Каким клеем приклеить керамическую плитку к дсп на стену

Обновлено: 14.05.2024

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

На ДСП не уверен, надо уточнить. А на фанеру можно. Есть смеси для укладки на деревянные, деформируемые поверхности. Если будет время (работы много), посмотрю в каталогах церезита и полимина точное название этих смесей. Ответ будет не ранее четверга.

Я для пробы одну плитку попробовал приклеить к фарене на тайдбонд, который для пистолета, через день не смог оторвать.

Был опыт укладывания плитки на фанеру(с теплым полом).
Фанеру сперва задрали кодщеткой потом обработали кварц грунтом уложили маты полов залили слоем ветонита 3000 сверху укладывали плитку на клей Петромикс КУ
Вот стоит 1,5 года заходил смотрел даже швы не треснули (хотя я не хотел этот способ укладки но согласился).

Gennady написал :
хочется проблем? выкинутые деньги

Смешно.
Положил импортную кафельную плитку на пол в прихожей на ДСП. Спросил клеевую смесь в магазине. Какая была - не помню. Но была немецкая. В описании было написано, в частности - для укладки на ДСП. С ДСП ничего не делал.
Несколько лет все отлично. И это в прихожей.

Спасибо за поддержку. Что нибудь попробую воплотить в жизнь.

Ceresit СМ 17 применяется для крепления плитки на стенах и полах, при внутренних и наружных работах (включая помещения с постоянной влажностью), в гражданском и промышленном строительстве. Ceresit СМ 17 применяется для устройства плиточных облицовок на гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, ча-шах бассейнов, существующих керамических облицов-ках (включая глазурованные), молодом бетоне («возрастом» не менее 3-х месяцев) и т.д.

Источник: Системные решения устройства облицовок (церезит)
Деревяные доски, ДСП и столярные плиты.

подготовка поверхности.
Деревянные доски.Обработать грунтовкой CN94 или нанести несколько слоев СТ17. При необходимости через 2-4 часа выровнять с помощью CN73 с толщиной слоя не менее 6мм. или CN72 c добавлением эмульсии CC83.
Плиты ДСП и столярные плиты. Установить в соответствии с инструкциями изготовителя. Плиты для полов должны быть толщиной не менее 22мм, плиты для стен - 19мм. Соединить плиты между собой, используя шиповое и пазовое соединение, и зафиксировать соединение болтами. Нанести грунтовку CN94.
Укладка плитки на стенах и полах. Закрепите керамическую плитку при помощи СМ 17, используя тонкослойный метод. Альтернативные материалы: CU23, CM117 или СМ16 с добавкой СС83. Альтернативный материал для полов: СМ19.
Заполнение швов СЕ37. Альтернатива СЕ35супер.
У полимина смесей для таких случаев не нашел.

Столкнулся с такой же проблемой.
От неоднократного падения тяжелых предметов (стеклянные шары 1.5 кг) треснуло несколько плиток.
Снял - подложка дсп.
Мастер, что клал плитку прогрунтовал и положил на плитонит В
когда приступил к затирке швов заметил что плитка пошатывается
остановился.
Побробовал оторвать руками - с небольшим усилием или же при помощи шпателя.

В данный момент зачищаю пол от клея шпателем - конечно же остается немного клея в порах дсп.

Так вот вопрос - совместим ли серизит см 17 с плитонитом или же необходимо каким-то образом счищать клей под 0? Какой грунт использовать?

Заменить весь пол возможности нет ибо большая площадь, в толщине слоя клея и подготовительных работах вроде сетки ограничен.

В ванной комнате нишу с коммуникациями обшили листом ДСП. Как правильно приклеить плитку на такую поверхность? Каким клеем воспользоваться. Возможны ли проблемы из-за того что часть плитки будет приклеиваться к стене, а вторая ее часть к поверхности ДСП?

В ванной комнате нишу с коммуникациями обшили листом ДСП.

В начале хотелось бы отметить, что это худший вариант из имеющихся.

ДСП не дружит с влагой, на трубах конденсат, то есть ДСП будет "атакована" и снаружи и изнутри.

Короба из ДСП, это старый Советский вариант, раньше не было гипсокартона.

Я советую убрать ДСП. заменив её (плиту) гипсокартоном.

Как правильно класть керамическую плитку на ДСП на стену?

О "правильности " уже написал, отметив не правильность всего действа.

Но если надо, то продолжаем.

К ДСП прикручиваем саморезами влагостойкий гипсокартон, затем грунтовка в два слоя и облицовка кафелем без всяких проблем, можно использовать клей Ceresit СМ 11.

Второй вариант это сетка типа серпянки, но перед монтажом сетки, ДСП обрабатываем антисептиком, просушка, грунтовка, просушка.

Далее, сетку крепим к ДСП скобами (работаем строительным степлером).

Следующий этап, втираем плиточный клей тонким слоем в сетку.

Далее, просушка, грунтовка, просушка и облицовка кафелем.

В Советские времена вбивали, гвозди, крутили проволоку, и клали на раствор цемента, песка и клея ПВА.

Если необходимо соблюсти некий винтаж, то можно пойти этим методом, но не забудьте замачивать плитку перед тем как её класть на такой раствор.

Но повторюсь ещё раз, в крайнем (не лучшем варианте) вместо ДСП можно использовать влагостойкую фанеру, плоский шифер, ОСБ, ДСП худший вариант, а лучший ГВЛВ.

Возможны ли проблемы из-за того что часть плитки будет приклеиваться к стене, а вторая ее часть к поверхности ДСП?

Тут уже какой из вышеописанных методов изберёте, ну и конечно до кладки можно рассчитать кафель что бы не было контакта одной плитки с двумя разными поверхностями, хотя при правильной подготовке это не самое страшное.

Сталкнулся с такой проблемой: как приклеить кафель к стене из ДСП, вообще возможно ли это, на сколько это долговечно??

Sputnyk написал :
Сталкнулся с такой проблемой: как приклеить кафель к стене из ДСП, вообще возможно ли это, на сколько это долговечно??

Клеил на жидкие гвозди. Держится мертво, только проблема со швами. Обычная затирка будет растрескиваться. Затирать надо чем-то эластичным.

Клеить надо на эластичный клей - если приклеить на жесткий, подвижка подосновы вполне способна порвать кафель (убедился на собственном печальном опыте). В последнем варианте клеил на силикон, причем предварительно на поверхности организовал обрешетку из мелких реек толщиной 4-5 мм для получения клеевого шва стабильной толщины.
Затирка тоже головная боль. Единственно подходящий вариант - опять же эластичный силиконовый герметик, но даже в санитарном на нем может завестись плесень, да и при неглубокой затирке, если не вдавить его в швы так, чтобы он ушел за плитку, он может просто вытянуться "соплей" из шва.

Думаю лучше всего на жидкие гвозди. У клея "Атлас плюс" (цементный) в инстр. написано, что клеит на дерево, но сам не пробовал и, возможно, имеется ввиду не вся поверхность деревянная.

Alex21 написал :
. даже в санитарном на нем может завестись плесень,

плесень-грибок ОБЯЗАТЕЛЬНО заведется в любом силиконовом герметике, даже в санитарном (проверено!), но ТОЛЬКО при постоянной влаге.

Alex21 написал :
клеил на силикон, причем предварительно на поверхности организовал обрешетку из мелких реек толщиной 4-5 мм для получения клеевого шва стабильной толщины.

Какой расход силикона меня ожидает и кто производитель. Может вообще тогда проще возвести стену из пеноблока да и не мучиться??

Alex21 написал :
Клеить надо на эластичный клей - если приклеить на жесткий, подвижка подосновы вполне способна порвать кафель (убедился на собственном печальном опыте). В последнем варианте клеил на силикон, причем предварительно на поверхности организовал обрешетку из мелких реек толщиной 4-5 мм для получения клеевого шва стабильной толщины.
Затирка тоже головная боль. Единственно подходящий вариант - опять же эластичный силиконовый герметик, но даже в санитарном на нем может завестись плесень, да и при неглубокой затирке, если не вдавить его в швы так, чтобы он ушел за плитку, он может просто вытянуться "соплей" из шва.

Согласен порвет обязательно. В дачном туалете положил на юнис плюс который подороже. Положил на доски пропитанные ПВА. Порвало прям как по линейке. Пришлось разделать трещину и теперь у меня мелкая плитка в туалете. Ха ха.

Сделать свой дом теплым, уютным, энергосберегающим – мечта каждого застройщика. Использование современных материалов для утепления стен и пола позволяют решить вопрос экономии энергоносителей. ДСП и ОСБ обладают низкой теплопроводностью, высокой звукоизоляцией и способствуют созданию в помещении оптимальной влажности.

Их широко используют при внутренней отделки, но они имеют непривлекательный внешний вид.

Возникает закономерный вопрос: можно ли поверхность древесно-стружечных плит облицовывать плиткой? Можно, но для этого необходимо учесть три технологических особенности при укладке плитки на ДСП и ОСБ.

Содержание

Особенности древесно-стружечных плит

В ориентированно-стружечной плите (OSB) волокна расположены слоями, перпендикулярными друг другу. Это позволяет повысить прочность изделия на изгиб в три раза.

Плиты обладают свойствами древесины, они увеличиваются в размере при повышенной влажности, набухают, коробятся, расслаиваются. От сырости на поверхности появляется плесень, грибок, что вызывает ее гниение. Поэтому их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Низкая влагостойкость, влажность достигает 15%,
Увеличение до 30% размеров при набухании,
Высокая прочность на разрыв,
Боится механических повреждений,
Повышенная гибкость,
Низкая теплопроводность,
Высокая звукоизоляционная и шумопоглощающая способность.

Древесные плиты прочные, жесткие материалы, но обладают повышенной гибкостью. Поэтому их укладывать целесообразно на ровное бетонное покрытие или жестко фиксировать на каркас стены.

Технология подготовки поверхности под укладку плитки

Высокая гибкость при механических нагрузках вызывает проседание материала, его деформацию, что приводит к отслоению и растрескиванию облицовочного покрытия. Чтобы избежать расслоения, повышают жесткость древесной плиты за счет особенности ее монтажа на поверхность.

При подготовке основания к монтажу ДСП и ОСБ, тщательно демонтируют предыдущие старые полы, все виды утеплителей, остатки обоев, клеевых составов.
Монтаж плит проводится на ровное, подготовленное с помощью стяжки, бетонное основание.
Устраняют перепады поверхности более 2 мм на м 2 , неровности, впадины, бугры.
На всю поверхность полностью высохшей стяжки укладывают гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Если древесно-стружечная плита укладывается на деревянные лаги, расстояние между ними не должно быть более 20 см. Это обеспечит жесткость покрытия, позволит избежать деформации при установке мебели и передвижении людей.

Рекомендуемая толщина плиты для установки на стены 1,2-2 см, для пола от 1,5 см до 3 см.
При монтаже на стены делается каркас из деревянных брусков, реек или планок, контролируют перепады с помощью монтажного уровня.
На пол плиты монтируют на бетонное или деревянное основание, между досками для экономии материала можно оставлять зазоры.
Стыки плит между собой должны приходиться на середину доски и не должны провисать.

Прикручивают ДВП и ОСБ саморезами, дюбелями, шурупами, следя чтобы шляпки крепежа были полностью утоплены в материал и не выступали на поверхности.

Между плитами и стеной оставляют зазоры до 5 мм шириной для нивелирования теплового расширения, которое возникает при повышении температуры в летнее время. Зазоры и углубления от ввинчивания саморезов тщательно заделывают шпаклевкой.

Подготовка поверхности плит под укладку плитки

Древесно-стружечные плиты имеют гладкую, ровную поверхность за счет клеевого состава, которым пропитывается стружка. У нее низкая адгезия и высокая влаговпитывающая способность.

Для устранения этих недостатков, поверхность плит покрывают грунтовкой, предварительно обработав наждачной бумагой. Шероховатый верхний слой обеспечит глубокое проникновение грунтовки, и повысит сцепление клеевого состава с плитой.

Грунтовка глубокого проникновения наносится двумя слоями. Используют алкидные, полиуретановые и силиконовые грунтовки с кварцевым наполнителем, которые делаю поверхность шероховатой, повышают влагостойкость, а антисептики препятствуют развитию плесени.

Для увеличения жесткости и улучшения сцепления плитки с поверхностью плит, древесный материал армируют полимерной или металлической сеткой.
Ее монтируют при помощи металлических скоб строительным степлером внахлест до 5 см.

Сетку тщательно покрывают слоем шпаклевки или жидкого клея, следя чтобы он равномерно распределялся по поверхности, не оставляя пропусков, покрыв шляпки от саморезов и выступающие ребра ячеек.

Особенности выбора плитки

При выборе плитки учитывают ее линейные размеры, влагопоглощающую способность и прочность на изгиб. От этих показателей зависит надежность и долговечность облицовочного покрытия.

Влагопоглощение плитки не должно превышать 3%. При повышенной влажности размеры облицовочного материала не изменяются, но увеличивается вес, а это приводит к повышению нагрузки на клеевое соединение. При облицовке ДСП и ОСБ отдают предпочтение глазурованной плитке, керамограниту, клинкерной керамической плитке с уплотненной структурой и мелкими порами, монокоттуре с белой глины.
Линейные размеры плитки для стен и пола не должны превышать 30 см, идеальный вариант для облицовки древесно-стружечных плит – мозаика с параметрами от 2Х2 см до 10Х10 см, керамическая глазурованная плитка 15Х15 см, 20Х15 см, 20Х20 см, 30Х30 см, полимерная плитка, плитка из стекла подойдет для отделки стен кухни, ванной, коридора.
Прочность на изгиб характеризует способность покрытия выдерживать механические нагрузки. У всех видов кафеля отсутствует изгибающий момент, при большой нагрузке он трескается, а если в клеевом составе образовались пустоты, то он может лопнуть при надавливании каблуком, натиске ножкой стола или при ударе кухонными принадлежностями. Поэтому для плитки с водопоглощением не более 3% прочность составляет 39 Н/мм 2 .

Если учесть нюансы выбора и требования к кафелю, можно смело облицовывать ДСП и ОСБ.

Особенности выбора клея

От вида клея зависит прочность сцепления двух разнородных поверхностей. Привычный клей на основе портландцемента не подходит для облицовки кафелем плит ДСП и ОСБ.

Виды клеевых составов для облицовки плит:

На основе эпоксидных смол выпускают клей с высокой вязкостью, малой усадкой, высокой эластичностью смеси, которая образует тонкую прочную пленку после высыхания и высокими влагоотталкивающими свойствами.
Полиуретановый синтетический эластомер обеспечит прочное надежное соединение плитки с любой поверхностью, включая ДСП и ОСБ плиты.
Клей на основе акрилатов.
Поливинилацетатный клеевой состав с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и отвердителей.

Главное условие для клеевого состава – обеспечить надежное соединение разнородных материалов, создать влагоотталкивающий барьер, обладать высокой адгезией.

При учете трех особенностей технологии облицовки плиткой ДСП и ОСБ листов и соблюдении рекомендаций по укладке, вы получите прочное, долговечное покрытие, которое будет долгие годы радовать хозяев жилья.

Кафельная плитка – надежный материал для отделки помещений, внутри которых царит влага. Уход за керамикой заключается в периодической протирке и чистке швов. Но если тематический стройматериал обвалился, придется прибегнуть к более сложным мерам.

Содержание

Причины отклеивания старой плитки

Надежность кафельной плитки не гарантирует долговечность всей отделки.

Во время монтажа мастер может упустить из виду множество моментов:

Наличие пустот между плиткой и несущей поверхностью – если этот показатель составляет более 10 процентов от всей площади стыковки, то плитка обваливается;
Неровная несущая основа – касается преимущественно укладки на перекошенную стену;
Некачественное сцепление – происходит из-за отсутствия несущественной шероховатости на несущей основе (например, стены могут быть деревянными или пластиковыми);
Некачественная работа с клеем – подразумевает как выбор дешевого клеящего состава, так и недостаток-избыток его объема при внесении;
Переувлажнение – наступает из-за некачественных швов или применения низкопробной клеящей смеси;
Механические нагрузки – свидетельствуют о неправильной эксплуатации мебели, усадке стен или усиленном ремонте в смежном помещении.

Проверка несущей основы и изнаночного слоя плитки позволяет выяснить, что стало поводом для обвала или смещения отдельного фрагмента всей отделки. При обнаружении плесени и влаги придется обновлять систему вентиляции.

Смещение кафеля сигнализирует о незавершенной усадке или наклоне поверхности несущего основания. Пустоты – предлог для зачистки старого слоя и нанесения свежей клеящей смеси.

Необходимые инструменты

Фрагментный износ кафельной отделки может запросто обернуться капитальным ремонтом. Поэтому крепить упавшую плитку рекомендуется оперативно.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

Зубчатый, накидной, обычный и резиновый шпатели;
Резиновая киянка;
Стамеска;
Уровень;
Малярная кисть;
Монтажные крестики;
Наждачная бумага разной зернистости;
Щетка и ветошь;
Емкости для работы с раствором.

При обвале угловой плитки и ее возможном растрескивании придется использовать плиткорез. Но прежде чем браться за станок, необходимо приобрести кафель нужной серии или максимально схожий аналог.

Вполне возможно, что стирать затвердевший слой клея придется щеткой, насаженной на электродрель или перфоратор.

Выбор расходного материала

В частности, речь идет о веществе, которое будет использоваться для сцепления плитки с поверхностью стены-пола.

Сегодня таких расходных материалов достаточно много:

Силиконовые герметики;
Жидкие гвозди;
Сыпучие вещества;
Цементный раствор (не путать с клеевым раствором, который готовится из сыпучих веществ).

Цементный раствор является бюджетным вариантом, поэтому он подходит преимущественно для реставрации напольной отделки внутри промышленных и коммерческих помещений.

Сыпучие составы – аналог цементного раствора. Их состав предусматривает стабилизаторы и клей для быстрой и качественной адгезии. Силиконовые герметики имеют состояние геля или пасты, которая после нанесения быстро затвердевает. Второе преимущество таких составов – высокий уровень герметичности.

Остается только выбрать продукцию признанных марок (напр. Ceresit, Knauf, Unis). Жидкие гвозди – те же силиконовые герметики. Однако из-за малого объема т.н. гвозди используются точечно.

Такой подход экономит расход смеси, но ухудшает качество сцепления. Впрочем, для присадки отдельных кусков плитки жидкие гвозди являются подходящим решением.

Реставрация старой плитки

Обвалившаяся плитка бывает двух видов – цельная и треснувшая. Вместо последней рекомендуется использовать цельный аналог. Дело в том, что треснутая плитка всегда имеет поры из-за потерянных частиц кафеля.

Если это не отталкивает от монтажа, то придется:

Создать форму или несущее основание для сбалансированной стыковки фрагментов друг с другом и их последующего крепежа к стене;
Зачистить каждый фрагмент с обратной стороны;
Очистить и сгладить поверхность отрезков.

Работа с цельной плиткой происходит быстро. Однако сзади нее также надо удалить цепкий материал. Это делается с помощью 3-4-часового смачивания изнаночной стороны теплой водой.

Если клеящий состав плохо удаляется щеткой, то вместо воды надо использовать 15-процентный раствор лимонной кислоты или 5-процентный раствор ацетона. Также для удаления клея можно применять как бытовую щетку, так и мелкозернистую наждачную бумагу.

Подготовка основания перед укладкой новой плитки

Поверхность стен или пола также надо очистить от оставшейся смеси.

Это может быть грунтовка, шпаклевка или затвердевший клеящий состав:

При сохранении швов необходимо аккуратно отбить старую затирку стамеской и киянкой;
Далее придется проверить надежность сцепления смежных плиток (если при надавливании фрагменты смещаются, то зазоры рекомендуется прочистить и заполнить герметиком);
Следующий этап – очистка затвердевшей сухой смеси на поверхности несущей основы при помощи шпателя, щетки или наждачной бумаги;
Далее поверхность выравнивается шпаклевкой, очищается от строительных загрязнений, обезжиривается 10-процентным мыльным раствором и грунтуется.

Отдельные смеси шпаклевки предусматривают грунтовку. Последняя способствует надежному сцеплению плитки.

Если несущая поверхность будет подвергаться грибковой плесени, в раствор грунтовки рекомендуется добавить фунгицид. Также грунтовку можно нанести в два слоя, если основание имеет свойство впитывать влагу.

Инструкция по укладке новой плитки

Период полноценного высыхания грунтовки длится до 36 часов. Если основание впитывает влагу, то через 2-3 часа с момента нанесения грунтовки рекомендуется нанести второй аналогичный слой.

После высыхания финишного слоя можно приступать к монтажу отслоившегося кафеля:

Сначала надо приготовить рабочий раствор в емкости, после чего дать ему настояться в течение 15 минут (силиконовый герметик и жидкие гвозди наносятся в готовом состоянии);
Далее с помощью накидного шпателя в центр изнаночной стороны плитки наносится раствор, после чего последний распределяется по всему кафелю (если фрагмент не относится к маятниковому ряду, то смесь наносится непосредственно на основание);
Следующий шаг – выравнивание слоя и создание в ней борозд при помощи обычного и гребенчатого шпателя соответственно;
Плитка аккуратно вставляется в пустующий проем и легко надавливается руками с четырех сторон;
В швы вставляются монтажные крестики.

Для правильного расположения плитки также необходимо использовать уровень. При использовании герметиков и жидких гвоздей рабочее вещество распределяется по всей поверхности плитки или основания в зависимости от ряда отделки. Для этого вязкое вещество достаточно нанести в нескольких местах и растереть губкой или обычным валиком.

Затирка швов

Дольше всего сохнет цементный раствор. Но если вместо него использовалась клеящая смесь или герметик, то период высыхания сокращается до 12 часов.

После полноценного затвердевания рабочей смеси можно приступать к затирке швов:

Сначала надо расчистить будущие швы от крестиков и остатков смеси (для снятия последней используется зубная щетка или канцелярский нож);
Далее пустые швы плитки протираются влажной губкой;
Следующий шаг – нанесение затирочной смеси на край резинового шпателя;
Плавными движениями затирка наносится на швы, пока они не заполнятся;
Через 40-50 минут оставшаяся на поверхности плитки высохшая затирка удаляется влажной губкой.

Губка должна быть мягкой и целлюлозной. Впитанную затирку необходимо постоянно выводить в емкости с водой, чтобы губка оставалась чистой.

В противном случае частицы затирочного вещества могут оставить царапины на кафеле.

Читайте также: