несколько моделей с заявленной мощностью в 3500 ватт. В описании так и указано: «мощность 3500 ватт». Делим 3500 ватт на 220 вольт – получаем силу тока 15.91 ампера, как раз немного меньше, чем 16 ампер.

Именно поэтому мощность не 3400 и не 3600 – выбрано максимальное «круглое» значение мощности, которое должно безопасно получаться из обычной розетки на 16 ампер. Это в теории, а на практике.

. читаем отзывы на одну и ту же модель водонагревателя. Одни покупатели пишут, что водонагреватель работает через автоматический выключатель на 16 ампер, другие – что такой выключатель стабильно отключается через несколько минут работы водонагревателя. Одни покупатели пишут, что работает без нареканий, другие – что проводка становится теплой.

Это ЖЖЖЖЖ явно неспроста. Неправильные пчелы? Нет, это проявление закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

В описании водонагревателя рядом с текстом «мощность 3500 ватт» также написано «напряжение 220 вольт». Читать нужно так: «мощность составляет 3500 ватт при напряжении питания 220 вольт».

Фактическое значение сетевого напряжения может отличаться от номинального по целому ряду причин. В зависимости от состояния электросетей и настройки трансформаторов на подстанциях напряжение может постоянно быть немного ниже или немного выше номинального. Помимо этого фактическое напряжение может меняться в течение суток из-за колебаний потребления электроэнергии.

Это нормально, пока отклонение от номинала остается в пределах, установленных нормативами. Бывает еще, что напряжение отличается от номинального в нарушение требований нормативов – читатель наверняка слышал истории о даче, где электросети изношены или перегружены и чайник еле-еле греет, а стиральная машина не включается и надежно работает только зарядное устройство с диапазоном входных напряжений 100–240 вольт.

Все производители электроприборов, которые не хотят разориться на замене сломавшихся электроприборов и компенсации вреда от их возгораний, делают электроприборы так, чтобы они безопасно работали в широком диапазоне допустимых по нормативам напряжений. Безопасная работа – хорошо, но при изменении напряжения может меняться сила тока через электронагревательный прибор и в результате будет изменяться его фактическая мощность.

Пришло время вспомнить закон Ома.

Закон Ома для участка цепи записывается обычно вот так:

I – сила тока в участке цепи, U – напряжение на его границах, R – электрическое сопротивление участка.

Из этого соотношения прямо следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения сила тока возрастает линейно. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока тоже возрастает на 10 процентов. При убывании напряжения сила тока линейно убывает.

При протекании электрического тока через участок цепи в нем выделяется тепло, это так называемое тепловое действие электрического тока. Мощность выделяемого тепла определяется так (следствие закона Джоуля-Ленца):

P – мощность выделяемого тепла, I – сила тока, R – сопротивление.

Из этого соотношения следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании силы тока мощность тепла возрастает квадратично. Сила тока возрастает на 10 процентов – мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент (1.10 × 1.10 = 1.21).

Поэтому при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения мощность выделяемого тепла возрастает квадратично. Это следствие двух указанных выше соотношений. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока также возрастает на 10 процентов и мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент.

Это не бесполезная теория. Производители бытовой техники, которые собираются продавать технику в как можно большее число государств, учитывают, что входное напряжение может немного отличаться, и в описании чайника указывают например следующее: «220–240 вольт 2000–2400 ватт». Верхнее значение диапазона напряжения на 9 процентов выше нижнего, а верхнее значение диапазона мощности на 19% выше нижнего – мощность выделяемого тепла квадратично растет с ростом напряжения. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

Да, один и тот же чайник может потреблять разную мощность в зависимости от фактического напряжения в электросети. Сила тока через нагревательный элемент чайника также может изменяться в зависимости от напряжения. Скорость нагревания одного и того же объема воды на одну и ту же разность температур будет разной в зависимости от напряжения в электросети. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

И то же самое с водонагревателями. «мощность 3500 ватт напряжение 220 вольт». А фактическое напряжение не 220, а 230 вольт – это допустимо по действующим в России в 2021 году нормативам. Фактическое напряжение выше указанного на табличке водонагревателя на 4.55 процента. Сила тока будет выше также на 4.55 процента – не 15.91 ампера, а 16.63 ампера. Мощность составит 3825 ватт.

При фактическом напряжении 235 вольт (на 6.8 процента выше указанного на табличке) сила тока будет 17 ампер, а мощность – 3993 ватта.

Надо бы подумоть о таком неудобстве: повышение силы тока приведет к увеличению нагрева проводов, их соединений и розетки. Розетка-то как была на 16 ампер, так и осталась, и провода все те же и скрутки и клеммники никуда не делись. Но пока не будем обращать на это внимание, пока попробуем оценить.

. сколько времени потребуется автоматическому выключателю, чтобы сработать при таких превышениях силы тока выше номинала? Здесь придется выйти за пределы школьной программы по физике.

Ответ на этот вопрос дает так называемая время-токовая характеристика автоматического выключателя. Она показывает, сколько времени требуется для срабатывания автоматического выключателя в зависимости от того, насколько фактическая сила тока превышает номинал выключателя. Время срабатывания разное при разной температуре воздуха – если автоматический выключатель хуже охлаждается, он при той же силе тока быстрее прогреется и сработает раньше. Это не знакомый электрик – сын маминой подруги – сказал, это написано.

. в увлекательном документе ГОСТ Р 50345-2010 (является действующим на 2021 год).

Но помимо пункта об «условном токе нерасцепления» есть и другие интересные и важные. Например, в 8.6.1. рассказывают о «нормальной время-токовой характеристике» – она задается для «температуры окружающего воздуха» 30 градусов.

«Температура окружающего воздуха» – это не температура воздуха в помещении, а температура воздуха вокруг выключателя внутри электрощита. Внутри того же самого щита метры проводов, клеммники, другие выключатели, и все они могут нагреваться, вместе сильно прогревая воздух вокруг выключателя (а заодно и собственную изоляцию).

Время срабатывания выключателя, через который включен водонагреватель, будет зависеть и от фактической величины сетевого напряжения, и от охлаждения воздуха внутри электрощита, в котором находится выключатель, и от выделения тепла всем остальным содержимым того же электрощита. Здорово, правда?

Кстати, при увеличении силы тока на 13% его тепловое действие увеличивается. да, на 27.7 процентов. Это дополнительный нагрев всей цепи, в которой протекает избыточный ток. Это нагрев проводов, соединений, розеток. Здорово, правда? Именно о таком испытании своих электрических цепей, которые далеко не всегда сделаны с требуемыми по нормативам запасами, мечтает каждый покупатель бытовых приборов. Условный ток нерасцепления в нормальной время-токовой характеристике уже не выглядит таким привлекательным и теперь не только «решает» проблемы, но быть может и создает новые.

Поэтому электронагревательный прибор с мощностью «на пределе возможного» – это интригующая неопределенность. Может заработать без нареканий, а может беспокоить покупателя перегревом проводов или вызывать срабатывание автоматических выключателей.

Разгадывание таких ребусов – явно не то, к чему обычно готовится покупатель, выбирая бытовой электроприбор, который поставляется с сетевым проводом с вилкой для включения в «обычную» розетку. Он хотел просто помыться теплой водой. Такой наивный.

А теперь. краткий пересказ написанного выше.

1. Чем выше фактическое напряжение, тем большую фактическую мощность потребляет тот же электронагревательный прибор, тем выше сила тока через него и тем больше разогреваются все элементы электрической цепи, в которую он включен, – провода, вилка, розетка, автоматические выключатели и другое содержимое электрощита. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

2. Фактическое напряжение может быть разным в разных домах одного квартала, разных подъездах одного дома, разных квартирах одного подъезда и изменяться в течение суток. Это нормально, это случается повсюду, так устроены распределительные электрические сети.

3. Чем выше температура воздуха вокруг автоматического выключателя и чем больше превышение фактической силы тока над номиналом автоматического выключателя, тем быстрее он срабатывает. Так устроены автоматические выключатели. ГОСТ Р 50345-2010 – увлекательный документ.

4. Электронагревательные приборы с мощностью «на пределе возможного» – неоднозначное решение для бытовых приборов, которые покупатель привозит из магазина и включает в «обычную» розетку. Покупатель, который наивно надеялся помыться теплой водой, может застрять в разгадывании разнообразных ребусов.

Профессионально установленный электрический теплый пол работает безотказно почти в 100% случаев. Чаще всего проблемы наблюдаются в тех случаях, когда кабель укладывался самостоятельно. Чтобы выполнить ремонт теплого электрического пола своими руками, потребуется найти место обрыва кабеля и устранить повреждения.

Как найти обрыв кабеля тёплого пола

Чтобы не пришлось срывать всю стяжку с неизбежным повторением процесса заливки полов, необходимо постараться определить, в каком месте перебит кабель. Найти обрыв достаточно сложно и не всегда удается даже профессиональным бригадам монтажников, но воспользовавшись некоторыми советами и рекомендациями, можно увеличит шансы на успех.

Поиск обрыва осуществляется следующим образом:

Прозвон кабеля при разрыве с помощью тестера помогает точно определить причину неработоспособности системы отопления. Точное место механических повреждений находят с помощью специальных инструментов.

В частности, используется следующее оборудование:

Высоковольтный генератор — устройство определяет место обрыва кабеля с помощью создания дуги между незащищенной жилой или оплеткой провода. В месте возникновения разряда и находится повреждение.
Аудио-детектор — принцип работы устройства схож с металлоискателем. Когда прибор находится над местом разрыва, издается соответствующий звук.
Тестер напряжения или детектор скрытой проводки . Диагностику целостности кабеля легче всего выполнить этим прибором. Детектор проводки не только показывает наличие кабеля внутри стяжки, но и позволяет с большой долей вероятности определить место разрыва.

Прежде чем приступать к ремонту механических повреждений, следует убедиться, что причина отсутствия нагрева заключается не в поломке термодатчика или контроллера. Поэтому изначально измеряется сопротивление кабеля на обрыв.

Как отремонтировать греющий кабель пола

Сложнее всего выявить неисправности и место повреждения. Устранение обрыва, хотя и требует определенных навыков, может быть выполнено самостоятельно. Для этого потребуется:

Снять напольное покрытие в месте повреждения . Сложнее всего демонтировать плитку. Чтобы не повредить близлежащие плитки, выполняются следующие действия. Швы очищаются от затирки. Плитка поддевается шпателем и медленно подрывается. В месте упора следует проложить деревянный брусок, чтобы шпателем не повредить покрытие.
Разбить стяжку . Для проведения работ требуется терпение. Стяжка снимается осторожно, чтобы не повредить кабель еще в нескольких местах. Аварийный ремонт разрыва кабеля электрического тёплого пола, начинается только после того, как освобождено достаточное количество провода для проведения работ.
Ремонт жилы . Обычно, в компании занимающейся продажей теплых полов, сразу же предлагают ремкомплект для восстановления. В набор входят гильзы и термоусадочные муфты. Восстановить обрыв греющего кабеля можно следующим образом. В месте обрыва жила зачищается и соединяется посредством гильзы. Предварительно на провод одевается соединительная муфта для ремонта кабеля тёплого пола. Гильза обжимается специальными плоскогубцами. Устанавливается ремонтная муфта на кабель и прогревается строительным феном. По мере нагревания, пленка муфты уменьшается в размерах и изолирует поврежденный участок.
Проверка работоспособности . Сразу после восстановления повреждений в нагревательном кабеле, теплые полы могут функционировать в нормальном режиме. Включается терморегулятор. Спустя 30-40 минут провод набирает необходимую температуру.
Ремонтируется стяжка, плитка укладывается на место.

Самому отремонтировать кабель не так и сложно. Но чтобы выполнить работы самостоятельно, потребуется:

Прибор для обнаружения обрыва кабельных полов.
Ремкомплект.
Инструмент для ремонта.

Оборудование для ремонта электрических теплых полов

Можно соединить разрыв таким образом, что после ремонта полы совсем перестанут греть, либо станут причиной короткого замыкания и возгорания в квартире. По этой причине производитель строго регламентирует, какой инструмент и материалы для ремонта необходимо использовать.

Инструмент для ремонта:

Стандартный набор электрика. Кусачки для снятия изоляции, плоскогубцы, тестер – все это понадобится в процессе диагностики и ремонта. Чтобы проверить повреждение кабеля, потребуется специализированное оборудование (тестер скрытой проводки, аудио – детектор и т.д.).
Пресс-клещи — необходимы для обжима соединительных гильз. Зажать гильзу подручными средствами не удастся, поэтому потребуется приобрести или взять в аренду специализированные клещи.
Строительный фен. Термоусадочная муфта при нагревании уменьшается в объеме и изолирует место разрыва. Некоторые мастера с этой целью используют открытый огонь зажигалки или спички, но в данном случае это малоэффективно.
Перфоратор – нужен, чтобы сбить стяжку и высвободить провода. Во время работы потребуется насадка в виде лопатки.

Если хотя бы один из советов о том, как заменить повреждения электрического теплого пола, показался сложным или вызвал недоумение, лучше обратиться за помощью к специалистам. При выполнении работ следует соблюдать нормы безопасности, описанные в ПУЭ .

Читайте также: