Какую доску лучше использовать для пола под ламинат

Обновлено: 20.05.2024

Облагораживая квартиру или другое помещение, иногда возникает вопрос: «Можно ли использовать деревянный пол под ламинат?».

Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.

Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.

Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.

Подготовка деревянного пола под укладку ламината

После того, как мы убедились в хорошем состоянии досок, из которых состоит пол, проверяем его на наличие/отсутствие скрипов.

Для этого проходим по всей площади комнаты мелкими шажками с усиленным давлением на каждый шаг.

Т.е. встаем ногой на пол и с усилием фокусируем вес всего тела на одной ноге, как бы вдавливая ее в пол.

Либо просто переваливаем вес тела с одной ноги на другую (вправо-влево), и так проходим всю площадь пола.

При обнаружении скрипов, помечаем эти места, и уделяем им особое внимание.

Устранение и предотвращение скрипов

В основном, скрипы происходят в тех местах, где половая доска плохо прилегает к лагам, т.е. чтобы устранить скрип нужно просто притянуть половые доски к лагам, сделать это можно с помощью саморезов длиной 70мм и более.

Даже если скрипов нет, для предотвращения их появления в дальнейшем, перед укладкой ламината, делаем следующее:

1) находим линии лаг, на которых уложен деревянный пол, для удобства можно прочертить линии маркером или карандашом (линии лаг видно по вбитым гвоздям).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если пол сильно закрашен так, что не видно шляпок вбитых гвоздей, тогда для обнаружения линии лаг используем магнит средних размеров.
Проводим магнитом вдоль досок и там, где вбиты гвозди, магнит начнет к ним притягиваться, вы это почувствуете рукой.

2) используя шуруповерт, саморезами притягиваем все половые доски к лагам (на каждую лагу в одну доску вкручиваем два самореза, слегка утапливая их шляпки).

Так делаем по всей длине досок в перекрестках с лагами.

Это необходимо делать в том случае, если деревянный пол прибит к лагам гвоздями.

Если же половые доски изначально закреплены саморезами, то дополнительного притягивания другими саморезами, как правило, не требуется.

Устранение выступов

Деревянный пол, особенно старый, иногда имеет неровности.

Выступы бывают от небольших бугорков до перепадов в несколько сантиметров.

Для монтажа ламината все неровности на деревянном полу необходимо устранить, и привести поверхность в одну плоскость.

В первую очередь визуально находим выступы, бугры и другие неровности.

Выравниваем их с помощью наждачного круга, установленного на «болгарку».

Берем «болгарку» располагаем ее под углом примерно 45 градусов по отношению к выступу на деревянном полу, и легкими движениями, без надавливания, перемещаем включенную «болгарку» вдоль бугров, таким образом, удаляем все ненужные выступы.

Для выравнивания деревянного пола можно также использовать электричекий рубанок, но в этом случае существует большая вероятность повреждения его ножей об гвозди, вбитые в половые доски.

После проведения этих работ поверхность пола следует очистить от всего лишнего.

Очищение поверхности пола

Используя шпатель, тщательно удаляем отслаивающуюся краску, замазку, щепки и прочий мусор с поверхности основания.

Всю краску удалять не требуется.

Удаляем только мусор, который отслоился или начинает отслаиваться.

В завершении очистки всей площади пола подметаем или пылесосим поверхность, чтобы она была максимально чистой и ровной.

Когда пол вычищен, проверяем его поверхность на наличие уклона или перепадов в плоскости.

Замеряем перепады основания

Для определения ровности деревянного пола используем уровень, длиной не менее 1,5 м, располагая его на плоскости основания в разных направлениях (по диагонали, вдоль и поперек половых досок).

Промежуток между полом и уровнем замеряем линейкой или рулеткой.

Неровности до 5мм могут нивелироваться специальной подложкой, которая укладывается между основанием и ламинатом, поэтому такие перепады считаются допустимыми.

По рекомендациям производителей ламинированных напольных изделий перепады в плоскости основания должны быть до 2мм.

Определяем ровность деревянного пола

Для определения наличия/отсутствия уклона на поверхности основания используем уровень, также можно использовать обычный шарик от подшипника или аналог.

Просто устанавливаем шарик на пол в разных местах, и смотрим, если он покатился, значит, основание имеет уклон и наоборот, если шар стоит неподвижно значит пол ровный.

Если мы видим, что имеются перепады поверхности деревянного пола больше 5мм, производим дополнительные расчеты, используя уровень, рулетку и карандаш.

Рассчитываем уклон деревянного пола

С помощью уровня находим самую высокую и самую низкую точки поверхности пола.

По пузырьку на уровне мы видим, что выше левая сторона, а ниже правая так проходим всю площадь пола и отмечаем, где выше, где ниже, вычисляя самую высокую и самую низкую поверхности пола.

Определив самое высокое место, приступаем к дальнейшим расчетам.

От самой высокой части основания рулеткой отмеряем вверх по стене 20-150см (кому как удобно) и отмечаем эту точку маркером или карандашом – это будет нулевая точка.

Далее с помощью уровня, от нулевой точки, чертим по всему периметру комнаты ровную горизонтальную линию.

Затем замеряем расстояние от этой линии до самой нижней точки поверхности пола.

Расстояние между самой высокой и нулевой точкой вычитаем из расстояния между самой низкой и нулевой точкой, таким образом, высчитываем уклон пола, т.е. короткое расстояние вычитаем из длинного.

В итоге получаем размер уклона основания.

При больших расхождениях этих показателей 6-40мм и более необходимо произвести дополнительное выравнивание деревянного пола до выведения всей поверхности в одну плоскость.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:

листами фанеры;
листами ОСП;
наливным полом.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.

Виды фанеры

Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.

Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.

Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.

Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.

Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.

Важно!

Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.

В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.

В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.

Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.

Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.

А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.

После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.

В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.

Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок.

Внимание!

Листы фанеры необходимо укладывать с отступами друг от друга размером 2-4мм, т.к. при перепадах температуры фанера может расширяться.

После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.

Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.

По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.

Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед вкручиванием саморезов в фанеру, рекомендуем предварительно просверлить отверстие размером 4мм, это предотвратит появление скрипов в дальнейшем.

Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.

Выравнивание пола листами ОСП

Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.

Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)

Виды плит OSB

Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.

Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.

В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.

Выравнивание деревянного пола наливным полом

Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.

Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.

Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.

1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;

2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);

3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);

4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.

Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.

Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.

Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.

Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.

Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.

В таких делах не стоит спешить, пройдет всего лишь неделя и деревянный пол под ламинат будет полностью готов.

Заключение

При укладке ламината одним из основных требований является максимально ровная поверхность чернового пола, и обеспечить ее проще всего с помощью фанеры. Плотные гладкие листы легко монтируются на любом основании, закрывая собой различные дефекты, кроме того, служат дополнительной теплоизоляцией. А отсутствие «мокрых» процессов значительно сокращает время на ремонт, что тоже немаловажно. Рассмотрим, какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат, на что обращать внимание при выборе и как уложить материал своими руками.

Какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат

Характеристики материала

Прочность и долговечность фанерной подложки прямо зависит от толщины листов, прочностных показателей, количества слоев и типа обработки. Поэтому, выбирая фанеру, следует уделять особое внимание не внешнему виду, а техническим характеристикам материала.

Толщина фанеры

Выбор фанеры по толщине зависит от типа чернового основания и способа укладки листов. Если фанеру планируется стелить на бетонную стяжку, вполне достаточно толщины 15 мм, для дощатого пола лучше взять чуть больше – 18 мм. В обоих случаях листы укладывают в один слой. При монтаже на лаги рекомендуется крепить фанеру в два слоя, чтобы избежать провисания материала и придать основанию максимальную жесткость. Здесь можно взять листы по 15 мм толщиной или сделать нижний слой толще, например, 21 мм, а верхний тоньше (12-15 мм). Чем шире расстояние между лагами, тем толще должен быть настил.

Таблица характеристик основных марок фанеры

Толщину фанеры определяет количество слоев шпона, из которых она состоит. Толщина каждого слоя варьируется в пределах 1-1,5 мм, поэтому у разных производителей фанера одинаковой толщины может различаться количеством слоев и наоборот. Следует учесть, что наибольшей жесткостью обладают листы с максимальным числом слоев, а не более толстые.

Размеры листа

По размеру фанера делится на форматную и большеформатную. К первому типу относятся листы с максимальными размерами 1525х1525 мм, ко второму – от 1830х1525 до 3000х1500 мм. С фанерой меньшего размера удобнее работать, но в то же время большое количество стыков снижает жесткость покрытия. Выбирая размер листов, нужно обязательно учитывать размеры и конфигурацию помещения, чтобы как можно меньше пришлось подрезать материал.

Фанера. На торцах хорошо видны слои

Материал изготовления

По материалу изготовления фанера бывает березовой и хвойной. Это значит, что у первого вида верхние слои выполнены из березового шпона, у второго – из соснового, елового или шпона лиственницы, а также других хвойных. Внутренние слои обычно изготавливаются из дешевых пород дерева, как лиственных, так и хвойных. Визуально отличить материал довольно просто: березовая фанера светлее и обладает слабо выраженной текстурой, в то время как хвойная имеет более насыщенный цвет и красивый рисунок на поверхности.

Прочность на изгиб у березовой фанеры выше на 10-12%, поэтому ее используют там, где пол подвергается усиленным нагрузкам. Она плотнее и тяжелее хвойной, что не всегда удобно при монтаже, да и по стоимости дороже. Хвойная фанера практичнее: она дешевле, легче по весу и обладает стойкостью к гниению, грибкам, плесени. Для устройства чернового пола в жилом доме этот вид подходит больше, ведь интенсивных нагрузок на основание здесь нет, а влага часто бывает повышенной.

Выпускается также комбинированная фанера, структура которой включает как березовый, так и хвойный шпон. Этот материал сочетает в себе хорошее качество, прочность, привлекательную текстуру и доступную стоимость, а используется он чаще всего в мебельном производстве и отделке интерьеров.

Как выглядит комбинированная фанера

Цены на фанеру для пола

Сортность и маркировка

В зависимости от качества материала, выделяют четыре основных сорта и сорт Е – элитный, свойства которых регламентируются ГОСТ 3916.1-96. Сорта шпона на лицевой и оборотной стороне могут различаться, что позволяет снизить стоимость продукции.

Чем ниже сорт материала, тем он дешевле и тем ниже его эксплуатационные свойства, так как наличие трещин или червоточин снижают прочность листа на изгиб, его стойкость к механическому воздействию. Сортность обозначается двумя цифрами, которые указывают сорта внешних слоев шпона. Например, цифры 1/2 в маркировке фанеры означают, что с одной стороны листа шпон первого сорта, с другой – второго. Цифры 1/1 указывают, что с обеих сторон листа шпон первого сорта.

Для настила под ламинат вполне подходит фанера 3 сорта: она недорогая, но в то же время достаточно крепкая и долговечная. Если черновым основанием служит стяжка, а проходимость помещения низкая, в целях экономии можно использовать фанеру четвертого сорта. Фанеру 1 и 2 сорта в качестве чернового пола использовать нецелесообразно по причине высокой стоимости.

Фанера березовая сорт 3/4

Помимо сорта фанеры, необходимо знать и другие обозначения маркировки. Согласно ГОСТу, листы маркируют специальной краской с оборотной стороны. Маркировка обязательно включает следующие обозначения:

название;
марку;
сортность;
класс эмиссии;
тип обработки материала;
габариты листа.

Основное значение имеет марка материала, которая основывается на типе связующего для листов шпона и определяет степень водостойкости фанеры.

Не меньшее значение имеет класс эмиссии, который обозначается буквой «Е» и цифрами 1, 2, 3 и указывает на содержание формальдегидных смол в 100 г материала:

Е1 – меньше 10 мг;
Е2 – от 10 до 30 мг;
Е3 – от 30 до 60 мг.

Во избежание негативных последствий для здоровья, в жилых помещениях фанеру Е3 применять не стоит.

Формальдегид в фанере

По типу обработки поверхности материал делится на шлифованный и нешлифованный, а обозначается это следующим образом:

НШ – нешлифованные листы;
Ш1 – фанера ошлифована с одной стороны;
Ш2 – шлифовка с обеих сторон.

Шероховатости, которые имеются на поверхности нешлифованных листов, никак не влияют на качество укладки ламината, поэтому нет смысла переплачивать и покупать шлифованную фанеру. Тем более нецелесообразно использовать окрашенные или ламинированные листы, стоимость которых гораздо выше обычных, а эксплуатационные свойства такие же.

Фанера ФК нешлифованная

Что касается производителей фанеры, то наиболее предпочтительной является продукция отечественных компаний, которая сочетает в себе хорошее качество с вполне приемлемой ценой. У европейских производителей стоимость выше, а у китайских компаний качество фанеры часто вызывает массу нареканий, и характеристики материала в большинстве случаев не соответствуют заявленным.

Какую фанеру выбрать?

Итак, сравнив характеристики фанеры, можно уверенно выбрать оптимальный вариант. Основными критериями здесь являются надежность и безопасность материала, в то время как внешние характеристики никакой роли не играют. Для спальни, детской, гостиной лучшим вариантом будет фанера 3 или 4 сорта марки ФК толщиной 12-15 мм. Класс эмиссии только Е1, другие не подходят. Что касается материала изготовления, то здесь особых рекомендаций нет, можно использовать как березовую, так и хвойную фанеру.

В кухню или коридор нужно подбирать более прочную фанеру толщиной 15-18 мм все тех же 3 или 4 сорта. Рекомендуемая марка – ФК или ФКМ, класс эмиссии Е1. Для удобства можно использовать фанеру Ш1, монтируя листы шлифованной стороной вверх. По гладкой поверхности проще стелить теплоизоляционную подложку, материал не цепляется за шероховатости, и меньше приходиться поправлять.

Фанера для пола

Как уложить фанеру под ламинат

Монтаж фанеры выполняется довольно просто и специальных навыков не требует. Рассмотрим, как правильно уложить фанеру под ламинат на черновой пол из досок. Перед началом работ следует приготовить необходимые инструменты и материалы:

шуруповерт;
электролобзик;
саморезы;
подложку из вспененного полиэтилена;
листы фанеры;
рулетку;
скотч;
уровень.

Следует учесть, что черновой пол должен быть в хорошем состоянии, причем это касается не только дощатого настила, но и лаг. Если пол сильно изношен, отдельные участки прогнили, стелить фанеру нельзя. Во-первых, надежно закрепить настил к гнилым доскам нельзя, во-вторых, дерево под фанерой будет и дальше разрушаться, пока однажды пол не просядет под ногами.

Шаг 1. Подготавливают основание. Снимают плинтусы, проверяют целостность досок, укрепляют саморезами расшатавшиеся участки, заделывают крупные щели. Если в отдельных местах есть заметные неровности, нужно снять их с помощью шлифовальной машинки. В завершение пол пылесосят или подметают, чтобы убрать все лишнее.

Уборка перед настилом фанеры

Перенос разметки на листы

Выпиливание фанеры по заданным размерам

Совет. После раскроя фанеры торцы листов рекомендуется обработать наждачной бумагой, чтобы устранить заусенцы и расслоившиеся волокна.

Шаг 3. На пол укладывают подложку полосами встык. Края материала должны заходить на стены примерно на 5-10 см. На стыках подложку следует проклеить скотчем для герметизации теплоизоляционного слоя. Кроме того, это позволит избежать смещения полос при укладке фанеры.

Шаг 4. Подготовленные листы поочередно укладывают на пол, оставляя зазор от стены. Стыки между листами смещают в каждом последующем ряду примерно на треть ширины листа. Обязательно проверяют горизонтальность настила уровнем, чтобы избежать перепадов по высоте (при монтаже ламината допускаются максимальные перепады до 3 мм на метр).

Укладка листов фанеры на пол

Шаг 5. Фиксируют фанеру к полу саморезами, вкручивая их с шагом 15-20 см и обязательно по углам каждого листа. Шляпки крепежей следует утапливать на 1-2 мм.

Фиксация фанеры саморезами

В работе удобнее пользоваться шуруповертом, чем простой отверткой

Готовый к монтажу финишного напольного покрытия пол

После этого пол готов к монтажу ламината, и уложить напольное покрытие на такое основание не составит труда. Края теплоизоляционной подложки, выступающие у стен, обрезают по завершению всех работ, перед креплением плинтусов.

Цены на ламинат «Таркетт»

Видео — Какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат

Видео – Укладка фанеры на деревянный пол

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 24.09.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

>" />

Ламинат, сочетающий в себе лучшие качества натурального дерева, характеризуется надежностью, длительным сроком…

Ламинат красив, практичен и очень популярен. Все как один производители заявляют о…

Выбирая ламинат, нужно принимать во внимание не только его особенности, тип замкового…

Выбрать отделочный материал так, чтобы он гармонично вписывался в дизайн окружающего пространства…

Нанимая мастеров для работы с напольным покрытием, заказчики часто просят, чтобы выполнялась…

Ламинат в наше время является одним из наиболее популярных напольных финишных покрытий….

Ламинат – это довольно популярный материал, который при условии правильного выбора и…

Ламинат считается на сегодняшний день одним из наиболее популярных напольных финишных покрытий….

Ламинат обладает многими преимуществами, благодаря которым высоко ценится владельцами квартир и мастерами….

Какой бы красивый и дорогой материал для пола вы ни приобрели, без качественной подготовки чернового основания удовлетворительного результата не получить. И особенно это касается ламината, по которым чувствуется каждый бугорок или впадинка. Подложка, конечно, несколько сглаживает неровности, но под ней всё равно должна быть ровная прочная опора. Подготовка пола под ламинат осуществляется разными способами, и о нескольких наиболее применяемых мы расскажем далее.

Подготовка пола под ламинат

Особенности подготовительных работ

Существует не меньше десятка различных способов, с помощью которых можно создать прочное и стабильное основание под производство любых облицовочных работ. Выбор подходящей технологии осуществляется в зависимости от конструктива пола вообще, и его состояния в частности, а так же необходимости поднятия отметки или устройства утепления (в том числе и монтажа греющей системы).

Схема пирога с плитным утеплением

Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации и рассказать, как действовать в том или ином случае.

Цены на ламинат Kronospan

Может ли служить основанием старое финишное покрытие?

Если вы желаете постелить ламинат в эксплуатируемом помещении, не затрачивая при этом времени и средств на демонтаж старого покрытия, необходимо как минимум знать, в каких случаях это возможно.

В принципе произвести новую ламинатную облицовку можно практически поверх любого покрытия, кроме ковролина. Из-за того, что его ворс приминается, доски будут «играть» и ломать замки. Так что, этот вопрос сразу отметаем.

На такой линолеум класть ламинат нельзя

Старый линолеум можно не снимать, но при условии, что в нём нет дыр, бугров, отслоений от основания – более надёжно, когда он приклеен к черновому полу. В этом случае, линолеум сыграет роль подложки, и необходимость её покупки под ламинат отпадает.

Если покрытие кафельное

Если на полу старая кафельная плитка, её тем более не хочется снимать, так как этот процесс очень трудоёмкий и грязный. Что ж, подготовить к новой облицовке можно и такой пол. Но прежде нужно произвести его ревизию.

Иногда новый настил хочется сделать исключительно ради обновления интерьера, потому что любоваться на старую плитку с немодным оформлением просто надоело, хотя она и держится прекрасно. Это удачная ситуация, при которой можно просто стелить подложку и монтировать ламинат.
Но чаще всего такое решение принимается, когда керамическое покрытие уже не выдерживает критики: плитки шатаются, на них имеются щербины или одна после падения тяжёлого предмета вообще разбита.

Старое разбито покрытие

Ремонт плиточного покрытия

Через несколько дней, когда раствор полностью затвердеет, заделанные участки желательно прогрунтовать для укрепления поверхности вашей мини-стяжки – и пол можно считать подготовленным к дальнейшей работе.

Что делать с деревянным покрытием

Нередко ламинат требуется постелить на деревянное основание. Такие ситуации возникают очень часто, ведь в большинстве старых типовых квартир полы делались либо дощатыми, либо паркетными. С годами, из-за многократного окрашивания у них становится неприглядный вид, между досками появляются щели.

Такой пол требует капитального ремонта

Удалить всю конструкцию до плиты перекрытия – значило бы значительно опустить отметку пола. Добирать её толстым слоем бетона было бы трудоёмко и дорого, а в домах с балочными перекрытиями и невозможно из-за значительного веса стяжки. Поэтому чаще всего ремонт имеющегося «пирога» остаётся единственным вариантом подготовки.

Таблица 1. Подготовка деревянного основания

Шаг 1 – ремонт покрытия

Шаг 2 – замер площади

Шаг 3 – раскрой листов

Шаг 4 – монтаж листов. Способ 1 - на клей

Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы

Шаг 6 – заделка швов

Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия

Шаг 8 – укладка покрытия из ламината

На каких основаниях можно сделать наливной слой

Если ламинатные полы планируется настилать при первичной отделке помещений в новостройке, то, скорее всего, у вас черновой пол будет бетонным. Да и в частном доме, если это полы первого этажа, они представляют собой залитую по грунту бетонную плиту. Вашей задачей в этом случае будет выравнивание их поверхности.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Тут, конечно, всё зависит от того, насколько качественно была выполнена предыдущая работа. Будем считать что нормально, и перепады составляют не более 3-х мм. В таком случае наливная стяжка – то, что вам нужно.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Процесс работ

Пол наливного типа можно сделать не только на бетонном, но и на любом другом основании, выдерживающем нагрузки свыше 150 кг/см². Это могут быть и листовые поверхности, выполненные из гипсоволокна, ЦСП или той же влагостойкой фанеры. Но в этом случае, тонкослойная стяжка делается при подготовке под плиточную облицовку.

Таблица 2. Монтаж наливных полов

Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами

Шаг 2 – очистка черновой поверхности

Шаг 3 - грунтование

Шаг 4 – устройство демпфера

Шаг 5 – определение уровня

Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки

Шаг 8 – разметка уровня будущего пола

Шаг 9 – замешивание смеси

Шаг 10 – отстаивание раствора

Шаг 11 - заливка

Шаг 12 – распределение смеси

Вот как выглядит качественная подготовка

Несколько часов спустя по такому полу уже можно ходить, поэтому можно смело приступать к монтажу подложки и ламината.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Цены на ламинат «Таркетт»

Видео — Выравнивание пола под ламинат своими руками

С тех пор, как в продаже появились новые технологичные напольные покрытия, дощатый пол стал восприниматься многими как пережиток прошлого или, говоря современным ущербным языком, «отстой». Своих позиций не потерял лишь натуральный деревянный паркет, который по-прежнему относится к категории элитных покрытий. Тогда как простые половицы ассоциируются со временами бедности, уравниловки и дефицита. Так ли это на самом деле и как сделать из досок красивый современный пол – будем разбираться.

Деревянные полы – мифы и реальность

Пол из досок в представлении многих выглядит слишком просто по сравнению с ламинатом или паркетной доской. Но это ошибочное мнение. Эти материалы выпускаются с уже готовым декоративным верхним слоем, который может имитировать дорогие и экзотические породы дерева. Но именно имитировать. Ничто не мешает декорировать половую доску, придавая ей любой желаемый вид. Для этого существует огромный арсенал лакокрасочных материалов, восков, масел, пропиток.

К тому же нет никаких проблем с тем, чтобы купить не сосновые доски, а из дуба, лиственницы, ореха или любой другой породы вплоть до мербау или венге. Это лишь вопрос цены.

Другое ошибочное мнение – дощатый настил обязательно будет рассыхаться, деформироваться, скрипеть, в нем появятся щели. Действительно, так и будет, если доски плохо просушены, изначально имеют дефекты, если они уложены на плохо подготовленное основание или в процессе монтажа были допущены ошибки. Скрипеть и рассыхаться будет и покрытие, уложенное в помещении с непостоянным микроклиматом с частыми перепадами влажности и температуры. Но все это при схожих исходных данных будет происходить и с паркетной доской, и с паркетом, и с ламинатом. А отремонтировать такие полы будет сложнее и дороже.

Да, настил полов из массивной доски с их последующей отделкой может занять больше времени. Но обойдутся они наверняка дешевле, а выглядеть будут так, как вы захотите. И прослужат дольше.

Какой должна быть половая доска

Чаще всего на полы идут строганные сосновые доски. Они обладают хорошей прочностью, устойчивостью к гниению, доступной ценой, легко поддаются обработке и декорированию с помощью ЛКМ. Доска может быть:

обычной обрезной;
шпунтованной;
с четвертью.

Самый востребованный вариант – шпунтованные доски, оснащенные пазом и гребнем на противоположных длинных торцевых гранях. Иногда шпунты присутствуют и на коротких торцах для сращивания досок по длине. Такой профиль обеспечивает самое качественное покрытие без щелей и с минимальным риском деформаций.

Толщина

Перед тем как стелить деревянный пол, для него готовят основание в виде каркаса из лаг. Толщина половиц подбирается с учетом расстояния между лагами: чем оно больше, тем толще должны быть доски.

Это важно! Не забывайте, что после выравнивания и шлифовки настила его толщина может уменьшиться на несколько миллиметров.

Чем выше сорт изделий, тем меньше на них сучков, сколов, царапин, смоляных мешочков и прочих дефектов. Лучшим и самым качественным, а соответственно и более дорогим, является сорт «Экстра».

Влажность

Половая доска может продаваться сырой, сразу после выхода из пилорамы. Она может коробиться и деформироваться в процессе высыхания, особенно при неправильном хранении.

Условия хранения

Выбирать доски для пола желательно лично, осматривая каждую на предмет наличия дефектов и искривлений, одинаковой толщины. Важно обратить внимание на то, в каких условиях они хранятся. Место хранения должно быть сухим, проветриваемым, а доски лежать не навалом, а в штабелях.

Правила устройства настила

Процесс устройства деревянного настила состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания

Доска должна проветриваться, поэтому укладывают её не на сплошное основание, а на лаги или балки. Они тоже должны быть сухими и иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать нагрузку.

В качестве опорных лаг используют:

поставленные на ребро толстые доски;
бруски;
окоренный кругляк со стесанной в плоскость верхней стороной.

Сечение лаг зависит от способа монтажа – на сплошное бетонное основание или на опорные столбики. А также от длины пролета между ними. Точные цифры можно найти в СНиПах и справочной литературе.

Перед укладкой лаг на кирпичные или бетонные столбики их покрывают двойным слоем рубероида для гидроизоляции. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню можно подкладывать обрезки досок. И лаги, и подкладки перед устройством дощатых полов пропитывают антисептиком.

Видео описание

Как монтировать лаги для деревянного пола, смотрите в видео:

Подготовка досок

Даже пиломатериалы камерной сушки нуждаются в акклиматизации к тем условиям, в которых они будут эксплуатироваться. Поэтому половую доску желательно занести в дом заранее и дать полежать несколько дней. Но делать это можно только после окончания всех мокрых работ – устройства стяжки, штукатурки стен, чтобы дерево не впитало в себя влагу, испаряющуюся из растворов.

Затем доски сортируют, откладывая в сторону деформированные и выбирая самые ровные и чистые. Изделия не самого лучшего качества можно использовать для настила деревянного пола в менее значимых помещениях или для укладки вдоль стен, где они будут скрыты мебелью.

После сортировки пиломатериал обрабатывают антисептиком и оставляют сохнуть. Такую обработку достаточно провести только для обратной стороны и торцов, так как готовый настил будет подвергаться шлифовке и защитно-декоративной отделке.

Укладка досок

Самым сложным в создании настила является сплачивание досок, их подгонка друг к другу вплотную. Щель между половицами не должна превышать 1 мм.

Работу начинают с укладки первой доски. Между ней и стеной вставляют прокладки, чтобы обеспечить компенсационный зазор для расширения дерева. Он составляет:

10 мм для внутренних стен;
20 мм для холодных наружных стен.

Есть несколько требований к тому, как правильно стелить пол из шпунтованной доски. Её укладывают пазом к стене, выравнивают и фиксируют к каждой лаге саморезами или гвоздями насквозь так, чтобы впоследствии шляпка крепежа закрылась плинтусом. Так поступают, чтобы надежно закрепить первый ряд, к которому будут поджиматься остальные.

Затем вкручивают саморезы в основание гребня, устанавливая их под углом 45 0 . Их шляпка должна быть полностью утоплена в древесину и не мешать установке следующей доски, паз которой насаживается на гребень.

Чтобы подтянуть доски друг к другу и устранить щели на стыках, применяют разные приспособления – клинья, домкраты, струбцины, скобы.

При обрезке досок по длине также учитывают зазор вдоль стен – торцы не должны их касаться.

Если настил на пол делается из обрезной доски, её прибивают или прикручивают насквозь к каждой лаге в двух точках, чтобы она не выгибалась. Шляпки утапливаются в древесину.

Сразу начисто можно монтировать только настил из сухих досок влажностью не более 12-14%. Если они ещё будут сохнуть, то производят временную укладку, сокращая количество крепежа в 3-4 раза. Через какое-то время, когда доски примут окончательную форму, их освобождают и собирают заново, стягивая и фиксируя, как положено.

Шлифовка

Даже доски экстра-класса могут отличаться по толщине и образовывать при укладке перепады. От них избавляются шлифовкой, которую проводят минимум в два этапа.

Первый этап – грубая шлифовка крупнозернистой шкуркой, с помощью которой снимаются все выступы.
Второй этап – чистовая шлифовка мелкой шкуркой для удаления ворса.

Если между половицами остались мелкие щели, их шпаклюют затиркой, смешанной из столярного клея и мелких опилок, оставшихся после чистовой шлифовки. После высыхания шпаклевки шлифовку повторяют.

Видео описание

Весь процесс устройства пола из массивной доски показан в видеоролике:

Декорирование

Пол из досок в доме должен гармонировать с интерьером, поэтому его редко оставляют без финишного покрытия, которое к тому же защищает древесину от повреждений, изменения цвета, влияния влаги и грязи. Для этого используют различные тонирующие составы, не скрывающие фактуру дерева, или укрывные краски.

Тонировка позволяет имитировать любые породы дерева. Изменить тон можно с помощью морилок, пропиток, масел, воска, лака.

Ещё больший простор для дизайнеров дают краски. Нужно лишь отбросить стереотипы и забыть о том, что деревянный пол может быть только коричневым.

Белые, светло-серые, бежевые и другие светлые оттенки пола делают интерьер легким, воздушным, чистым.
Черный цвет подходит под многие современные стили, но нужно учитывать, что пыль на нем гораздо заметнее, чем на светлом покрытии.
Яркие оттенки пола отлично смотрятся со светлыми стенами в минималистичных интерьерах.

А ещё можно выкрасить половицы в разные цвета, создать на полу простые орнаменты с помощью малярной ленты или узоры с помощью трафарета.

Одним словом, вариантов декорирования дощатого покрытия множество. При очередном ремонте его можно отциклевать и изменить декор.

Коротко о главном

Обычная деревянная доска может стать прекрасным материалом для создания пола не только в деревенском или дачном доме, но и в современном коттедже. Если знать, как правильно её выбирать и укладывать, дощатое покрытие даст фору многим более современным материалам. Она дешевле, легко поддается обработке и декорированию, а о преимуществах натурального дерева перед клееными и композитными покрытиями и говорить не приходится.

Ламинат – многослойное напольное покрытие, изготовленное по особой технологии, которая обеспечивает его прочность, износостойкость, долговечность. Но при отклонении от требований, которые предъявляются к монтажным работам, материал может быстро утратить декоративные характеристики, а замковая система – выйти из строя. Перед укладкой подложки, а затем напольного покрытия основание необходимо тщательно подготовить. Независимо от того, из какого материала изготовлен черновой пол под ламинат, он должен быть сухим, чистым, ровным, без щелей и плохо закрепленных элементов. В соответствии со СНиПами, допустимый перепад высот составляет 1 мм на 1 м. Технология подготовки чернового пола к укладке покрытия зависит от материала, из которого он изготовлен, и его состояния.

Как подготовить бетонный пол для укладки ламината: этапы работ

Состав подготовительных мероприятий определяется качеством базового бетонного слоя. Основные этапы:

Очистка от мусора. На больших площадях для этой цели используются промышленные пылесосы.
Выравнивание. Наплывы, бугры удаляют, щели и впадины расчищают, грунтуют, заделывают цементно-песчаным раствором или шпаклевкой. Весь мусор удаляют.
Грунтование. Этот этап позволяет дополнительно укрепить и обеспылить бетонную поверхность.

Если на бетонном основании имеются дефекты большой площади или наблюдается большой перепад высот, поверх бетона укладывается стальная армирующая сетка с ячейками 50х50 или 100х100 мм, а затем заливается цементно-песчаная стяжка толщиной не более 30 мм.

Перед укладкой подложки и напольного покрытия основание из бетона или цементно-песчаной стяжки необходимо тщательно просушить. Для определения уровня влажности чернового пола на него укладывают кусок полиэтиленовой пленки площадью примерно 100 см х 100 см, проклеивают по его периметру скотчем. Оставляют на ночь. Если утром на внутренней стороне пленки конденсат не образовался, то основание готово к монтажу напольного покрытия.

На черновой пол перед укладкой подложки рекомендуется настелить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм в качестве гидро- и пароизоляционного слоя. ПЭ пленка укладывается полосами перпендикулярно ламинатным доскам. Заход полиэтиленовых полос друг на друга – 200-250 мм, на стены – до 150 мм. Стыки проклеиваются скотчем.

Можно ли стелить ламинат на деревянный пол?

На деревянный пол ламинат можно укладывать только в том случае, если большинство досок сохранили прочность и не были повреждены гнилью, насекомыми, грызунами. Подготовка основания включает следующие этапы:

демонтаж гнилых досок, если таковые имеются, и замена их целыми;
закрепление шатающихся досок;
устранение неровностей циклеванием;
заделка щелей герметизирующим составом для древесины;
забивка торчащих шляпок гвоздей и саморезов.

Если деревянное основание под ламинат слишком неровное, то его исправляют набивкой фанеры, ДСП или ОСП. Устранить уклон чернового пола можно с помощью реек нужной толщины, набиваемых на доски основания. Листы фанеры, ДСП, ОСП укладывают в шахматном порядке на деревянный черновой пол, крепят саморезами. Шаг между крепежными элементами, шляпки которых должны быть полностью утоплены, – 150-200 мм. Плюсом использования фанеры и древесно-стружечных плит является возможность сразу же приступать к укладке финишного покрытия. Минусы – дополнительные затраты на приобретение листов или плит и уменьшение высоты помещения, что актуально для невысоких комнат.

Как выровнять черновой пол под ламинат с помощью самовыравнивающихся смесей

Самовыравнивающиеся смеси – строительные материалы нового поколения. С их помощью можно быстро и не слишком дорого выровнять черновой пол, имеющий небольшие дефекты, сделать его идеально гладким. Эти смеси, называемые нивелирами или ровнителями, можно приобрести в готовом виде в строительном магазине. Они используются для бетонных полов, цементно-песчаных стяжек и даже деревянных оснований.

Ровнители изготавливаются на цементной или гипсовой основе. Первый вариант универсальный, а второй подходит только для сухих помещений. Дополнительно в состав нивелиров входят мелкодисперсные наполнители и добавки, задача которых – равномерное распределить раствор по поверхности чернового пола и ускорить его застывание. Преимущества самовыравнивающихся смесей:

хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, несмотря на малую толщину слоя;
устойчивость к износу;
отсутствие пыли на поверхности;
создание идеально гладкой поверхности;
минимальный процент усадки.

Вид ровнителя выбирают в зависимости от строительной задачи:

Грубый. Применяется при наличии довольно крупных дефектов покрытия. Наносится толщиной 5-6 мм.
Финишный. Наливается тонким слоем – до 4 мм. Делает поверхность идеально ровной и гладкой.
Быстротвердеющий. Специальный состав, применяемый при необходимости проведения строительных работ в сжатые сроки.

Для деревянных полов применяют специальные нивелиры, имеющие в составе волокна, которые обеспечивают адгезию с деревянным основанием.

Можно ли класть ламинат на линолеум

В большинстве случаев целесообразно старое покрытие снять, а основание подготовить одним из выше описанных вариантов. Но есть случаи, когда старый линолеум можно оставить, чтобы он выполнял функции демпфера, звуко- и теплоизолятора.

В каких случаях ламинат можно укладывать на линолеум без его демонтажа:

Линолеум приклеен к основанию. Это исключает появление под ним воздушных пузырей, а также его коробление. Свободно лежащий линолеум в качестве основы для ламинатных панелей не используется.
Линолеум относительно новый. Ветхое старое покрытие, под которым может скопиться множество бактерий, клещей, использовать в качестве основы не для финишного покрытия не рекомендуется.
Линолеум должен быть целым, без порезов и других значительных повреждений. Дефектный участок можно устранить, вырезав его и поставив на это место целый кусок такой же формы. Швы по периметру заполняют холодной сваркой.

Несколько полезных советов по укладке ламината на подготовленное основание

При покупке и укладке ламината учтите следующие моменты:

При покупке правильно подберите толщину подложки и ламелей, чтобы после укладки они не мешали дверям свободно открываться.
Первый ряд панелей после монтажа фиксируют клиньями, чтобы доски не сдвинулись при укладке последующих рядов.
Укладку начинают, отступив от стены 10-20 мм. Оставленный зазор позволяет ламелям расширятся при изменении температур в помещении без деформации покрытия.
Новый ряд рекомендуется начинать с подрезанной детали, что позволяет располагать доски в шахматном порядке. Резать ламинированные панели можно лобзиком с очень мелкими зубьями.

Ламинат можно укладывать практически на любое основание, исключая ковролин. Черновой пол необходимо тщательно подготовить, при необходимости устранить имеющие дефекты и укрепить основание.

Читайте также: