Какая температура в подполе деревянного дома зимой

Обновлено: 01.05.2024

Но вот что нормальные люди делают с загородными домами, зимой, когда в них не живут (если это дома, для жизни приспособленные, т.е. отделанные и тд., а не сараи для лопат) - не представляю.
Что, воду сливают отовсюду, и сифоны через соломинку высасывают? А когда приезжают зимой - ходят в валенках и топят буржуйку?

Или поддерживают температуру, типа +5? Предположим, будет газовое отопление.

Это нормально, чтобы газ сам собой горел по 2 недели без хозяев? (положим, котел нормальный будет). Или .
Что тогда, нужно резервное электроотопление? А ввод водопровода, слив канализации тоже на автоматике отапливаются?

Может быть, это много раз обсуждалось. Но поискав, полной картины для себя не получил.

Спасибо за любую начальную информацию.

устанавливают пониженную температуру помещения,к примеру +10,отключают приготовление горячей воды,также некоторые предусматривают заранее при строительстве защиту от замерзания ввода воды в дом при подъеме трубы из под земли,применяя при этом специальный греющий кабель.

Sergey_Msk написал :
слив канализации тоже на автоматике отапливаются?

а его то зачем подогревать. нет в доме жильцов -нет слива в канализацию.

Sergey_Msk написал :
Это нормально, чтобы газ сам собой горел по 2 недели без хозяев

При правильно смонтированном оборудовании,со всеми необходимыми защитами,при надлежащем обслуживании ,никаких проблем возникать не должно.Но наверняка кто-то из соседей бывает дома.Их можно пропросить присмотреть за домом.
Некоторые "правильные" котлы умеют управляться через интернет.Так же у них имеется настройка параметров отопления и приготовления гор.воды. на неделю.

Сантехнические работы Москва и область

Sergey_Msk написал :
Но поискав, полной картины для себя не получил.

Полную картину можно получить только под конкретный объект. А так, получите безбрежный экскурс и только запутаетесь.
Пример: решённый мега-сканворд. Хоть один человек от этого стал больше знать?

Автоматика некоторых котлов имеет "дежурный режим". Ставишь в него - и температура поддерживается на уровне выше точки замерзания воды - да, можно и по нескольку месяцев. Некоторые котлы имеют управление через Интернет (или по смс). Перед поездкой на дачу отправляешь команду - и дом к приезду протоплен, в кранах горячая вода. Все канализационные трубы (правильно смонтированные) имеют уклон, благодаря которому в них ничего не остается и, следовательно, не замерзает.

Более глобальный ответ на вопрос ТС: почти все, о чем Вы спрашивали, уже придумано и работает То, что не придумано, нахрен не нужно (обогрев канализации, к примеру)

Защита от замерзания в виде контроля температуры котла может оказаться бесполезной, особенно в дырявых деревянных постройках. Языки холодного воздуха из щелей между деревяшками могут заморозить и водопроводные трубы и даже обратку отопления.
Отдельный случай - конфигурация радиаторы+тёплый пол. Заказчик уже по окончании работ заявляет, что желает поддерживать полы тёплыми, а радиаторы понизить до минимальной температуры. Отдельного смесителя в контуре радиаторов никто не закладывал. Заказчик не приемлет невозможность такого варианта, мотивируя это типа: "Автоматика, она же умная"

То, что не придумано, нахрен не нужно (обогрев канализации, к примеру)

только нужно не забывать слить все сифоны и насухо вытереть дно и бак унитаза) Каждый год вижу на близлежайшей помойке кладбище треснутого "фаянса")

И еще учтем то, что минимальное поддержание температурой чревато несработкой, так как отлючение лектричества на день в подмосковных широтах частенько практикуется, не говоря о более дальних регионах, так что дом и вся сантехническая аппаратура могут не выдержать таких экзекуций) Я лично дом зимой не топлю - ДОРОГО. И сливаю все и вся перед октябрем - на это уходит ровно 2 часа, зато спокойно переживаешь морозы)

Уверенно можно слить на зиму дом, заранее продуманный для такого сливания. Вода более менее стабильно покидает шаровые краны, установленные вертикально. При этом ручка крана и шар должны находиться в среднем положении между открыто и закрыто. В этом положении внутренняя полость крана соединяется с внешним миром и может выпустить воду, скопившуюся внутри крана. Труднее слить воду из одноруких смесителей. Желательно продувать их компрессором. Это относится и к запорному клапану унитаза. Сами трубы для уверенного слива дома должны быть уложены с правильными уклонами. Приходилось устанавливать электромагнитный клапан в колодце, на трубе насоса, чтобы слить трубу этого насоса ниже уровня промерзания.

Я как раз сливаю все примерно за месяц до ожидаемых морозов - так что многое проветривается и успевает "обсохнуть" там, где не подлезть, как правильно выше подметили на счет клапана унитаза. Шаровые соглашусь - только в СРЕДНЕМ положении!Хуже всего им в открытом - полость между шаром и стенками будет мала и точно даст трещину. Однорукие новомодные поднимаем вверх по центру. За пару недель должны "проветриться") Трубы(подающие) можно уложить двумя способами - либо наклоном к потребителям, тогда сливаем каждый в отдельности, либо(как выбрал я) наклоном от потребителей к центральным коллекторам(гребенкам) - так проще и быстрее. Да и не всегда конечные точки можно слить. Например на унитазе поставил промежуточный кран с наклоном от последнего и от центральной гребенки, но главное - возможность слива обеспечена. На счет колодца - проделал 2мм отверстие в заборной трубе - при снятии пробок с обратного клапана в доме - все утекает само куда надо)

Насчет правильных котлов с управлением через интернет - вот это действительно вещь. Но тут нужно котел подобрать с поддерживаемой автоматикой. Хотя на некоторых ресурсах говорят, что неважно. Сейчас уже Протермами, например давно можно через телефон управлять - он тебе даже смску скидывает, если падает напряжение ниже 220В или перепад температуры в системе. Согласитесь, удобно, если ты далеко от котла. А ГВС действительно можно отключать на зиму

Если Вы не проживаете зимой - конечно, нет смысла тратиться на теплоснабжение. Если стоит задача не заморозить систему водоснабжения, то идеальным вариантом будет устройство системы слива по средством простого бытового компрессора. Если интересно - пишите, дам информацию.

oookbr написал :
Когда в загородном доме никого нет - зачем отапливать? А если приехали на выходные в зимнее время, то можно быстро обогреть помещение электрическим конвектором

Это годится только для деревянного дома. В кирпичном доме после нескольких таких заездов на выходные начнут сначала отваливатся обои, а потом штукатурка

Alex2110 написал :
И сливаю все и вся перед октябрем - на это уходит ровно 2 часа, зато спокойно переживаешь морозы)

Спокойно переживаешь морозы в московской квартире? И на дачу не заглядываешь?

да, приходится сливать перед наступлением морозов. Особенно неприятно сливать воду из напорного бака с мембранной и водонагревателей - много воды и долго сливается. Из унитазов вода выливается засасыванием в пластиковую бутылку. В унитаз засовываю смятые пластиковые сумки-пакеты, чтобы воздух из септика не шёл в помещение. Сифоны отключаются от вводов и во вводы вставляются заглушки. Всё равно весной приходится устранять потери, так как своевременно всё слить редко получается - в этом году грянули ранние заморозки.
Сейчас рассматриваю возможность установки солнечной обогревательной системы, чтобы оставлять техническую комнату тёплой на зиму без слива воды и ближайший туалет работающим

Leonid53 написал :
Из унитазов вода выливается засасыванием в пластиковую бутылку

Я готовлю раствор поваренной соли и выливаю в гидрозатворы - такой раствор замерзает до состояния шуги и не рвет фаянс/пластик.

Сложно переоценить ценность предоставленной информации. особенно по прошествии ПЯТИ лет. ТС наверняка оценит.

ПС:
если за ключевой момент взять фразу ТС :

что нормальные люди делают с загородными домами, зимой. ?

то ответ - ничего ! Ибо нормальные дома функционируют и без присутствия человека и ничего там никуда сливать не надо, сиречь - не требуют лишних телодвижений специальной подготовки "на зиму".
Кому-то следует поменять представление о том, что есть "нормально".

TiMg33 написал :
особенно по прошествии ПЯТИ лет.

Да даже если после десяти лет советов хороших в тему понапишут - кому от этого хуже станет?

TiMg33 написал :
Кому-то следует поменять представление о том, что есть "нормально".

Конешно! В нормальном то доме всегда прислуга есть, не правда ли!?

У меня скептик Юбас С живыми микроорганизмов ми - лишнюю химию туда лить не стоит

Vladimir_Vas написал :
Конешно! В нормальном то доме всегда прислуга есть, не правда ли!?

Именно причем стоит такой помощник чуть более 20 т.р. в месяц. Но мы же технические решения рассматриваем?

Leonid53 написал :
Но мы же технические решения рассматриваем?

Несомненно. Просто в посту 17-м заговорили о современных представлениях о доме. А какой же "нормальный" дом без прислуги?

Vladimir_Vas написал :
Несомненно. Просто в посту 17-м заговорили о современных представлениях о доме. А какой же "нормальный" дом без прислуги?

Хотелось бы вернуться к теме - как обеспечить жизнедеятельность системы доме без участия человека. А про прислугу - полностью поддерживаю, но вотбудет ли работать солнечный обогрев в автоматического режиме? Мне знакомые говорят о длительном периоде облачное погоды зимой, но в Москве ведь или солнце и мороз или тепло, но пасмурно?
Существуют строительные климатические нормы - в Москвепогода -20 Ц держится не более 5 дней?

Leonid53 написал :
Мне знакомые говорят о длительном периоде облачное погоды зимой, но в Москве ведь или солнце и мороз или тепло, но пасмурно?

Вы сами то глаза имеете? Или живете на Сахалине?

Leonid53 написал :
в Москвепогода -20 Ц держится не более 5 дней?

Ну, это Вам точно наврали!

Vladimir_Vas написал :
Вы сами то глаза имеете? Или живете на Сахалине?

Да нет, судя по знанию жизни, он наверное в Кремле

Дык русскому человеку от вотки акромя пользы никакого вреда

BigHarry написал :
Да даже если после десяти лет советов хороших в тему понапишут - кому от этого хуже станет?

от хороших - никому.

Не конешно . ни-разу Вы прекрасно поняли в каком смысле написано "нормальный". Про "золотые унитазы" промеж строк там ничего нет. Там про грамотно спроектированные инженерные системы и правильную автоматику, не более чем. А реализовано это всё может быть и в "коровнике".

Неправда. Точнее, выразимся так : нет там прямой зависимости - раз, временн0й - два. И не всегда в обязанности "прислуги" входит предмет обсуждения - три.
А вообще Вы, простите, говорите пустое : разве название темы не стоит понимать в контексте - дом с отсутствием "живых особей" на территории внутреннего периметра - или нет ? Если "да" - то откуда "прислуга" ?

пс:
про "золотые унитазы", к слову - ща пришлось сделать гинекологическую операцию люстре в поллимона, ибо во-внутри кусок "родного" ПВС-а, у которого изоляция крошится. и маркировка 2003 год. А люстра - 2013-й.
А они : - Италия ! Италия же . .
А не всё то золото.
Прямо по Райкину : - унутри срендевекового рыцаря. совремённые опилки...

Leonid53 написал :
Хотелось бы вернуться к теме - как обеспечить жизнедеятельность системы доме без участия человека.

Несколько раз мне попадались задачи перевести отдельностоящую баню в режим минимального потребления энергии. Но все мои наработки пошли прахом. Дачник пугается сложных решений. В его сознании есть основные ориентиры строительства: баня, кореша, девки, пиво. Последовательность может быть любой, но отвлекаться на автоматику от этих ориентиров дачник не желает. В конце концов дачник отдаёт этот вопрос в руки всё робящих гастарбайтеров. Последние так же не заинтересованы в каких либо усложнения, потому нашептывают, что делать надо як у сих.
Потому я забил на обсуждение этих замерзающих объектов. Это сложное сооружение, и нужно следить за соблюдением всех уклоннов. Отбирать хорошо дренирующиеся смесители, а не те, что понравились супруге заказчика. Это сложная работа, которая не будет достойно оплачена.
Для тех, кто ещё не успел построиться, могу посоветовать расположить санузел и кухню внутри постройки, без уличных стен. Тумбу кухонной мойки теплоизолировать изнутри. Внутри тумбы установить нагреватель - пару ламп накаливания по 40 Вт. Сверху мойку закрывать на время отъезда теплоизолированным колпаком. Санузел обогреваать кабельным тёплым полом. Его тепловая инерция продлит время остывания помещения при отключении электричества. Пишу это приминительно к простым деревянным построрйкам. Использовать понижение температуры в каменных постройках вообще не полезно, а время разогрева таких построек велико. Потому для каменных домов на уик-энд снижать температуру дурацкое занятие. Помимо автоматики слива стоит озаботиться автоматическими клапами дли вытяжной ветиляции. Дешевле иметь один клапан на общий канал. Ещё полезно понимать, что при -26 на улице снижение температуры в доме с +20 до +3 принесёт снижение мощности теплопотерь примерно на 30%.

Мы живем за городом и раньше зимой не могли ходить по дому без тапок. Побывав в гостях у нескольких соседей, я выяснил, что с проблемой холодных полов сталкиваются многие.

Есть классические методы утепления пола, о которых все знают. Это – укладка утеплителя, а также особый способ стыковки половых досок. Бытует мнение, что если стыков не будет, то пол станет теплее. Я убедился, что эти методы не работают. Полы в доме остались холодными.

Но я решил проблему! Сегодня поделюсь информацией с вами. Отмечу, что метод этот не дешевый, примерно 20 тысяч вам потратить придется. Поверьте, возможность с утра после сна вставать на теплый пол и ходить босиком по дому в мороз стоит этих денег.

1. Продухи в мороз промерзают. В результате холод проникает в подпол.
2. Земля имеет свойство бокового промерзания, наполняя подпол холодом.

Как зимой поднять температуру в подполе до +15 градусов

В первую очередь в утеплении нуждается отмостка. Это даже прописано в немецком стандарте строительства.

Сначала необходимо уложить 10-сантиметровый слой экструзионного пенополистирола, накрыть его сеткой, а затем залить бетон. В немецком стандарте сказано, что благодаря этому температура в подполе поднимается на несколько градусов. Благодаря отмостке линия промерзания грунта отодвигается от дома на полметра.

Следующий шаг – обустройство аккумулятора тепла. С этой задачей справится бетонная плита, которую необходимо уложить на пенопласт.
Если получится, в плите желательно провести трубы теплого пола. Зимой прогревать плиту придется не чаще раза в месяц. Стоит недорого, окупается быстро.

Этап обустройства теплого пола в плите можно опустить. Плита сама по себе весит много, поэтому аккумулирует тепло. Даже в середине зимы ее температура будет составлять около +12 градусов.

Я воспользовался сразу двумя решениями. Теперь полы в доме всегда теплые, даже если за окном мороз ниже -30 градусов.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца ! Буду безгранично рад лайку 👍 и подписке на канал.

Август. - Время готовить погреб для хранению нового урожая. Когда в погребе холодно, - в этом случае нужно его каким то образом утеплить. А как быть, если наоборот, в подполе слишком тепло и картошка дает росты слишком рано ? - Об этом поговорим далее.

Если семенная картошка начинает прорастать слишком рано, это значит, что часть природной энергии семян потратиться раньше, чем нужно. - То есть урожай уже не будет таким хорошим, как мог бы быть.

С такой проблемой мы столкнулись этой весной после первой зимовки в недавно купленном доме.

Наше подполье расположено недалеко от печи. И, скорее всего, причина излишне высокой температуре в подполе в основном кроется именно в этом.

Еще одна причина, почему в подполье слишком тепло, может быть в том, что у вас в полу много сквозных отверстий. Через них теплый воздух свободно проникает в погреб и это нарушает необходимый прохладный микроклимат для хранения овощей, солений и варенья.

Кстати, еще и поэтому часто бывает бомбаж - вспучивание крышки консервной банки. И если вы это наблюдаете, значит этот консервированный продукт уже испорчен.

Чтобы продукты не портились и семена картофеля не начали прорастать раньше срока, нужно исключить обе причины поступления излишнего тепла в погреб. Для этого необходимо изолировать помещение подполья от источника тепла ( в нашем случае это печь и пол). И тут есть 2 популярных способа:

Сделать пол в комнате с подпольем толще, закрыть в нем все возможные щели.
Установить между погребом и полом еще один потолок, который частично будет отсекать теплый воздух. Желательно и дверку в подполье еще одну сделать.

Мы выбрали второй вариант, поскольку для его осуществления необходимо меньше средств и времени. А кроме того, это исключает образование конденсата и сырости на нижней поверхности пола, при применении первого способа.

Делается это достаточно просто, примерно так, как на фото выше. Первая дверка кладется на специальные выступы в нижней части люка погреба, вторая - выше.

Если такой теплоизоляции будет не достаточно, то ЕЩЕ МОЖНО УГЛУБИТЬ ПОДПОЛЬЕ примерно на пол метра (если нет риска, что пойдет вода). Это наверняка понизит температуру воздуха в погребе на несколько градусов.

Еще в таких случаях некоторые люди дают совет немного приоткрыть отдушины в фундаменте. Я бы не советовал это делать. - Потому что от этого прохладнее станет не только в подполье, но и в самом доме.

Если у кого-то есть другие способы отведения лишнего тепла из погреба, напишите, пожалуйста, в комментариях.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ) ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ !

Под полом проложатся трубы канализации горячего и холодного водоснабжения и трубы отопления. Замерзнет ли водопровод зимой? Нужно ли принимать меры какие - нибудь? Поможет ли утепление труб? Темп-ра воздуха наиболее холодной пятидневки -35°С, нормативная глубина промерзания грунта 180 см. Схему прикрепил.
За аналог хотел взять дома старого типа, построенные японскими военопленными(у нас тут есть такие): там подвала нет и вся разводка труб под полами. Но к сожалению не нашел никакой информации по ним, а у жильцов интересоваться сами знаете.

Вода - моя работа

Я бы не стал рисковать, знаю случай когда в квартире смежной с холодным чердаком замерзли трубы за гипроком (и не один раз) пущенные вдоль смежной с чердаком стены, хотя в квартире было тепло, секрет в том, что хозяева на выходные уезжали отдыхать и 3 дня водой не пользовались, изоляция не поможет.

Архитектор по званию

А если такой вариант: Трубы то все рядом идут, если их связать пучком вместе и утеплить? Каналазацию, холодную и горячую воду?
Пришли тут умные дядьки и стали умничать: канализация говорят замерзнет. На стенках трубы изнутри будет образовываться лед и постепенно будет нарастать к центру трубы пока не закупорит. Выход они предложили странный: Засыпать подполье грунтом так, чтобы максимально уменьшить пространство под полом? Я с ними не согласен, но нужны аргументы, или за или против.
Какую литературу(нормы, статьи) мне посоветуете для изучения этого вопроса? Может кто-то знает действующие аналоги? Как водопровод прокладывают в срубах, каркасниках, в домах где нет подвала?

Нормальное решение. Зачем подполье? У меня в Волгограде, замерзал стояк с холодной водой в подвале 9 этажки при минус 10 из-за сквозного ветра. Законопатили окна, не замерзает.

Вы все правильно сказали. При условии отсутствия сквозняков в подвале зимой положительная температура. У меня в отдельно стоящем неотапливаемом гараже есть погреб, в котором зимой температура держится всегда положительная, это при том что раз в неделю я туда спускаюсь. Да и вообще масса аналогов где в подвале ничего не замерзает.
Но в этом доме не подвал а подполье высотой 70 см. Как в этом случае будет? Есть ли смысл уменьшать подполье? Какие аргументы?
Планирую утеплить цоколь, и трубы думаю тоже утеплить.

Фундамент не будет утепляться? Под бетонной стяжкой утеплитель не предусматрывается? Выполнение хоть одной из этих задач дает положительный ответ - ничего не замерзнет даже если неделю никого дома не будет и отопление выключено. Но если это избушка на курьих ножках, то и утепление самых трубопроводов (готовыми гильзами) мало что даст (но даст).

Зачем 70 см подполья мне было бы интересно узнать, там технически и половины хватит (утепленная канализация) и меньше.

Вода - моя работа

9.13. Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 °С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2 °С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания.
При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 °С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.

8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

В дома без подвалов трубы заводят на нужной глубине и вертикально поднимают в отапливаемое помещение.

Фундаменты ложили в траншею, между стенами фундамента грунт не выбирали(ну, немного выбирали,потом стяжку сделали). Полы будут на уровне верха фундамента. Вот и получается там 70 см.
Вопрос почему там так получилось уже не так важен. Теперь мне нужно решить, какие меры принимать и надо ли принять их вообще. Нужно ли теперь подполье засыпать, это улучшит ситуацию или нет?
jtdesign, Утеплителя нигде нет. Скажите пожалуйста, вы про высоту подполья из опыта знаете или существует источник, откуда можно почерпнуть знания.
Изучал Канадские домики, они там все трубы монтируют под полом. Для этого или устраивают небольшое подполье или прокладывают в грунте на глубине полуметра. Получается, грунт под домом не промерзает, следовательно, теплопотери происходят только через стены фундамента. Делаю вывод, что эффективным будет утеплить цоколь дома.
Я правильно рассуждаю или ошибаюсь?

Вода - моя работа

Под полом отапливаемого помещения не замерзнет только если приличные размеры помещения (не будочка охранника), но вдоль наружных стен прокладывать нельзя, там слишком холодно, вводить трубопровод нужно на правильной глубине, иначе замерзнет не в доме, а на улице или в стене..
Про прокладку под полом не только у канадцев слышали.
СНиП 2.04.01-85*

9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах — с установкой сальников.
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).

Дом 350 квадратных метров. Ввод водопровода в подполье с глубины 2м, как положено.
Сделал вывод что уменьшение высоты подполья никакой пользы не принесет.
Я так понял цоколь утеплять бессмысленно, все равно промерзнет фундамент и пол подполья у фундамента. Фундаменты нужно утеплять на всю глубину(в данном случае уже поздно).
То что пол подвала у фундамента промерзает нам думаю не помешает, мы ведь не в грунте трубы тянем.

Похоже глубина заложения фундамента 1,3 м. Сначала построят, а потом спрашивают как строить. Да я теперь понятия не имею. Там во дворе под тротуарную плитку бетонную стяжку заливают, причем без армирования, без подготовки и без деформационных швов. Плитку на клей собираются ложить, как кафель. При заливке крыльца его связали с фундаментом дома. Зачем я тогда там нужен, если никто не выполняет указания. Хорошо хоть ответственности на мне никакой.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

У нас в городе похожие условия - расчетная температура (параметр Б) -35, расчетное промерзание грунта 1.7 м (фактически больше).

Все наружные водопроводы прокладывают на глубине 2.8 м и ниже. Это многолетний опыт, никто уже не рассчитывает, более мелкое заложение и не примут. Вводы в здания на такой же глубине, ну может до 2.5 м уменьшаем.

Надо отличать подвал и техподполье. Подвал - эксплуатируемое помещение, там ничего не замерзает. Но в основном используются техподполья, которые и предназначены для прокладки всех коммуникаций. В техподполье ничего не надо "зарывать" (засыпать). Разве что канализация местами по условиям уклонов может в грунте оказаться. Водопроводные трубы не замерзают. Их надо прокладывать подальше от стен, лучше рядом с магистралями отопления. Естественно, с теплоизоляцией.

Вода, при наличии потока в трубе (водоразбор) не замерзнет, даже без изоляции. На дом в целом всегда есть разбор, пусть небольшой. Температура в техподполье за счет теплопоступлений от 1 этажа обычно плюсовая (2. 5 градусов). Не забываем и про тепло, которое приносится с самой водой (пусть у нее +5 температура). В самые холодные периоды водопровод может изнутри покрываться корочкой льда, толщина которой стабилизируется. Чтобы не было полного перемерзания надо просто не делать мелкие диаметры труб. Ввод в любом случае не менее 50 мм, и такая же разводка - лучше постоянного диаметра, до последнего стояка.

Теплоизоляция на водопроводе не столько для того, чтобы не замерзал (это побочный эффект), а для того, чтобы не отпотевал.

cRAB

Просмотр профиля

Есть много литературы (которую изучаю), похожих тем здесь на форуме, но меня интересует такой частный случай:
Здание состоит из:
1-го этажа (отм. 0,000);
подвала (отм. -3,000).

Внутренние размеры пола: 10х10 м
t-расч = -30 С
t-пом. 1-го этажа = 20 С

Вопрос: какой будет температура в подвале ?
Это нужно чтобы определить какие будут теплопотери через пол 1-го этажа (термическое сопротивление которого легко можно посчитать).
То есть если рассматривать подвал, то у него будут теплопритоки через пол первого этажа, теплопотери через стены в грунте (расчет по зонам), а также возможно на какой-то большой глубине этот грунт наоборот будет "греть" подвал и повышать температуру.
Как я понимаю один из способов это задаваться температурой подвала, потом считать теплопотери подвала и теплопритоки (теплопотери через пол 1-го этажа) и добиться чтобы
ТЕПЛОПОТЕРИ = ТЕПЛОПРИТОКУ (итерациями подобрать нужную температуру).
Также температура подвала наверное будет разной при температуре на улице -5 С и при -30 С .

GraNiNi

Просмотр профиля

Распределение температура по глубине грунта зависит от климатической зоны.
То, что один или два дня температура воздуха будет минус 30° - почти не скажется на температуре в подвале, гораздо важнее - какова она была месяц тому назад, так как температура в грунте изменяется в соответствии с изменением средней температуры воздуха, но с запозданием.

Бойко

Просмотр профиля

"Многолетние изменения температуры грунта на разных глубинах в Москве" Корнева И.А., Локощенко М.А.,
Географический факультет МГУ
Korneva______.pdf ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2818

sashok121

Просмотр профиля

cRAB

Просмотр профиля

Да, уже смотрел эту методику с определением температуры в подполье, немного сложная, но результат можно получить.

flatout

Просмотр профиля

Татьяна Удальцов.

Просмотр профиля

Стартовый вопрос провокационный. Ответ зависит от ответа на другой вопрос "А Вы с какой целью интересуетесь?" (С) Кот Матроскин. Надо еще разделять понятие "подвал" и "техподполье". Подвал может быть неотапливаемый, но в нем должна быть какая-то положительная температура. Например, овощи хранить. А в техподполье температура будет "какая получится".

Вариантов может быть несколько:

1. Практический - для того, чтобы рассчитать теплопотери помещений 1 этажа и подобрать отопительные приборы. Здесь важна не "научность", а практический результат, оценка которого будет дана обитателями - холодно или тепло. Для этих целей можно воспользоваться проверенной жизнью методикой - использовать коэффициент "N". Т.е. коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры от нормативной для конкретного ограждения.

Раньше в СНиП и во всех справочниках были коэффициенты N для перекрытий над неотапливаемыми подвалами и техподпольями. В зависимости от наличия окон в подвале это 0.9, 0.75, 0.6 и 0.4. Допустим Твн=20, Тн=-30, Nt=0.4, значит Тподв = 20- 0.4*(20- -30) = 0 градусов. Что примерно и соответствует практике для техподполья.

В последних нормах ради пущей "учености" коэффициент N убрали и сделали его вторичным параметром - сначала рассчитайте температуры, потом получите N, а потом уж применяйте его для определения нормируемого сопротивления. Чтоб "простой инженер" ни в жисть не смог этого сделать.

2. Наукообразный - по п. 9.3.5 СП 23-104-2004. Методика сложноватая, но главное, что для нее не найдется сначала исходных данных. Вот это положено применять не для расчета ОП, а для расчета Rнорм.

3. Научный - с использованием расчета температурных полей. В специальных программах изображается геометрическая модель чего угодно (например подвала), назначаются материалы для всех слоев всех ограждений, Устанавливаются граничные условия - обычно температуры внутреннего и наружного воздуха по "ребрам". Если есть - добавляются всякие источники тепла, например трубы.

По этой модели программа рассчитывает с помощью МКЭ температурные поля, т.е. температуру в любой точке, как внутри, так и на поверхности любой конструкции. И могут быть выведены интегрированные показатели - тепловой поток, средние температуры и прочее.

У кого есть такие программы, и кому нехрен больше делать, как удовлетворять свое любопытство - так и работают, "по научному".

И про цель расчета:

Если надо рассчитать ОП, то тут только жизнь проверит, можно и "по-крестьянски". А вот если надо в "Энергоэффективности" обосновать удельную теплозащитную характеристику - то тут надо "по-ученому".

cRAB

Просмотр профиля

Сейчас расчет нужен для того чтобы узнать теплопотери 1-го этажа и подобрать прибор (приборы) отопления. Я специально в начальных условиях взял "круглые" цифры, в реальности размеры помещения, температуры немного другие, просто хотел понять саму методику.
Можно было бы уже посчитать теплопотери здания на 100 помещений (одноэтажного, полы на грунте), а тут какой-то один подвал и нужно выполянть такие относительно сложные расчеты (п.9.3.5, СП 23-101-2004), в которых много переменных берутся с неизвестно какой точностью и приближением.
Действительно, все зависит от того как будет менятся температура грунта и как писалось в соседней теме верхняя часть стен подвала может "отдавать" тепло грунту, а нижняя часть стен (и пол) "забирать" тепло от грунта.
Но если считать теплопотери стен и пола в подвале по зонам (как на картинке в 1-м посте), то получается, что все это теплопотери, а теплопритоков нету. Но если температура воздуха в неотпапливаемом подвале +(3. 5) С, а температура грунта под полом +(7. 10) С, то что тогда ?
Должен выполняться такой баланс неотапливаемого подвала ( теплопритоки = теплопотерям ):
Q1 = Q2 + Q3 +Q4 +Q5 +Q6 ,

где Q1 - количество тепла которое которое поступает в подвал с первого этажа через пол;
Q2 - теплопотери через пол подвала;
Q3 = Q4 = Q5 = Q6 - теплопотери через стены подвала, равно для случая когда помещение подвала квадратное (10х10 м).

Q1 = K1 * F1 * (20 - Tподв. )
Q2 = K2 * F2 * (20 - Tср.грунта под полом)
Q3 = K3 * F3 * (20 - Tср.грунта за стеной)

Q1 = Q2 + Q3 +Q4 +Q5 +Q6;
Q1 = Q2 + 4 * Q3;
K1 * F1 * (20 - Tподв. ) = K2 * F2 * (20 - Tср.грунта под полом) + 4 * K3 * F3 * (20 - Tср.грунта за стеной)

Из этого уравнения с 1 неизвестной находим Tподв.

GraNiNi

Читайте также: