Какую арматуру использовать для фундамента для бани

Обновлено: 15.05.2024

В то время как, строительство своими руками фундамента для дома – дело довольно непростое, трудоемкое и требующее участия специалистов, возведение фундамента для собственной бани своими руками под силу каждому.

В самом начале необходимо провести исследование грунта в том месте, где планируется строительство бани. Идеальный грунт – однородный, сухой и плотный. Для возведения фундамента не подходят илистый грунт, торфяник, мелкий песок и суглинок. Однако если других вариантов нет, основание для бани можно строить и на таком. Для этого, необходимо заменить грунт подушкой из крупного песка. Делается это следующим образом: под фундамент роется траншея, на дно которой засыпают крупный песок, смачивают его водой и утрамбовывают. Чтобы избежать вспучивания грунта, что может привести к перекосу и трещинам в стенах бани, надо заранее выяснить, на какую глубину зимой промерзает грунт. Закладывать фундамент придется ниже этого уровня на 25 сантиметров, после чего заполнить пространство вокруг крупным песком или гравием, а после окончания возведения обработать стены смесью машинного масла и вара.

Разметка

После исследования и подготовки грунта можно приступать к разметке фундамента своими руками. Для этого понадобятся: рулетка, бечевка, деревянные колышки, уровень и прямоугольный треугольник. Первый шаг – снятие верхнего слоя грунта. Делая это, следует учесть, что его ширина должна быть шире, чем ширина стен на 10 сантиметров. Разметку начинают с внутренних стен при строительстве бани своими руками, для этого забивают первый колышек в землю и от него, при помощи треугольника, отмечают длину стен. Когда размечен внутренний периметр, необходимо провести сравнение диагоналей. Разница в их длине должна составлять не более 2 сантиметров.

Обноска

После того, как вбиты колышки, можно делать обноску. Обноску делают из колышков, с прибитыми к ним досками, их прибивают на уровне будущего пола или на высоте полутора метров от земли. Далее при помощи отвесов размечается будущий фундамент для бани из бруса своими руками, это важный шаг для строительства всего сооружения.

При этом важно соблюдать одно условие: при строительстве любого вида фундамента собственноручно, он непременно должен иметь наклон в любую приемлемую для вас сторону, за исключением северной. Это необходимо для того, чтобы весной не было подтопления талыми водами, а летом – дождевой водой.

После завершения всех приготовлений можно приступать непосредственно к строительству основания. Он бывает столбчатый и ленточный. Последний прочнее и надежнее, но на его строительство требуется гораздо больше материалов.

Что такое ленточный фундамент?

Фундамент для бани ленточного типа представляет собой сплошную полосу. Чаще всего на такую конструкцию ставят баню из кирпича. Бетон такого фундамента, сделанного своими руками, смешивают из чистого песка, цемента, гравия и воды. Если дело происходит зимой, то лучше использовать горячую воду, есЕсли дело происходит зимой, то лучше использовать горячую воду, если летом – холодную. При этом гравия необходимо брать в полтора раза больше чем песка, а цемента в три раза больше чем воды. Вначале тщательно смешивают песок и цемент, после добавляется гравий и в последнюю очередь вода.

Для заливки ленточного фундамента строится опалубка. Свободная часть пространства между опалубкой и стенами траншеи засыпается гравием и плотно утрамбовывается. В опалубку слоями засыпается песок и гравий, утрамбовывается и поливается водой. А затем, можно начинать заливать бетон для будущей каркасной бани своими руками или какой-либо другой (это не так важно), делается это слоями по 15 сантиметров. Бетон необходимо утрамбовывать, это несложно сделать руками, до того момента, пока на его поверхности не появится «цементное молоко». Примерно по истечению 7-8 дней можно будет снять опалубку.

Чем хорош столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент своими руками для бани изготовить гораздо проще. Он устанавливается в углах бани и в местах приложения большой нагрузки. Его делают из кирпичных или каменных столбиков, деревянных или металлических свай или заполненных бетоном труб из асбестоцемента.

Деревянные сваи пред вкапыванием необходимо тщательно обработать вручную антисептиком для дерева, для предотвращения гниения, а потом покрыть расплавленным гудроном. Кирпичные столбы выкладываются шириной в два кирпича, под ними необходимо сделать песчаную подушку.

Самый простой и долговечный — столбчатый фундамент с использование асбестоцементных труб. Для этого выкапывается яма глубиной полтора метра и шириной 25 сантиметров, в нее вставляется труба, диаметром 20 сантиметров и заливается бетон, после чего, труба приподнимается, чтобы часть бетона вылилась в яму. Потом бетон доливается в трубу на высоту, не доходящую 15 сантиметров до края. В конце, в трубу вставляется арматурный стержень.

Ленточный фундамент – это самый распространенный вариант основания здания. В большинстве случаев он применяется с усилением арматурой.

Армирование необходимо для защиты бетона от изгибающих и растягивающих нагрузок, которые его разрушают. Характеристики фундамента и всего здания во многом зависят от точности расчета диаметра арматуры.

Арматура какого диаметра применяется для возведения ленточного фундамента, как ее выбрать, как правильно рассчитать, расскажем в статье.

Правила выбора

В строительстве фундаментов применяется два вида арматуры – композитная и металлическая. Традиционно используются металлические прутки. Они выпускаются с диаметром от 5 до 32 мм.

Композитный материал для усиления фундаментов применяется относительно недавно, но он уверенно вытесняет металлический аналог. Преимущества композитного материала – отсутствие электропроводности и устойчивость к коррозийным процессам.

При выборе необходимо учитывать основные характеристики строящегося здания – площадь, этажность, вид стеновых материалов, вариант кровли, тип грунта и степень его пучинистости.

Каркас состоит из продольных прутков, вертикальных и поперечных. Поперечные и вертикальные элементы необходимы для придания конструкции жесткости. Основную нагрузку берут на себя продольные прутки. Они изготавливаются обычно из рифленой арматуры 12-14 см.

Благодаря рифленой поверхности прутки лучше сцепляются с бетоном, что обеспечивает фундаменту сопротивляемость растягивающим нагрузкам. Поперечины могут быть выполнены из гладких прутьев толщиной от 4 до 10 мм.

Требования по СНиП

Установленные правила СНиП определяют толщину и количество продольных арматурин. Согласно принятым требованиям, суммарное сечение всех основных элементов каркаса должно составлять не менее 0,1% от сечения всей фундаментной ленты (СНиП 52-01-2003).

Применять можно прутки любой толщины от 10 мм. Количество продольных прутков должно быть не меньше 4, так как иначе не получится сконструировать надежный устойчивый каркас.

Это означает, что самые легкие постройки требуют обустройства каркаса их 4 прутков 10 мм. Для более массивных зданий делаются индивидуальные расчеты.

Минимальный диаметр стержней в зависимости от назначения армирования

Поскольку нагрузку от постройки несут только продольные прутки, в СНИП указаны требования именно к ним.

Они должны быть толщиной не меньше 10 мм. Поперечные прутки нагрузку не несут, но выполняют функцию фиксации и придания конструкции жесткости.

Если длина основания меньше 3 м, то минимальный диаметр продольных прутьев должен быть 10 мм; если больше 3 м — 12 мм.

Расчет толщины сечения

Расчет поперечных и вертикальных прутков и продольных отличается из-за общей нагрузки и требований СНИП.

Поперечная и вертикальная

Для дополнительных поперечных и вертикальных элементов диаметр выбирается в соответствии с проектом. При этом учитываются его размеры, количество длинных арматурин, шаг установки поперечин. Обычно используют гладкие прутья 6-8 мм.

Диаметр поперечной и вертикальной арматуры необходимо подбирать согласно таблице:

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр арматуры в мм
Вертикальная при высоте поперечного сечения ленты менее 80 см	6
Вертикальная при высоте ленты более 80 см	8
Поперечная арматура	6

Продольная

Для расчета нужно узнать площадь сечения фундамента. Для этого его высоту нужно умножить на ширину. Площадь сечения арматуры должна быть 0,1% от площади сечения основания, значит нужно полученный результат умножить на 0,1%.

Кроме этого необходимо понимать, по какой схеме будет собираться каркас. Обычно он состоит из 4 или 6 продольных прутков.

Рассмотрим примеры расчетов:

Пример

Рассчитаем толщину прутков для ленты с высотой 80 и шириной 30 см. Площадь сечения такой ленты составляет 2400 квадратных см, а 0,1% от него – 2,4 см.

80 * 30 * 0.1% = 2,4 см²

Допустим, планируется использовать арматуру 12 мм. Берем ее площадь поперечного сечения — 1,13 квадратных сантиметров.

Эту площадь можно посмотреть ниже в таблице или высчитать по формуле площади окружности: S=πR², где:

Считаем сколько прутьев (ниток) должно быть в каркасе. Делим 2,4 на 1,13, получаем 2 с остатком, значит, чтобы выполнить требования, нужно применить каркас с тремя нитями. 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,4 см², которые рекомендует СНиП.

3 нитки на два пояса поделить не получится, а нагрузка будет значительной и с той и с другой стороны. Для обеспечения ему устойчивости нужно минимум 4 прута. При использовании 4 прутьев в 12 мм получается слишком большой запас прочности.

Оптимальный вариант здесь – взять 4 прута меньшего диаметра. Вполне будет достаточно 10-миллиметровой арматуры. Его площадь — 0,79 см². Если умножить на 4, получится 3,16 см², этого параметра будет достаточно.

Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута по площади сечения, можно воспользоваться специальной таблицей:

Номинальный диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, см2	Масса 1 метра, теоретическая, кг
6	0,283	0,222
7	0,385	0,302
8	0,503	0,395
10	0,785	0,617
12	1,131	0,888
14	1,54	1,21
16	2,01	1,58
18	2,64	2
20	3,14	2,47
22	3,80	2,98
25	4,91	3,85
28	6,16	4,83
32	8,04	6,31
36	10,18	7,99
40	12,58	9,87
45	15,90	12,48

Подобные расчёты очень удобно производить в Microsoft Excel.

Прутья разной толщины почти никогда не используются. Если по какой-то причине приходится это делать, более толстые арматурины применяют для нижней обвязки.

Почему важно правильно рассчитывать?

Диаметр прутьев должен быть правильно рассчитан. Если использовать материал меньшей толщины, фундамент получится недостаточно прочным.

Со временем бетон будет испытывать повышенные нагрузки, а арматурный каркас не сможет их сдерживать.

Более толстые прутья конструкции не повредят. Но излишний запас прочности – это неоправданные затраты, увеличивающие бюджет строительства.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.

Заключение

В армировании ленточного фундамента основное значении имеют параметры продольных прутьев, которые несут всю нагрузку конструкции. Их диаметр рассчитывается по значению площади сечения фундаментной ленты.

При правильном расчете основание дома получится достаточно надежным, но при этом не будет слишком затратным в обустройстве.

Проектирование любой стационарной бани начинается с выбора ее фундамента.

Требования к основанию определяются условиями его эксплуатации, но в целом эта конструкция должна обеспечивать достаточную защиту от подвижек грунта, подтоплений и сырости.

Работы по его заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального варианта с учетом параметров грунта, весовой нагрузки стен, крыши и других особенностей постройки.

Нужен ли фундамент для бани?

Помимо очевидных причин (получения основания с достаточными несущими свойствами) основание под такие конструкции закладывается с целью:

Защиты помещений и стен бани от сырости. Прямой контакт блоков, древесины или каркасных панелей с грунтом, росой, стоками или осадками приводит к быстрому разрушению конструкций, и наоборот.
Поднятия общего уровня пола для его вентилирования, улучшения тяги и обустройства слива.
Улучшения устойчивости постройки, исключения рисков деформации стен и полов.

На заметку. Отказ от стационарного основания допустим лишь при установке на участке переносной парной. Как правило под такими постройками закладывается временное облеченное основание из блоков, шпал, камней или покрышек.

При строительстве постоянных построек фундамент под бани нужен всегда. Требования к основаниям снижаются лишь на участках с сухими скалистыми грунтами. Но даже в таких случаях под стенами бани размещается незаглубленный цоколь или гидроизолирующая отсечка. Подробнее о возможности возведенеия бани без фундамента читайте здесь.

Критериии правильного выбора

Главными критериями выбора служат параметры грунта (состав, однородность, УГВ, рельеф), весовые нагрузки (вес стен, печи, крыши и самого основания) и другие особенности постройки (сложность планировки, площадь, способ организации слива, тип и масса печи). Обязательно учитываются характеристики материала стен, включая:

Важно! Усадочные процессы на основание сильного воздействия не оказывают, но при возведении стен бани из бруса заранее продумывается способ защиты от вертикального подсоса грунтовой влаги и тщательно рассчитываются весовые нагрузки.

Оптимальные результаты достигаются при строительстве под срубами мелкозаглубленной ленты, столбчатых опор или свайно-винтового основания.

Потребность в подвале или бассейне. При наличии их в проекте баня устанавливается на ленты глубокого заложения.
Вес печи и требования к ее фундаменту. Под массивные стационарные печи закладывается собственный фундамент с совпадающей или меньшей глубиной, в большинстве случаев не связанный с основными конструкциями. Исключение делают для фундамента плитного типа.
Способ обустройства слива. При отсутствии возможности отвода стоков на сторону под баней не рекомендуется закладываться сплошные ленты или плиты.

О том, какой фундамент будет лучше для бани, мы писали в отдельной статье.

Устройство оснований с фото

К подходящим типам основания относят:

Сборные и монолитные ленты мелкого заложения, закладываемые под всеми несущими стенами бани.
Бюджетные столбчатые основания, выбираемые при строительстве бани на плотных и устойчивых грунтах.
«Плавающие» мелкозаглубленные плиты толщиной от 20 см. разного типа, передающие нагрузку от коробки бани на плотные слои почвы.

Универсального решения не существует, оптимальный тип подбирается с учетом всех перечисленных выше факторов (параметров грунта, нагрузок, конструктивных особенностей), бюджета и ограничений по срокам и условиям строительства и эксплуатации.

Лента

Ленточный тип основания считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и выполнении работ своими силами. Конструкция углубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 и защищается гидроизоляционными материалами и дренажной подушкой от случайных подтоплений и морозного пучения.

Справка. Монолитные ленты обязательно армируются, сборные или бутовые – соединяются растворами с высокой маркой прочности.

Видео о том, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками:

Столбчатый

Бюджетный вариант фундамента под баню представляет собой систему опор с сечением от 50 см и шагом не более 2,5 м.

По нормам столбчатое основание углубляют на 20-25 см ниже уровня промерзания, что в свою очередь исключает возможность его самостоятельного заложения и достижения нужной устойчивости на сложных грунтах. Но на плотных, однородных и сухих участях вкупе с малыми и средними весовыми нагрузками этот тип оптимален.

Как сделать столбчатый фундамент под баню узнайте из видео:

Ленточно-столбчатый

Комбинированные основания закладываются под банями при необходимости повышения несущих способностей и устойчивости фундамента без существенного роста сметы или трудоемкости работ.

Дополнительные опоры устанавливаются по углам и местах повышенных нагрузок, углубляются ниже линии постоянного промерзания и имеют жесткую связь с лентой. Ленточно-столбчатый фундамент часто выбирается при заложении оснований под массивные банные печи.

Свайный

Свайные и свайно-винтовые основания оптимальны при строительстве бани на проблемных грунтах, рельефных участках или повышенном УГВ. К явным плюсам данного типа также относят возможность заложения фундамента в кратчайшие сроки и любое время года, отсутствие усадки и вертикального подсоса влаги.

Обратите внимание! Минусы проявляются в необходимости точного расчета (несущая способность винтовых металлических опор ограничена, а другие типы стоят дороже и закладываются с привлечением спецтехники) и дороговизне.

Плита

Плитное основание выбирается при необходимости равномерного распределения больших нагрузок, т.е. при строительстве бани из тяжелых материалов на пучинистых или неоднородных грунтах.

На заметку. В случае бани конструкция бывает не только монолитной, но и сборной, бутовой или кирпичной.

Из видео узнаете о возведении плитного фундамента для бани:

Из покрышек

Старые покрышки с одинаковыми размерами хорошо подходят для заложения сборных фундаментов под баню. Конструкции укрепляются бетонным раствором и арматурой и успешно переносят подвижки грунта, перепады температур и воздействия влаги.

Минусы проявляются в низкой термостойкости, по понятным причинам покрышки не используются при укладке оснований под печи и защищаются от прямого нагрева.

Видео о фундаменте под баню на покрышках:

Сравнение разных видов

Сравнительная таблица различных видов фундаментов под баню:

Тип основания	Сколько стоит под ключ (включая цены на проф.бригады)	Ориентировочные сроки строительства	Ожидаемый срок службы, лет
Монолитная лента	От 2500 за п.м.	3-7 дней	До 30
Столбчатое	12000 за м 3 , от 3000 за опору глубокого заложения	5 дней	20-25
Монолитная ж/б плита	От 4500, с разводкой коммуникаций и надежной гидроизоляций	3-7 дней	От 30
Свайное	От 2100 за опору, от 3300 – при наличии обвязки	1-2 дня	50-70

Строительство своими руками

Самостоятельное строительство фундамента начинается с подготовки площадки и материалов, земляных работ и разметки. Далее пошагово выполняются этапы:

подготовки основания (выравнивания, трамбовки, засыпки и уплотнения дренажной подушки из песка и щебня);
установки опалубки;
армирования;
бетонирования.

Залитый фундамент оставляется в покое до полного набора прочности, изолируется от влаги и засыпается грунтом.

В ходе проектирования и строительства заранее выбирается:

Заключение

В заключение стоит отметить, что отсутствие постоянного отопления и интенсивные влажностные нагрузки отрицательно сказываются на сроках службы всех конструкций бани, включая фундамент. Экономить на анализе грунта, материалах или технологии при строительстве таких оснований категорически не рекомендуется.

Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

Что влияет на выбор фундамента

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

тип грунта на строительной площадке;
уровень промерзания почвы;
уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

Типы фундаментов под баню

Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

Свайный

Эту разновидность возводят лишь на грунтах, относящихся к категории «слабых водонасыщенных». То есть это грунты, обладающие низкой несущей способностью, плюс в них концентрация влаги достаточно большая.

Сами свайные фундаменты – это три разновидности, которые отличаются друг от друга используемыми для сооружения материалами и способом монтажа:

Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в землю с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заполняют бетоном. Раньше даже применяли для этого бревна. Бетонные сваи – отличный вариант, гарантирующий высокую прочность основы, плюс долгосрочную эксплуатацию. Но для небольших по размерам бань этот вариант очень дорогой, поэтому частные застройщики его мало используют.

Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, которые собой представляют трубу с винтом на конце. Их просто вкручивают в землю на требуемую глубину. Рассчитывая количество элементов, можно соорудить фундамент даже под дом в несколько этажей. Но для бань винтовые сваи используются редко за счет высокой цены материала.

Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из схожести со столбами. В строительной науке такого термина нет. Их сооружают в виде монолита, заливая бетонный раствор в опалубку или трубы: стальные, пластиковые или асбестовые. Или поднимают сборную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки или камень. И первый, и второй вариант считаются малозатратными, поэтому их чаще остальных используют как основу под баню.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Давайте рассмотрим, как сделать фундамент под баню в виде отдельно стоящих столбов.

Технология сооружения столбчатого фундамента

Перед тем как сделать фундамент для бани из бетонных столбов, необходимо определить их количество. Если баня – постройка небольшая, к примеру, 6х6 м, то сваи возводятся под углы строения и под пересечение внутренних и наружных стен. Конечно, многое будет зависеть и от материала, из которого баня сооружается. Чем больше вес здания, тем больше придется сооружать опорных столбов.

Вот последовательность проводимых операций:

в местах сооружения опор выкапываются ямы круглой или квадратной формы;
засыпается подушка из щебня средней фракции;
в них устанавливается опалубка;
внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не меньше 10 мм;
заливается бетон классической рецептуры.

Главная задача производителя работ – вывести все столбы на одну высоту, чтобы их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда получается даже у мастеров, поэтому выравнивание производят ростверком. Последний это или бетонная конструкция в виде ленты, соединяющая столбы, или деревянные брусы, уложенные на опоры и соединенные между собой

Несколько слов об опалубке. Если опорные стойки будут иметь круглое сечение, то можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если на участке грунт глинистый прочный, то в земле сверлятся лунки диаметром 20-30 см, для чего используется бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка в виде тех же труб.

Если планируется залить столбы прямоугольного сечения, то в качестве опалубки используют доски, которые сбивают в ящик. Все остальное производится, как и в предыдущих случаях.

Внимание! Сооружать столбчатую конструкцию на подвижных грунтах не рекомендуется. Причина – со временем столбы утратят свое положения относительно вертикали, что скажется на прочности бани в целом.

Ленточный

Это самый эффективный вариант основы под любое сооружение, потому что это лента, уложенная по периметру, на которую ложатся все внешние стены строения. Но это и самый затратный и трудоемкий вариант фундаментной конструкции. Конечно, все будет зависеть от размеров фундаментного сооружения, от того – будет ли оно армировано или нет.

Сегодня в строительстве возводят ленточные фундаменты разного типа:

монолитный;
сборный;
комбинированный.

Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это конструкция из готовых блочных материалов: бетонные блоки стандартных размеров, специальные изделия для фундаментов, кирпичи и камень. Третий – это использование и монолита, и блоков.

Монолитная разновидность является самой надежной конструкцией. Ее возводят на любых грунтах, на любых рельефах, на участках с уклоном. При этом заливать бетон можно на любую глубину, что для многих регионов является немаловажной характеристикой. При этом строители пользуются и мелкозаглублёнными конструкциями, которые часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт не превышает 30 см.

Давайте рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от заливки столбов. Тем не менее:

выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, которая заложена в проекте дома;
на дно засыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – не меньше 30 см;
засыпается щебень, который также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
устанавливается опалубка, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубку монтируют только для цоколя – поверхностной части;
внутрь укладывают армирующий каркас, ставят его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонной конструкции, а не лежал на подушке;
производится заливка бетона с вибрированием;
через неделю опалубку демонтируют, а вот нагружать фундамент можно только через 28 дней;
обычно за это время его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, и засыпают открытые участки между ним и стенками траншей.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:

Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

Плитный

Идем дальше по теме: фундаменты для бани – какой лучше выбрать, и переходим к еще одной разновидности, которая для небольших строений выбирается нечасто. По сути, это плита, заполняющая собой весь периметр постройки, и являющаяся прочной основой строения. Плита может быть сборной и монолитной.

Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладывают на разровненный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – это заливаемая своими руками плита, в которую предварительно устанавливают армирующую сетку.

Такая фундаментная конструкция может сооружаться на любых грунтах. Она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении слоев земли. Но это самый затратный вариант из всех предлагаемых, плюс он самый трудоемкий.

Давайте поэтапно рассмотрим, как сделать плитный фундамент для бани своими руками:

выкапывается котлован так, чтобы его периметр был больше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для чего можно использовать песок или щебень;
подушка выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
если баня сооружается из кирпича в два или три этажа, то армокаркас должен быть в два или три слоя;
по периметру котлована по поверхности грунта монтируется опалубка высотою 20 см;
производится заливка бетонного раствора.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:

Как видите, если говорить о том, как правильно сделать фундамент под баню, то строительные процессы одинаковые, и состоят они практически из одних и тех же операций.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

выкапывается траншея по периметру строения;
в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
создается слой из камней средних размеров;
еще одна порция бетона;
и так далее до поверхности грунта;
устанавливается опалубка надземной части фундамента;
и все повторяется со средними камнями;
мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая. Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита. В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

Баня на частном участке – постройка для принятия водных процедур в соответствии с лучшими русскими традициями. Существует большое количество ее вариантов, при строительстве которых используются различные материалы. Если возводится легкая постройка, во многих случаях целесообразнее сделать столбчатый фундамент для бани. Поэтому рассмотрим, что он из себя представляет. Читайте до конца и вам станут понятны его основные преимущества и минусы. Вы познакомитесь с существующими видами и особенностями строительства.

Определение понятия – столбчатый фундамент

Когда возведение бани выполняется по каркасной или щитовой технологии, она может представлять собой легкую конструкцию. К этой группе объектов относятся постройки из дерева и даже других материалов, если общий вес отдельно взятого сооружения составляет не более 1000 кг/м 3 .

Столбчатый фундамент – это оптимальный вариант не только для легких бань, но и для хозяйственных блоков, навесов, летних домиков на садовых участках, беседок, террас и других подобных построек без подвальных помещений. Он представляет собой расчетное количество опорных столбов, которые изготавливают из блоков, кирпичей, железобетона, дерева, камней и труб. При правильном расчете на столбчатом фундаменте может выполняться строительство бани даже из пенобетона.

Во время проектирования опорных столбов учитывают все используемые стройматериалы при возведении бани. Доверять такую работу нужно специалистам. Ведь только они способны точно рассчитать нагрузку на фундамент с учетом веса стен, перекрытий, крыши и так далее. В результате проектирования определяется сечение опор и несущая способность всего фундамента.

Достоинства и минусы фундамента на столбах

Столбчатые фундаменты популярны из-за внушительного ряда преимуществ:

проектируются специалистами за минимальный временной промежуток;
создаются без привлечения спецтехники;
устраиваются на любых грунтах;
выполняются на территориях с неровным рельефом без затрат на предварительное выравнивание и даже на склонах;
строятся максимум за 14 дней;
не требуют устройства сложной и дорогой гидроизоляции;
низкая стоимость по сравнению со многими другими подобными опорными конструкциями для построек;
продолжительный срок эксплуатации при профессиональном проектировании и строительстве с соблюдением технологий.

Несмотря на существенные достоинства, столбовой фундамент не создается для кирпичных, бетонных построек. Его минусом также является низкая устойчивость к боковым нагрузкам. Для предотвращения разрушения и смещения опор при таком воздействии увеличивают их сечение. В результате возрастают расходы на строительство.

Основные конструктивные особенности фундамента на столбах

Устройство столбчатого фундамента выполняется при соблюдении требований из СНиП 3.02.01-87 и 2.02.01-83, а также ГОСТ 20522-75. В соответствии с ними при строительстве опорной конструкции для бани учитывают следующие ее конструктивные особенности:

Столбы заглубляются в почву на 1500 мм. Средняя глубина может составлять 500-700 мм. При этом вверх конструкций размещают от земли на расстоянии 200-500 мм.
Опоры устанавливаются под внешними углами постройки, всеми стенами и в местах, где они пересекаются.
Столбы размещаются друг от друга на удалении 1500-3000 мм. Оно зависит от почвы и массы бани.
Опоры длиною до 3600 мм устанавливаются, если постройка возводится на стройплощадке с уклоном.

Фундамент со столбами может изготавливаться с ростверком. В его конструкции присутствуют обвязочные опоры и рандбалки. Последние элементы представляют собой фундаментные балки, которые воспринимают нагрузки от стен. Рандбалки опираются на столбы и образуют ленточный пояс. Благодаря его наличию механическая нагрузка равномерно распределяется по всем опорам.

Рекомендуется начинать строительство только после того, как баня на столбчатом фундаменте будет полностью спроектирована специалистами. Ведь они во время расчета конструкций учтут климатические условия региона, особенности местности и эксплуатации постройки.

Варианты столбчатого фундамента

Классифицируется столбчатый фундамент по глубине заложения опор:

Незаглубленные – столбы размещаются исключительно на поверхности земли без углубления. В местах их монтажа удаляется верхний слой почвы и проводится засыпка песка, гравия.
Мелкозаглубленные – опоры, которые углубляются в землю минимум на 500 мм и максимум на 700 мм.
Заглубленные – столбы закладываются ниже точки промерзания почвы.

На классификацию банного основания также влияет технология его постройки при использовании определенных материалов. Создают монолитную или сборную конструкцию.

Виды и порядок создания фундамента со столбами из разных материалов

Для расчетов и калькуляции фундамента на столбчатых опорах используют следующие данные:

тип грунта;
глубину расположения грунтовых вод и промерзания почвы;
нагрузки от снега и ветра;
вес бани;
глубину расположения фундаментных столбов в земле.

Учитывают также особенности местности. После всех необходимых расчетов сборный или монолитный столбчатый фундамент монтируется специалистами поэтапно.

Подготовительные работы

На этом этапе расчищают участок и выполняют планировку площадки под баню. В ходе работ удаляют плодородный слой почвы. Его глубина составляет примерно 300 мм. Вместе с ним удаляют всю растительность. При необходимости засыпают ямы. Если же на участке глинистый грунт, тогда на строительной площадке создают слой песка и гравия.

Потом специалисты переносят план бани на землю и обозначают с помощью строительной нити оси постройки. Если на площадке присутствуют существенные перепады по высоте, тогда дополнительно используется нивелир. С его помощью определяют расстояние от земли до верха опорных столбов. Использование этого инструмента позволяет профессионалам гарантировать строго горизонтальное расположение постройки.

Земляные работы

Монтаж всех фундаментных опор для бани выполняется по схожему принципу независимо от вида материала, применяемого для их изготовления. Исключением является только столбчатый фундамент с ростверком. Поэтому земляные работы проводятся одинаково для всех вариантов банного основания.

Заглубление опор зависит от расположения грунтовых вод, типа почвы и глубины промерзания земли. Для определения этих параметров специалисты используют справочные материалы. При необходимости они могут проверить уровень грунтовых вод и тип почвы на местности путем создания ямы. Ее выкапывают глубиной от 1000 до 1200 мм. Если в этом случае не будет обнаружена вода, а почва не окажется пучинистой, тогда опоры станут устанавливать на таком заглубление.

Яму капают до слоя с плотной структурой, который не подвергается сжиманию, если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. При этом специалисты учитывают справочную глубину промерзания почвы. К этому значению они прибавляют 400 мм.

На заметку! Пучинистые почвы – это грунты с глиной. С возрастанием ее количества увеличивается промерзание земли.

Размеры ям специалисты определяют с учетом используемого материала для столбов. Их делают больше на 70-100 мм габаритов опор из следующих материалов:

кирпич и камень – 500х500 мм;
трубы из асбестоцемента – диаметр 200 мм;
бутовый камень – 600х600 мм;
железобетон – от 300 до 350 мм;
промежуточные опоры из различных материалов – максимум 300 мм.

После подготовки ям под фундамент столбчатый монолитный железобетонный или сборный в углубления мастера засыпают песок. Толщина этого слоя обычно равна 200 мм. Песок трамбуют при одновременном использовании воды, которая уплотняет создаваемую подушку.

Монтаж фундамента из труб

Применение труб из металла или асбестоцемента для создания фундаментной основы под баню – один из оптимальных вариантов. Специалисты их легко режут на стройплощадке с помощью болгарки, изготавливая отрезки нужной длины.

Используемые трубы обязательно обматывают рубероидом или обмазывают битумом. Потом их опускают в подготовленные ямы с песчаной подушкой. Это так называемый фундамент под столбы. Затем пустое пространство между трубами и почвой заполняют гравием и песком или только землей, не забывая при этом про трамбовку.

Далее, внутри каждой трубы размещают арматурные прутки диаметром 12-14 мм. Они закрепляются друг от друга на расстоянии примерно 70 мм. При этом длина прутка всегда больше на 20% высоты трубы.

После установки армирующего каркаса проводят заливку раствора из цемента М400, воды, песка, гравия. В трубе бетон размещают постепенно. Его трамбуют через каждые 300 мм.

Асбестоцементные трубы с залитым бетонным раствором накрывают полиэтиленом. В таком состоянии их оставляют на 10 дней. Этого времени достаточно, чтобы бетон набрал прочность.

Видео описание

Как выполняется устройство фундамента при использовании труб из асбестоцемента можно наглядно узнать из следующего видео:

Монтаж кирпичного столбчатого фундамента

После подготовки ям и формирования в них песчаных подушек специалисты выполняют заливку бетона. Это основание создается толщиной 200 мм. Оно армируется стальной сеткой. Она изготавливается из металлических прутков диаметром 12-14 мм. Места их пересечения фиксируют проволокой. При этом размеры сетки соответствуют габаритам ямы, где она укладывается.

Дальнейшие работы продолжают через двое суток. За это время бетон М400 наберет прочность. При выполнении кладки применяют керамический кирпич. Чтобы повысить прочность опор, дополнительно используют сетку из арматуры. Ее укладывают через каждые 3-4 ряда.

Обычно кирпичные столбы возвышаются над землей на 150-200 мм. Все опоры защищают с помощью рубероида. Используют также мастику. Столбы засыпаются землей только спустя неделю после кладки. Засыпанный грунт тщательно трамбуют.

Видео описание

Общий процесс строительства фундамента из кирпичных столбов показан в видеоматериале:

Монтаж столбчатого блочного фундамента

Эта разновидность столбчатого фундамента выполняется при использовании полнотелых бетонных блоков размером 200х200х400 мм. Они представляют собой прочный кладочный стройматериал. Монтаж столбов из него происходит аналогично установке кирпичных опор. При этом учитывают следующие особенности:

Блоки весят больше кирпичей. Поэтому армирование фундамента под колонну выполняется путем закладки сетки из металлического прутка в более толстое бетонное основание, создаваемое на песке. Средняя толщина бетона под блоками составляет 500-700 мм.
Допускается заменить песчаную подушку насыпкой из щебня.
В одном ряде должно быть минимум два блока. Кладка последующих блочных материалов выполняется перпендикулярно предыдущим. Все ряды скрепляются между собой с помощью цементного кладочного раствора.

Видео описание

Один из вариантов устройства столбчатого блочного фундамента показан в видеоролике:

Высота опор из блоков над землей обычно составляет от 200 до 300 мм. Последний ряд защищают с помощью гидроизоляционного материала. Его применение позволяет предотвратить разрушение швов и самих блоков из-за воздействия низких температур и воды.

Кладку выполняют при постоянном контроле ее расположения относительно осей постройки. Пустое пространство между блоками и стенками ямы засыпают ранее удаленной землей. Ее обязательно утрамбовывают.

Если фундамент из бетонных столбов монтируется на участке с наклоном, опоры никогда не устанавливают на одной и той же глубине. В противном случае существует вероятность, что в дальнейшем произойдет перекос бани и даже разрушение опорных конструкций

Монтаж столбчатого бетонного фундамента

Это банное основание отличается высокой прочностью. Его изготавливают при использовании арматуры диаметром 12-14 мм. С ее помощью соединяют кольца или квадраты из прутка диаметром от 6 до 8 мм. В результате получают арматурный каркас для столбов. При этом учитывают, что вертикальное армирование столбчатого фундамента под стальную колонну, щитовые или другие легкие стены выполняется выше опор на 150-200 мм.

Заливаются фундаментные опоры только после монтажа опалубки. Она позволяет создать столбы нужного размера. Сам процесс устройства фундамента начинается с засыпки песка в яму. Подушку создают толщиной 100 200 мм. Затем на нее укладывают полиэтилен или рубероид. Гидроизоляционный материал позволит удержать воду в не отвердевшем бетоне.

Далее, в яму опускают собранную опалубку и армокаркас. Потом частями заливают раствор марки М400. Его трамбуют через каждые 300-350 мм. После завершения заливки столб накрывают полиэтиленом и оставляют на несколько дней, чтобы бетон набрал прочность. Потом опалубку разбирают и удаляют из ямы. В конце отвердевший бетонный столб обрабатывают гидроизоляцией и засыпают землей.

На заметку! Когда выполняется заливка и армирование столбчатого фундамента, нередко применяют опалубку из рубероида. Ее дополнительно укрепляют стеклосеткой. Использование такого варианта позволяет изготовить опору, которая уже будет покрыта гидроизоляцией.

Видео описание

Наглядно посмотреть, как устанавливается армокаркас и опалубка столбчатого фундамента из бетона, можно в следующем видео:

Монтаж фундамента со столбами и ростверком

При необходимости строительства более надежного основания монтируют фундамент с ростверком на столбах – ленточным поясом из железобетона. Это дополнительный элемент, соединяющий все опоры. Его монтаж проводится путем установки опалубки, арматуры и при использовании бетона марки М200 или выше.

Ростверк выполняется высотой минимум 300 мм и шириной на 100 мм больше соответствующего размера столбов. Опалубка для него имеет вид короба. В его нижней части подготавливают отверстия под фундаментные опоры. Столбы должны немного заходить в деревянный короб.

Армирование ростверка представляет собой каркас из стального прутка. Эта конструкция имеет поперечные элементы в виде квадратов. Их обычно изгибают из проволоки диаметром 6-8 мм. Они предназначены для увеличения прочности всей конструкции.

Квадратные усиливающие элементы размещают через каждые 300 мм. Их соединяют вязальной проволокой со стальными прутками. Армирующий каркас должен свободно входить в опалубку. Расстояние между ним и деревянными стенками обязано составлять от 50 до 70 мм.

Нижняя часть арматурного каркаса ростверка должна быть соединена с арматурой вертикальных опор фундамента. По завершению заливки раствор обязательно утрамбовывают для удаления воздушных пузырьков. Обычно специалисты заливают ростверк за один раз. Потом опалубку накрывают полиэтиленом и ждут, когда бетон наберет прочность.

Коротко о главном

Банный фундамент на столбах – опорная конструкция, изготавливающаяся путем заливки бетона в трубы из асбестоцемента или опалубку с арматурами. Фундаментные опоры также изготавливают из кирпичей и готовых блоков. Основа постройки бывает незаглубленной, мелкозаглубленной или загубленной ниже уровня, до которого промерзает почва.

Столбчатый банный фундамент может изготавливаться с ростверком. Это более надежный вариант. Любой вид фундаментной конструкции со столбами-опорами быстро проектируется, монтируется, создается даже на территориях с неровным рельефом. Устройство столбчатого основания выполняется только для легких бань.

Читайте также: