Какую дверь поставить в каркасный дом

Обновлено: 02.05.2024

Сегодня в собственных домах (впрочем как и в городских квартирах) владельцы предпочитают устанавливать металлические входные двери. Производители нынче предлагают множество моделей на любой вкус, цвет и кошелек. И все бы хорошо, но студеною зимнюю порой многие сталкиваются с таким явлением, как промерзание металлической входной двери, образование на ней конденсата и инея. Почему это происходит и как с этим бороться.

Причина этого явления вполне ясна - существенная разница температуры вне дома и внутри него. Металл отлично проводит тепло, что и приводит к образованию наледи на двери. Однако бороться с этим можно весьма успешно!

1. Еще на стадии монтажа двери необходимо позаботиться о том, что бы пустоты между дверной коробкой и стеной дома были тщательно заделаны монтажной пеной, без каких-либо щелей. Сама дверь должна быть плотно подогнана под дверную коробку. Это уменьшит количество так называемых "мостков холода".

2. С мостками холода нужно бороться, заполнив все полые металлические элементы монтажной пеной. Также стоит установить по периметру коробки утеплительную ленту, она просто клеится на полотно. Замочную скважину неплохо прикрыть специальной сдвигающейся крышкой — она перекроет прямой доступ холодного воздуха.

3. Обратите внимание на конструктивные особенности самой двери. Тонкостенная, полая внутри дешевая металлическая дверь вероятнее всего доставим вам массу неудобств зимой, чем специальная качественно выполненная модель двери с терморазрывом. Так называемый терморазрыв в двери возникает из-за наличия изоляционной прослойки. Она изготавливается из материалов, имеющих низкую теплопроводность. Своеобразный теплоизоляционный пирог замедляет скорость передачи тепла между поверхностями двери.

4. Ну и конечно "дедовский" способ борьбы с промерзанием - это оборудование входного тамбура. Это может быть простое проходное неотапливаемое помещение перед домом, не позволяющее холодному воздуху проникать к входной двери. В этом случае перепад температур будет заметно ниже. Это может быть тамбур внутри дома, как его называли раньше - "сени". Внутреннее входное помещение так же закрывается дверью, что позволяет отсекать влажный и теплый воздух изнутри дома.

Ознакомиться с различными проектами домов, в том числе и с входными тамбурами можно здесь . А всем нашим читателям желаем с комфортом пережить предстоящую и все последующие зимы!

Если вам понравилась эта публикация, ставьте лайк (палец вверх), делитесь этой статьей в соцсетях с друзьями. Поддержите наш проект, подписывайтесь на наш канал и мы будем писать больше интересных и познавательных статей для своих читателей.

В случае с каркасными домами значение входной двери люди иногда переоценивают. Например, частенько ставят толстенные стальные конструкции, которые замечательно проводят холод и жару, а также способствуют распространению звуков с улицы по всему жилищу, но слабо защищают от действий злоумышленников из-за особенностей постройки таковой. Тем не менее, рассчитывая стоимость каркасных домов, нужно закладывать в бюджет качественные двери, иначе зимой жилище превратится в опасный для здоровья морозильник, а летом – в духовку!

Металлические модели

Конечно, металл прочен и надежен, он защищает дом от взлома, затрудняя воришкам доступ в помещение. Это если речь идет о кирпичных постройках или любых других более крепких. У каркасных же домов есть особенность – если потребуется проникнуть внутрь, то преступникам достаточно разобрать наружную стену. Это не так просто, но реально. Следовательно, основная функция металлической двери, то есть защитная, работает не в 100% случаев. Кроме того, у такого решения есть другие минусы:

повышенная теплопроводность (зимой пропускает холод, летом жару);
низкие шумоизоляционные свойства.

Не забывайте, что у такой двери коробка сделана, как и полотно, из металла, и «пристроить» ее в каркасном проеме не так просто – нужно ставить дополнительные конструкции, к которым приваривается дверная рама. Это не очень сложно технически, но сравнительно дорого, кроме того, занимает некоторое время, а у каркасных домов скорость строительства – один из коньков.

Терморазрыв

Главная проблема металлических дверей в том, что они условно монолитные, то есть металлические элементы наружной части напрямую связаны с металлическими элементами внутренней поверхности. Так как металлы отлично проводят холод (тепло) и звуковые вибрации, то отсюда и берутся минусы, озвученные выше. Теперь представьте, если дверь изнутри разделена на две равные доли:

низкопроводный материал «разбивает» металлоконструкции на доли;
наружная часть замерзает, нагревается, страдает от вибраций;
до внутреннего полотна все это великолепие не доходит.

Для каркасного дома – находка, особенно, если сделать надежное утепление внутри самой двери с использованием качественных материалов.

Деревянные модели

С терморазрывом тут проблема – есть, конечно, такие варианты, но стоят они неоправданно дорого, да и толку от них мало, так как древесина сама по себе слабо проводит холод с теплом, а звуки можно загасить наполнением полости между внутренним и внешним полотном элементарным утеплителем с шумоизоляционными свойствами. В этом плане да, деревянные двери намного лучше металлических, но минусов более чем достаточно:

надежность никакая, выносится хорошим ударом ноги (если только коробка дополнительно не укреплена металлическими элементами, уходящими в каркасную стену);
нуждается в обслуживании еще более тщательном, чем стены – наружная деревянная сторона будет постоянно страдать от влаги, пыли и прочих факторов, которые существенно снизят срок службы изделия;
при резких перепадах температуры и влажности деревянную дверь каркасного дома может перекосить вместе с коробкой, да так, что для исправления потребуются лишние расходы, в некоторых случаях с вмешательством в конструкцию стены.

Конечно, не стоит сгущать краски, все не так плохо, однако, деревянные входные двери для каркасников – не лучшее решение, если только, повторимся, они не оборудованы дополнительным металлическим усилением и утеплителем.

Решение однозначное – металлическая дверь для каркасного дома почти идеальна, но только если устанавливается модель с терморазрывом!

Каркасные дома ценятся за доступную стоимость и быстрый монтаж. К достоинствам технологии также относят отсутствие усадки, поэтому входную дверь можно поставить сразу же по окончании строительных работ.

Выбирая входную дверь для установки в каркасном доме, обращают внимание на взломостойкость и долговечность конструкции, теплосберегающие свойства, удобство в эксплуатации, внешний вид, стоимость.

Металлические двери

Двери из металла – наиболее надежный вариант, если оценивать устойчивость к взлому. Однако не имеет смысла вкладывать средства в дорогую модель со сверхнадежными замками, поскольку злоумышленники для проникновения внутрь могут просто разрушить стену каркасного дома.

К достоинствам металлических дверей можно отнести долговечность, устойчивость к случайным повреждениям, нетребовательность в уходе.

Несмотря на то, что двери из металла часто выбирают для каркасных домов, конструкция не лишена недостатков. Практика показывает, что такая дверь становится мостиком холода, с внутренней стороны образуется конденсат. Если дом не имеет тамбура, это может стать проблемой. Также пользователи отмечают, что металлическая дверь громко хлопает, и это слышно по всему дому.

Если принято решение поставить металлическую дверь (стальную или алюминиевую), рекомендуется выбрать легкую модель из гнутого профиля с утеплением внутри, двойным или тройным контуром уплотнения по периметру для защиты от продувания.

Важно отметить, что коробка металлической двери неразборная, без отдельной окосячки (опанелки). Если ее поставить в проем каркасного дома с готовым вентфасадом, то места крепления придутся на обрешетку вентфасада. Чтобы прикрепить коробку дверик опорам внутри стены, потребуется приварить к ней стальные монтажные пластины.

Если металлическая дверь устанавливается в проем стены до монтажа внешней обшивки дома, то впоследствии надо будет придумать, как оформить примыкание обшивки по периметру коробки.

Двери с терморазрывом

Терморазрыв – это способ теплоизоляции, позволяющий предотвратить проникновение холода в помещение через металлическую конструкцию двери посредством изоляции металлических элементов полотна и коробки внешней стороны двери от металлических элементов внутренней. Делается как в коробке, так и в полотне. Детали изолируются таким образом, чтобы избежать контакта друг с другом напрямую, а только через материал и низкой теплопроводимостью.

Металл характеризуется высокими теплопроводимыми свойствами, поэтому пропускает холод, поэтому цельная металлическая конструкция двери будет служить своеобразным теплообменником. Профиль, полностью выполненный из этого материала, быстро передает холод с улицы и дверь промерзнет. Внутренний утеплитель не решает проблему, поскольку металлические конструкции все равно будут пропускать холод. Помимо потери тепла при условии холодной температуры и повышенной влажности, дополнительно будут возникать: конденсат, иней, наледь на двери.

В случае с высокой температурой ситуация аналогична. В жару металлическая дверь будет нагреваться, повышая температуру внутри помещения. Терморазрыв служит своеобразным препятствием.

Еще одно преимущество терморазрыва – звукоизоляция. В отличие от металла, который легко проводит звук, такой "барьер" хорошо заглушает звуковые колебания, не пропуская внешний шум снаружи.

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

экологически чистые материалы изготовления;
хорошие звукоизоляционные характеристики;
прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

невысокие теплоизоляционные свойства;
подверженность атмосферным воздействиям;
недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

хорошие теплозащитные характеристики;
прочность конструкции;
долговечность, надежность;
относительная простота монтажа;
не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома.

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

Для входных дверных проемов — 2100×900 и 2100×1200 мм.
Проемы для дверей в жилых помещениях — 2100×900 мм.
Размеры проемов в гостиных и общих комнат —2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
Проемы для дверного проема в кухне — 2100×900 мм.
В кладовых, подсобных помещениях и санузлах — 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

дверная коробка;
полотно;
петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

подготовка материалов и приспособлений;
подготовка дверного проёма;
примерка дверной коробки;
установка коробки;
монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

молоток;
шуруповерт;
стамеску;
уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
ножовку;
уголок;
небольшую кувалду;
рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

монтажная пена;
подкладочные бруски;
саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм. Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме. При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление. Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Казалось бы, выбрать качественную входную дверь несложно, ведь требования к ней практически стандартизированы. Бронированная конструкция из металла должна быть оснащена двумя замками и иметь штыри-антисрезы для защиты от повреждения петель. Однако на практике выбор хорошей двери – это не только решение в пользу того или иного вида отделки. Не менее важны, скажем, и теплоизоляционные параметры конструкции

И все же основное требование к входной двери – это надлежащий класс взломостойкости . Современные входные двери классифицируют в зависимости от того, с помощью каких инструментов их можно взломать. Классификация предполагает, что дверей, которые не удастся взломать, не существует в принципе, и устойчивость к взлому определяется способностью двери выдерживать попытки взлома в течение 10 минут. Если дверь не поддается в течение этого времени, то большинство злоумышленников оставляет попытку проникновения в дом.

Всего существует 6 классов взломостойкости, которые маркируются от самого слабого RC1 (защита от взлома без инструментов, с помощью одной лишь физической силы) до сверхвысокого военно-промышленного класса RC6 (защита от взлома с помощью самых мощных электроинструментов). В частном секторе устанавливают двери класса минимум RC2 (защита от взлома с помощью отверток и отмычек), а лучше – RC3 (защита от взлома с помощью лома и фомки) или RC4 – защита от взлома с помощью тяжелых ручных (лом, фомка, топор) и простейших электроинструментов (дрель).

Устройство входной двери

Как уже говорилось, для обеспечения надлежащей взломостойкости и безопасности входной двери наиболее часто используют металл (иногда для входных дверей используют и древесину твердых пород). Металлическое полотно двери выполняют из листовой легированной стали толщиной 2 мм. Коробку собирают из толстостенного уголка (или профилированных труб) шириной 50-63 мм. Для полотна используют уголок шириной 35-45 мм. Внутри полотна устанавливают 4-6 вертикальных или горизонтальных ребер жесткости. Металл соединяют сваркой.

Дверь навешивают на усиленные петли, количество которых определяют в зависимости от веса двери. Коробку обязательно защищают наружными стальными наличниками. Полотно двери с торца оснащают антисрезами (стационарными или выдвижными), которые при закрытии двери заходят в пазы в дверной коробке и предохраняют от открытия двери при спиливании петель.

Надлежащую защиту от взлома обеспечивают два замка разного типа , которые должны быть расположены на расстоянии не ближе 30 см друг от друга. Внизу, рядом с дверной ручкой обычно устанавливают цилиндровый замок, который закрывают броненакладкой для защиты цилиндра, а вверху – сувальдный замок. Надежность замка зависит от его секретности – количества борозд или углублений используемого ключа. У цилиндрового замка их должно быть минимум 6, а у сувальдного – 8.

Дверь лучше покупать, сделанную под размер проема, а не выбирать готовую металлическую конструкцию, которую, скорее всего, придется подгонять при установке.

Отделка и другие параметры двери

Ширина двери в большинстве случаев – 0,9-1,2 м, толщина полотна – порядка 80 мм. Дверь должна отвечать требованиям пожарной безопасности и открываться наружу . Форма двери может быть не только прямоугольной, но и арочной. При желании можно установить не только классическую одностворчатую, но и двухстворчатую дверь.

Изделие должно обеспечивать необходимый уровень тепло- и звукоизоляции , поскольку неутепленная дверь может стать мостиком холода. Для этого дверную коробку заполняют теплоизоляционным материалом толщиной от 50 мм. Обычно используют минеральную вату, пенопропилен или пенополиуретан. По периметру коробки обязательно приклеивают качественный резиновый уплотнитель для защиты от сквозняков.

Для отделки входных дверей , которую обычно подбирают из перечня существующих образцов, применяют самые разные материалы: полимерный кожзаменитель, пленку из пластика, окраску порошковыми красками. Нередко двери отделывают ламинатом, вагонкой, ДСП, МДФ, шпоном ценных пород дерева и т.д. Большой популярностью пользуются изделия со стеклянными вставками, которые защищают стальной решеткой.

В отличие от квартирных дверей входные двери частного дома должны быть устойчивы к влажности и перепаду уличных температур.

Читайте также: