Установка флойд роуз на лес пол

Обновлено: 18.04.2024

Эта статья завершает цикл, который я назвал «Полный гайд по струнам», призванный поднять на новый уровень понимание гитаристов в вопросах, связанных с подбором и заменой струн. В ранних статьях я подробно разобрал вопросы выбора струн. Если кто ещё не ознакомился – держите ссылки, настоятельно рекомендую!

Выкладывая сегодняшнюю статью, я подразумеваю, что вы уже купили струны и готовы водрузить их на свой инструмент. Рассматривать этот процесс мы будем на примере электрогитары Ibanez GIO , доставшейся мне как раз для проведения таких работ. Её особенность в том, что она оснащена тремоло-машинкой Floyd-Rose с топ-локом. Наверное, всякий, кто сталкивался с этой машинкой, знает, что замена струн на таких гитарах – занятие не для слабонервных. Всё дело – в особенностях фиксации струн и функционирования машинки. Тот, кто освоит отстройку Floyd-Rose, другие гитары будет щёлкать, как орехи. Кстати, о том, как ставить струны и отстраивать Tune-o-Matic, я уже рассказывал ранее, поэтому владельцам таких гитар – настоятельно рекомендуется!

Итак, перед нами гитара, струны которой уже давно устали от нелёгкой жизни, давно помутнели как внешне, так и в своём звучании, и недвусмысленно просятся на пенсию. Давайте приступать. Первое, что необходимо сделать – открутить «лишнюю» фурнитуру. Речь идёт о рычаге тремоло и зажимах топ-лока.

Старые струны я лично предпочитаю раскусывать и выбрасывать, что ощутимо экономит время и избавляет от необходимости коллекционировать хлам, который вы никогда не примените. Через стадию хранения «про запас на экстренный случай» я тоже проходил, и понять любителей подобного занятия могу, но в моей гитарной жизни не было ни одного случая, чтобы отработавшая струна гордо заняла место среди новых и успешно выполняла свои задачи. Поэтому ослабляем колки по одному обороту, откусываем струны, свинчиваем их с колков. Вторую половину струн вынимаем из машинки – для этого необходимо открутить задний винт каждого седла, и струна выйдет со свистом.

Откушенные струны намного легче извлекать. Кто-то скажет "расточительство", но в ответ лишь снисходительно улыбнитесь.

Старые струны, кстати, не обязательно выбрасывать. Они вполне могут пригодиться любителям хэнд-мейд, а в некоторых случаях – и в пунктах приёма лома.

На данном этапе важно уделить внимание машинке. Струны зажимаются в седле с помощью специальных «сухарей», в которые упираются зажимные винты. Аккуратно выньте их и не потеряйте ! Совсем нелишним было бы снять машинку для чистки. Для этого открутите прямоугольную заднюю крышку и выньте пружины из «якоря» бриджа. Более ничего откручивать не нужно – сдвиньте машинку с опор, и она у вас в руках. Дальнейшая разборка, чистка и сборка, думаю, интуитивно понятны и пояснений не требуют.

Затем необходимо почистить саму гитару и накладку. В некоторых случаях можно обойтись одной лишь тряпочкой из микрофибры, смахнув пыль. В моём случае гитара требовала более серьёзной чистки. Хороший способ – использовать немного спирта, старую зубную щётку и тряпку. Главное - следите, чтобы спирт не попал на лакированные части гитары! В качестве жидкости-очистителя я использую жидкость Dunlop 01. Сначала наносим каплю очистителя на зубную щётку и чистим лады и их стыки с накладкой, а затем таким же образом очищаем от грязи всю накладку. Будьте осторожны – спирт очень сушит накладку, поэтому сразу после очистки её необходимо увлажнять. Для этого уже сухой тряпкой или салфеткой вытираем накладку и наносим лимонное масло, в моём случае – снова от Dunlop. Наносить нужно обильно , а после нанесения оставить гитару на полчаса-час, чтобы масло лучше впиталось. Попили чаёк, почитали книжку, снова протираем накладку от лишнего масла, и можно продолжать работу.

Хоть все эти средства по уходу могут и показаться дорогими, это не так. Эти бутыльки со мной уже чуть более года и помнят как минимум 6 гитар, а всё никак не закончатся.

Далее, когда гитара очищена, нужно подготовить её к установке струн. Осмотрите лады на предмет канавок или слишком маленькой высоты, сам гриф на предмет кривизны. Также нелишним будет проверить люфт колков, при необходимости – заменить их. Ну и, конечно, если электроника вашей гитары давно требовала внимания – самое время его предоставить. В моём случае с грифом и электроникой всё в порядке. Лады я, конечно, поменял бы, но хозяин-барин решил оставить, как есть. В целом лады вполне играбельны, а гитара держит строй без косяков.

Отдельного внимания требует порожек. Если так случилось, и вы относитесь к касте мазохистов, использующих тремоло и стандартный порожек, то обязательно проверьте глубину его пропилов , при необходимости – замените порожек или доведите канавки до нужной формы и глубины. Если калибр струн, который вы выбрали, отличается от исходно стоявшего на гитаре, обработка порожка для вас – обязательный момент. Дело в том, что при игре струны постоянно натягиваются и расслабляются. Каждый ваш бенд натягивает струну и возвращает в исходное состояние. Если канавка в порожке слишком велика, то струна не будет зафиксирована в одной точке опоры, соответственно – не вернётся в неё при отпускании. А значит, тон струны непременно будет сбит. Если же канавка, напротив, слишком узкая, то она будет зажимать струну стенками, мешая её возвращению в исходное состояние, что приведёт к постоянному расстройству струны то в большую, то в меньшую сторону – удовольствие не из приятных. На гитарах с тремоло порожек имеет ещё более значимое влияние. Когда вы тянете струну, она будет тянуть за собой всю машинку. Понаблюдайте за движением бриджа во время подтяжек, и поймёте, о чём я. В итоге неполадки с порожком, как и любое движение рычага, тут же собьют строй гитары, и происходить это будет постоянно. Любите извращения? Думаю, что далеко не все. Топ-лок, к слову, решает эти проблемы, поэтому, если у вас стандартный порожек, задумайтесь о его установке. Ну, а если не надумали, ранее я уже описывал свой способ и инструментарий для регулировки верхнего порожка – вот статья, изучайте на здоровье .

Итак, гитара очищена, машинка, топ-лок, колки и струны готовы к установке. Сперва устанавливаем Флойд на опоры и ставим пружины. Многие считают, что круто вместо трёх родных пружин устанавливать две, для более удобного обращения с рычагом. Я подобные эксперименты не поддерживаю. Дело в том, что пружины машинки – это противовес струнам, от их общего усилия зависит то, насколько качественно струны будут возвращаться в исходное положение. Если усилия мало, то и шанс того, что струны «уплывут» больше. При этом, давайте будем честны, рычаг вполне посильно управляется и с тремя пружинами, потому я рекомендую ставить все три, причём в прямом положении. Хотите опробовать на себе – дерзайте, возможно, вам повезёт, и никаких проблем вы не испытаете. А возможно – нет, и всю настройку придётся повторять сначала.

Вот так выглядел отсек пружин ранее. Настоятельно рекомендую устанавливать 3 пружины, причём прямо, а не наискосок. Ну а регулировка осуществляется вон теми двумя винтами.

Стратегически я рекомендую устанавливать каждую струну по одной – установили, натянули, взялись за следующую. На мой взгляд, работать так – намного удобнее, нежели постоянно иметь дело сразу с шестью струнами, стремящимися смотаться в кучу или, например, выколоть вам глаза (кроме шуток, струны – довольно коварные существа, я сам не раз получал небольшие производственные травмы при работе с ними, так что будьте осторожны). Отличие Floyd-Rose от остальных бриджей заключается также и в способе крепления струн. Если на гитарах с Tune-o-Matic достаточно было лишь вставить струны в отверстия, то Флойд предполагает их зажим. Поэтому нам понадобится откусить от струн «шарики» . Делать это следует примерно в сантиметре от шарика, когда обмотка струны приобретает равномерную структуру. Затем вставляем «сухарь» в паз таким образом, чтобы зажимной винт упирался в вырез «сухаря», предварительно закручиваем, вставляем струну и затягиваем на-чистовую.

Далее – колки. Наша задача – намотать струны на колки таким образом, чтобы они заходили в вал колка изнутри наружу головы грифа, что справедливо как для гитар с колками в линию, так и 3+3 и других конфигураций. Проявите особое усердие, чтобы количество витков струны не превышало двух , а лучше – один-полтора в случае нелоковых колков, и пол-один для локовых. Вавилонские башни, намотанные на колки – одно из самых частых явлений у неопытных гитаристов, а также – стопроцентная гарантия того, что строй будет «плавать» постоянно. Да и выглядит такое дело, мягко говоря, страшно.

Конечно, с первого раза «зарезервировать» нужное количество длины у вас вряд ли получится, но, намотав струну и увидев, что витков получается больше или меньше, чем нужно, не стесняйтесь расслабить струну и продеть её чуть-чуть дальше/ближе. После пары замен струн трудностей это вызывать уже не будет. В процессе намотки следите за тем, чтобы каждый следующий виток был ниже предыдущего. Так при натяжении струна будет зажимать сама себя и не будет постепенно выползать из отверстия. Некоторые считают, что ещё круче сделать один виток снизу, один – сверху, чтобы выходящий отрезок струны был зажат с двух сторон, но лично мне идея прижатия струны к самому валу колка нравится больше.

После того, как все струны заняли свои места, начинается самое «интересное». Сперва установите винты подстройки – это те, что с большими круглыми шляпами – в среднее положение. Именно этими винтами в дальнейшем вы будете пользоваться для настройки, вместо колков, поэтому хорошо бы иметь диапазон регулировки в обе стороны.

Винты подстройки гордо располагаются "на пьедестале, а вон те чёрные шестигранные - для регулировки мензуры.

Теперь нужно отстроить положение машинки таким образом, чтобы её корпус был параллелен корпусу гитары. Достигается это с помощью поочерёдной регулировки пластины с пружинами и колков струн. Так что вооружайтесь тюнером – проделать эти итерации придётся далеко не один, не два и скорее всего не пять раз . Сперва настраиваем струны в нужный строй. Струны будут тянуть за собой машинку. Если машинка наклонена к грифу – затягиваем два винта перекладины, за которую зацеплены пружины машинки, если от грифа – ослабляем. И так до тех пор, пока машинка не займёт плоское положение при нужном строе. Важный момент – не выводите пружинами машинку до плоского состояния. Дело в том, что, когда вы, например, затягиваете пружины машинки, она подаётся в корпус и натягивает струны. Затем вам понадобится ослабить струны, чтобы они встали в строй, струны будут слабее тянуть машинку, и она уйдёт вглубь корпуса, теперь пружины придётся ослаблять. Поэтому всегда оставляйте небольшой запас – так можно значительно сэкономить время настройки.

Когда, спустя кучу нервов, вы наконец добьётесь нужного положения, слегка передохните и отведите душу, ведь в дальнейшем эту регулировку мы будем как минимум дважды сбивать и делать заново. Не торопитесь, я подожду…

Готовы? Дальше необходимо проверить и отрегулировать анкер. Методика стандартная – зажимаем 6 струну на 1 ладу и в месте соединения с корпусом – обычно это лад так 16-17. Затем смотрим, что происходит над 7 ладом. Многие считают, что прогиба быть не должно, и гриф должен быть прямым. Я лично придерживаюсь необходимости небольшого (в районе 0,2мм над 7 ладом) прогиба. К этому я пришёл экспериментально, попробовав выставлять разный прогиб и сравнивания ощущения при игре. Для проверки прогиба удобно пользоваться набором автомобильных щупов. Может случиться так, что регулировка анкера и не потребуется. Если так – тогда вам повезло, и можете безболезненно переходить к следующему шагу. Если потребовалась – тогда изменится натяжение струн, и придётся ещё несколько раз подстраивать струны, но, по сравнению с изначальной настройкой, это ерунда.

Затем нужно настроить мензуру. Для этого нам необходимо перемещать седло струны к грифу или от грифа, но ввиду отсутствия регулировочного винта на Floyd-Rose для этого придётся ослабить струну. Согласитесь, разработчики этой машинки не отличались человеколюбием! Но что поделать, глаза боятся, а руки делают. Берём старый знакомый тюнер, настраиваем струну в нужную ноту и проверяем эту ноту на 12 ладу той же струны. Совпадает? Отлично. Нет? Значит, надо регулировать.

Хочется, чтобы вы не просто знали, что куда крутить, но и поняли, почему. Как многие уже знают (особенно те, кто читал мои ранние статьи), гитара перебирает ноты путём изменения длины её струн. Каждый следующий ладовый порожек изменяет высоту на полтона. Более короткая струна (или её часть) при том же натяжении звучит выше, более длинная – ниже. Кратные длины струн имеют интервал между своими нотами в октаву. Смысл регулировки мензуры заключается в том, чтобы общая длина струны соответствовала тому, как лады делят её на отрезки. Поэтому, чтобы на 12 ладу струна звучала ровно на одну октаву выше, она должна быть ровно в 2 раза короче, нежели открытая. Когда мензура слишком короткая, отрезок струны после 12 лада оказывается короче, поэтому и звучит выше, говорят «струна высит». Если же мензура слишком длинная, то этот отрезок короче, «струна низит». Пытливый ум может спросить – «а почему на гитарах обычно разные струны имеют разную регулировку мензуры, ведь лады перпендикулярны, а в верхнем порожке все струны закреплены одинаково?». Если вы задались этим вопросом – это отличный знак. Дело в том, что хоть визуально струны и закрепляются в одном месте, но на самом деле в пределах порожка (причём, как сверху, так и снизу) имеют разные точки опоры, а значит – разную длину. Это происходит потому, что при выходе из порожка струны имеют разный угол, отчего и происходит смещение точек опор. Для компенсации этого смещения как раз и существует регулировка мензуры каждой струны отдельно. Теперь, когда вы осознали эти факты, вам больше никогда не придётся спрашивать у поисковика, в какую сторону крутить регулировочные винты. Круто, не так ли?

Собственно, когда вы поставили струне диагноз, осталось лишь подвинуть её в нужном направлении. Ослабляем струну, ослабляем (как правило, с помощью шестигранного ключа) винт, крепящий седло, и смещаем в нужную сторону. Делать это придётся усилиями рук – для этого и ослабляется струна. Затягиваем винт, натягиваем струну, поправляем весь строй и проверяем. Промазали – повторили операцию заново. Попали – переходите к следующей струне. Всё. Теперь осталось лишь отрегулировать высоту струн. Делается это путём закручивания или выкручивания двух винтов-стоек машинки. Выставляем нужные высоты струн, снова поправляем строй (по традиции, скорее всего – несколько раз). Когда вам покажется, что строй на месте – сделайте несколько бендов на каждой струне и отрегулируйте ещё разок. Всё. Теперь гитара почти готова к игре.

Почему «почти»? Потому что теперь осталось лишь закрыть крышку пружин и играть на гитаре. Да, у нас есть ещё топ-лок и неоткушенные концы струн. Я настоятельно рекомендую несколько дней поиграть на гитаре без затянутого топ-лока, после чего вновь подкорректировать строй колками. И уже тогда, когда струны окончательно улягутся и вытянут все микролюфты витков и сёдел, можно затянуть зажимы топ-лока и откусить лишнее от струн. Обратите внимание – всегда откусывайте струны в самую последнюю очередь. В моей практике (это была вторая или третья моя замена струн в жизни) был случай, когда я откусил струны сразу, как установил и натянул в строй. Но так случилось, что мне понадобилось поменять звукосниматель, и когда я вновь поставил те же струны, первая струна всегда вылетала из отверстия колка – её длины не хватало, чтобы следующие витки зажали её в колке. Пришлось вновь идти в магазин за струной. Чтобы такая неприятная ситуация не случилась с вами, откусывайте струны только тогда, когда ваша гитара полностью работоспособна и отстроена. Ну, или не откусывайте совсем – ведь это рок-н-ролл!

Вот, собственно, и вся процедура замены струн на гитарах с Floyd-Rose. Да, пусть немного муторно, но для любителя адских гитарных соло эта машинка – то, что нужно. Её необходимо лишь приручить, и я в подробностях рассказал, как это сделать. Если было полезно или, хотя бы, интересно – ставьте лайк, есть что добавить или спросить – пишите комментарии и, конечно, не забудьте подписаться на канал, ведь впереди ещё очень много интересного!

Установка любой машинки начинается с разметки. Мензура стандартная — 648 мм. На фото — 12-й лад, стоящий на ее середине.

Отмечаю на гитаре три самые важные линии. Одна, вертикальная, — мензура. По ней машинка выставляется продольно. Еще две линии продолжают борта грифа и показывают поперечное положение машинки.

Поставить машинку симметрично относительно боковых линий — дело нехитрое. С мензурой все намного интереснее.

В принципе, на стюмаке есть полезный калькулятор, который показывает, на каком миллиметре мензуры нужно сверлить отверстия под определенную машинку. Обычно он даже не врет. Тем не менее, я считаю мензурную поправку самостоятельно — это довольно просто и страхует от чужих ошибок. Особенно это актуально в случае экзотического железа: на стюмаке из флойдов есть только OFR и Schaller, а у меня в данном случае ни то, ни другое.

Наш флойдроуз на фотке справа — это GraphTech, с пьезой. Хотя его явно рисовали с Gotoh GE-1996T (слева), между ними есть существенное отличие: у "графтека" точка перегиба струны (и, следовательно, отсчета мензуры) находится на неподвижной части седла. Относительно "готоха" она немного сдвинута в сторону грифа.

Главное правило расчета положения бриджа:
ПОПРАВКА МЕНЗУРЫ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНА.

Это значит, что если теоретическая мензура равна 648 мм, то реальная мензура струны никогда не будет меньше. Седла машинки всегда отодвигаются НАЗАД от грифа. Реальная поправка — порядка 2-4 мм по первой и шестой струне соответственно. Но эта поправка всегда добавляется к мензуре, а не вычитается.

(если вы ничего не поняли, посмотрите видео с моего семинара про настройку электрогитары. Ссылка с таймштампом на нужное место)

Помня об этом, выставляю седло в ближайшее к грифу положение. на самом деле нет: есть еще пара миллиметров, но тогда седло будет свисать с края станины, а это некрасиво. Пусть это будет моим запасом на случай ошибки. Измеряю расстояние от точки перегиба струны до края опорного ножа. Получается 7,5 мм.

Затем измеряю радиус опорного винта — он равен двум миллиметрам. Если сложить 7,5 и 2, то получим, как далеко от центра опорной втулки находится точка перегиба струны. Но есть еще одна поправка: как я уже писал, реальная мензура будет на пару миллиметров больше математической. Получается вот что — именно на таком расстоянии от верхнего порожка следует сверлить отверстия под втулки.

Я округлю до 640: лишние полмиллиметра в сторону увеличения мензуры на флойде легко добавить, а считать будет проще. Отмечаю:

Хм, а на стюмаке на полсантиметра меньше.

Вот поэтому не надо ему доверять. И себе тоже, по крайней мере без проверки. Проверка выглядит так:

Видно, что точки перегиба седел попадают как раз на 648 с гаком.

Заодно, пошевелив флойд из стороны в сторону, я отмечаю шилом центр будущего отверстия. С другой стороны точное положение не так важно - там прямой нож. Лишь бы на линию попало.

Еще нужно прикинуть глубину посадки флойда. Сперва на гриф ставится жесткая линейка и считается расстояние от нее до корпуса в районе бриджа:

Получилось 10,5. А высота флойда - 13,5. Следовательно, чтобы положить струны на гриф, флойд придется закопать на три миллиметра.

Однако на практике это значение лучше увеличить. Во-первых, флойд должен свободно ходить назад. Во-вторых, гриф сгибается струнами, да и корпус на некоторых гитарах - тоже. Поэтому реальная глубина паза в передней части флойда будет около 5 мм, а в средней и задней - еще больше.

Сверлю отверстия под втулки:

Настало время для МЕГАШАБЛОНА.

Паз под флойд - сложный. Робот-то без проблем запилит переменную глубину и кучу раздельных контуров. А вот стандартная для ремонтных мастерских фрезеровка по шаблонам обычно выходит либо кривой, либо адски замороченной. Взгляните, какая выдрочка предстоит покупателю стюмаковского шаблона:

Страшно? А ведь это только два контура. Причем фрезеровка на эскизе — неправильная. Либо втулки будут стоять слишком глубоко, либо центральная часть флойда будет упираться бортами в дно паза. На любой приличной гитаре с машинкой сделано иначе: передняя часть паза неглубокая, а все, что дальше - утоплено. Вот ибанез, приличная гитара:

Стюмаковский шаблон тут не поможет.

Есть у него и другая проблема: минимальный диаметр фрезы с подшипником - порядка 10 мм (на самом деле, даже 12 найти сложновато). Следовательно, радиус углов паза - 5 мм. Это очень много, и этот радиус во многих случаях просто не даст поставить флойд, не упершись его передними уголками в стенку паза. Обратите внимание, что на верхней картинке радиусы в углах - разные, и многие из них довольно малы. Фреза с подшипником тут бесполезна.

Как быть? А вот как:

Это база мегашаблона. Ее, как и все вкладыши, отфрезеровали на ЧПУ из мягкого пластика толщиной около 4 мм.

Сперва в базу вкладывается шаблон с отверстиями опорных втулок. Тут у меня конфуз: вообще-то по его центру должно быть отверстие, чтобы удобно было ловить центральную линию. Но и по нижнему отверстию втулки все отлично позиционируется. В таком положении нужно зафиксировать базу двухсторонним скотчем. Можно заметить карандашную линию возле передней стороны. Я начертил ее, чтобы по ней сориентировать шаблон перпендикулярно грифу.

А теперь начинается чистый кайф. Вкладываю первый шаблон, фиксирую его по углам полосками скотча, цепляю нужную фрезу:

И по втулочке, без проблем, с маленьким радиусом фрезерую первую часть паза.

Почему втулка, а не подшипник, я уже объяснял. Помимо радиуса, есть и другие преимущества: возможность использовать фрезы любой длины, неограниченная минимальная глубина фрезеровки. Подробнее об этом можно почитать в моем посте о копировальных втулках.

Таким же образом снимаю центральную часть, поглубже. Глубина первой части 5 мм, центральной — 8,8. Чтобы рассчитать глубину задней части, беру дельту (3,8 мм) и умножаю ее на 2,2, после чего прибавляю 5 мм. Получается 13,4 мм. Посчитал так: как можно видеть на фотке, опущеный до упора зажимной винт практически упирается в линию, заданную основанием флойда, а расстояние от ножа до головки этого винта в два с гаком раза больше расстояния до края основания. Нарисуйте на бумажке, если непонятно.

Заряжаю в базу очередной шаблон, фрезерую. При этом от зебранового топа откалывается щепочка:

Это неприятно. Можно было бы ее залить или как-то еще замаскировать. Но у копировальной втулки на этот случай есть еще одна фишка. Я просто меняю фрезу диаметром 8 мм на фрезу 9 мм и прохожусь ей по шаблону заново. В результате по периметру у меня снимается 0,5 мм. И все! Естественно, эти полмиллиметра ничего не меняют глобально, но ободранный край в них укладывается.

Самое крутое, что таким же образом можно менять размер любого паза с шагом 0,5 мм. И если вдруг флойд замороченный и имеет увеличенную ширину, можно просто подобрать фрезы чуть большего размера. И наоборот. Это фантастически удобно, чуваки.

После фрезеровки 600й шкуркой, сложенной в несколько раз, подшлифовываю кромку: без этого об нее легко порезаться.

Отверстия от старых втулок я не заделал, потому что об этом меня попросил хозяин гитары. Ему хотелось самостоятельно подобрать пробочки. В любом случае, руководство по забиванию шкантов тут никому не нужно, я надеюсь. Да и втулок тоже.

Тестовая примерка флойда не показала никаких проблем. В принципе, при фрезеровке под переднюю часть и центр можно было использовать фрезы 5 и 9 вместо 6 и 10, это слегка заузило бы периметр. Сказывается то, что шаблоны рисовались под Gotoh, а этот флойд другой фирмы, и станина у него на миллиметр уже. Но и нынешняя ширина вполне допустима, если брать за образец серийные гитары.

По мензуре попал, по ширине попал:

В данном случае паз под сустейн-блок и пружины уже был. Но среди моих вкладышей есть шаблон и под сустейн-блок, конечно. А с пружинами ничего интересного, обычный прямоугольник без переменной глубины.

Если нужно фрезернуться под семиструнный флойд, то это тоже не проблема: после фрезеровки под шестиструнку база сдвигается на ширину одного седла и процесс повторяется снова.

С помощью мегашаблона я отфрезеровал множество гитар. Все замечательно. Есть некоторые детали, которые хочется добавить (вроде той же центральной отметки), но раз я успешно справляюсь без них, значит, не так уж они и важны :)

По тому же принципу — общей базы и вкладышей — построены и прочие мои шаблоны для сложных пазов. Очень удобно. Люфт вкладышей практически исключен.

Если вы себе тоже хотите такие шаблоны, то вот они, дарю:
Гугл-драйв, формат .3dm

Тремоло-система Floyd Rose в корне изменила всю инструментальную музыку. Система была придумана Флойдом Роузом почти полвека назад, но до сих пор является одной из самых востребованных тремоло-систем в мире.

Floyd Rose позволяет изменять высоту строя (в обе стороны), но при этом сохраняет функции классического тремоло.

Популяризация Floyd Rose произошла в 90-х, когда метал-гитаристы стали экспериментировать со звуком, а также с появлением на сцене Джо Сатриани и Стива Вая.

Данная система устанавливается обычно на дорогие гитары. Дешёвые гитары, как правило, если и имеют в наличии Floyd Rose, то весьма некачественный. Некоторые гитаристы предпочитают устанавливать систему своими силами, покупая её отдельно на замену старому и дешёвому тремоло, либо у гитарного мастера, который занимается установкой Floyd Rose.

Сама система довольно дорогая и может стоит как новая гитара среднего уровня на вторичном рынке. Самые популярные производители – Ibanez, Gotoh, Schaller, HipShot.

Конструкция Floyd Rose

Конструкция представляет собой качающийся бридж, который позволяет изменять натяжение струн. Топлок предназначен для прижатия струн за верхним порожком, что уменьшает нагрузку на строй, но при этом становится невозможна быстрая смена строя. Подстройка инструмента осуществляется при помощи винтов микроподстройки, которые находятся на бридже.

Использование системы элементарное – рычаг перемещается вверх или вниз, что позволяет понизить и повысить строй, получить вибрато, «визжащие» флажолеты и так далее.

Более подробно о конструкции:

Седло – элемент конструкции, предназначенный для фиксации струны. Сёдла индивидуальны для каждой струны. В седле имеется фиксирующий блок (сухарь), который в свою очередь прижимается при помощи большого винта. Винт регулируется при помощи шестигранника.
Пластина – предназначена для крепления всех частей системы
Рычаг тремоло – приспособление, позволяющее использовать функционал системы
Болты в тремоло позволяют настраивать систему по высоте посадки
Нож – служит для поворота тремоло вверх/вниз
Блок держателя струн – предназначен для фиксации конца струны в системе
Болты для седел – предназначены для крепления седла на пластине, а также позволяют регулировать мензуру путем перемещения седел. Для настройки необходим шестигранник
Винт подстройки – необходим для подстройки инструмента при зажатом топлоке. Позволяют немного настроить инструмент, но не позволяют изменить строй
Топлок – предназначен для зажима струн на верхнем порожке. Увеличивает стабильность строя, снимает нагрузку с колков.
Блок тремоло (сустейн блок) – блок, соединенный с пружинами, которые отвечают за поворот системы.

Система Floyd Rose обладает целым рядом преимуществ, однако она не лишена недостатков. Во-первых, как говорилось выше, качественная система стоит огромных денег, как и её установка. Во-вторых, система не поблагодарит вас, если гитара постоянно находится в спартанских условиях – ей необходим уход и забота.

Другие недостатки:

Замена струн занимает в разы больше времени
Одна лопнувшая струна неизбежно приведёт к расстройке всего инструмента
При использовании Palm Mute с сильным давлением на струны, инструмент может расстроиться
Чувствительность к диаметру струн. Даже если вы замените 46 калибр на 50-й – инструмент придётся отстраивать заново
Больший износ верхнего порожка

Несмотря на целый ряд недостатков, Floyd Rose позволяет добиться очень интересного звучания, а сложности в настройке – в целом вопрос вашей привычки.

Полезные советы при смене струн:

Осуществляйте настройку через тюнер
Меняйте струны последовательно – от самой тонкой и по одной
Делайте не больше трёх витков вокруг колка при замене струн
Сразу не рекомендуется зажимать струны топлоком при замене. Необходимо дождаться, пока струны вытянутся, после чего настроить инструмент и зажать топлок.
Настройка струн, наоборот, начинается от низких струн (6-й) струны. Настроив шестую и пятую струну, необходимо проверить настройку шестой струны. После настройки четвертой струны – проверьте настройку пятой и шестой струны, и т.д.

Уход за системой Floyd Rose

Система обладает несколькими движущимися частями, которые могут выйти из строя из-за пота с пальцев, пыли или от неправильного хранения.

Удалить пыль с системы можно при помощи различных щёток, специальных салфеток. Гитарные мастера рекомендуют иногда снимать устройство с гитары и полностью промывать его. После промывки необходимо смазать систему специальной смазкой для фурнитуры.

Струнодержатель, он же гитарный бридж, наряду с колками является, пожалуй, важнейшим элементом любого струнного инструмента. Именно два этих элемента гитары создают необходимое натяжение струны, позволяя настраивать инструмент и использовать его в музыкальных целях.

Существует два вида гитарных бриджей, которые отличаются по своему строению:

В данной статье мы расскажем о том, чем они отличаются друг от друга, а также поможем выбрать, какой из типов данной фурнитуры лучше подойдет для определенных жанров и техник.

Фиксированный бридж для гитары

Главное отличие такого струнодержателя – это жесткая фиксация струн на корпусе или сквозь корпус гитары, отсутствие рычага тремоло и, соответственно, возможности изменить высоту нот с помощью изменения положения струнодержателя. Поговорим подробнее об основных типах фиксированных бриджей.

Hardtail

Внешне и по конструкции очень похож на классический Vintage Tremolo, о котором мы поговорим ниже. Однако у бриджа Hardtail отсутствует рычаг, струны проходят сквозь корпус инструмента, что улучшает резонанс и «отдачу» от дерева во время звукоизвлечения. Пример бриджа hardtail представлен на фото ниже.

Весьма удобен в настройке: позволяет гибко регулировать высоту струн и мензуру, является одним из самых надежных и популярных типов фиксированных бриджей.

Tune-O-Matic

Одна из старейших конструкций – была разработана более полувека назад и до нынешних дней дошла практически в неизменном виде благодаря своей простоте и надежности. Есть три варианта расположения струн в зависимости от типа бриджа Tune-O-Matic:

Сквозь деку – позволяет «раскачать» древесину и получить весьма красочное звучание благодаря улучшенному резонированию.

– чаще всего встречается на гитарах от Gibson, классический вариант.

Гибридные – весьма редкий и дорогой вариант исполнения, совмещающий в себе конструкционные особенности первых вариантов: в данном случае на деке размещен стопбар, но струны при это проходят сквозь нее.

Преимущества конструкции бриджа Tune-O-Matic:

Проста в настройке и дает возможность достаточно быстро отстроить как высоту струн, так и мензуру;
Обеспечивает прекрасный сустейн и очень хорошую отдачу от древесины корпуса;
Надежно держит строй.

Главный минус такой конструкции – недостаточная гибкость при настройке высоты струн и мензуры. В этом плане для музыкантов, которые любят эксперименты со строем и толщиной струн, лучше подойдет бридж Hardtail.

Системы Tremolo

Поговорим и о таких системах, которые позволяют с помощью рычага повышать или понижать строй гитары.

Bigsby

Наиболее ранняя из изобретенных тремоло-машин. В середине XX века такие системы устанавливались на полуакустиках и были популярны среди джазменов – только их можно было установить на не самую толстую и прочную верхнюю деку гитары и не бояться того, что во время качания рычага корпус инструмента может быть поврежден.

Основная фишка «Bigsby» - отсутствие жесткого крепления струн к гитарной деке. Они находятся в подвешенном положении, соприкасаясь только с нижним порожком – из-за этого при работе рычагом вся нагрузка распределяется по элементам тремоло, не создавая лишней нагрузки на деку. При всем при этом Bigsby отлично прекрасно сохраняет строй и выглядит по-настоящему круто.

Vintage Tremolo

Традиционный вариант бриджа для инструментов типа Fender Stratocaster. Наиболее часто встречающийся ее тип – тремоло на 6-ти крепежных болтах.

Принцип работы данной машинки состоит в наличии пружин на задней поверхности корпуса, которые позволяют «утапливать» рычаг ближе к деке и, таким образом, добиваться понижения звучащих нот за счет снижения натяжения струн. При определенной настройке с помощью рычага можно немного повысить строй – однако такой прием не стоит использовать часто, так как это может привести к ранней поломке отдельных элементов тремоло.

Основное назначение Vintage Tremolo – небольшие, фрагментарные эпизоды изменения высоты нот, имитация вибрато при исполнении аккордов. Причина такому ограниченному применению достаточно проста – особенности строения гитарного бриджа Vintage Tremolo не позволят долго и активно работать рычагом из-за достаточно быстрого расстраивания инструмента. Избежать такой проблемы, однако, можно с помощью установки топлока либо колков с замковым механизмом.

Floyd Rose

Одна из наиболее распространенных систем – разработка талантливого инженера Флойда Роуза, который во время проектирования революционной конструкции еще был сотрудником фабрики Kramer. Дает возможность изменять гитарный строй в обе стороны, то есть и повышать, и понижать его – благодаря этому можно добиться потрясающего звучания, например, в сочетании с флажолетами.

Обязательное условие при установке Флойд Роуз – установка топлока для лучшего удержания строя. Такой гитарный бридж обеспечивает сниженный сустейн и отдачу от дерева по сравнению с другими системами из-за отсутствия контакта струн и деки. И, безусловно, самая главная проблема системы Floyd Rose – большие затраты времени и нервов на отстройку тремоло, а также необходимость быть готовым к тому, что строй периодически будет «уплывать».

Wilikinson

Частично модифицированная версия классического Vintage Tremolo с более гибкими возможностями использования рычага. Отличие от классической фендеровской системы состоит в дополнительном зажатии струн непосредственно на системе. В сочетании с качественным порожком или топлоком подобный бридж для гитары позволит добиться надежнейшего удержания строя.

Первые модели тремоло Вилкинсон работали только на понижение строя, но их, по аналогии с Vintage Tremolo, можно было настроить и на работу в обратную сторону. Современные модели бриджей Wilkinson при дополнительном моддинге гитары позволяют осуществлять качение в обе стороны.

В целом, данное тремоло по сочетанию достоинств и недостатков практически не отличается от Vintage Tremolo.

Ibanez Edge PRO

Пожалуй, самая популярная разновидность тремоло-систем Floyd Rose, которую очень любят такие музыканты как Джо Сатриани и Стив Вай. Главная особенность конструкции – пружины установлены сзади, а сама машинка выполнена в виде «плавающей» конструкции.

Популярность данных систем объясняется просто: она намного легче в настройке и управлении нежели оригинальный флойд, имеет более мягкий и плавный ход. Однако есть у Edge PRO и некоторые недостатки:

Замена струн на гитаре с такой системой представляет собой достаточно долгий и непростой процесс;
Нельзя поднять или опустить только одну из струн;
Данный бридж не позволит вам экспериментировать со строем и калибром струн, так как, по сути, заточен под стандартный строй и толщину струн .009 - .042.

Однако даже при таком количестве особенностей Ibanez Edge PRO популярна среди музыкантов: с ее помощью можно значительно расширить арсенал «фишек», но только при правильной и скрупулезной отстройке.

Kahler

На сегодняшний день не счесть различных модификаций и реплик, созданных на основе классического Floyd Rose. Одним из успешных экспериментов по созданию тремоло можно назвать классические системы от Kahler: их использовали в разные годы такие легендарные музыканты, как Дэйв Мастейн и Марти Фридман.

Преимущества тремоло от Kahler:

Крепится непосредственно на деке без пружин
При работе рычагом высота струн над звукоснимателем не меняется – сигнал будет всегда иметь одинаковый уровень
Строй не «плывет» в случае, если вы неаккуратно положите ребро правой ладони на машинку
Можно регулировать высоту каждой струны отдельно
Отстройка тремоло и замена струн проходят значительно быстрее нежели в системах Floyd Rose и Edge PRO.

Zero Resistance

Еще одна попытка создать на основе флойда более простую и функциональную тремоло систему. Главная особенность ZR – это наличие блокиратора, которые жестко фиксирует тремоло в случае обрыва струны и не дает машинке слететь.

Настройка Zero Resistance проходит быстрее и проще оригинального Флойд Роуз – именно благодаря этому многие музыканты выбирают именно ее. К слову, большинство серийных Ibanez серии S оснащены именно таким тремоло, что говорит о высоком качестве системы и высоком уровне доверия к ней даже у мастеров из Ибанез. Главный минус ZR – ее достаточно высокая цена.

Schaller LP Tremolo

У вас Les Paul, но вы тоже хотите пользоваться рычагом? Считаете Bigsby слишком громоздкой и не «роковой» системой? Тогда у нас кое-что для вас есть – Schaller Tremolo, разработанной на основе конструкций классического Тюн-о-матик и Винтаж Тремоло. Позволяет качать рычаг в обоих направлениях, при этом достаточно хорошо удерживает строй.

Следует, однако, отметить, что после установки тремоло вы можете потерять немного сустейна, также рекомендуем запастись локовыми колками, если планируете часто использовать рычаг от Schaller Tremolo.

Подводя итоги

Итак, мы рассказали вам о самых популярных типах бриджей для гитар: не забывайте, что в рамках статьи мы рассмотрели лишь малую долю их разновидностей и типов. Какой бридж лучше подойдет для акустической, электро или бас-гитары? Ответить однозначно не сможет ни один музыкант, мы лишь можем порекомендовать вам попробовать поиграть на гитарах с разными струнодержателями, не забывая о следующих тезисах:

У меня гитара Cort G254, полностью меня устраивает за исключением того что на ней нет Флойда. Родная машинка вилкинсон меня не совсем устраивает, строй сбивает тяжеловато играть с приглушением когда она настроена на двухсторонюю работу. Гитару менять бы не хотелось, в остальном она меня полностью устраивает. Интересно на неё можно поставить флойд, конечно не оригинал а что нибудь попроще хотя бы как на Cort x6.

Надо было сразу X6 покупать.
А вообше учись правильно работать машиной. У меня тот же G254, машиной пользуюсь более чем активно и гитару настраиваю от силы пару раз в неделю.

Azazello писал(а): Надо было сразу X6 покупать.
А вообше учись правильно работать машиной. У меня тот же G254, машиной пользуюсь более чем активно и гитару настраиваю от силы пару раз в неделю.

Даже не вериться я как не настраивал одно неакуратное движение и строй слетает
Хотя например Холстинин и играет на стратовских машинках, но они у него значительно доработаны, локовые колки, роликовый порожек, или вообще американ делюкс котрая больше похожа на флойд, чем на стратовску машину.

Здесь в форуме, а также на guitar.ru есть множество статей об "укращении" тремоло. Я им последовал и теперь на моей Ibanez GRG170DX проблем нет. Я конкретно сделал следующее:
1) новые струны натянул на колки всего на полтора оборота максимум.
2) прорези первого порожка от души натер графитом мягкого карандаша и еще чтобы пуще было капнул по пол капли масла после настройки (обычного машинного масла как в швейных машинках).
3) капнул по пол капли на ножи тремоло, чтобы лучше ходили.
Потом окончательно отстроил гитару, мензуру и проблем пока не имею.

Думаю еще вот в тремоло пружинки штатные поменять на какие-нибудь фирменные. Родные резонируют чутка.

Ах да. Струны купил Elixir 9ку (дорогие, но звук, гладкость, мягкость и прочие характеристики + серьезно повышенная долговечность меня устраивают и окупают потраченные деньги). Они кроме всего прочего очень скользкие - тож помогло - пользую рычаг на подтяжки до тона в обе стороны - проблем не имею. До того серьезно думал как поставить стоб-блок на первый порожек чтобы заблокировать струны или еще что-то вроде этого - теперь не заморачиваюсь.

ЗЫ: Мальмстин тож играет на обычном тремоло, глубоко и активно пользуеццо рычагом, применяет технику игры при которой кладет ребро ладони на тремоло - и все нормально. Просто надо чутка попривыкнуть. Я тож помучался, зато теперь ничего менять не хочу.

У Малмстина вроде бы винтажная машина так она работает только на понижение, поэтому руку на неё можно ложить смело. А гитара у него периодически расстраивается, я видел как он на G3 колки крутил после Little wing.

Ну с флойдом вы меня убедили я и сам подумал что проще купить другую гитару, что делать правда совсем не хочется. Может имеет смысл разориться на локовые колки. Что бы их приделать прийдётся делать дырки в гитаре?

Читал статью того же Холста "Укрощение стратокастера"? Почитай, поможет.
Ещё.
У тебя пружин сколько стоит? У меня две.
При этом машину я настроил, чтобы поднимала на полтона вверх и на два тона вниз на первой струне (на шестой уже получается 1.5 тона и почти две октавы соответственно).
Графита никакого не использую. Единственное, что фастфретом струны иногда протираю.

Jackson писал(а): У Малмстина вроде бы винтажная машина так она работает только на понижение, поэтому руку на неё можно ложить смело. А гитара у него периодически расстраивается, я видел как он на G3 колки крутил после Little wing.

Ну. Колки все крутят у кого стоп блока нету (а нету только у тех у кого не флойд - бо там бесполезно, пока не сядешь основательно - не подстришь).
А по поводу только на понижение - таки не правы вы. Мастер класс от Малмстина достаточно посмотреть и там отчетливо видно когда он играет на повышение.
А решение верное - оставляйте тремоло - сустейна в нем больше, да и классика всеже. А по поводу первого порожка - может и есть смысл поставить графитовый или латуный или еще какой.

Azazello писал(а): Читал статью того же Холста "Укрощение стратокастера"? Почитай, поможет.
Ещё.
У тебя пружин сколько стоит? У меня две.
При этом машину я настроил, чтобы поднимала на полтона вверх и на два тона вниз на первой струне (на шестой уже получается 1.5 тона и почти две октавы соответственно).
Графита никакого не использую. Единственное, что фастфретом струны иногда протираю.

Аналогично - две
Если выставлять тремоло параллельно грифу, то у меня выходит пол тона вверх и не сосчитать сколько вниз - хорошая машинка попалась - опустить может хоть до провиса струн. Я закрутил винты тремоло поглубже, а тремоло чутка поднял, чтобы ход был на тон вверх и сколько там осталось - вниз соответственно. И настало мне счастье- полностью устраивает.
Чего и остальным желаю.

Блин. е-мое.
Три пружины,графитовая смазка (тех.вазилин+графит) на ТРУщихся пов-ностях. можно попробовать пружины поменять.
При игре соло, машину нужно доводить в изначальное состояние. т.е заканчиваем играть соло. делаем бэнд рычагом вверх. строй должен вернутся в норму. (если у вас тремоло вверх не тянет - отстраиваем чтобы тянуло!! ))) пол тона хватит )) )
Да. стоит обратить внимание на пропилы порожка. ))
и еще . крышку под пружины не закручиваем. при сильном ударе по рычагу пружины могут немного смещатся . рукой возвращаем пружины на место.

Все гитары отстроенные таким путем у меня строили. и даже без смазки. ))

First Act USA Custom Shop Lola '2007 -> korg pitchblack -> mooer yellow comp ->echoplex delay -> tc sub'n'up -> kartakou warmer -> xotic sl drive -> tc flashback delay -> tc ditto -> Laney Cub 12R / Orange Dual Terror

Сам покрути -все поймешь. главное начать .
а так - в поиск. мы ,вроде,даже на гитарбае эту тему подымали. ))

MishkaZ писал(а): А решение верное - оставляйте тремоло - сустейна в нем больше, да и классика всеже. А по поводу первого порожка - может и есть смысл поставить графитовый или латуный или еще какой.

Сустейна больше по отношению к флойду только у винтажных машин которые лежат на деке, двухстронние т.е. висящие на 2-х винтах мне кажется никакого сустейна не прибавляют.

Выдержка из guitars.ru про FENDER "STNK" STRATOCASTER

ЖЕЛЕЗО
Это наиболее принципиальный для меня момент. В котором идти на какие-либо компромиссы не хотелось никак. Причем если говорить о железе, то я хотел сказать не о каких-то компонентах, а о системе. Именнно о целостной системе железа, состоящей из:
Колки с замковым механизмом (Fender/Schaller)
Роликовый порожек (Fender LSR Nut)
Стратовский тремоло бридж с замковым механизмом (Fender Deluxe Locking Tremolo)
Пружиный механизм компенсации (Fender tremsetter)

Задача была простой - работать активно рычагом в духе jeff beck и при этом не иметь никаких проблем со строем. Обычно для страта - это почти неразрешимая задача. Однако, выход есть.

Говорить о преимуществе колков с замковым механизмом достаточно унылое занятие. Эти колки уже все знают и используют достаточно давно.

То что ролликовый порожек облегчает жизнь и благодаря ему строй держится лучше - это тоже давно не новость.

Наибольшее недоумение вызывает у меня малая популярность Fender Deluxe Locking Tremolo. Из серийных гитар я знаю только одну фендеровскую модель на которую устанавливают такой бридж. Это одна из версий American Deluxe. Между тем это очень хороший бридж. Его сила в замковом механизме наподобие Floyd Rose, благодаря чему строй стабилен как смена дня и ночи.

Впервые с этим тремоло я познакомился как раз на своей бывшей гитаре American Deluxe. Тогда в сочетании с колками и роликовым порожком - эта система произвела неизгладимое впечатление - идеальное тремоло, качает, не расстраивает ничего и при этом не надо столько заморочек как при настройке с floyd rose.

Очень близкая к этому система стоит на модели jeff beck - те же колки и порожек. Но тремоло почему-то am standard, которое хоть и позволяет играть, но все таки не держит строй при активном использовании (о чем и сам jeff говорит в интервью).

Из известных мне людей Fender Deluxe Locking Tremolo использует только Холстинин из "Арии" и он очень радуется этому бриджу.

Возможно, такое нераскрученное положение этого тремоло объясняется тем, что оно все таки влияет на звук и потому Fender не ставит его на большинство своих гитар. В конструкции этого тремоло струны не проходят сквозь корпус, а зажимаются в "тисках" сверху бриджа надо корпусом.

В связи с этим дерево резонирует по другому и звук иной. Услышать это достаточно трудно - это оч маленький нюанс, но все таки он есть. В звуке меньше дерева и натуральности, больше жесткости, стекла и опять таки (как мне надоели эти штампы) блюза, прозрачности и т.д.

Это дело вкуса, но мне оч нравится это тремоло во всех отношениях. В период переделки моего бывшего tom delonge strat, на него было поставлено это тремоло в сочетании с "замковыми" колками. Результат был очень положительным. Также на той гитар был установлен tremsetter.

О нем надо сказать подробнее. Не смотря на то что эта недорая деталька (30-40$) достаточно активно продается fender, на серийные модели она никогда не устанавливается. Почему? Непонятно. Суть tremsetter - это две хитрые пружины, которые держат строй. Они уравновешивают друг друга и тремоло при работе возрващается в первоначальное положение и держит строй.

О существовании tremsetter и его замечательности я узнал от того же Холстинина, который использует его вместе с Deluxe Locking Tremolo даже без роликового порожка и замковых колков. При этом Владимир говорит, что проблем со строем нет.

Но я решил перестраховатся и поставить на свою гитару все что можно только из железа чтобы сделать строй стабильным. Система из четырех компонентов (порожек, колки, тремоло и пружины тремсеттера) - в общем я никогда не слышал о том, чтобы где-то были воплощены в одной гитара сразу все эти компоненты.

Если говорить о том, что получилось у меня - то результат в общем отличный. Строй держится так же хорошо как на les paul с фиксированным бриджем, а возможно и лучше даже. При том что при игре на страте я почти не выпускаю рычаг из рук и постоянно им работаю.

Еще скажу пару слов про установку тремоло. В общем корпус который я купил - у него были отверстия под тремоло-бридж на шести винтах а не на двух как мое тремоло. Но это не проблема и боятся не стоит. Два крайних отверстия растачиваются под опорные винты. А остальные четыре остаются в корпусе, но их не видно под бриджем. Так что поменять старого типа бридж на новый это не трудно.

Специально под мои потребности для увеличения амплитуды тремоло, отверстие в корпусе од сам бридж было немного увеличено - страшного в этом тоже ничего нет и гитара продолжает быть гитарой.

Читайте также: