Какой вес печи выдержит деревянный пол

Обновлено: 06.05.2024

Считаю что фундамент под печь просто необходим, а вот какой фундамент должен быть будет зависить от размера печи. Если маленькая или средняя то можно просто усилением основания, если большая то основательно габаритный фундамент.

Обязательно перед этим проконсультируйтесь с печником, сводите его в дом – пусть глянет, что там и как. И ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте гидроизоляцию!

Почему нет
В местах с близкими грунтовыми водами( как у нас, например), ставят дом на единую монолитную плиту под всем сооружением. В этом случае фундамент печи до уровня пола выводят прямо на этой плите из любого прочного материала на цементном растворе. Как то так

Фундамент не нужен для железных печек, для современных он вообще не нужен, по моему)) Ну смотря что вы собирается за печку ставить, конечно))

Если Вы собираетесь ставить "русскую " печь , то здесь без фундамента не как. Во всех других случаях можно и без него, но с обязательной гитроизоляцией.

Под металлическую печь фундамент можно не закладывать, а вот для кирпичной, если она весит более 750 кг, он необходим.

Вы не указали, где Вы хотите поставить печь. Если в бане, то фундамент просто необходим. Только не соединяйте его с общим.

Узнайте у строителей нагрузку на м2 для вашего пола. Все это четко рассчитывается строителями.
От этого и надо отталкиваться.
Просто "надо" или "не надо" ставить - это говорильня.

Нет, фундамент для мечей не обязателен, пустая трата времени. Обычный пол подойдёт. Не утруждайте себя.

Мне кажется, что лучше сделать. Не помешает он точно и проблем не будет в будущем, это же не так сложно.

На самом деле вопрос очень интересный. Я знаю многих у кого фундамент есть, никто не говорил что он лишний. Думаю надо его делать.

Лично я не знаю, нужен или не нужен, но у нас фундамент есть, вы знаете однозначно не лишний. Так что лучше делать.

Настоящий фундамент понадобится только для тяжелой печи, а вот для остальных лучше сделать просто опорное основание.

Там выше уже кто-то посоветовал вам опорное основание, вот я полностью поддерживаю это. Хорошая идея.

Я считаю, что для современных печей фундамент, как таковой, не нужен. Конечно, надо сделать опорное основание.

Деревянный пол рассчитывается под нагрузку 400 кг/м2, а на дачах 200 кг/м2. Вот и смотрите, укладывается ваша печь в этот вес? Если нет - придется либо укреплять пол, либо делать фундамент.

Не возможно ответить на этот вопрос не зная конкретных условий. Но в любом случае нужно позаботиться о пожарной безопасности.

Поддерживаю мнение "Marinka". Для железной печи - необязательно, достаточно плиты из негорючего камня или материала. Но если печь капитальная, предназначенная для длительного зимнего использования, то без фундамента, или железо-бетонной плиты не обойтись. Конечно, с учётом габаритов предполагаемой печи.

Без фундамента кирпичные печи не делали, не делают и вряд-ли будут делать. Как минимум нужна хорошая песчаная отсыпка, на неё уже либо заливается плита, либо кладется коробка из кирпича.

Даже в этой теме мнения разделились. Поэтому вы лучше найдите специалиста, который посмотрит ваш дом, вашу модель печи и посоветует как лучше сделать в ваших условиях.

Думаю нет, так как особого давления от печи нет, да и тратить на это определённые средства , было бы глупо.

Фундамент нужен под большие печи, сложенные из кирпича. Если у вас чугунная или стальная, то можно обойтись без него.

Если честно я вообще не понимаю, зачем под печь нужен фундамент. У меня есть бабушка, есть много знакомых, у которых установлена печь ни у кого фундамента нет. Так что думаю, он не нужен.

Цитата
kira10 написал: Если честно я вообще не понимаю, зачем под печь нужен фундамент. Так что думаю, он не нужен.

Вот это замечательный ответ! Такой подход к жизни снимает массу проблем и значительно облегчает существование!

Думаю, что для определенный эстетики надо ложить фундамент под печь. Правда, не стоит переусердствовать.

kira10,фундамент нужен, чтобы печь не проседала. Это актуально для тяжёлых печей и котлов, не важно, кирпичные они или железные. Если печка небольшая, то и без фундамента можно обойтись.

Я думаю что фундамент нужен, вы даже подкинули мне ответ вместо вопроса, учту этот момент обязательно.

Тоже соглашусь с вышесказанным. Всё зависит от размера. Не нужен, если у вас буржуйка и нужен, если печь большая. На пример под кирпичную печь в бане делается подушка до 70 см. Вот и делайте выводы.

Прочитал все комментарии, народ уважаю каждый из них умничать, наверное, мне нечего. От себя могу сказать одно, если вы строите печь на много лет тогда фундамент нужен, если это дача тогда, наверное, не нужен.

У меня печь больших размеров, фундамент установлен. Но конечно зависит не только от размера. Лучше пригласить мастера, он вам скажет, нужен в данном случае фундамент нет. Но в любом случае лишним не будет.

У нас на даче под большую печь залит не фундамент, а поставлены четыре тумбы. На них положен лист толстого железа и на нем уже сама печь.

Светлана Сергеева,а пол у вас какой? Мне было бы жалко пол в первую очередь - под таким весом в нём могут остаться вмятины, он даже просесть может. Какой-нибудь линолеум под тумбами может даже порваться или потрескаться.

Цитата
Светлана Сергеева написал: У нас на даче под большую печь залит не фундамент, а поставлены четыре тумбы. На них положен лист толстого железа и на нем уже сама печь.

Как по мне, такая конструкция не совсем безопасна, я бы не стал такое делать. Да и смотреться такое будет как-то странно. Лучше немного потратиться и сделать нормальный фундамент, зато печка простоит много лет. Хотя на даче можно как угодно делать, на то она и дача.

Смотрю, что мнения у всех разделились. Одни говорят, что фундамент просто необходим. Другие говорят, что не обязателен или вовсе не нужен. Но ведь всё зависит от размеров печи, да и не только.

Ещё тут есть один момент, если вы хотите, чтобы печь стояла десятки лет и не надо было постоянно её реставрировать, то фундамент поставить стоит. Он лишним не будет и от того, что вы его поставите хуже точно не станет. Но если хотите на этом сэкономить, то лучше у специалистов спросите под ваш конкретный случай. Так очень сложно сказать, не зная всех деталей.

Если это массивная кирпичная печь, то фундамент просто обязателен. Но для каждого конкретного случая свои требования к фундаменту. Тут нужно вам либо уточнить подробности, либо же сразу обратиться к специалистам.

На самом деле под печь фундамент просто обязателен, единственное вы можете сыграть на компактности за счет размеров самой печи: если печь не большая то можно ограничиться усилением основания, если уж громоздкая то полноценный фундамент.

Если печь маленького размера, то фундамент на самом деле не обязателен. Его можно поставить для красоты, но толку от него в этом случае не будет. . А если печь уже размером побольше, то фундамент сделать стоит. Такая печь будет дольше оставаться в идеальном состоянии и меньше изнашиваться. Почему-то далеко не все делают фундамент, даже ели печь большого размера.

Такие вопросы обсуждаются еще на этапе планирования и получения разрешения на установки печи. Есть соответствующие нормы, в зависимости от того, какая печь, точнее от ее величины и мощности, и фундамент тоже будет разный.

Лично я не вижу смысла делать фундамент под печкой. Смотрите сейчас многие топят печь несколько раз в неделю. Естественно понести какой то вред вашему дому она с таким графиком не сможет.

Необходимость фундамента следует рассматривать из габаритов самой печи. Если печь настолько большая и тяжелая, что может просто провалиться в пол, то фундамент, естественно, необходим. Если же Ваш пол спокойно выдержит печь нужного вам размера, то соответственно фундамент не нужен. Это надо всё просчитывать и анализировать с компетентными людьми.

2strelez81 А шаг между балками? Вот инет-калькулятор:

Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.

Напишите в гугле "печь без фундамента"..
И изучайте.
По книгам у меня в голове отложилась цифра 750 кг.
Но всё равно. ВСЁ ПО МЕСТУ.

strelez81 написал :
как им пользоваться я не понял

Слева размеры балки (не доски пола), справа – шаг и нагрузка. Нагрузка – это переменная. В Вашем случае нагрузка распределенная (на две балки). Начните с 300-400 кг. Если результат красный, уменьшите; если не красный – можно увеличить. Так и найдете допустимый максимум.
Секцию сосредоточенной нагрузки внизу игнорируйте.

2strelez81
Этот калькулятор учитывает распределённое (либо по ригелям) загружение по всей длине балки; если печка будет стоять у стены, то нужна другая методика.

Malevich написал :
если печка будет стоять у стены

В большинстве случаев так и есть. Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры. Если нагрузка не по центру, то ее распределение неравномерно по длине, и прогиб меньше. Так что метода подойдет, и результат даст с запасом. Там и разрушающая показывается для острастки.
По-моему, не стоит грузить человека, который сам нести не желает.

Ant-2 написал :
Нагрузка, где бы ни была приложена, распределяется по всей длине балки от опоры до опоры.

Не вполне корректно: балка не способна распределить внешнюю нагрузку по своей длине, а может лишь передать её на опоры. Хотя окончательный вывод логичен. Только значение прогибов при разных видах загружения будет отличаться в несколько раз, что при нормативных "1/250" может быть равносильно приговору. Распределение нагрузок надо смотреть и вдоль настила - в какой мере жёсткость его позволяет передать вес агрегата на соседние балки.
Под упомянутыми "методиками" имелось в виду и другое: форма упругой линии балки с сопутствующими углами поворота, имеющими (в данном случае) максимальное значение у опор. В таком случае каменная печь исключается, поскольку вертикальная ось её будет уходить в сторону по мере наращивания кладки. Остаются только изначально жёсткие конструкции, допускающие рихтовку при монтаже. Что-то типа приставного камина, буржуйки, обсуждаемого здесь "булерьяна" (не знаком), с компенсаторами к дымоходу. Здесь автор не обозначил свои приоритеты.

". печь весом до 750 кг часто устанавливают прямо на полу , проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками. " взял у Шепелева правда это для кирпичных и вес вместе с трубой.

strelez81 написал :
Народ,подскажите пожалуйста,какой вес печки я могу расположить на дощатом полу
пирог пола(лаги 100*150 L-3700 сверху доска 40*150*4300) сверху под печку планирую кусок мрамора или гранита

По калькулятору получается, чтоб нагрузку 800 кг/м.кв балки держали , надо под печкой ваши балки 150х100 , либо : с шагом 200мм делать, либо сдвоенные балки с шагом 400 мм положить. Запас в том и другом случае 1,07.
Это распределенная нагрузка. Если нагрузка будет еще больше (плита, труба , истопник стоящей на этой балке, то надо еще меньше шаг балок. Интересно, что доска 200х50 установленная на ребре с шагом 200 мм , имеет запас 1,25. А сечение такого бруса меньше в 1,5 раза.

strelez81 написал :
Шаг между балками 600.За калькулятор спасибо,но как им пользоваться я не понял.Мне бы примерный вес, который можно распределить на 1 м2.

C шагом 600 мм нагрузка 300 кг получается. Запас коэфф =1. То бишь 200 кг на печь и еще 100 кг на истопника.

DANS спасибо за ответ,моя душа теперь спокойна со 100% запасом, ибо печь планирую thorma merano весом всего 66кг.

дядямиша написал :
проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками. " взял у Шепелева

Шепелев А.М. – большой мастер и знаток. В советское время много лет занимался и руководил строительными, ремонтными и реставрационными работами в Кремле. Тогда и туда, кого попало, не брали. Имею и прочел три его книги. Однако не все его советы и рекомендации актуальны: другое время.
Как это “проверив предварительно прочность половых балок”? Есть лишь два способа: расчет и натурные испытания. У автора темы и балок-то, похоже, еще нет. Выходит, только расчетом. Зато у него хорошо с чувством юмора:

strelez81 написал :
печь планирую thorma merano весом всего 66кг

Смешно. Сами-то сколько весите? Ходить по полу не боитесь?

Ant-2 Смешно. Сами-то сколько весите? Ходить по полу не боитесь?
Мне кажется вы невнимательно читаете (под печку планирую кусок мрамора или гранита) примерный вес 30-40кг+дымоход+дрова+изоляция=примерно150кг,разве это мало? Я считаю ,что изгиба балок вообще не должно быть,в последствии может привести к яме или я неправ?
Вес мой 100, ходить не буду(страшно) буду ползать, чтобы нагрузка равномерно распределялась.

Что мешало озвучить вес - хотя бы в диапазоне - изначально? Мешки с песком затащить на кусок ДСП и замерить реальный прогиб.

strelez81 написал :
изгиба балок вообще не должно быть

Так не бывает. Изгиб балок может быть небольшим (приемлемым), но он есть.

DANS написал :
Интересно, что доска 200х50 установленная на ребре с шагом 200 мм , имеет запас 1,25. А сечение такого бруса меньше в 1,5 раза.

Жёсткость прямоугольного бруса по bh[sup]3[/sup]/12; прочность - по bh[sup]2[/sup]/6

strelez81 написал :
примерно150кг,разве это мало?

Все относительно. Заполненный книжный шкаф весит не меньше.

strelez81 написал :
Я считаю ,что изгиба балок вообще не должно быть

Изгиб неизбежен. Даже от мухи, от собственного веса балки. Другое дело, что он ничтожен или незначителен, или допустим, или недопустим. Удачи!

Malevich написал :
Что мешало озвучить вес - хотя бы в диапазоне - изначально? Мешки с песком затащить на кусок ДСП и замерить реальный прогиб.

Был на даче приятеля , он мне показал строющийся сарай. Я уже ознакомился с калькулятором и примерно помнил цифры допустимого прогиба. У него перекрытие крыши было сделано доской типа 40х100, но редко. Я ему сказал об этом, решили померить прогиб. Он залез на крышу, я замерил прогиб до этого и после. Прогиб был существенный - примерно 3 см, и это при его 70 кг. Убедил его поставить дополнительные балки. Потом прогиб он мерил уже без меня, статически его не было совсем, только при качании. Тем не менее , прошлой зимой крыша сломалась под тяжестью снега. Я предлагал приятелю пересчитать балки на калькуляторе с учетом максимальной нагрузки, но он не стал, а экперементально получается оказалось на глаз не так просто определить прочность. Когда сам строил баню, расчеты проверил под реальной нагрузкой, наложив на настиле в ответственных местах кирпичи. В результате перераспределил балки так, чтобы все же иметь везде запас в 1.7 раза. Лучше всегда иметь запас. Не 10х конечно, но лучше бы не менее 1.5х . Дело в том, что в расчеты заложены идеальные балки, без сучков и трещин. По жизни такие найти невозможно. Я сам тщательно сортировал стройматериалы перед стройкой: что пойдет на стены, где нет длинных нагруженных пролетов, а что на балки. Призываю это иметь ввиду всем, кто будет вести эти весьма важные расчеты. Ведь цена всему - большие затраты и безопасность. И не лишне будет пропитать несущие конструкции антисептиками, ведь гады и жучки , со временем могут из идеального бруса , сделать гнилой.

Изначально планировалось, что высота пола (чернового) над плитой 8 см и строители рекомендовали 5 см пенопласта, а остальное - раствором для стяжки 44 (с армирующей сеткой). Но после демонтажа старого пола (досок и лаг) оказалось что высота пола 12см и строители попросили докупить еще раствора для стяжки. Итого стяжка получается ~7.5 см. Стяжка заливается вместо деревянного пола на лагах в коридоре и кухне. Расход смеси для стяжки: 47 мешков по 25 кг = 1 175 кг на 8.5 квадратных метров, т.е. 138 кг/м2.

Смотрел СНиП 62 года, там указана нормативная нагрузка для плиты 150 кг/м2.

Я в панике, стяжки залиты черновые, но я не понимаю, что сейчас делать: 138 кг/м2 это нормально или пора ломать и переделывать?
Подскажите пожалуйста куда обратится и где найти марку железобетонных перекрытий которые использовались при строительстве что бы понять сколько выдерживает плита.

P.s. в комнатах лежит паркет (укладывался при строительстве дома) на стяжке в 5 см, под стяжкой песок 7 см (12 см высота пола - 5 см высота стяжки).

myweb написал :
Смотрел СНиП 62 года, там указана нормативная нагрузка для плиты 150 кг/м2.

С тех пор ничего не изменилось. Нормативная временная нагрузка на перекрытие жилого дома 150 кГ/м2.
"Временная" - это значит все нагрузки, кроме соб. веса конструкций. То есть при проектировании учитывают соб. вес, вес перегородок, стоящих на плите, вес конструкции полов (считая стяжки, засыпки и проч) и прибавляют еще эти 150. Получают суммарную нормативную нагрузку.
Если каждую из этих составляющих нагрузки умножить на соотв. коэффициент надежности (коэффициент перегрузки) и просуммировать - получается суммарная расчетная нагрузка.
По суммарной расчетной нагрузке подбирают марку плиты по несущей способности (пустотные плиты перекрытий бывают с несущей способностью вроде до 800 кГ/м2). Эта же нагрузка учитывается в расчете несущих стен и фундаментов.

Нужно обследование конструкций специалистами с составлением акта обследования, заключения о безопасности конструкции, и проект изменения конструкции пола, согласованный с надзорной инстанцией.
Это, если следовать духу и букве закона. А в реальной жизни бывает всяко.

Сюда я поместил переписку с одним из читателей по поводу установки печки на деревянный пол по деревянным лагам. Переписка велась несколько месяцев и потому читать вопросы и ответы по установке топки, разбавленные другими вопросами и ответами, было не очень-то удобно

09-07-2013: Андрей

Здравствуйте. У меня баня 2.30 на 3 метра . Положены половые балки из лиственницы 100на 150 вдоль короткой стены на расстоянии 60 см. Плаха тоже с лиственницы 50 мм толщиной .могу ли я поставить печь на пол каменку весом 300 кг и размером 1 м кв.?

09-07-2013: Доктор Лом

17-07-2013: Дмитрий

Здравствуйте, Доктор Лом.
Имею пролет 3.1 сечение лаг 10 на 15, шаг 0.6
По формулам получил максимальную распределенную нагрузку 405,8 кг на метр и 675 на кв.м. Теперь вопрос: по центру пролета собираюсь установить печку (общий вес с дымоходом и листом ЦСП в основании примерно 300 кг), при этом под этим местом положена дополнительная лага. То есть лист топка будет опираться на две лаги с шагом 0.3. Является ли нагрузка от топки на эти две лаги распределенной и я могу ее рассчитать по формулам
или она является сосредоточенной? 2. В моем случае какой расчет важнее - на несущую способность или на прогиб? 3.Как учитывать настил (в моем случае это шпунт 37 мм) ? Заранее спасибо.

17-07-2013: Доктор Лом

1. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать размеры топки, но так как вы будете ставить дополнительную балку и нагрузка от топки будет распределяться на 2 балки, т.е. по 150 кг на каждую из балок, то принципиального значения это не имеет. Нагрузку можно условно рассматривать как равномерно распределенную, а значение нагрузки принять около 225 кг, что находится в допустимых пределах.
2. Расчет на несущую способность является первостепенным, а при расчете на прогиб следует учитывать слишком много факторов: из каких материалов будет потолок под балками, какая часть нагрузки постоянная (например, от топки и напольного покрытия), а какая временная (от мебели, перемещающихся людей). Но в любом случае, чем меньше расчетный прогиб, тем меньше вероятность скрипа половых досок и трещин на потолке.
3. Шпунтованная доска частично будет перераспределять нагрузки, но как правило для упрощения расчетов такое перераспределение не учитывается. При определении расчетной нагрузки вы можете учесть вес погонного метра досок.

Спасибо за ответ, доктор. У меня речь идет о первом этаже. Балки опираются на ленту фундамента. Вчера слазил в подпол, дополнительно перемерил шаг между лагами. Получается следующая картина: лист ЦСП 90 см на 120 см опирается на 3 лаги 10 на 15 с шагом 30 см и 20 см. Ножки топки, имеющей ширину 50 см будут опираться, по видимому, на 1 и 2 лагу. Вообще, размеры топки - 80см длина, 50 - ширина.
По формуле расчета нагрузки на квадратный метр я принял среднее арифметическое между лагами в этом месте равное 0.25 метра. То есть макс. нагрузка на кв. метр равна 405:0.25= 1620 кг. Плюс перераспределение нагрузки от настила на соседние лаги.1. То есть ставить такую топку можно?2. Почему вы принимаете значение нагрузки на лагу в 225 кг, а не 150?3. При расчетах мной использовались коэффициенты расчетного сопротивления для древесины 2 сорта. Правильно ли это? В спецификации у меня указано просто брус 100 на 150, скорей всего из хвойных пород, но вот какая категория? И нужно ли в моем случае использовать коэффициент 0.8 для постоянной нагрузки?
П.с. Пересчитал по 3 категории древесины без коэффициентов : q погонное = 264 кг, q квадратное (с шагом 0.6) = 440 кг. Вроде, и не стоит такую топку ставить?? Поставьте диагноз, доктор.

1. Любой расчет является приближенным, так как учесть все возможные нагрузки и их сочетания практически невозможно. Тем не менее расчет выполняется так, чтобы обеспечить прочность конструкции при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок. Многолетний опыт проектирования показывает, что для расчета перекрытий достаточно использовать равномерно распределенную нагрузку 400 кг/м2 или 400 кг/м к этой нагрузке конечно же нужно добавить нагрузку от конструкции перекрытия.
2. В вашем случае следовало бы выполнить три расчета. Сначала определить максимальный момент для одной из наиболее нагруженных балок от действия двух сосредоточенных сил - ножек топки. Затем определить максимальный момент от собственного веса перекрытия. Затем определить максимальный момент от временных нагрузок - мебели, опоры которой будут попадать на балку, людей перемещающихся вокруг топки и т.д. Построить по полученным данным эпюры и только потом для наиболее нагруженного сечения сложить значения моментов и определить требуемый момент сопротивления. Чтобы этого не делать можно условно перевести сосредоточенную нагрузку в равномерно распределенную для этого я использовал коэффициент 1.5, т.е. 1.5х150 = 225. Как результат мы видим, что такая нагрузка не выходит за пределы допустимой.
3. Подозреваю, что с шагом вы несколько напутали, шаг - это расстояние между осями балок, а не расстояние в свету. Шаг 20 см для балок шириной 10 см означает, что расстояние в свету между балками составляет 10 см. Но даже для балок из древесины 3 категории с шагом 40 см (среднеарифметическое здесь не годится, так как мы определяем наиболее неблагоприятные условия работы балки) допустимая распределенная нагрузка около 660 кг/м, что значительно больше и 225 и 400.
Вывод: ставить топку можно.

С коэффициентом 1.5 понятно.
Да, с шагом действительно ошибся.Взял расстояние в свету.
Поставить можно, но не провиснет ли со временем. Пробовал считать на провис, но там все зависит от модуля упругости, при одном показании вписываюсь в 310:250, при другом не вписываюсь. Беспокоится ли из-за этого?

Прогиб - это и есть то, что вы называете провисанием. Вы рассчитывали прогиб на максимальную суммарную нагрузку. При этом прогиб от самой топки будет относительно небольшим. Да и вообще прогиб в 1.25 см находится чуть ли не в пределах технологических допусков монтажа перекрытия. К тому же доски пола будут частично перераспределять нагрузку.
А вот если балки будут гнить и соответственно расчетное поперечное сечение и несущая способность балок будет уменьшаться, то прогиб конечно же будет увеличиваться.

Я и имел в виду прогиб. То что рассчитывается по формуле f=.
Спасибо доктор Лом за ответы и за информацию.

Здравствуйте, доктор Лом. Итак, рассчитав с Вашей помощью максимальные нагрузки (см. переписку середины июля) я решился и установил топку весом 205 кг, зашитую в гипсокартонный короб, суммарный вес вместе с дымоходом около 250 кг. Топку сместил максимально к краю пролета, к месту опоры лаги на ленту и врезке в обвязку. После чего залез в подпол и обнаружил следующую картину: несколько лаг, со стороны нагрузки приподнялись над фундаментом,хотя до установки четко с ним соприкасались.(Лаги изначально врезаны в обвязку, но т.к. лента получилась шире обвязки, то часть лаг лежит на ленте) Увиденное озадачило. По логике лаги должны "насесть" на ленту в местах нагрузки, но никак не отделяться. Или я ошибаюсь? Хотелось бы Ваших комментариев.

Не видя полной картины сказать что-либо определенное трудно. Похоже, это произошло в результате перераспределения нагрузок досками настила. Ничего страшного в этом нет, но если есть возможность, добавьте на форуме фотографию (ссылка на форум на главной странице).

В настоящий момент я очень далеко от Питера, поэтому возможна только дистанционная работа.

23-09-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Писал Вам ранее, по поводу расчета нагрузок под каминную топку. Топка установлена, ничего не провалилось и вроде не прогнулось, но после расстановки мебели вскрылся недостаток, который ранее не был заметен. При перемещениях по полу подрагивают дверцы шкафов, то есть иными словами "гуляют" полы. Напоминаю, обвязочный венец 150х150 в один ряд. В него врезаны лаги 150Х100 с пролетом 3.5 метра. Фундамент ленточный. Сверху на лагах шпунт 37 мм, стянутый и привинченый к каждой лаге. Вопрос - отчего возникло это явление и как с ним бороться?

23-09-2013: Доктор Лом

Одна из возможных причин в том, что после крепления шпунтованной доски некоторые лаги приподнялись над опорами (насколько я помню). В этом случае вам нужно сделать подложки под поднявшиеся лаги.
Если дверцы подрагивают из-за большого прогиба пола при ходьбе (смотрите к примеру комментарий от 10.09.2013), то нужно для уменьшения прогиба от временной нагрузки или усиливать лаги, или увеличивать их количество или дополнительно крепить мебель к стене или просто с этим жить - у некоторых моих знакомых деревянные полы по деревянным балкам и при ходьбе посуда на полках шкафов звенит довольно отчетливо. Более того, когда мои в целом еще не большие дети прыгают по железобетонной плите перекрытия, посуда в шкафах тоже звенит и даже видно как плита прогибается. Плита, правда, размером на комнату толщиной около 6-7 см, но для примера зыбкости бытия подходит.

24-09-2013: Дмитрий

Не после крепления доски, а после установки топки, мне показалось, что лаги в местах крепления к обвязочному брусу приподнялись, но затем, при более тщательном обследовании, под лагами на ленте была обнаружена непримятая стружка, а в других местах, не под топкой, были обнаружены такие же участки,из чего я сделал вывод, что ранее я просто не обратил на это внимание. Кстати, пол в той половине помещения где находится топка и установленный кухонный гарнитур с тяжелой столешницей ведет себя лучше. Он как бы прижатый и меньше пружинит.

24-09-2013: Доктор Лом

Дело в том, что когда вы уложили лаги на брус - это одна конструкция, а когда вы нашили половую доску, то это уже другая конструкция, в которой доски вызывают частичное перераспределение нагрузки. Более того, соединение лаги с половыми досками намного прочнее, чем с обвязочным брусом (если таковое вообще есть), поэтому даже при относительно небольших отклонениях от идеальной геометрии некоторые лаги могут приподняться над обвязочным брусом и это тем более вероятно, чем меньше шаг между лагами.
Если некоторые лаги неплотно опираются на опоры, как вы говорите между лагами и обвязочным брусом местами непримятая стружка, то прогибание пола вполне логично. Когда вы наступаете на пол над плохо опертой лагой, то сначала нагрузку несут доски пола. При этом доски будут прогибаться пока лага не получит плотную опору. То, что пол в месте максимальной нагрузки (топка и гарнитур) пружинит меньше, означает, что под действием приложенной нагрузки и доски и лаги уже прогнулись таким образом, что опирание лаг стало плотным.

24-09-2013: Кирилл

Добрый день Доктор. Есть первый этаж деревянного дома, стоящего на свайном фундаменте. Есть желание поставить чугунную печь-камин, нет понимания какой вес выдержит мой пол. На сваях лежит обвязочный брус 150х150. В брус врезаны лаги 50х150 и сверху потом еще набита доска 50х100, что делает лагу 50х250. Это сделано для того чтобы утеплить пол до 200 мм. Ну понятно, внутри в изоляции лежит вата, сверху половая доска шпунтованная 33 мм кажется. Лаги идут через 60 см, пролеты около 2-х метров. Печь планирую ставить недалеко от стены, скорре всего под ней будет одна из лаг и это будет середина пролета лаги. Вопрос: печь-камин чугунная 150 кг + притопочный лист + вес дымохода от печи до второго этажа. Все это будет давить на пол. Не много ли ? Итого около 200 кг получается на м кв.

24-09-2013: Доктор Лом

Не много при пролете 2 м, шаге лаг 60 см и составных лагах указанного сечения. Вообще-то если лаги просто сбиты без нагелей, то они рассматриваются как две отдельные балки, но все равно этого вполне достаточно.

25-09-2013: Кирилл

спасибо доктор, вы добавили мне уверенности в моих предположениях и печь какого веса мне покупать

У меня балки пола 40 на 195 с шагом 60. Хочу поставить печь 200кг. Выдержит или не рисковать? Какой вес все это может выдерживать?

Вы не указали длину пролета и место, где будет установлена печь, поэтому что-либо конкретное сказать трудно. Подобные вопросы обсуждались в комментариях от 09-07-2013 и 17-07-2013, посмотрите.

Прошу прощения. Длина 3 метра.

На балках поперёк лежит строганая доска 40х200 с шагом 200. Сверху фанера 18мм и ламинат.

Вопросы видел, но не понял. Пытался посчитать, не очень понятно. Прогиб видимо будет или с моим пирогом нет? Лишь бы пол не провалился ) ? А разбирать полы и делать плиту слишком сложно.

Место вдоль стены. Получается как бы над одной балкой.

При 3 м пол не провалится, но некоторый прогиб будет.

10-02-2014: Павел

Спасибо. Я так понял ещё дымохода вес надо учитывать. А 300 выдержит? И если рядом люди встанут?

10-02-2014: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос зависит от того, сколько рядом будет людей, мебели и др. Почитайте статьи "Прогиб пола при ходьбе" и "Расчет перекрытия в бильярдной комнате".

11-02-2014: Павел

Почитал, с математикой и пониманием всё равно плохо. Прогиб у меня наверное не будет критичный для ламината? Людей вокруг печки больше пяти одновременно точно не поместится. Выдержит?

11-02-2014: Доктор Лом

Думаю, выдержит, но вообще это нужно проверять расчетом.

09-07-2014: Максим

добрый вечер ! Хочу поставить печь общей массой с камнями 80 кг на половой настил( система шип -паз) 100 на 25 длиной 2 метра в бане ,соответственно есть конверт под уклоном, сможет выдержать настил без фундамента под печь?

09-07-2014: Доктор Лом

При такой массе печи волноваться не о чем,даже от людей нагрузка может быть много больше.

Уважаемый Доктор подскажите хочу на деревянный брус 150*100 длинной 2 метра опора на фундамент выложить кирпичную стену перед печью высотой 2000 и шириной 1000 это порядка 120 кирпичей весом 4 кг плюс вес двери нагрузка составит около 500 кг выдержит этот брус или надо дополнительно усилить положив под него П образную балку. заранее спасибо

Это вы достаточно легко сможете определить сами, подставив в имеющиеся в статье формулы ваши значения. Вот только расчетную схему лучше взять из статьи "Расчетные схемы для балок", так как судя по вашему описанию, стена будет не по всей длине балки (вроде как дверной проем посредине).

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

У меня такой вариант: ленточный фундамент 200 мм, цокольная часть из 0.5 силикатного кирпич, по ним лаги 160х50 с шагом по оси 65 см и настил из шпунтованной половой доски толщиной 40 мм.Можно ли на пол установить печь "шведку" с трубой из Ме "сэндвич" или необходимо параллельно ленточному фундаменту проложить дополнительно балки (деревянные или Ме)для перераспределения нагрузки. Спасибо. Все дело в финансировании.

Это будет зависеть от собственного веса печи и от ее расположения. Для более точного ответа нужно смотреть чертежи.

Вопрос к спецу: печь-камин (примерно 1000 кирпича) установлена на бут."Печник" между бутом и кладкой,помимо слоя гидроизоляции зачем-то положил щит из досок(40*200) пропитанных отработкой.Вопрос- не просядет ли со временем этот щит и вообще целесообразно ли такое при постройке печи? Спасибо.

Я не являюсь специалистом по кладке печей, к тому же не совсем понял, куда именно печник положил щит, и насколько нагрузка на него является критической. Но вообще пропитка древесины отработкой машинного масла - достаточно эффективное средство защиты древесины, так что думаю, печник знал, что делал.

Здравствуйте, свайный фундамент 4 на 6. Обвязка брусом 200 на 200. Расстояние между сваями 2м. На обвязку сплошняком, без промежутков, положена доска 40 на 150 на ребро. Допустима ли установка пече весом 1 т.? Спасибо

Если доски уложены на ребро, т.е. высота настила 150 мм, то конечно же допустима установка и более тяжелой печи.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 21.08.2019

Одним из основных аксессуаров любой бани является печь. Чаще всего в парных устанавливают металлические (чугунные или стальные) печки-каменки – они достаточно компактны, быстро прогреваются, хорошо отдают тепло в помещение. Но мест с тем излучающийся жар от металлической поверхности – слишком «жесткий», после прогорания дровяной закладки металл достаточно быстро остывает (особенно это свойственно стали), а случайное прикосновение к раскаленной стенке чревато серьезным ожогом. Эти обстоятельства очень часто подвигают хозяев к возведению дополнительной кирпичной облицовки вокруг печи.

Калькулятор расчета нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

В отличие от кирпичных печей, металлические часто не требуют фундамента – их можно устанавливать и на прочный деревянный пол, предусмотрев необходимую термоизоляцию его поверхности. Но как быть, если планируется возведение еще и кирпичного «футляра»? Выдержит ли конструкция возрастающую нагрузку, или придется все же проводить трудоемкую подготовительную стадию с заливкой бетонного основания? Ответ на этот вопрос поможет получить калькулятор расчета нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи.

Цены на огнеупорный кирпич

Ниже будут приведены некоторые пояснения по проведению вычислений.

Калькулятор расчета нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

Пояснения по проведению вычислений

Если затевается обкладка кирпичом печи, стоящей на деревянном полу, в любом случае начать необходимо в ревизии основания. Проверяется состояние досок настила (их толщина должна быть не менее 35÷40 мм) и несущих деталей – балок или лаг. Все элементы конструкции должны быть прочными, не тронутыми разложением, стоять абсолютно стабильно, без люфта. При необходимости – стоит провести ремонт или даже замену отдельных деталей. Есть смысл сразу замерить сечение и длину лаг (между точками опоры) – оно потребуется для последующих вычислений.

Внесение данных в поля калькулятора:

Размеры печи – в метрах. Если печь имеет сложную конфигурацию, то принимаются максимальные габариты изделия. При внесении высоты следует иметь в виду, что это часто бывает не размер самой печки, а высота планируемых кирпичных «экранов».
Масса печи – в килограммах. Для заводских моделей этот параметр указан в паспорте, для самодельных – придется измерить самостоятельно.
Если печь оснащена каменкой, то необходимо учесть и массу каменного заполнения.
Аналогично и с водогрейным баком – при его наличии учитывается масса вмещающейся в него воды.
Кирпичные стенки никогда не укладываются вплотную к самой печи – обязательно оставляется воздушный зазор. Это несколько увеличивает и занимаемую прибором площадь, и размеры стенок облицовки.
От способа кладки зависит количество необходимого кирпича и, соответственно, общая масса конструкции. Предпочтительнее видится кладка в полкирпича – она проще в возведении, эффективнее в теплоотдаче и намного надежнее.
Нередко отопительный прибор обкладывается кирпичом не всплошную, а только по некоторым сторонам. Аналогично, может выкладываться сплошные ряды сверху и снизу, или же обходятся без них. Все эти варианты учтены в программе расчета.

Результат будет получен в килограммах на квадратный метр. Это значение дает возможность войти в таблицу, чтобы оценить несущую способность деревянного пола.

Допустимые значения нагрузки на деревянный пол (в кг/м²).

Размер пиломатериала в сечении	Пролет балки или лаги - расстояние между соседними точками опоры
2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
- 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
- 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
- 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
- 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
- 200×200 мм	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
- Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
- Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синий цвет - допустимые нагрузки с необходимым запасом прочности
Зеленый цвет - предельно допустимые значения нагрузки .
Красный цвет - недопустимые значения

Если полученное в результате расчетов значение нагрузки попало в «синюю зону» или меньше этих значений, то можно приступать к установке печи и кладке кирпичного экрана (после монтажа термоизоляционного слоя) непосредственно на деревянное основание. В противном случае – или усиливать конструкцию пола, или заниматься обустройством дополнительного фундамента.

Как самостоятельно обложить банную печь кирпичом?

Задача – вполне выполнимая, но потребуется точное соблюдение технологических рекомендаций, следование советам опытных мастеров. Полезная информация по этим вопросам приводится в статье нашего портала, посвященной обкладке металлической печи кирпичом своими руками .

Читайте также: